Устройство тепловых насосов вода-вода и их эффективность

Тепловой насос вода-вода представляет собой механизм, собирающий низкопотенциальную энергию подземных и грунтовых вод, и преобразующий её в тепло. Работа этой схемы основывается на том, что температура подземных и грунтовых вод постоянно находится на одном уровне. Эффективность установки достаточно высокая, но и цена немаленькая. В то же время есть немало примеров, когда тепловые насосы типа вода-вода собираются людьми самостоятельно. Это позволяет существенно сэкономить. Тепловые насосы этого типа наилучшим образом подходят для отопления дома среди прочих низкопотенциальных возобновляемых источников энергии. Они имеют самый высокий КПД и производительность. Подобные установки могут применяться для обогрева как частного дома, так промышленных помещений круглый год. Насос называется вода-вода, поскольку его конструкция предусматривает передачу тепла от подземных или грунтовых вод жидкому теплоносителю.

Принцип работы теплового насоса вода-вода

Тепловой насос типа вода-вода имеет в основе своей работы преобразование низкопотенциальной энергии воды в тепло. Помимо основных элементов системы, отвечающих за преобразование энергии, есть ещё дополнительное оборудование, обеспечивающее обогрев помещений.

Принцип работы теплового насоса вода-вода

В тепловом насосе вода-вода имеются две основных зоны, испаритель и конденсатор. В испарителе хладагент переходит в газообразное состояние и поглощает низкопотенциальную энергию воды. Далее он в виде газа поступает в компрессор. В нём низкопотенциальная энергия переходит в тепло, с помощью которого нагревается теплоноситель. В компрессоре под давлением хладагент разогревается и переходит во второй контур, называемый конденсатором.

При испарении хладагент поглотил тепло, которое в конденсаторе он отдаёт. Выделяется энергия и температура поднимается до 40─70 градусов Цельсия. Для перевода фреона из газообразного в жидкое состояние используется конденсатор. На стенках накопительной ёмкости происходит конденсация хладагента. Эта ёмкость подключена к системе отопления, благодаря чему нагревается вода для ГВС и отопления.

Первичный теплообменник в водоёме рядом с домом

Предварительный расчёт теплового насоса

Перед тем как изготовить насос типа вода-вода, проводится расчёт проекта и определяется необходимая мощность оборудования. Ведь такой проект в каждом конкретном случае будет отличаться исполнением. При расчёте должны быть учтены потери тепла зданием, контур горячего водоснабжения, дополнительный расходы тепловой энергии и т. п. Всё это можно сделать только индивидуально в каждом конкретном случае.

Скважина для теплового насоса

Вышеописанная формула расчёта справедлива для домов со средней степенью теплоизоляции. Высота потолков в помещениях до 2,7 метра. Более точный и окончательный расчёт насоса вода-вода выполняется специалистами, которые будут изготавливать и монтировать оборудование. В нём они учитывают все дополнительные нюансы.

Монтаж

Стоит отметить, что от грамотного монтажа оборудования во многом будет зависеть КПД теплового насоса. Основная проблема заключается в корректной укладке контура в артезианской скважине или на дне водоёма, если таковой имеется рядом с домом. Есть примеры, когда для этого первичного контура создаётся искусственный водоём. При проведении монтажа насоса типа вода-вода нужно помнить о выполнении ряда требований. Они изложены далее:

Конструкция насоса для отопления помещений типа вода-вода во многом похожа на геотермальные установки. Отличия заключаются в том, что тепловая энергия в случае насоса берётся из внешнего контура в водоёме или скважине. Бывают варианты с забором воды и пропусканием её (а не антифриза) через испаритель. Стоит отметить, что установки вода-вода хорошо показали себя в средней полосе России, где водоёмы не промерзают полностью.

Что учесть при выборе? Производители и цены

Что обычно учитывается при выборе ТН типа вода-вода?

Коллектор для погружения в водоём

Ниже приводятся некоторые наиболее популярные компании, занимающиеся выпуском тепловых насосов:

Тепловой насос вода-вода

Есть ли смысл в установке теплового насоса вода-вода?

В результате эксплуатации тепловых систем вода-вода в нашей стране уже определён ряд сильных и слабых сторон таких установок. Пользователи таких систем в основном жалуются на снижение эффективности в сильные морозы и высокую цену. Что касается эффективной работы в морозы, то при квалифицированном монтаже системы она работает до минус 30 без проблем. По цене, как заявляют производители, удешевления в ближайшей перспективе не предвидится.

Что касается окупаемости, то в большинстве случаев тепловой насос такого типа окупается примерно за 3─5 лет. Так, что расходы большие только поначалу. Но, конечно, широкого распространения таких систем можно ожидать только после подъёма цен на энергию, извлекаемую из традиционных источников энергии. Основное преимущество насоса вода-вода заключается в экономичности. В частности, это высокий коэффициент СОР, по которому оценивается энергоэффективности обогревательных установок.

Тепловой насос «вода-вода» — где купить и что выбрать для дома?

Обновлено: 23 февраля 2021

Тепловой насос «вода-вода» для дома

Альтернативные системы отопления дома, позволяющие обеспечить независимость от сетевых ресурсов и неустойчивой ценовой политики ресурсных организаций, давно и прочно завоевали интерес и популярность среди домовладельцев. Желание сохранить деньги и установить надежную и стабильную отопительную систему вполне логично и ограничивается только внешними причинами, возможностями или уровнем рентабельности. Рассмотрим один из интересных вариантов использования геотермальной энергии в масштабе частного домовладения.

В основе конструкции теплового насоса лежит использование низкопотенциального тепла грунтовых вод. Также могут быть использована тепловая энергия нижних слоев воды открытых водоемов. Из результатов исследований известно, что уже на глубине 1,5-2 м температура воды не опускается ниже 8°С. Придонные слои открытых водоемов (глубиной не менее 3 м) в самые сильные морозы имеют температуру 4°С. Это позволяет использовать имеющуюся энергию в практических целях.

Температура грунтовых или придонных вод почти не изменяется и обладает стабильными параметрами, что делает возможным создавать системы отопления с устойчивыми, поддающимися предварительному расчету, характеристиками. Отбор тепла у грунтовых вод позволяет обогревать крупные здания.

К сведению: В Луисвилле (Кентукки, США) находится крупнейшая геотермальная станция, работающая на низкопотенциальной энергии грунтовых вод. Станция обеспечивает отопление большого гостинично-офисного комплекса. Мощность системы составляет около 10 Мвт.

Как работают тепловые насосы «вода-вода»?

Тепловой насос, действующий по принципу «вода-вода», использует в своей конструкции цикл Карно. Говоря проще, используется принцип работы обычного холодильника, только в качестве полезного элемента используется не момент испарения, охлаждающий хладагент, а момент сжатия и конденсации, при котором выделяется большое количество теплоты.

Рабочий цикл насоса имеет двухтактную структуру и производится в двух теплообменниках — испарителе и конденсаторе. В испарителе происходит испарение хладагента — фреона, сопровождаемое большим поглощением тепловой энергии. Для ее пополнения используется энергия грунтовых вод, повышающих температуру газообразного хладагента. После этого он поступает в компрессор, где сжимается до 17 Бар.

Повышение давления вызывает резкое повышение температуры до 60-75°С. После этого хладагент поступает во второй теплообменник — конденсатор, где хладагент охлаждается и переходит в жидкое состояние. Параллельно с этим происходит передача тепловой энергии теплоносителю для системы отопления и ГВС дома.

После этого жидкий хладагент проходит через дроссель, где его давление снижается и поступает в испаритель, после чего цикл повторяется. Такова схема работы теплового насоса «вода-вода», способного обеспечить вполне комфортную температуру в доме при условии использования соответствующих методов обогрева. Необходимы соответствующие, низкотемпературные системы обогрева — теплый пол и т.п. Для радиаторных систем мощности тепловых насосов в холодных регионах может не хватить.

Достоинства и недостатки

К достоинствам тепловых насосов принято относить:

К недостаткам системы следует причислить:

Кроме того, в северных регионах, со значительным понижением температур в зимнее время, использование тепловых насосов усложняется из-за необходимости утепления подводящих трубопроводов. Для надежности и гарантии от возникновения сбоев системы рекомендуется использовать дополнительный контур, работающий от другого источника.

Расчет мощности установки

На 1 м 2 отапливаемой площади должно приходиться от 70 до 100 Вт тепловой энергии. Это — удельная величина. Более точное значение выбирается в соответствии со степенью утепления дома, высотой потолков, использованных при строительстве материалов и прочих параметров дома. Расчет теплонасоса производится в несколько этапов:

Самостоятельный расчет сложен, он требует наличия множества специфических данных и значений, оперировать которыми для неподготовленного человека чревато появлением ошибок. Если нет опыта выполнения подобных расчетов, лучше не рисковать и обратиться к специалистам или использовать онлайн-калькуляторы.

Что купить — топ-5 лучших насосов

Приобретение готового теплового насоса — весьма дорогостоящее мероприятие. Если возможности позволяют, следует разобраться в том, какой производитель сможет наилучшим образом оправдать ожидания пользователя, предоставить качественное и надежное оборудование. Из наиболее известных производителей можно порекомендовать:

Цены на рекомендуемое оборудование

Цены на тепловые насосы зависят от их мощности, назначения, наличия дополнительных функций и прочих параметров. Следует учитывать, что расходы на подобное оборудование весьма велики, стоимость комплекта средней мощности для частного дома начинается от 500 000 рублей. Этот фактор служит ограничителем спроса на подобные комплексы и способствует развитию самостоятельного изготовления тепловых насосов.

Стоимость установки

Расходы на монтаж теплового насоса во многом зависят от внешнего источника открытый водоем, скважина или грунтовый коллектор. Работы по созданию и установке этих элементов имеют разную специфику и стоимость. Цена зависит от принятых в регионе расценок и тарифов, от расстояния до водоема или скважины и прочих факторов.

Например, специалисты утверждают, что пользоваться тепловой энергией воды из водоема, находящегося на расстоянии более 100 м от дома нерентабельно. Тем не менее, при наличии возможности, установка с питанием от открытого водоема является наиболее выгодной и рациональной. Бурение скважины требует получения массы разрешений, использования специальной техники. Устройство коллектора выводит из эксплуатации большую площадь земли. Возможность значительно сэкономить — самостоятельный монтаж системы, выполнение установки своими руками или с помощниками из числа близких людей и друзей.

Подготовительные работы перед эксплуатацией

Приобретение комплекта оборудования еще не означает, что все готово к полноценному функционированию. Понадобится обеспечить подключение оборудования к системе отопления в доме и к наружной системе циркуляции воды. Потребуется выполнить массу различных мероприятий, без которых комплекс работать не будет. Рассмотрим их детальнее.

Выбор оптимального источника воды

Источник воды должен быть расположен поблизости от жилья. Это важно, поскольку в зимнее время транспортировка воды производится по поверхности земли, существует опасность перемерзания трубопроводов. Если организовать рытье траншей и укладку в них труб, то стоимость всего комплекта существенно увеличивается. При большом удалении источника (более 100 м) придется отказываться от использования воды из открытого водоема и пользоваться грунтовыми водами из скважины. Такой вариант имеет недостаток — заранее неизвестно качество воды. Поведение скважины также под вопросом, если ее стенки будут неустойчивы, склонны к обрушению или заиливанию, то вскорости может возникнуть необходимость повторного бурения.

Установка тепловой системы с использованием скважины

Для питания системы понадобится пробурить две скважины. Одна из них — дебетовая (подающая), из нее производится забор воды для комплекса. Вторая скважина — приемная, в нее производится сброс отработанной, прошедшей через испаритель теплового насоса жидкости. Наличие двух скважин делает дороже создание системы обогрева, но обеспечивает точку сброса отработанной воды и позволяет пополнять объемы водоносных горизонтов. Нарушение баланса объемов грунтовых вод — крайне опасное и непредсказуемое мероприятие, поэтому необходимо заботиться о максимальном смягчении возможных последствий.

Читайте также:  Что такое сип панели для строительства дома из чего состоят. Что такое СИП-панели для строительства

Устройство дебетовой скважины

Глубина дебетовой скважины не должна превышать 50 м, иначе ее эксплуатация станет нерентабельной. Понадобится использование мощного насоса, стоимость которого высока, а потребление электроэнергии ставит под вопрос целесообразность всей затеи с использованием теплового насоса.

Объем воды, который должна обеспечить дебетовая скважина, рассчитывается по формуле:

Для проверки способности скважины обеспечить необходимый объем воды производится пробный забор в течение 3 дней Если за это время количество воды не убывает, скважина считается пригодной для эксплуатации.

Особенности приемной скважины

Приемная скважина должна располагаться по пути течения грунтовых вод. Поскольку заранее определить направление потока невозможно, то из двух скважин одну назначают дебетовой, а другую — приемной в случайном порядке. Если за время пробного забора температура воды падает, а объем уменьшается, назначение скважин изменяют, погружной насос переносят во вторую скважину.

Сливной трубопровод нельзя располагать над уровнем воды или слишком плотно опускать ко дну скважины — это вызовет заиливание или заболачивание полости. Трубопровод быстро забьется и потребует постоянной очистки. Для того, чтобы иметь возможность пользования системой, желательно иметь резервные скважины для быстрого переноса слива или питания.

Устройство системы с использованием водоема

Использование водоема делает запуск системы намного более дешевым и простым. Глубина водоема должна быть не менее 3 м (в теплых регионах достаточно 1 м). Необходимо, чтобы уровень воды был стабилен и не подвергался сезонным колебаниям. Оптимальный материал для труб — полиэтилен низкого давления. Необходимо учесть важность утепления и защиты трубопроводов от механического повреждения.

Подготовка дома к установке теплового насоса

Установка системы теплового насоса требует качественной подготовки дома. Необходимо тщательное утепление, устройство системы обогрева (радиаторная система неэффективна, оптимальный вариант — теплый пол). Питание теплового насоса должно быть бесперебойным. Если помимо обогрева систему планируется использовать как источник ГВС, то понадобится организовать прием отработанной воды.

Важно! Понадобятся некоторые меры безопасности. В системе используется фреон, который вреден для организма людей или животных, поэтому понадобится приточно-вытяжная вентиляционная система. Кроме того, необходимо обеспечить прочную и надежную опорную площадку для установки оборудования, обладающую высокой несущей способностью.

Дополнительное оборудование для системы «вода-вода»

Для функционирования системы понадобится наличие дополнительного оборудования. В данном случае термин «дополнительное» обозначает лишь использование вне самого теплового насоса, но никак не возможность отказаться или проигнорировать некоторые устройства. Система сможет работать только в полной комплектации, отсутствие любого элемента автоматически прекращает ее работу. Рассмотрим дополнительные элементы:

Погружной насос для скважин и водоемов

Выбор мощности погружного насоса производится по трем критериям:

Оптимальный вариант — скважины диаметром в 4 дюйма, так как под них создано большинство погружных насосов. Надо учитывать наличие или отсутствие системы ГВС, поскольку под нее понадобится более мощный насос. Выбор конкретной модели производится исходя из объемов жидкости, параметров скважин и прочих обстоятельств. Могут быть использованы как универсальные, так и специализированные скважинные образцы насосов.

Промежуточный теплообменник теплового насоса

Установка промежуточного теплообменника исключает возможность гидроудара в компрессоре, опасность которого возникает при насыщении фреона парами воды. Еще одна функция промежуточного теплообменника — выравнивание температуры хладагента на выходе из конденсатора для организации более устойчивой работы системы. Теплообменники бывают трех типов:

Выбор устройства обусловлен особенностями системы и финансовыми возможностями. Специалисты рекомендуют предпочитать разборные модели.

Фильтры для теплового насоса

Качество воды, поступающей из скважин или водоемов, соответствует ее естественному состоянию. Помимо механических включений из песка, грязи или иных частиц в воде могут содержаться различные микроэлементы, такие как железо, марганец, аммиак, хлор, сероводород и т. д. Для очистки воды используются специальные фильтры. Механические включения удаляются в гидроциклонах, выводящих твердые взвеси. Микроэлементы выводятся устройствами обратного осмоса, смягчителями или обезжиривателями. Кроме того, необходимо использовать угольные фильтры или УФ-излучатели для обеззараживания жидкости.

Электрогенератор для резервного питания

Внезапное отключение питания прекратит работу системы. Для запуска потребуется дополнительный источник питания, способный обеспечить работу теплового насоса до появления тока в основной сети. Эту функцию выполняет резервный электрогенератор, обладающий достаточной мощностью для поддержания работы комплекса.

Особенности эксплуатации теплового насоса вода-вода

Эксплуатация теплового насоса «вода-вода» требует регулярных проверок состояния всех узлов и элементов системы. Отдельные комплексы нуждаются в сервисном обслуживании, производимом 1-2 раза в год группой специалистов. Подлежат проверке:

Проверки лучше всего доверить опытным специалистам, способным вовремя обнаружить признаки поломок и принять меры для их устранения.

Полезное видео

Тепловой насос вода-вода: особенности, принцип действия, технология установки своими руками

Тепловой насос вода-вода является одной из самых простых систем отопления для дома, тем более что в качестве источника энергии применяется самый дешевый и при этом невероятно эффективный компонент – вода. Для того чтобы подобная система функционировала максимально эффективно и эксплуатировалась как можно дольше, необходимо со всей серьезностью подойти к выбору ее элементов и процессу их установки. Если вы решили осуществить весь процесс своими руками, вам стоит узнать обо всех особенностях этой конструкции и принципе ее работы. Об этом и пойдет речь далее.

Тепловой насос вода-вода: устройство, принцип действия

Принцип действия устройства основан на обратном цикле Карно. Говоря простыми словами, тепловой насос работает как холодильник (только с обратным результатом). Например, для снижения температуры в камере охлаждения холодильник часть тепла выводит наружу, а тепловой насос, наоборот, охлаждает воздух снаружи, нагревая при этом теплоноситель, циркулирующий в домашней отопительной системе.

Тепловой насос системы вода-вода чаще всего состоит из следующих конструктивных элементов:

Принцип работы теплового насоса вода-вода

Как мы видим, изначально низкопотенциальная энергия воды становится энергией с высоким потенциалом, а это, в свою очередь, означает, что она вполне может не только обогреть средних размеров дом, но и нагреть воду в его трубопроводе (даже при «крепких» морозах).

Совет. Если недалеко от дома расположен водоем природного происхождения, его вполне можно использовать в качестве основы для теплового источника. При этом не придется заниматься бурением скважины для забора воды.

Подобная конструкция теплового насоса считается одной из самых эффективных, поскольку она позволяет использовать устройство на максимум. А все по одной простой причине: насос вода-вода зависит лишь от температурных колебаний воды, а они в скважине обычно минимальны.

Достоинства и недостатки устройства, особенности эксплуатации

Несомненно, тепловой насос вода-вода является высокоэффективным устройством, которое обладает внушительным количеством достоинств. К ним относят:

Схема подключения

Но помимо достоинств, в системе наблюдаются и свои «прорехи». Например, сложные конструктивные особенности системы означают довольно сложный монтаж. Также теоретически возможной проблемой может стать иссякание источника воды, если используются грунтовые воды.

Кроме того, довольно-таки часто использование природного водоема становится невозможным, если он располагается на расстоянии более чем 100 м. В этом случае погружение первичного контура теплонасоса в воду абсолютно бессмысленно.

Для того чтобы устройство функционировало максимально возможный срок, важно соблюдать несколько правил в процессе его эксплуатации. Во-первых, при утечке фреон вызывает у человека удушье, поэтому в качестве меры безопасности в помещении, где будет расположен насос, необходимо установить вытяжную вентиляцию. Во-вторых, в качестве дополнительно источника электроэнергии должен быть предусмотрен электрогенератор на случай отключения стационарного электричества. В-третьих, перед установкой оборудования необходимо позаботиться о достаточно прочном напольном покрытии (в некоторых случаях требуется дополнительный фундамент), поскольку конструкция в целом отличается не только внушительными габаритами, но и немалым весом.

Технология сборки теплонасоса

Рассмотрим подробно схему создания и сборки:

    Осуществляем расчет насоса. Сделать это можно при помощи специального калькулятора, соотносящего площадь отапливаемых помещений с мощностью системы. В целом, вычислительный процесс происходит следующим образом: калькулятор использует введенные данные (площадь комнат и высоту в них потолков), преобразует их в объем, а на выходе дает рекомендации относительно практически реализуемой мощности насоса для данного случая.

Схема отопления дома с тепловым насосом

  • Выбор подходящего компрессора. Сразу оговорим один момент (для мастеров «самоделкиных»): компрессор в теплонасосе никогда не создается вручную, поскольку от эффективности его работы будет зависеть работоспособность системы в целом и даже малейшего недочета будет достаточно для выхода из строя всех конструктивных элементов насоса. Подбирать оптимальный вариант следует, исходя из вычисленной мощности насоса: мощность компрессора должен составлять порядка 1/3 от возможной теплоотдачи насоса.
  • Конструирование испарителя. Этот процесс довольно несложен, если подходить к нему серьезно и быть внимательным во время работы. Итак, в качестве этого элемента можно использовать полимерный бак с крышкой. По внутренней поверхности бака протягивается медный змеевик, длина и диаметр которого должна быть определена заранее. Сначала вычисляем площадь трубы по формуле Р=M/0,8ΔT. М – мощность насоса, а ΔT – разница температур. Полученную величину соизмеряем с площадью одного погонного метра трубы. Должным образом согнутую трубу укладываем в бак, выводя концы сверху и снизу. Затем монтируем два отвода (металлические штуцеры). К ним крепим два шланга: вверху – напорный, внизу – отводной (для слива воды).
  • Теперь можно приступать к процессу сборки конденсатора. Он, кстати, практически идентичен процессу сборки испарителя, с той лишь разницей, что вместо полимерного бака используется емкость из нержавеющей стали, а по самой конструкции будет циркулировать уже разогретый теплоноситель.
  • Последний, но не менее важный этап – сборка всех элементов конструкции воедино. Итак, первым делом на подготовленной платформе/фундаменте монтируется компрессор. Затем к его нагнетательному патрубку подсоединяется верхний конденсаторный отвод, а нижний конденсаторный отвод крепится к испарительному. Для этого используется медная трубка, диаметр которой должен соответствовать диаметру змеевиков, установленных внутри конструктивных элементов системы. Осталось подсоединить верхний испарительный отвод с всасывающим компрессорным патрубком. Теперь можно заливать хладагент.
  • Совет. Монтаж медных трубок, соединяющих между собой элементы системы, должен осуществляться методом пайки.

    На этом мы заканчиваем рассмотрение особенностей теплового насоса вода-вода и технологии его установки своими руками. Будьте предельно внимательны при выполнении всех работ. Удачи!

    Тепловой насос: видео

    Теплоотдача радиаторов отопления: сравнение и способы расчета

    Главным критерием выбора радиаторов отопления является их теплоотдача. Однако показатель мощности отопительного прибора зависит не только от материала изготовления, но и от формы, конструкции и развитости поверхности. Поэтому каждая модель имеет индивидуальный показатель.

    В статье мы рассмотрим способы грамотного расчета необходимой мощности батарей, сравним показатели теплоотдачи различных видов и моделей радиаторов отопления, выделим лучшие и наиболее эффективные из них.

    Читайте в статье

    Что означает и как рассчитывается показатель теплоотдачи радиаторов отопления

    Теплоотдача — это показатель, который обозначает, какое количество тепла радиатор передает воздуху за единицу времени, при определенной температуре теплоносителя в нем (как правило, согласно ГОСТ – при 70°С). Также ее называют тепловой мощностью, измеряется она в Ваттах (Вт). Иногда в паспорте отопительного прибора можно встретить и обозначение «мощность теплового потока», единицами измерения которого являются кал/час: 1 Вт = 859,845 кал/час.

    Учитывайте, что в характеристиках может быть указана теплоотдача как 1 секции прибора, так и радиатора в целом, если его продают комплектом из 4,6,8 или 10 секций. При мощности одной секции в 624 Вт, прибор из 4 секций будет иметь мощность 4*624= 2,496 кВт.

    Нормы теплоотдачи для отопления помещения

    Согласно практике для отопления помещения с высотой потолка не превышающей 3 метра, одной наружной стеной и одним окном, достаточно 1 кВт тепла на каждые 10 квадратных метров площади.

    Для более точного расчета теплоотдачи радиаторов отопления необходимо сделать поправку на климатическую зону, в которой находится дом: для северных районов для комфортного отопления 10 м 2 помещения необходимо 1,4-1,6 кВт мощности; для южных районов – 0,8-0,9 кВт. Для Московской области поправки не нужны. Однако как для Подмосковья, так и для других регионов рекомендуется оставлять запас мощности в 15% (умножив расчетные значения на 1,15).

    Пример: помещение дома в Подмосковье имеет площадь 34 м 2 , соответственно, требует 34/10 * 1,15 = 3,91 кВт мощности. Если помещение с такой же площадью относится к дому в северном регионе страны, где теплопотери в виду климата значительно выше, для его комфортного обогрева понадобятся радиаторы с теплоотдачей 34/10 * 1,4 * 1,15 = 5,474 кВт.

    Существуют и более профессиональные методы оценки, описанные далее, но для грубой оценки и удобства вполне достаточно и этого способа. Радиаторы могут оказаться чуть более мощными, чем минимальная норма, однако при этом качество отопительной системы лишь возрастет: будет возможна более точная настройка температуры и низкотемпературный режим отопления.

    Полная формула точного расчета

    Подробная формула позволяет учесть все возможные варианты потери тепла и особенности помещения.

    Q = 1000 Вт/м2*S*k1*k2*k3…*k10,

    k1 – к-во внешних стен в помещения (стен, граничащих с улицей):

    k2 – ориентация помещения (солнечная или теневая сторона):

    k3 – коэффициент теплоизоляции стен помещения:

    k4 – подробный учет климатических условий локации (уличная температура воздуха в самую холодную неделю зимы):

    k5 – коэффициент, учитывающий высоту потолка:

    k6 – коэффициент, учитывающий теплопотери потолка (что находится над потолком):

    k7 – учет теплопотерь окон (тип и к-во стеклопакетов):

    Читайте также:  Шпонированные стеновые панели: как выбрать декор для стен из шпона, что стоит помнить при отделке, и какие техники монтажа существуют

    k8 – учет суммарной площади остекления (суммарная площадь окон : площадь помещения):

    k9 – учет способа подключения радиаторов:

    k10 – учет расположения батареи и наличия экрана:

    После определения значений всех коэффициентов и подстановки их в формулу, можно посчитать максимально надежный уровень мощности радиаторов. Для большего удобства ниже находится калькулятор, где можно рассчитать те же самые значения быстро выбрав соответствующие исходные данные.

    Калькулятор для быстрого и точного расчета

    У каких радиаторов отопления самая высокая теплоотдача

    Что касается характеристик металлов, то наименьшей теплоотдачей обладает сталь, а наибольшей – биметалл (сочетание алюминия и стали).

    МатериалТеплоотдача (Вт/м*К)
    Сталь47
    Чугун52
    Алюминий202-236
    Биметалл380

    Однако это лишь свойства металлов, представляющие общую картину. Теплоотдача, в меньшей степени, но зависит и от межосевого расстояния, площади секции, технологии изготовления. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть эффективность каждого вида радиатора в целом, а затем сравнить конкретные наиболее удачные модели, выбрав самые эффективные из них.

    Биметаллические

    В среднем показатель теплоотдачи биметаллических радиаторов является самым высоким. В зависимости от модели – от 140 Вт до максимальной на рынке мощности в 280 Вт на 1 секцию (модель Sira RS 800). Представляют из себя сочетание стальных проводящих каналов и алюминиевого оребрения, быстро нагреваются и сразу же отдают тепло.

    Приборы рассчитаны на рабочее давление системы до 35 атм. Даже самые простые модели имеют срок службы не менее 20 лет. Стоимость за секцию 395-2190 руб.

    Алюминиевые

    Близкими к биметаллическим являются показатели теплоотдачи алюминиевых радиаторов отопления, некоторые дорогостоящие модели могут иметь более высокую мощность и эффективность, чем простые биметаллические приборы.

    В зависимости от модели тепловая мощность может быть в пределах от 130 Вт до 220,9 Вт на 1 секцию (модель Roca Dubal-80). При высокой эффективности, они, в сравнении с биметаллическими, имеют много эксплуатационных нюансов. При выборе необходимо обращать внимание на рабочее давление, иногда оно не превышает даже 10 атм.

    Главным недостатком является необходимость поддержания определенной кислотности теплоносителя (воды), что сложно даже в частном доме, не говоря уже о квартире с центральным отоплением. В противном случае, уровень pH более 7,5 быстро разрушит приборы. Стоимость 1 элемента – от 350 до 1200 руб.

    Стальные

    Тепловая мощность стальных панельных батарей относительно небольшая, но оптимальная, особенно в соотношении цена-результат. Они быстро нагреваются, обладают лучшими конвекционными характеристиками (воздух прогревается заметно быстрее), но и быстро остывают. В зависимости от модели, теплоотдача равна 179-13 173 Вт (модель Kermi FTV 330930).

    Показатель указывается для всего прибора (т.к. они не имеют секций), поэтому при выборе нужно обращать внимание на длину. Стоимость также имеет самый обширный диапазон – от 1300 до 60 000 руб за панель.

    Как грамотно выбрать стальные радиаторы отопления
    Виды, критерии выбора, лучшие модели и цены

    Чугунные

    Самую низкую теплоотдачу имеют чугунные радиаторы отопления – от 80 до 160 Вт на секцию (известные МС 140). Преимуществом и в то же время недостатком является низкая инерционность: прибор дольше других остывает, но это делает его неподходящим для точной регулировки климата автоматикой.

    Чугунные батареи имеют большой объем теплоносителя и существенную массу. Однако чугун устойчив к любым перепадам давления в системе, загрязнениям теплоносителя, не поддается коррозии. Стоимость начинается от 500 рублей за секцию и может достигать 9 000 руб., если это декоративные иностранные высококачественные модели.

    Сравнение теплоотдачи радиаторов отопления по совокупности характеристик: таблица

    Материал изготовления Модель Номинальная тепловая мощность 1 секции (Вт) Стоимость секции (руб.) Итог: стоимость 1 кВт тепловой мощности (руб.)
    БиметаллическиеRifar Base 500 x4 500/1002047003 431,4
    Sira Ali Metal 500 x41875602 994,7
    Royal Thermo Vittoria 500 x41675903 532,9
    ROMMER Optima Bm 500 x4160395,252 470,3
    АлюминиевыеRifar Alum 500 x41835503 005,5
    Global ISEO 500 x41815503 038,7
    Royal Thermo Revolution 500 x4171497,52 909,4
    ROMMER Al Optima 500 x41553592 316,1
    ЧугунныеМЗОО МС-140М-500 x41605083 175
    МС-140 — 500 x41604803 000
    СтальныеKermi FKO 11 500 400459 (панель)2 069 (панель)4 507,6
    Buderus Logatrend K-Profil 22 500 400730 (панель)2 300 (панель)3 150,7

    Известно, что самая высокая теплоотдача у биметаллических радиаторов отопления, они имеют все положительные свойства алюминиевых, но за счет стальных труб могут быть установлены в любую систему. Однако мы рекомендуем обращать внимание не только на показатели теплоотдачи, а на стоимость 1 кВт мощности. Чем больший показатель теплового потока, тем дороже отопительный прибор, но приборы с повышенной мощностью не всегда оправдывают себя.

    Мы рекомендуем ориентироваться на низкотемпературный режим отопления, при котором используются радиаторы больших размеров, а температура теплоносителя в них не превышает 60-70 градусов. Такая система более надежна и долговечна, имеет огромный запас мощности, а низкотемпературный режим не разлагает органическую пыль, которая находится в любом жилом помещении.

    Влияние размещения и способа подключения радиаторов на теплообмен

    Лучшим местом размещения радиатора является место под световыми проемами, поскольку через окно, каким бы утепленным оно не было, происходят наибольшие потери тепла. Кроме того, горячий воздух от отопительного прибора создает тепловую завесу: холодный воздух от окна не распространяется по помещению, улучшается циркуляция.

    Изменение тепловой мощности радиатора в зависимости от размещения и наличия экрана.

    Если вы решили скрыть радиаторы под экраны или декоративные панели, это приведет к потере мощности. Иногда к таким мерам прибегают, чтобы целенаправленно снизить силу теплового потока на 10-15%.

    Снижение тепловой мощности при различных способах подключения.

    Существенное влияние оказывает и способ подключения радиаторов:

    1. Двустороннее или одностороннее. Подвод труб с разных сторон помогает увеличить теплоотдачу батареи, при таком подключении мощность прибора соответствует заявленной максимальной. Однако конструктивно к радиаторам с менее, чем 20 секциями лучше подводить трубы с одной стороны.
    2. Верхнее или нижнее. Подача теплоносителя в верхнюю часть батареи, при отводе через нижнюю, оказывает минимальное влияние на теплопередачу. Подача снизу вверх снижает показатель на 20-22%.

    Как увеличить показатели уже установленных батарей

    Незаменимым элементом отопительной системы является клапан Маевского.

    Во многих современных радиаторах он поставляется в комплекте, в противном случае его можно докупить и легко установить своими руками.

    Устройство монтируется в верхнюю пробку радиатора, противоположную подводу теплоносителя и позволяет легко устранить завоздушенность, следствием которой является существенное снижение теплоотдачи.

    Некоторые прибегают к «народному способу», устанавливая между батареей и стеной сделанные собственноручно теплоотражающие экраны из фольги или металла с гофрированными ребрами.

    Наиболее эффективный метод – установка дополнительных секций, однако это необходимо производить только при полном отключении системы отопления и учитывать дополнительную нагрузку от добавляемых секций.

    Как рассчитать мощность отопительных батарей для частного дома

    Допустим, вы подобрали отопительные приборы по типу и дизайну. Следующий шаг – расчет радиаторов отопления для каждой комнаты частного дома, включающий определение тепловой мощности и количества секций (или размера панелей). Простейший вариант – воспользоваться онлайн-калькулятором любого строительного портала. Но результаты вычислений желательно перепроверить, иначе за ошибки придется расплачиваться позже. Предлагаем рассчитать теплоотдачу батарей отопления вручную, проверенным и удобным способом.

    Исходные данные для вычислений

    Расчет тепловой мощности батарей выполняется для каждого помещения отдельно, в зависимости от числа внешних стен, окон и наличия входной двери с улицы. Чтобы правильно рассчитать показатели теплоотдачи радиаторов отопления, ответьте на 3 вопроса:

    1. Сколько тепла необходимо на обогрев жилой комнаты.
    2. Какую температуру воздуха планируется поддерживать в конкретном помещении.
    3. Средняя температура воды в отопительной системе квартиры либо частного дома.

    Примечание. Если в коттедже смонтирована однотрубная разводка, придется делать поправку на остывание теплоносителя — добавлять секции к последним радиаторам.

    Ответ на первый вопрос — как рассчитать потребное количество тепловой энергии различными способами, дается в отдельном руководстве – расчет нагрузки на отопительную систему. Приведем 2 упрощенных методики вычислений: по площади и объему комнаты.

    Распространенный способ — измерить обогреваемую площадь и выделить на квадратный метр 100 Вт теплоты, иначе — 1 кВт на 10 м². Мы предлагаем уточнить методику – учесть количество световых проемов и наружных стен:

    Важное условие. Расчет дает более-менее правильные результаты при высоте потолков до 3 м, здание построено в средней полосе умеренного климата. Для северных регионов применяется повышающий коэффициент 1.5…2.0, южных – понижающий 0.7—0.8.

    При высоте перекрытия более 3 метров (например, коридор с лестницей в двухэтажном доме) расход тепла правильнее считать по кубатуре:

    На второй вопрос ответить проще: комфортная для проживания температура лежит в диапазоне 20…23 °C. Нагревать воздух сильнее неэкономично, слабее – холодно. Среднее значение для расчетов – плюс 22 градуса.

    Оптимальный режим работы котла подразумевает нагрев теплоносителя до 60—70 °C. Исключение – теплые либо слишком холодные сутки, когда температуру воды приходится снижать или, наоборот, увеличивать. Количество таких дней невелико, поэтому средняя расчетная температура системы принимается равной +65 °C.

    В комнатах с высокими потолками считаем расход теплоты по объему

    Паспортная и реальная теплоотдача радиатора

    Параметры любого отопительного прибора указываются в техническом паспорте. Обычно производители заявляют мощность 1 стандартной секции межосевым размером 500 мм в пределах 170…200 ватт. Характеристики алюминиевых и биметаллических радиаторов примерно одинаковы.

    Фокус в том, что паспортный показатель теплоотдачи нельзя тупо использовать для подбора числа секций. Согласно п. 3.5 ГОСТ 31311-2005, фирма-изготовитель обязана указывать мощность батареи при следующих условиях эксплуатации:

    Справка. Тепловой напор – разница между средней температурой сетевой воды и воздуха помещения. Обозначается ΔT, DT или dt, вычисляется по формуле:

    Поясним суть проблемы, для этого подставим в формулу известные значения ΔT = 70 °C и температуры помещения – плюс 20 °C, произведем обратный расчет:

    1. tподачи + tобратки = (ΔT + tвоздуха) х 2 = (70 + 20) х 2 = 180 °C.
    2. Согласно нормативам, расчетная разница температур теплоносителя между подающей и обратной линией должна составлять 20 градусов. Значит, идущую от котла воду нужно нагреть до 100 °C, обратная остынет до 80 °C.
    3. Режим работы 100/80 °C недоступен бытовым отопительным установкам, максимальный нагрев составляет 80 градусов. Вдобавок поддерживать указанную температуру теплоносителя невыгодно экономически (вспомните, мы взяли средний показатель 65 °C).

    Вывод. В реальных условиях батарея отдаст гораздо меньше теплоты, нежели прописано в инструкции по эксплуатации. Причина – меньшее значение ΔT – разницы температур воды и окружающего воздуха. По нашим исходным данным, показатель ΔT равен 130 / 2 — 22 = 43 градуса, почти вдвое ниже заявленной нормы.

    Определяем число секций алюминиевой батареи

    Пересчитать параметры отопительного прибора под конкретные условия непросто. Формула тепловой мощности и алгоритм вычислений, используемый инженерами–проектировщиками, слишком сложен для обычных домовладельцев, несведущих в теплотехнике.

    Предлагаем выполнить расчет количества секций радиаторов отопления более доступным методом, дающим минимальную погрешность:

    1. Соберите исходные данные, перечисленные в первом разделе настоящей публикации, — узнайте необходимое для обогрева количество теплоты, температуру воздуха и теплоносителя.
    2. Рассчитайте реальный температурный напор DT, пользуясь приведенной выше формулой.
    3. При выборе определенного типа батарей откройте технический паспорт и отыщите показатель теплоотдачи 1 секции при DT = 70 градусов.
    4. Ниже представлена таблица готовых коэффициентов пересчета отопительной мощности радиаторных секций. Найдите показатель, соответствующий реальному DT, и умножьте его на величину паспортной теплоотдачи – получите мощность 1 ребра при ваших эксплуатационных условиях.

    Зная настоящий тепловой поток, нетрудно выяснить число ребер батареи, требуемое для обогрева комнаты. Разделите нужное количество теплоты на отдачу 1 секции. Для ясности приведем пример расчета:

    1. Возьмем угловую комнату с двумя светопрозрачными конструкциями (окнами) площадью 15.75 м², высота потолков – 280 см (показана на фрагменте чертежа). Удельные затраты теплоты на обогрев – 130 Вт/м², общая потребность составит 130 х 15.75 = 2048 Вт.
    2. Величину теплового напора мы выяснили в предыдущем разделе, DT = 43 °C.
    3. Подбираем низенькие алюминиевые радиаторы GLOBAL VOX 350 (межосевое расстояние – 350 мм). Согласно документации изделия, теплоотдача 1 ребра составляет 145 Вт (DT = 70 °C).
    4. Находим в таблице коэффициент, соответствующий DT = 43 °C, K = 0.53.
    5. Умножаем паспортную мощность на коэффициент и находим реальную отдачу 1 секции: 0.53 х 145 = 76.85 Вт.
    6. Рассчитываем количество алюминиевых ребер на помещение: 2048 / 76.85 ≈ 26.65, округляем в бо́льшую сторону и получаем 27 штук.

    Остается распределить секции по комнате. Если размеры окон одинаковы, делим 28 пополам и размещаем под каждым проемом радиатор на 14 ребер. В противном случае число секций батареи подбирается пропорционально ширине окон (можно приблизительно). Аналогичным образом пересчитывается теплоотдача биметаллических и чугунных радиаторов.

    Схема расстановки батарей — приборы лучше размещать под окнами либо возле холодной наружной стены

    Совет. Если вы владеете персональным компьютером, проще использовать расчетную программу итальянского бренда GLOBAL, размещенную на официальном ресурсе производителя.

    Многие известные фирмы, в том числе GLOBAL, прописывают в документации теплоотдачу своих приборов для разных температурных условий (DT = 60 °C, DT = 50 °C), пример показан в таблице. Если ваш реальный ΔT = 50 градусов, смело пользуйтесь указанными характеристиками безо всякого перерасчета.

    Расчет размера стального радиатора

    Конструкция панельных приборов отличается от секционных. Батареи делаются из штампованных стальных листов толщиной 1…1.2 мм, заранее обрезанных в нужный размер. Чтобы подобрать радиатор требуемой мощности, нужно выяснить теплоотдачу 1 метра длины сваренной из листов панели.

    Предлагаем воспользоваться простейшей методикой, основанной на технических данных серьезного немецкого производителя панельных водяных радиаторов Kermi. В чем суть: штампованные батареи унифицированы, типы изделий отличаются между собой количеством греющих панелей и теплообменных оребрений. Классификация радиаторов выглядит так:

    Эскизы стальных обогревателей различных типов — вид сверху

    Примечание. Также существуют обогреватели типа 33 (3 панели + 3 ребра), но подобные изделия менее востребованы ввиду повышенной толщины и цены. Самая «ходовая» модель – тип 22.

    Итак, панельные штампованные приборы любого бренда отличаются только монтажными габаритами. Расчет радиаторов отопления сводится к выбору подходящего типа, затем по высоте и теплоотдаче вычисляется длина батареи для конкретного помещения. Алгоритм следующий:

    Читайте также:  Установка чугунных радиаторов отопления: монтаж и демонтаж батарей своими руками

    1. Определите исходные данные, перечисленные в начале статьи.
    2. Выберите тип и высоту отопительного прибора. Самый распространенные варианты – изделия высотой 30, 40 и 50 см, тип 22.
    3. Воспользуйтесь представленной таблицей, где указана теплоотдача q (Вт/1 м. п.) радиаторов Kermi разных типов и размеров в зависимости от условий эксплуатации. Начните с левого столбца – отыщите соответствующую температуру комнаты, потом – теплоносителя, дальше высоту и тип батареи. В ячейке на пересечении строки и столбца найдете мощность 1 метра радиатора.
    4. Количество энергии, нужной для обогрева, разделите на величину q – узнаете метраж радиатора заданной высоты.
    5. По каталогу подберите прибор водяного отопления соответствующей длины. При необходимости (например, батарея вышла чересчур длинной) разбейте этот размер на 2—3 прибора.

    Пример расчета. Определим габариты стального радиатора для той же комнаты 15.75 м²: теплопотери — 2048 Вт, температура воздуха – 22 градуса, теплоносителя – 65 °C. Возьмем стандартные батареи высотой 500 мм, тип 22. По таблице находим q = 1461 Вт, выясняем общую длину панели 2048 / 1461 = 1.4 м. Из каталога любого производителя выбираем ближайший больший вариант – обогреватель длиной 1.5 м либо 2 прибора по 0.7 м.

    Окончание первой таблицы — теплопередача 1 м длины радиаторов «Керми»

    Совет. Наша инструкция на 100% верна для изделий компании Kermi. При покупке радиаторов другого бренда (особенно, китайского) длину панели стоит принимать с запасом 10—15%.

    Отопительные приборы однотрубных систем

    Важная особенность горизонтальной «ленинградки» — постепенное снижение температуры в основной магистрали из-за подмеса охлажденного батареями теплоносителя. Если 1 кольцевая линия обслуживает более 5 приборов, разница в начале и конце раздающей трубы может достигать 15 °C. Результат – последние радиаторы выделяют меньше теплоты.

    Однотрубная схема закрытого типа — все обогреватели подключены к 1 трубе

    Чтобы дальние батареи передавали помещению нужное количество энергии, при расчете отопительной мощности сделайте следующие поправки:

    1. Первые 4 радиатора подбирайте согласно вышеприведенным инструкциям.
    2. Мощность 5-го прибора увеличьте на 10%.
    3. К расчетной теплоотдаче каждой последующей батареи прибавляйте еще 10 процентов.

    Пояснение. Мощность 6-го радиатора повышается на 20%, седьмого – на 30 и так далее. Зачем наращивать последние батареи однотрубной «ленинградки», подробно расскажет эксперт на видео:

    Напоследок несколько уточнений

    Приборы отопления могут работать в различных условиях, подключаться по разным схемам. Эти факторы оказывают влияние на теплоотдачу обогревателей в режиме эксплуатации. Определяя мощность комнатных радиаторов, учтите несколько рекомендаций:

    1. Если батарея подключается к трубопроводам по разносторонней нижней схеме, эффективность обогрева ухудшается. Добавьте к расчетному показателю мощности приборов 10%.
    2. В комбинированных системах (радиаторная сеть + теплые водяные полы) конвекционные приборы играют вспомогательную роль. Основную отопительную нагрузку несут напольные контуры. Но расчетную теплоотдачу радиаторов занижать не следует, при нужде батареи должны полностью заменить теплые полы.
    3. Домовладельцы нередко закрывают обогреватели декоративными экранами, даже зашивают гипсокартоном, оставляя конвекционные щели. В данном случае полностью теряется инфракрасное тепло, выделяемое нагретой поверхностью прибора. Соответственно, мощность батареи придется увеличить минимум на 40%.
    4. Не устанавливайте 1—3 радиаторных секции, даже если по расчету вышло такое количество. Чтобы получить нормальный обогревательный прибор, нужно смонтировать минимум 4 ребра.
    5. Незамерзающие жидкости уступают обычной воде по теплоемкости, разница составляет примерно 15%. При использовании антифризов наращивайте теплообменную площадь батарей на 10% (увеличивайте количество секций радиаторов либо размеры панелей).

    При расчете радиаторов отопления учитывайте простое правило: чем ниже температура воды в подающей линии, тем большая площадь теплообменной поверхности нужна для обогрева комнат. Правильно подбирайте котельное оборудование и монтируйте системы, чтобы не приходилось решать проблемы путем наращивания батарейных секций.

    Как рассчитать мощность радиатора отопления – делаем расчет мощности правильно

    Когда проектируется система теплоснабжения для частного дома или квартиры, расположенной в новостройке, необходимо знать, как рассчитать мощность радиаторов отопления, чтобы определить требуемое количество секций для каждой комнаты и подсобных помещений. В статье приводится несколько несложных вариантов вычислений.

    Особенности проведения расчетов

    Многих владельцев недвижимости волнует, что неправильно рассчитанная тепловая мощность радиаторов отопления может привести к тому, что в морозы в доме будет холодно, а в теплую погоду придется держать нараспашку форточки целый день и таким образом отапливать улицу (детальнее: “Расчет мощности батарей отопления – как рассчитать самому”).

    Однако имеется понятие, которое называется температурный график. Благодаря чему температура теплоносителя в отопительной системе меняется в зависимости от погоды на улице. По мере того, как будет расти температура воздуха на улице, повышается теплоотдача каждой из секций батареи. А раз так, то относительно любого отопительного оборудования можно говорить о средней величине теплоотдачи.

    Что касается жильцов частных домовладений, то после установки современного электрического или газового теплоагрегата или отопления с применением тепловых насосов они не должны волноваться о том, какую температуру имеет теплоноситель, циркулирующий в контуре отопительной конструкции.

    Созданное с применением новейших технологий тепловое оборудование позволяет управлять им при помощи термостатов и корректировать мощность батарей в соответствии с потребностями. Наличие современного котла не требует контроля над температурой теплоносителя, но, чтобы установить радиаторы отопления расчет мощности все равно потребуется.

    Порядок расчета мощности радиаторов отопления

    Все расчеты, связанные с обустройством отопительной конструкции, неразрывно связаны с таким понятием как тепловая мощность. Вариантов как рассчитать мощность радиатора отопления существует несколько. При этом следует отметить, что у приборов от известных и хорошо себя зарекомендовавших производителей данный параметр всегда указывается в прилагаемых к ним документах (прочитайте также: “Как рассчитать отопление в доме правильно”).

    У таких агрегатов, как электрический конвектор, тепловентилятор, масляный радиатор или инфракрасная керамическая панель тепловая мощность соответствует их электрической мощности (читайте также: “Что выбрать конвектор или масляный радиатор”). При создании системы отопления, где используется жидкий теплоноситель, не обойтись без батарей.

    У чугунных, алюминиевых или биметаллических отопительных приборов мощность одной секции радиатора отопления составляет от 140 до 220 ватт. Усредненным значением считается значение 200 ватт, которое батарея отдает при разнице температур между теплоносителем и воздухом в помещении, равным 70 градусам. Читайте также: “Расчет количества секций биметаллических радиаторов”.

    Чтобы выполнить расчет биметаллических отопительных радиаторов или чугунных батарей, исходя из тепловой мощности, необходимо разделить требуемое количество тепла на величину 0,2 КВт. В результате будет получено количество секций, которые нужно приобрести, чтобы обеспечить обогрев комнаты (детальнее: “Правильный расчет тепловой мощности системы отопления по площади помещения”).

    Если чугунные радиаторы (см. фото) не имеют промывочных кранов специалисты рекомендуют принимать в расчет 130-150 ватт на каждую секцию, учитывая мощность 1 секции чугунного радиатора. Даже когда они первоначально отдают тепла больше, чем требуется, появившиеся в них загрязнения понизят теплоотдачу.

    Как показала практика, батареи желательно монтировать с запасом около 20%. Дело в том, что при наступлении экстремальных холодов чрезмерной жары в доме не будет. Также поможет бороться с повышенной теплоотдачей дроссель на подводке. Покупка лишних нескольких секций и регулятора не сильно отразится на семейном бюджете, а тепло в доме в морозы будет обеспечено.

    Необходимая величина тепловой мощности радиатора

    При расчете отопительной батареи непременно нужно знать требуемую тепловую мощность, чтобы в доме было комфортно жить. Как рассчитать мощность радиатора отопления или других отопительных приборов для теплоснабжения квартиры или дома, интересует многих потребителей.

    1. Способ согласно СНиП предполагает, что на один «квадрат» площади требуется 100 ватт.

      Но в данном случае следует учитывать ряд нюансов:

      – теплопотери зависят от качества теплоизоляции. Например, для обогрева энергоэффективного дома, оборудованного системой рекуперации тепла со стенами, сделанными из сип-панелей, потребуется тепловая мощность меньше, чем в 2 раза;
      – создатели санитарных норм и правил при их разработке ориентировались на стандартную высоту потолка 2,5-2,7 метра, а ведь этот параметр может равняться 3 или 3,5 метра;
      – этот вариант, позволяющий рассчитать мощность радиатора отопления и теплоотдачу, верен только при условии примерной температуры 20°C в квартире и на улице – 20°C. Подобная картина типична для населенных пунктов, расположенных в европейской части России. Если дом находится в Якутии, тепла потребуется гораздо больше.

    2. Способ расчета, исходя из объема, не считается сложным. Для каждого кубометра помещения требуется 40 ватт тепловой мощности. Если размеры комнаты составляют 3х5 метра, а высота потолка 3 метра, тогда потребуется 3х5х3х40 = 1800 ватт тепла. И хотя погрешности, связанные с высотой помещений в этом варианте расчетов устранены, он все еще не является точным.
    3. Уточненный способ расчета по объему с учетом большего количества переменных дает более реальный результат. Базовым значением остаются все те же 40 ватт на один кубометр объема. Читайте также: “Как сделать расчет радиаторов отопления на квадратный метр – правила и способы расчета количества секций”.

      Когда производится уточненный расчет тепловой мощности радиатора и требуемой величины теплоотдачи, следует учитывать, что:

      – одна дверь наружу отнимает 200 ватт, а каждое окно – 100 ватт;
      – если квартира угловая или торцевая, применяется поправочный коэффициент 1,1 – 1,3 в зависимости от вида материала стен и их толщины;
      – для частных домовладений коэффициент составляет 1,5;
      – для южных регионов берут коэффициент 0,7 – 0,9, а для Якутии и Чукотки применяют поправку от 1,5 до 2.

    В качестве примера для проведения расчета взята угловая комната с одним окном и дверью в частном кирпичном доме размером 3х5 метров с трехметровым потолком на севере России. Средняя температура за окном зимой в январе составляет – 30,4°C. Читайте также: “Как сделать расчет радиаторов отопления правильно – точный способ”.

    Порядок вычислений следующий:

    Видео о выборе радиаторов отопления с расчетом мощности:

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ И МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

    ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

    ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

    +7 (961) 586 05 18

    КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

    Основным материалом для изготовления панельных радиаторов является сталь. Сталь, как высокотехнологичный материал обладает отличным набором свойств: прочность, ковкость, гибкость – всё это предает агрегатам из стали массу полезных свойств, а хорошая податливость сварке и высокая теплопроводность делают сталь идеальным материалом для радиаторов отопления.

    Главной конструктивной единицей панельного радиатора является панель, которых, в зависимости от типа радиатора, может быть и одна, и две, и три.

    Панель радиатора – это два сваренных между собой тонких стальных листа. Листы же до сварки проходят штамповку, где им предаётся профиль – это и есть каналы для циркуляции нагретой жидкости в панели радиатора. Панели, если их две и более, соединенные между собой трубками, с металлическим кожухом по бокам и декоративной верхней решеткой и есть готовый панельный радиатор отопления.

    Для повышения теплоотдачи и скорости обогрева помещения, радиатор может оснащаться конвекционными ходами с внутренней стороны панелей в виде ребристого листа из более тонкой стали, что способствует перемещению воздушных масс в помещении и равномерному обогреву.

    Как видно, технология изготовления данных агрегатов проста, что и объясняет их достаточно низкую стоимость.

    Если производитель не экономит на качестве материала и для производства радиаторов использует качественную сталь, применяет современные технологичные методы нанесения защитного покрытия, то такой радиатор гарантированно и бесперебойно служит долгие годы.

    В зависимости от количества панелей и конвекторов панельные радиаторы делятся на типы. Двухзначное число к маркировке панельного радиатора является обозначением его принадлежности к определенному типу, где первая цифра – это количество панелей, а вторая, соответственно, количество конвекторов.

    ТИПЫ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

    Тип 10 – панельный радиатор, состоящий из одной панели без конвектора, кожухов и верхней решетки.

    Тип 20 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, без конвектора, кожухов и закрытый верхней решетки.

    Тип 30 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками трех панелей, без конвектора, кожухов и закрытый верхней решетки.

    Тип 11 – панельный радиатор, состоящий из одной панели, одного конвектора, без кожухов и верхней решетки.

    Тип 21 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, одним конвектором, закрытый кожухом и верхней решеткой.

    Тип 22 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, двумя конвекторами, закрытый кожухом и верхней решеткой.

    Тип 33 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками трех панелей, тремя конвекторами, закрытый кожухом и верхней решеткой.

    ПОДБОР ТРЕБУЕМОГО ПАНЕЛЬНОГО РАДИАТОРА, РАСЧЕТ ПО ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ

    Панельный радиатор является эффективным отопительным агрегатом и за счет большой нагреваемой площади имеет повышенную теплоотдачу. Панельные радиаторы имеют широкий диапазон размеров, как по вертикали, от 300 до 900 мм, так и по горизонтали, от 400 до 3000 мм.

    В зависимости от размера и типа панельного радиатора меняется и его показатель теплоотдачи, то есть количество отдаваемого тепла радиатором в единицу времени, который измеряется в Ваттах (Вт). Каждый радиатор, помимо маркировки типа и габаритов имеет свой основной показатель – тепловую мощность.

    Есть усредненные простейшие формулы расчета требуемой суммарной тепловой мощности для отопления помещений.

    Первый способ, исходит из расчета в 100 Вт на 1 м² помещения. Для примера, если комната 15 м² то 100 х 15 = 1 500 Вт. Соответственно, нам необходим радиатор мощностью не ниже 1 500 Вт, к примеру подойдет панельный радиатор 500х800, тип 22 с мощностью 1 515 Вт.

    Но существует множество внешних факторов и переменных, влияющих на сумму необходимой тепловой энергии для поддержания комфортной температуры в комнате.

    Факторы влияния есть очевидные: высота потолков, количество окон, наличие наружной двери в комнате, теплоизоляция дома – пола, стен и потолков, метод подключения и расположение радиаторов отопления. Но не менее важными факторами будут и роза ветров, верхний и нижний температурные пороги в отапливаемое время года, даже ориентация стен по сторонам света.

    В действительности сложно учесть все эти факторы для точного расчета требуемой тепловой мощности и для бытового расчета приняты некоторые правила:

    – наличие окна в помещении + 100 Вт;

    – наличие наружной двери + 200;

    – суммарное влияние всех неучтенных факторов + 20% к полученной сумме требуемой тепловой мощности.

    Во второй формуле будем исходить из расчета в 40 Вт на 1 м³ и учета вышеизложенных правил.

    К примеру, комната 3 на 6 метров и высотой потолков 3,2 метров, двумя окнами, одно шириной 900 мм, второе – 1200 мм и внешней дверью:

    (3 х 6 х 3,2 х 40 + (100 х 2) + 200) + 20% = 3 245 Вт

    Итого, 3 245 Вт тепловой энергии радиаторов требуется для обогрева нашей комнаты.

    3 245 / 2 окна и получаем среднюю тепловую мощность на один радиатор, равную 1 622 Вт

    Конечно, можно установить под каждое окно в комнате по одному радиатору Airfel 500×900, тип 22 с тепловой мощностью 1704, но для достижения максимального эффекта необходимо учесть и размеры оконных проёмов.

    Касаемо установки самих радиаторов, необходимо следовать некоторым правилам. Например, при наличии окон в комнате, как во втором примете, радиаторы нужно устанавливать на стене под окнами, чтобы конвекционный поток нагретого воздуха создавал тепловой щит. Также радиатор должен быть равен минимум 80% от ширины оконного проема.

    А теперь, воспользовавшись таблицей отдаваемой тепловой мощности и учитывая количество окон в комнате и их ширину проемов, подберем панельный радиатор, отвечающий нашим требованиям:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *