Установка сплит-системы своими руками

Как установить сплит-систему самостоятельно

Сплит-система облегчает жизнь в летние дни, но такое удовольствие стоит немалых денег. Такая ситуация подталкивает людей на самостоятельный монтаж кондиционеров. Чтобы избежать порчи материала и других возможных проблем, следует знать основные принципы установки, понимать каждый этап монтажа и следовать инструкции. Итак, как правильно установить сплит-систему?

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

  • Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
  • Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
  • Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

  • Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
  • Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
  • Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
  • Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
  • Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.

Материалы

Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие объекты:

  1. Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
  2. Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
  3. Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
  4. Утеплитель для труб из каучука;
  5. Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
  6. Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
  7. Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.

Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.

Отверстие под коммуникации должно быть на такой высоте, чтобы дренажная трубка шла по наклону к наружному блоку (уклон – 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и отдельно для дренажной трубки.

Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.

Прокладка коммуникаций

Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.

Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем. Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.

Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.

Соединение блоков

Для соединения блоков необходимо соблюсти правильность подключения цветов кабеля. С этим больших проблем возникнуть не должно.

Дренаж

Отвод дренажа осуществляется на улицу или в канализацию. На внутреннем блоке сплит-системы есть трубка с пластиковым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Желательно вывести ее на расстояние 1 метра от стены

В нижней части наружного блока редко используют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб требует ответственности и неплохой подготовки. Перед этим лучше внимательно прочесть инструкцию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны сильно перегибаться и проходить равномерно вместе с остальной коммуникацией.

На внутреннем блоке есть два порта для подключения двух трубок. Для начала необходимо скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не страшно, это выходит азот, который был предварительно закачан в блок.

После обрезания трубы внимательно проверяются концы на наличие заусенец и других грубостей. На протяжении 5 -7 см труба должна быть идеально ровной. Вальцевание осуществляется под размер штуцера порта. Очень важно, чтобы трубка плотно надевалась на штуцер – это исключит излишнюю потерю фреона и обеспечит нормальную герметизацию.

Если все хорошо одевается, трубка с портом соединяется с помощью накручивания гайки. При этом нет необходимости использоваться прокладки или другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами двух медных трубок.

Вакуумирование для чего и как сделать

Вакуумирование необходимо для того, чтобы очистить медные трубки от воздуха и влаги, которая попадает вовнутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перегреваться.

Существует два способа выкуумирования сплит-системы.

Метод пшика

Если посмотреть на порт, в который подключаются медные трубки, можно увидеть две заглушки, помимо гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.

Работа производиться с портом большего диаметра. Внутри есть специальный разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, а также его можно найти в инструкции.

На 1 секунду ключом проворачиваем клапан на 90 градусов, затем отпускаем. Это значит, что в систему было выпущено немного фреона, что привело к излишнему давлению. На этом же порту есть золотник, на который необходимо нажать пальцем, чтобы запустить выпуск смеси фреона и остаточных газов. Операция проводится 1-2секунды 2-3 раза.

После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается полностью, чтобы запустить фреон в систему. Важно убедиться, что все заглушки плотно закручены, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации.

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За это время он должен полностью вакуумировать систему. Затем насос отключается, но трубка остается в золотнике на протяжении 15-ти минут. Это нужно для того, чтобы наблюдать с помощью манометра за давлением. Если стрелка замерла и стоит на месте, значит все хорошо. Хаотичное движение стрелки говорит об утечке воздуха или влаги, поэтому следует повторно включить насос.

Прежде, чем отсоединить насос, необходимо впустить фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Характерный звук в системе говорит об успешном запуске. После этого необходимо быстро отсоединить насос.

Как самостоятельно установить кондиционер

Чтобы летом не изнывать от жары, а в холодный период подогревать комнаты, вы запланировали приобрести инверторную или обычную сплит-систему. Причем вы хотите поставить и подключить ее самостоятельно, дабы сэкономить на профессиональном монтаже (который не всегда бывает таковым).

У нашей публикации 2 задачи: рассказать, как правильно установить кондиционер своими руками и проанализировать, насколько это целесообразно экономически. Пойдем в обратном порядке и сначала сравним затраты при собственноручной и заказной установке, а для этого перечислим…

  • 1 Монтажные инструменты и материалы
  • 2 Об экономической целесообразности
  • 3 Как установить охладитель — инструкция
    • 3.1 Монтируем внутренний блок
    • 3.2 Ставим наружный модуль
    • 3.3 Заключительный этап – запуск системы
  • 4 Напоследок — советы начинающим

Монтажные инструменты и материалы

Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).

Задача монтажника – разместить и закрепить блоки по всем правилам, объединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести запуск и проверку агрегатов.

Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:

  • перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
  • вакуумный насос;
  • манометрический коллектор.

Примечание. Если работы ведутся в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она пригодится для выполнения скрытой прокладки магистралей в бороздах стен (в просторечии – штробах).

Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:

  • 2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
  • каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
  • шланг гофрированный для дренажа;
  • электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм²;
  • кронштейн для крепления наружного блока.

Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.

Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)

Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций придется докупить пластиковый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.

Об экономической целесообразности

Для корректного сравнения примем за основу стоимость работ по установке бытовой сплит-системы мощностью до 3.5 кВт (7000—9000 BTU). Сюда входит монтаж и подключение наружного и внутреннего модуля с прокладкой жгута (2 магистрали, кабель и дренаж) длиной до 5 м сквозь стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.

В Москве инсталляция маломощных домашних кондиционеров стоит от 5500 до 8000 руб., что в долларовом эквиваленте составляет 98—143 у. е. В других городах Федерации стоимость может отличаться в меньшую сторону, но пропорции все равно сохраняются. Теперь перечислим средние московские цены на закупку материалов и аренду оборудования для собственноручного монтажа:

  • перфоратор Makita – около 500 руб. в сутки;
  • двухступенчатый насос для вакуумирования вместе с манометрическим коллектором – 700 рублей в день;
  • установочный комплект с коммуникациями длиной 5 м – 2500 руб.

Для справки. При взятии оборудования в аренду зачастую требуется внести залог в размере 4—8 тыс. рублей применительно к указанным единицам. Желающие вальцевать медные трубопроводы самостоятельно могут арендовать наборы инструментов по 300—500 р. в сутки.

Сложив указанные суммы, получаем 3700 руб. или 66 у. е. Если сюда прибавить 10% на закупку расходных материалов и непредвиденные затраты, выйдет примерно 4000 рублей (71 у. е.). Это значит, что установка кондиционера, произведенная своими руками, дает экономию от 1500 до 4000 руб. Как правило, заявленный в интернете низший порог цен не соответствует реальности, поскольку не включает часть работ и за них придется доплачивать.

Отсюда вывод: самоличная инсталляция сплит-систем экономически выгодна и позволяет сберечь на маломощных агрегатах 2500—3500 р. или 45—62 у. е. Одно условие: работы нужно выполнить качественно, иначе расходы на переделки или ремонт заставят вас вспомнить пословицу о том, сколько раз платит скупой.

Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.

Как установить охладитель — инструкция

Сплит-система монтируется в несколько этапов:

  1. Определите места, куда повесить внешний и внутренний блок. Разметьте трассу для прокладки жгута с коммуникациями.
  2. Просверлите стену насквозь и проложите магистрали. Закрепите внутренний модуль и подключите к нему фреоновые трубки, проводку и дренаж.
  3. Поставьте наружный блок, подсоедините к нему все коммуникации.
  4. Выполните пусконаладочные работы.

Важно соблюдать именно такую последовательность операций. Нельзя сначала монтировать опорную пластину внутреннего модуля, а потом сверлить отверстие для жгута, ведь при бурении вы можете наткнуться на арматуру, отчего инструмент уведет в сторону или вверх. В первом случае трасса будет выглядеть коряво, а во втором вы не выдержите требования к уклону трубопроводов и пластину придется переставлять выше.

Сразу же дадим рекомендации по правильному размещению агрегатов и устройству трассы:

  1. Внутренний блок кондиционера нужно вешать таким образом, чтобы поток воздуха не обдувал вас напрямую, иначе простуда обеспечена. Оптимальное расположение – прямо на внешней стене или на боковой перегородке возле окна.
  2. Минимальное расстояние от потолка до климатического агрегата – 100 мм, но лучше отступить 30 см. Между корпусом и боковой стеной нужен минимальный просвет 125 мм, чтобы хватило места для штор.
  3. Внешний модуль должен устанавливаться так, чтобы его можно было безопасно обслуживать на высоте. Самое удобное место – на стене в пределах неостекленной лоджии или балкона. При их отсутствии блок надо располагать под окном, чтобы мастер мог дотянуться до сервисных портов и до всех деталей аппарата – компрессора, теплообменника и так далее.
  4. Расстояние от строительных конструкций до задней стенки наружного модуля – 20 см, до боковины – 300 мм, как показано на схеме.
  5. Согласно правилам, магистрали прокладываются с уклоном в сторону улицы. По пути не должно быть застойных участков в виде петель, обращенных кверху или вниз.

Совет. Ставить уличный модуль на стене сбоку от окна – неправильно. Хоть вы и сможете дотянуться до сервисных портов, но разобрать агрегат без полного демонтажа не получится. Мастер, приехавший для ремонта компрессора, имеет полное право отказаться от выполнения работ повышенной опасности (на высоте).

Монтируем внутренний блок

Первым делом мы советуем распаковать изделие, достать инструкцию по эксплуатации и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техническом паспорте схема точно показывает, как правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Сразу снимите с корпуса настенную пластину. Дальше порядок действий такой:

Читайте также:  Шлифовка дерева своими руками в домашних условиях: инструкция по отделке деревянных изделий

  1. Просверлите насквозь наружную стену таким образом, чтобы канал шел с уклоном в сторону улицы. Оптимальный диаметр отверстия – 50 мм. Очень желательно поставить в него специальную пластмассовую гильзу.
  2. Распакуйте установочный комплект и сразу замотайте торцы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Вторые концы соедините с коммуникациями, вложенными в нишу на задней стенке комнатного модуля.
  3. Зачистите концы электрокабеля, заведите его через задний проем корпуса и подсоедините к клеммам, зарисовав небольшую схему на бумаге, дабы запомнить цвета.
  4. Сформируйте из магистралей и кабеля жгут, как показано ниже на схеме, после чего тщательно оберните лентой из ПВХ. Не перекручивайте трубопроводы между собой!
  5. Теперь точно разместите монтажную пластину блока и прикрепите ее к перегородке дюбелями, строго соблюдая горизонталь.
  6. Вместе с помощником просуньте жгут в отверстие, одновременно установив на пластину внутренний модуль (он фиксируется на защелках).

Межблочные коммуникации в жгуте

Совет. Если вы решили устанавливать сплит в процессе ремонта жилища, то межблочные коммуникации лучше проложить скрыто, прорезав в стенах борозды вдоль трассы. Так же поступите с подводящим кабелем питания. Как это сделать самому, рассказывается в следующем видео:

Что следует знать для успешного монтажа и подключения коммуникаций внутри помещения. Во-первых, при скручивании магистралей для хладагента вращайте накидную гайку, придерживая ответную часть ключом, а не наоборот, как это делается на фото. Иначе «свернете голову» заводской трубке и ее придется паять. Также не стоит затягивать гайку с большой силой, чтобы не выдавить вальцовку, отчего впоследствии возникнет утечка фреона.

Второй нюанс: пластину крепите четко по уровню, вмонтированная ванночка для конденсата уже сделана с нужным уклоном. И последнее: не вставляйте питающий кабель в розетку, это смотрится некрасиво. Скрыто подведите отдельную линию со своим автоматом от распределительного щитка.

Поскольку статья априори не может вместить все подробности, иначе она рискует превратиться в повесть, советуем просмотреть видео по инсталляции, снятое опытным мастером:

Ставим наружный модуль

При монтаже уличного блока кондиционера в квартире важно соблюдать осторожность и обезопасить себя страховкой. Попросите помощника придержать вас за пояс, пока вы заняты крепежом, либо воспользуйтесь страховочным снаряжением. Технология установки несложна и пошагово выглядит так:

  1. Пользуясь строительным уровнем, наметьте на стене точки сверления и выполните отверстия под анкеры.
  2. Вставьте в кронштейны крепежные болты внешнего агрегата головками вниз, рассчитав его положение на площадке. Зафиксируйте их специальными пластиковыми шайбами, чтобы не выпадали.
  3. Установите кронштейны, закрепив их анкерами. Поставьте на них внешний модуль, совместив отверстия с болтами. Пользуясь накидным ключом с удлинителем, наживите крепежные гайки и затяните их.
  4. Подведите к агрегату коммуникации — прикрутите трубки к портам, а кабель присоедините к клеммам.

Совет. Не спешите сразу монтировать козырек, он помешает вам работать с сервисными портами в процессе запуска. Как производится инсталляция наружной части сплит-системы, показано в видеосюжете:

Заключительный этап – запуск системы

Все новые кондиционеры с завода заправлены фреоном, содержащимся в наружном блоке. Ваша задача – без потерь заполнить весь контур и запустить сплит-систему. Порядок работ следующий:

  1. Подсоедините крайний шланг манометрического коллектора к золотнику сервисного порта на газовой стороне (к нему подходит трубка большего диаметра). Средний шланг подключите к вакуумному насосу. При этом все краны должны быть закрыты.
  2. Включите насосный агрегат и откройте вентили коллектора. В течение первых 10—20 секунд работы стравите воздух через штуцер, предусмотренный на насосе.
  3. Вакуумируйте систему в течение не менее 20 минут, если длина трассы не превышает 5 м. Цель – полностью удалить из контура влагу и откачать воздух, о чем вас проинформирует манометр на коллекторе (он покажет давление минус 1 Бар).
  4. Спустя полчаса перекройте вентиль и остановите вакуумирование, затем выждите не меньше 20 минут, наблюдая за стрелкой манометра. Если она станет подниматься до нуля, то ваша система негерметична и нуждается в переделке.
  5. Шестигранным ключом отверните кран сервисного порта на жидкостной стороне, а потом на газовой, тем самым заполнив контур хладагентом.
  6. Включите кондиционер и проверьте его работоспособность. Когда давление в системе поднимется, быстро открутите шланг от коллектора и поставьте все заглушки.

Внимание! Если для подключения манометров к порту вы пользуетесь переходником под фреон R410, то для отсоединения откручивайте гайку самого переходника, а не шланга! В противном случае весь фреон уйдет в атмосферу.

По окончании дайте кондиционеру поработать на всех режимах и убедитесь, что конденсат течет именно из дренажа, а не в другом месте (например, по стене под внутренним модулем). Больше информации о монтаже уличного блока и запуске сплита вы сможете получить, просмотрев последний видеоролик:

Предположим, вы случайно выпустили заводской хладагент в атмосферу либо газ ушел через некачественное соединение. Устраните причину утечки, купите фреон в баллоне и вновь заправьте кондиционер, пользуясь нашими рекомендациями.

Напоследок — советы начинающим

Излишне писать избитые фразы о сложности самостоятельной установки кондиционера, это понятно из всего вышесказанного. Для лучшего понимания советуем внимательно просмотреть видеосюжеты от разных мастеров, а еще — прочитать комментарии, оставляемые под этими роликами на Ютубе. Там нередко отписываются толковые монтажники и от них вы сможете почерпнуть массу полезной информации.

Последний момент – не пытайтесь сэкономить на инструменте. Если перфоратор можно взять у соседа, то вакуумный насос вы вряд ли отыщете бесплатно, а без него работать нельзя. Хотя некоторые горе-установщики обходятся без вакуумирования, выдавливая воздух из контура фреоном. Но влага-то остается, а она потом выводит из строя компрессор.

konstantin-mgn › Блог › Как я устанавливал кондиционер своими руками

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об “установке”, а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

Установка сплит системы: пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу

Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Выбор места для установки системы

Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.

Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.

Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:

  • расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
  • от боковой части до стены – не меньше 30 см;
  • до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.

Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.

Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.

Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.

Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Подготовка к выполнению работ

Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.

Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.

Инструменты для установки оборудования

Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.

Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.

В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.

Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.

Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:

  1. Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
  2. Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
  3. Труборез для разреза труб из меди.
  4. Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
  5. Вальцеватель медных труб.

Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.

Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.

Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.

Читайте также:  Устройство плоской кровли

Приобретение необходимых материалов

Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.

Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм 2 или 2,5 мм 2 . Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.

Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.

Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.

А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.

Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.

В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.

Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 – монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.

После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.

Этап #2 – прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов ых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.

Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 – подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее – читайте далее.

Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 – вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.

Выводы и полезное видео по теме

Как заложить трассу кондиционера:

Вальцовка трубы для сплит-системы:

Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:

Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Модерн… что это такое? Модерн – противоречивое художественное направление в архитектурном искусстве и дизайне. Почему противоречивое? Все, потому что слово модерн означает современный (франц.) . Но современным он был только во время своего возникновения. Сейчас осталось просто название стиля, характеризующегося определёнными чертами. Главной его особенностью считается использование природных орнаментов и материалов… Узнайте о стиле модерн больше интересных фактов и посмотрите нашу галерею работ дизайнеров в данном стиле и почерпните новые идеи дизайна интерьера.

История зарождения

Зародился стиль Модерн в конце XIX века. Спровоцировала его появление та сумбурная эклектика, которая была распространена в оформлении интерьера. В то время элементы всех стилей смешивались, совмещались ради создания чего-то нового и необычного. Как бы дизайнеры того века ни пытались, интерьеры зданий были узнаваемыми, надоевшими.
Ускорило возникновение Модерна техническое развитие. Но его не ждала большая удача, многие считали данный дизайн дурным тоном и отвергали наличие Модерна в своих домах. Чаще всего в стиле модерн оформляли свой интерьер неординарные личности с желанием выделиться из серой толпы.

Парадный вход дома по авеню Рапп №29 в Париже. Архитектор Жюль Лавиротт

Продержался Модерн на призовом пьедестале среди других дизайнов того времени совершенно недолго. Его популярность начала падать уже после 1910 года. В те годы роскошь модерна не окупалась дороговизной мебели, которую делали вручную.

Научно-технический прогресс развивался, и на место ручных ремесел пришли фабрики и конвейеры, что снизило популярность модерна. А Первая мировая война окончательно поставила крест на распространенности стиля.

Отличительные черты модерна

Дизайнеры находят стиль модерн в интерьере, да и не только самым тяжелым, ведь на него повлияли устойчивые традиции нескольких стран, культур, он сочетает в себе элементы и атрибуты нескольких стилей. Исходя из этого, знатоки архитектурного искусства разделяют стиль на два условных направления: украшение и конструктивное. Дизайнеры черпали вдохновение также из народной культуры и традиций.

Отличить модерн от других стилей нетрудно. Модерн – это:

  1. Наличие элементов, изготовленных из натуральных материалов. Модерн не приветствует присутствие искусственных материалов. Легко доступным считается дерево. Из него изготавливают основные составляющие помещения, начиная от каркаса и заканчивая декором. Чаще всего для этих целей используются дуб и бук.
  2. Плавные линии. В модерне нет прямых линий или острых углов, только мягкие переходы, контуры. Узоры стиля имитируют элементы природы.
  3. Как в природе нет симметрии, так и в описываемом дизайне интерьера нет симметрии по вертикали и горизонтали.
  4. Витражи . Техника витража может быть любой – от дешевого псевдовитража до дорогого «тиффани». Применяют витражи в оформлении окон, дверей, светильников. Витраж должен сочетаться с остальными атрибутами комнаты и интерьера. Используют растительный и животный орнамент.
  5. Арочные окна , напоминающие витрины и стремящиеся вверх. Чаще украшены витражами с цветочными узорами. В некоторых помещениях можно заметить, что окна использованы не по назначению, а для декора, завершающего дизайн помещения.
  6. Природная тема – главная особенность модерна. Раньше декором интерьера были лилии, бабочки, стрекозы. В нынешнее время это стало необязательным, и украшения помещений выбираются по вкусу.
  7. Лестницы с широкими ступенями , коврами и перилами с ажурным узором.
  8. Прямоугольные или арочные двери с украшенными сверху мозаичным декором окнами. Также по бокам находятся окошки, декорированные витражами.

Лестница в Отеле Тассель, Виктор Орта, Брюссель

Особенности стиля Модерн прекрасно демонстрируются в работе Виктора Орта – естественные природные линии, растительный орнамент, отсутствие симметрии.

Стиль кантри в современном дизайне интерьера. Узнайте подробнее о стиле кантри, который так же «любит» природные орнаменты и материалы.

Современный модерн в интерьере квартиры

Модерн – стиль, сочетающий в себе элементы традиции, культуру нескольких народов и детали других стилей. Если кто-то возьмётся за оформление квартиры или комнаты в стиле модерн, то ему необходимо знать, что элементы стиля обойдутся достаточно дорого. Но какой бы ни была плата, созерцать вокруг такую роскошную обстановку бесценно.

Кровать, занимавшая центральное место в спальне, выполненной в стиле модерн, еще в 1904 м году, могла выглядеть следующим образом.

Кровать с бабочками (1904) Эмиля Галле

Современный стиль Модерн в интерьере изменился, но не утратил главного – он олицетворение роскоши и удобства, к которым стремится хозяин квартиры или дома. При всем этом современные дизайнеры стараются не перегружать дизайн комнаты. Иногда, о том, что интерьер выполнен в стиле модерн могут говорить отдельные элементы в оформлении помещения или декоре, чтобы не перегружать пространство и не делать его излишне пафосным.

Я бы такой подход назвала « Рациональный модерн » или « Технологичный модерн », что говорит о тонком вкусе дизайнера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стиль арт-деко в разных сферах дизайна. Узнайте, основные признаки стиля арт-деко, который считают схожим с Модерном.

В дизайне спальни в стиле Модерн может присутствовать деревянное панно с растительным орнаментом и природные материалы, используемые в оформлении всей комнаты.

Интерьер спальни в стиле Модерн ( Источник )

В гостиной – роскошная люстра…

Модерн в интерьере гостиной ( Источник )

… витражи в оформлении комнаты

Модерн в интерьере гостиной ( Источник )

Модерн в интерьере гостиной ( Источник )

Дизайн шкафов на кухне может быть выполнен так, как будто их дверцы оформлены лепниной – все изящно, превалируют плавные формы и линии.

В ванной комнате и не только, могут присутствовать подсвечники и естественно – натуральные материалы в отделке.

Интерьер ванной комнаты в стиле модерн ( Источник )

Как уже говорилось ранее, такая роскошь дорого стоит. И самое главное – не перегнуть палку, иначе весь этот шик и блеск будет выглядеть комичным.

Модерн и арт-деко

Особенности модерна

Внимательные читатели моего блога, наверное, заметили, что Модерн имеет определенные схожие черты со стилем арт-деко , о котором так же есть статья на сайте « Дизайн в жизни ». И они будут правы.

Англоязычное название стиля Модерн звучит, как Арт-нуво , тогда как свое распространенное и известное нам название он получил уже в советское время. Тот факт, что у данного стиля нет единого названия говорит о том, что он не стал самостоятельным направлением в искусстве.

Читайте также:  Современная стенка в зал

Главной чертой Модерна или Арт-нуво считается его стремление к выражению национального колорита, поэтому он такой разный. Однако прослеживается более устойчивое влияние культур таких стран, как Японии и отчасти Древнего Египта.

Особенности арт-деко

Для Арт-деко – это так же Древний Египет, древнегреческие мотивы, искусство Дальнего Востока и даже африканские мотивы, которым все же больше присущи угловатые формы, а не плавные, как в Модерне.

Главная черта обоих этих стилей – отражение роскоши и праздника, но в особой манере.

  • Арт-нуво или Модерн – это эротика, плавность.
  • Арт-деко – брутализм, прямота.

В какой-то степени я сравнила бы их с женскими и мужскими началами. Как вам такое олицетворение?

Если вы хотите больше понять отличия и сходства данных стилей, то обязательно прочтите статью « Стиль Арт-деко в разных сферах дизайна» .

Подписывайтесь на обновления блога «Дизайн в жизни»

по e-mail или социальных сетях

  • Share on Facebook
  • Share on Instagram
  • Share on Vkontakte

и мы обязательно опубликуем для вас еще больше полезных статей из мира дизайна и новые идеи дизайна интерьера.

Стиль модерн ч.2. Основные характеристики

В России и Англии – модерн, в Германии – югендстиль, в Австрии – сецессион, в Италии – либерти, во Франции – ар нуво.

Мы продолжаем наш разговор об одом из прекраснейших и интереснейших стилей. Первую чать публикации с фотографиями интерьеров в стиле модерн можно увидеть здесь:

Сегодня мы вычленим характерные черты стиля модерн.

Модерн часто называют манерным и декадентским, забывая, что он возник благодаря промышленной революции XIX века и в свое время считался чрезвычайно радикальным и прогрессивным.

Быстрому распространению модерна помогли всемирные выставки, и прежде всего грандиозная парижская 1900 года, которой Европа отмечала переход в новое столетие (на ней впервые были представлены, к примеру, озвученный фильм, эскалатор и дизельный двигатель! :)).

Именно Всемирные выставки, на которых разные страны представляли свои достижения, свою культуру в отстроенных специально для этого павильонах, являлись толчком к объединению искусства, науки. Можно сказать были первым шагом к созданию единого информационного пространства, к которому мы сейчас в эпоху интернета так привыкли. На эти выставки съезжались промышленники и художники из разных стран. Хотя. я немного отвлеклась, это уже немного другой разговор. А сейчас мы говорим про модерн как стиль в искусстве.

Кстати, вот так выглядел павильон России на Всемирной вытавке 1900 года в Париже:

Итак, продолжая начатый нами ранее разговор, можно вычленить некоторые особенности стиля модерн:

Прежде всего, для модерна характерны мягкие, тягучие, плавные линии, нарочитое избегание прямых углов. Линия в орнаменте приобретает так называемую форму “удара хлыста”. Это, пожалуй, самая характерная особенность этого стиля.

Возврат к природе, интерес к естественным наукам, активное использование элементов и идей, почерпнутых, подсмотренных у природы – еще одна характерная особенность этого времени. Растительное царство, царство птиц, рыб и насекомых просто врываются в эпоху модерна, подчиняя его своим законам.

В орнаменте – растительные мотивы, очень любимые художниками того времени павлины и павлиньи перья, активный фантазийной декор . Преобладание водных цветов и изысканных по форме растений: камыши, лилии, ирисы, папоротники, орхидеи.

Жители подводного царства, медузы, морские коньки, улитки, бабочки, стрекозы, всевозможные жуки-пауки переселяются в интерьеры, украшения, ткани.

Таинственные девы, нимфы и русалки поселяются даже на самых обыденных предметах.

Архитектура отступает от жестко заданной трезхвенной ордерной структуры классицизма и подчиняется только фантазии и мастерству архитектора. Формы как бы произрастают одна из другой, заимствуя этот принцип у растений. Этому способствовало строительство из железобетона (из кирпича и дерева сложно наладить массовое строительство зданий столь разнообразных и гибких форм).

Во многих интерьерах архитекторы того времени активно экспериментируют, нарочито избегая острых углов. Мы можем увидеть овальные окна, мягкие линии потолков и ниш, сложные изогнутые линии стен. Стремясь приблизить жилище человека в природе, архитекторы в некоторых случаях заходят так далеко, что создают жилые помещения, непривычные и неудобные для проживания человека.

Активно используется спираль, позаимствованная у раковины, как пример – лестницы, в форме спирали.

Фасады домов спорят между собой в первенстве за красоту и оригинальность. (Как здесь не вспомнить знаменитый “Квартал раздора” в такой модернистской на местный манер Барселоне:)).

Мебель приобретает более легкий внешний вид и оригинальные формы. Она не расставляется четко по периметру комнаты, как это делалось в интерьерах классицизма, а свободно располагается по всему пространству комнат, встраивается в стены и ниши. Мебель производится целыми гарнитурами, коллекциями.

Появляются сложные мебельные конструкции, объединяющие себе, например, диван, придиваные тумбы, полки, зеркала. Можно сказать, что знакомые нам с детства “стенки” нашли свое рождение именно в это время.

Промышленное производство мебели и предметов интерьера способствовали тому, что мебели в помещениях становилось много, иногда избыточно много. Тоже можно сказать и о безделушках, интерьерных вещицах.

В противовес этому возникали течения, в которых художники, архитекторы, писатели, дизайнеры, ремесленники критиковали фабричные изделия, “ширпотреб”, подчеркивая превосходство предметов личного производства. Еще у истоков модерна в конце XIX века сторонниками движения “Искусство ремесел” была предложена концепция, согласно которой искусство, дизайн и предметы не фабричного, а индивидуального, ремесленного производства могут изменить общественный уклад и улучшить качество жизни их создателей и потребителей. Надо заметить, что художники оказались правы, и в свое время именно “ширпотреб” вытеснит модерн с историчекой сцены. В обескровленной войнами и революциями Европе станет не до дорогого и штучного модерна.

Развитие фотографии – отсюда множество фото, расставленных на полках и столиках, заполоняющих собой стены.

Время модерна также возвращает нас к мистике. Художники и композиторы изучают народные сказки и легенды (в отличие, скажем, он предыдущих веков, когда искусство опиралось на классические сюжеты Древней Греции и библейские истории). Русалки, эльфы, феи, сильфиды, элементали, оккультная и мистическая символика, символизм как таковой – все это неотъемлемые части модерна.

Надо сказать, что влияние мистицизма испытали на себе не только художники и композиторы начала XX века. В это время стало появляться множество оккультных обществ, спиритических кружков. В моду входят карты Таро, астрология, буддизм, повсеместное увлечение мистериями и тайными учениями. Выйдя за границы “тайных братств”, эзотерика захлестнула собой широкие круги интеллигенции. Конечно, эта мода не могла в той или иной степени оставить равнодушными и художников эпохи модерна. Как очень характерный пример – творчество Врубеля. Помните: “Фауст”, “Пан”, “Царевна лебедь”, “Принцесса Греза”, демон. Хотя про русский модерн можно и нужно говорить отдельно.

Погружение в тайны психики и бессознательного (Фрейд, Юнг), изучение и терапевтическое использование гипноза и трансовых состояний.

В цвете модерн у меня ассоциируется со всеми оттенками синего. Мистического фиолетового, небесного серебряного. Все цвета водного и воздушного царств. Цвета увядших роз. Странное и неведомое.

Цветное стекло и витражи на окнах.

Парящие конструкции из металла и стекла

Кованные детали

Легкие конструкции-перегородки

Как я уже говорила выше, начало ХХ века это, прежде всего, эпохи технического прогресса. В архитектуре это использование железобетона, металлических конструкций, стекла, огромных окон, зеркал. Строительство железных дорог и железнодорожных вокзалов.

Какие красивые вокзалы в стиле модерн из стекла и бетона, с любовно обыгранными архитекторами опорными конструкциями из железа, стеклянными крышами.


Тема модерна неисчерпаема. Мы только обозначили основные моменты этого стиля. Впереди еще очень много интересного.

В следующей публикации мы, как я и обещала, поговорим о Шехтеле и одном из моих любимых зданий в Москве, особняке Рябушинского.

Красивые фотошторы на кухню: рулонные и классические

Выбирать шторы для кухонного окна важно с учетом того, чтобы они подходили под общее оформление помещения и обладали такими свойствами, как практичность и функциональность. Именно фотошторы сочетают в себе все эти качества. Они имеют уникальный дизайн, долговечны и просты в уходе и эксплуатации. Рассмотрим особенности этого оригинального предмета интерьера более детально.

  1. Виды фотоштор
  2. Выбор с учетом дизайна кухни
  3. Как рассчитать размер фотопортьеры
  4. Виды крепления
  5. Заключение

Виды фотоштор

Рулонные шторы и жалюзи, на которых изображена фотография или рисунок с определенным сюжетом, называют фотошторами. К их особенностям можно отнести устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и эффектный внешний вид за счет яркого принта, который напечатан на фактурной поверхности.

Фотошторы бывают следующих видов:

  1. Классические. Крепятся к гардине с помощью люверсов, крючков или шторной ленты. Гардину устанавливают на стене или потолке.
  2. Римские. Монтируются на оконную раму и представляют собой ровное полотно, которое при поднятии драпируется в красивые складки. Их существенный недостаток – в свернутом положении рисунок не виден.
  3. Японские. Представляют собой жалюзи из плотных широких планок, которые без труда передвигаются по карнизу. При движении полотна накладываются друг на друга. Такие шторы изготавливают из тонкой бумаги или ткани. В интерьере их можно использовать в качестве перегородок для зонирования пространства.
  4. Рулонные. Чтобы поднять занавес такого типа, достаточно просто потянуть полотно вниз – штора свернется в рулон внутри специального короба. Их закрепляют на раме, потолке или стене. Рулонные шторы с фотопечатью на кухне используют чаще, чем другие виды занавесок.
  5. Вертикальные жалюзи. Отлично подходят для кухонь с низкими потолками благодаря тому, что визуально увеличивают высоту помещения. Длина жалюзи – до пола или подоконника. На такие шторы часто наносят рисунок с двух сторон.

Выбор с учетом дизайна кухни

Выбирая фотошторы для кухни, в первую очередь уделите внимание материалу, из которого они изготовлены. От него зависит не только внешний вид окна, но и срок службы занавеса.

Для пошива штор используют:

  1. Атлас. Материал тонкий, но прочный. Имеет светоотражающее свойство, за счет которого рисунок красиво мерцает при попадании солнечных лучей. Атлас не притягивает пыль и при правильном уходе служит долго. Занавес из этой ткани красиво драпируется.
  2. Габардин. Легкая и прочная ткань. Рисунок на ней получается четким и насыщенным. Изделия из габардина хорошо пропускают воздух и впитывают влагу, что очень важно для кухонного помещения. Главное достоинство – он не деформируется после стирки.
  3. Шифон. Изображения на нем получаются прозрачными, что не утяжеляет интерьер, а придает ему легкость. Идеально подходит для маленьких кухонь. Для пошива фотоштор используют шифон из полиэстера – он считается более прочным и практичным.
  4. Сатен. По внешнему виду и составу схож с атласом. Единственное отличие – он не дает бликов. Изделия из сатена долговечные и прочные.
  5. Блэкаут. Полностью светонепроницаемый материал, обладает теплоизоляционным свойством, не позволяет помещению нагреваться и охлаждаться в зависимости от времени года. Рисунок на этой ткани не выгорает на солнце и выглядит реалистично.

Для изготовления фотоштор на кухню больше подходят габардин и блэкаут. Они лучше остальных пропускают воздух, устойчивы к высокой влажности и загрязнениям.

Определившись с тканью, необходимо выбрать рисунок, который будет изображен на шторе. Сложность заключается в том, что вариантов изображений много, поэтому порой сделать выбор бывает непросто.

Чтобы фотошторы на кухне смотрелись стильно и подходили под ее оформление, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Полотна должны гармонировать с общей цветовой гаммой либо выгодно контрастировать с ней.
  2. Цветочные принты уместны в любом интерьере.
  3. Фрукты, овощи и выпечка, изображенные на шторах, только подчеркнут самобытность помещения. Это универсальный вариант для любой кухни.
  4. Для помещения, оформленного в японском стиле, идеально подойдут занавески с изображением иероглифов, цветов сакуры, бамбука или красивых японских пейзажей.
  5. На кухне в стиле модерн органично смотрятся полотна с фотографиями ночных городов.
  6. Стилю прованс подходят принты французских улиц, натюрмортов с виноградом, сыром и кувшинами с вином.
  7. Для малогабаритной кухни отлично подойдут 3D-шторы. Они визуально увеличат помещение и придадут ему «глубину».
  8. Интересно смотрятся занавески, на которых изображение перекликается с рисунками на скатерти, салфетках или фартуке кухонного гарнитура.

Важно! Если вы не можете подобрать рисунок для штор из предложенного каталога, их можно изготовить по индивидуальному проекту с нужным изображением.

Как рассчитать размер фотопортьеры

Прежде чем производить измерения, необходимо определиться, где будет расположен карниз или крепление: на стене, потолке или оконной раме в зависимости от вида фотоштор. Для точных расчетов используйте рулетку или сантиметровую ленту.

Если вы остановили свой выбор на японских, римских или рулонных шторах либо вертикальных жалюзи, все замеры произведет компания-изготовитель. При заказе классических фотоштор, как правило, все измерения клиенты делают самостоятельно.

Для правильного раскроя полотна необходимо знать:

  • длину карниза;
  • расстояние от карниза до пола или подоконника.

Размер фотошторы обусловлен двумя параметрами: шириной и длиной.

При выборе ширины шторы необходимо учесть, что большое количество складок искажает изображение. Лучше, чтобы полотно висело ровно, но если на нем рисунок моря или волн, количество складок значения не имеет.

Ширину замеряют от одного края карниза до другого. Полученную цифру умножают на коэффициент 1,2. Для стандартного окна обычно подходит штора шириной от 2,8 до 3 м, то есть одно полотно будет шириной от 1,4 до 1,5 м.

Выбирая длину занавеса, помните, что уровень потолка в разных углах комнаты может различаться, поэтому замеры нужно произвести в разных точках и взять среднее значение.

При выборе длины не забудьте, что она зависит от вида крепления штор к карнизу. Если полотно будет оснащено шторной лентой, замеряйте от крючка до пола. При креплении занавеса на люверсы измеряйте от верха карниза до пола и прибавляйте 3 см.

Виды крепления

Чтобы понять, какой тип крепления подходит под ваш интерьер, рассмотрим, на что монтируются фотошторы разного вида.

Классические фотошторы крепятся к карнизу с помощью:

  1. Шторной ленты. Она представляет собой белую или прозрачную тесьму из шифона. Через нее легко продеваются крючки для обычной гардины.
  2. Люверсов. Это металлические кольца, которые бывают разного диаметра и подбираются в соответствии с диаметром карниза. Штора на люверсах легко перемещается.
  3. Тканевых петель. Тканевые петли одного тона со шторами часто оснащены липучками для удобства снятия полотна с карниза. Подходят под любой интерьер.

Крепления для японских штор:

  1. Японский карниз из алюминиевого профиля. Имеет много полос для неограниченного количества панелей. Панели передвигаются ручным или механическим способом. Возможно раздвигать полотна в разные стороны и собирать в один ряд. Такая система крепления долговечна и проста в эксплуатации.
  2. Потолочный карниз – обычный классический карниз с несколькими дорожками. Его располагают на потолке или стене. Шторы по нему можно передвигать только вручную.
  3. Японский пластиковый карниз представляет собой классический карниз с установленными на нем ламелями из японского карниза.

Рулонные или римские шторы закрепляют на раму, оконный проем или внутри него с помощью саморезов.

Внимание! При выборе крепления для классических и японских штор следует учесть плотность и вес материи.

Заключение

Фотошторы – прекрасное украшение кухни в любом стиле. За счет большого выбора изображений и возможности нанесения на занавес собственного рисунка или фотографии они подчеркнут вашу индивидуальность, а интерьер сделают уютным, стильным и уникальным. Помимо эстетических качеств, они обладают высокой функциональностью: хорошо пропускают воздух, не притягивают пыль, легко моются и просты в использовании.

Ссылка на основную публикацию