Утепление дома своими руками, с чего начать : описание и особености, фото

Своими руками

Утепление домов становится все актуальнее с повышением цен на коммунальные услуги. Хорошо сэкономить можно, сделав все самостоятельно и предварительно изучив, как утепляют частные дома своими руками. Учитывая, что, например, Москва отличается довольно холодной и продолжительной зимой, снижение затрат на отопление может существенно отразиться на семейном бюджете.

Что утеплять в первую очередь?

Очень хорошо проблемы в утеплении видят обитатели высотных домов, расположенных по соседству с частным сектором. Так, в начале зимы крыши, где быстро тает снег, явно указывают на высокие теплопотери в мансарде. Это же можно выявить и с помощью тепловизора.

Учитывая, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – снизу, особое внимание нужно уделить потолку и полу. Особенно если дом без подвала и стоит на земле. При наружном утеплении дома ни в коем случае нельзя забывать о цоколе, чтобы не создавать мостики холода между теплыми и холодными поверхностями.

Также очень много тепла уходит через окна. И если все щели вокруг проемов надежно запенены, следует внимательно посмотреть на батареи. Их длина должна быть равна ширине окна, а подоконник не может перекрывать радиатор. Ведь именно за счет конвекции создается тепловая завеса, не пропускающая холод с улицы.

Расчет толщины утеплителя

Подбирать толщину утеплителя следует исходя из материала стен, толщины этих стен и минимальной температуры в самый холодный период. Согласно СНиП, достаточно всего 5 см пенопласта или 13 см вермикулита для утепления дома.

Но это при дополнительном утеплении оконных проемов и снижения продуваемости стен.

Если же нужно обеспечить минимальные теплопотери, лучше воспользоваться калькулятором и рассчитать индивидуальную толщину утеплителя. Например, для стены, сложенной в один кирпич, потребуется 10 см минваты.

Это позволит получить всего 37.20 кВт пеплопотерь за отопительный сезон, вместо 166 кВт без утеплителя.

Тех же 10 см минваты будет достаточно для утепления дома из бруса с толщиной стен 150 мм, теплопотери же будут даже ниже – всего 34 кВт. А вот 35-сантиметровые стены из газоблока можно утеплять всего 5-ю см минваты для обеспечения 44 кВт пеплопотерь.

Подробно о том, как утепляют частные дома своими руками

Утеплять частный дом нужно с умом, ведь переделывать получится себе дороже. Нужно запомнить основное правило – утепляются только внешние стены. Уложенный изнутри утеплитель не только уменьшит площадь комнат, но и сместит точку росы в дом.

Конденсируемая влага, которой некуда будет испаряться, станет причиной образования плесени, вредя не только зданию, но и здоровью в нем живущих.

Второе правило построения пирога стен – увеличение паропроницаемости материалов от внутренней стороны к наружной. Другими словами, каркас должен быть максимально защищен от влаги изнутри, а пар, попадающий в материал стен и потолка, должен беспрепятственно испаряться.

Если же паропроницаемость нарушена и микрочастицы воды задерживаются на каком-то из этапов, это опять же приводит к развитию грибков. Особенное внимание нужно уделить пароизоляции потолка – теплый и влажный воздух поднимается вверх и, попадая на более гигроскопичный внутренний слой утеплителя, уже не может быстро испариться через перекрытия.

Материалы, лучше всего подходящие для утепления собственноручно

Конечно же, для самостоятельного утепления дома больше всего подходят материалы, не требующие дополнительного оборудования. Поэтому пенополиуретан и эковату, наносимые распылением, можно даже не рассматривать – стоимость оборудования не окупится при использовании для одного дома.

Итак, самые простые в применении:

  • плиты и рулоны из минеральной ваты – на горизонтальную поверхность просто укладываются, к вертикальной их нужно плотно прижимать, например, саморезами с «зонтиками»;
  • пенопласт – приклеивается к ровным поверхностям с помощью специального состава и дополнительно фиксируется «зонтами».
  • вермикулит, керамзит, опилки – просто насыпаются нужным слоем в предварительно сделанную опалубку.

Но и для работы с этими материалами понадобятся дрель или перфоратор, чтобы проделать отверстия в стенах, шуруповерт для прикручивания каркаса, пила или болгарка для отрезания брусков. Так что не стоит думать, что утепление собственными силами – дело очень простое, даже если рука немного набита на домашней стройке.

Преимущества, недостатки и технология монтажа минеральных утеплителей

Минвата универсальна – ее можно использовать для утепления как деревянных, так и кирпичных зданий. Благодаря высокой паропроницаемости, она обеспечит оптимальный микроклимат в доме, не создавая эффекта парника. А ведь именно за возможность «дышать» так ценятся дома из бруса.

Для утепления нижних этажей лучше не использовать стекловату – в ней любят селиться мыши.

Базальтовые плиты в этом плане предпочтительнее. Технология утепления предельно проста:

    Набивается каркас из брусков 5х5 см. На деревянные стены он крепится саморезами, на бетонные и кирпичные – дюбелями. Бруски выставляются по уровню и выравниваются с помощью деревянных подкладок.

Шаг брусков в каркасе – на 1 см меньше ширины мата утеплителя (чтобы он лежал плотно, но не прогибался). Если требуется утепление большим слоем, поверх первого слоя уложенной минваты набиваются поперечные бруски и укладывается второй слой. Точно также утепляется и крыша.

Кирпичные дома можно утеплять без возведения каркаса. Базальтовые плиты крепятся с помощью специального клея и фиксируются «зонтами».

Для деревянных домов применяется вентилируемый фасад с обязательным зазором между утеплителем и сайдингом. В этом случае минвата закрывается ветрозащитной мембраной, а места проколов и все стыки проклеиваются бутилкаучуковым скотчем. Поверх ветрозащиты набиваются направляющие для сайдинга, они же и обеспечат нужный вентзазор.

При мокром фасаде базальтовая вата усиливается армирующей сеткой и штукатурится. Стоит помнить, что минвата – гибкий материал, поэтому даже легкий удар по фасаду может испортить отделку.

Недостатки у минеральных утеплителей тоже есть. Кроме упомянутой любви мышами, она гигроскопична, так что требует хорошей гидроизоляции. При неправильной вентиляции минеральная вата начинает плесневеть, а с течением времени выветривается и слеживается.

Нужно помнить о технике безопасности при работе со стекловатой – волокна, попавшие на кожу, вызывают сильный зуд. Базальтовая вата сильно крошится. При попадании в легкие пыль не выводится, так что лицо нужно защищать респиратором и очками.

Плюсы, минусы и техника утепления пенопластом

Главным минусом пенопласта является его низкая паропроницаемость, так что для утепления деревянных зданий он не подходит. Чтобы не создавать эффект пластиковой бутылки, когда в доме всегда повышенная влажность, желательно уделить особое внимание вентиляции.

Плюсы же пенополистирола налицо:

  • просто монтировать – он легкий, не требует устройства каркаса или опалубки;
  • легко резать – не образует пыли и совершенно безопасен;
  • не гниет и не слеживается;
  • недорогой и долговечный.

Кладутся плиты ППС на ровную подготовленную поверхность. Стяжку делать не нужно, но убрать все выступающие элементы придется. Крепится пенопласт на специальный клей, а для улучшения адгезии стены предварительно обрабатываются грунтовкой.

Фиксируется пенополистирол «зонтами» с небольшим вдавливанием, а шляпки затираются цементным раствором для обеспечения герметичности. Швы заделываются монтажной пеной, излишки срезаются и также заделываются.

На видео подробно представлена вся технология утепления пенопластом:

Сыпучие утеплители и их особенности

Натуральные сыпучие материалы отличаются экологичностью и, в некоторых случаях, низкой ценой. Так, обитая в лесном краю, проблем с опилками не будет, а вот доставка керамзита может обойтись недешево. Вермикулит же по своим качествам гораздо лучше керамзита, так как единственный из утеплителей способен поглощать тепло. Так что его лучше всего применять в качестве утеплителя внутри стенового каркаса.

Для промышленных масштабов это нерентабельно, но частное строительство позволяет использовать насыпные утеплители даже так.

Если же требуется утеплить чердачное перекрытие, самый простой способ – насыпать 15 см опилок. Их не нужно даже закрывать гидроизоляционными пленками.

Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.

Недостатки у них тоже есть:

  • Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.
    Недостатки у них тоже есть:
  • керамзит – гигроскопичный и тяжелый, так что не подходит для масштабного утепления зданий на легких фундаментах;
  • вермикулит – также довольно тяжелый, но не впитывает влагу.

Любые насыпные утеплители лучше всего показывают себя на горизонтальных поверхностях, а вот для скатных крыш категорически не подходят.

Чтобы построить свой теплый дом, достаточно обладать минимально необходимыми строительными навыками. И обязательно все получится!

Утепление дома своими руками, с чего начать?

Давайте попробуем разобраться, что же нам дает утепление дома, как правильно выполнить эти работы и чаще всего какие конструкции дома приходится утеплять и какой вид утеплителя применить в каждом конкретном случае. Правильное утепление прежде всего дает возможность снизить оплату за коммунальные услуги и это бесспорно, а еще наш утепленный дом становится уютным и комфортным. И если решили сами утеплить свой дом тогда необходимо знать, а какие же материалы для этого необходимы, как их выбрать среди множества утеплителей, которые предлагает нам строительный рынок а также рассмотрим какие конструкции нуждаются в утеплении.

И в нашей новой рубрике «Утепление дома» постараемся конкретно и правильно «утеплить» каждую конструкцию дома.

Теплоизоляционные материалы – это строительные материалы и изделия, которые обладают малой теплопроводностью, предназначены для:

Тепловой защиты зданий;

Для технической изоляции (для изоляции различных инженерных систем, например труб);

Защита от нагревания (теплоизоляция холодильных камер).

Существуют три вида теплопередачи:

Теплопроводность, конвекция и излучение.

Теплопроводность – это перенос тепла за счет движения молекул. Теплоизоляционные материалы служат для замедления движения молекул. Но остановить это движение совсем невозможно. Наилучший коэффициент теплопроводности –это теплопроводность сухого воздуха (неподвижного) и составляет 0,023 Вт/(м*С), другими словами, молекулы медленнее всего движутся в сухом воздухе. Поэтому, при производстве строительных материалов используют основной принцип – удержание воздуха в порах или ячейках материала. И следовательно, чем ниже коэффициент теплопроводности – тем лучше теплоизоляция. Так что , как правило, теплоизоляционные материалы – это правильно упакованный воздух.

Рассмотрим основные материалы для наружного утепления стен дома ими являются:

  • Минеральная, она же, каменная вата;
  • Вата из стекловолокна;
  • Пенополистирол он же пенопласт
  • Экструдированный пенополистирол.

Для сравнения по каждому виду материала рассмотрим основные характеристики:

Коэффициент теплопроводности(Вт/(м • К));

Коэффициент водопоглощения (% по массе);

Класс по горючести (без размерности).

Именно по этим характеристикам определяется правильность подбора утеплителя для той или иной конструкции. Известно, что чем ниже показатель теплопроводности, тем выше теплоизолирующие свойства материала. Если низкий показатель водопоглощения, тогда меньше утеплитель поглощает влагу, а значит лучше сохраняет начальные характеристики. Плотность характеризует вес одного кубического метра материала, по этому показателю можно судить какая будет нагрузка на конструкцию. И естественно класс по горючести показывает, насколько выбранный материал поддерживает горение.

Теперь по этим характеристикам пройдемся по каждому нами выбранному материалу.

Итак- минеральная (каменная вата) — это волокнистый материал, который получают из силикатных расплавом горных пород, металлургических шлаком или их смесей. Производители выпускаю минеральную вату в плитах или рулонах. Ассортимент выпускаемой продукции настолько широк, что позиции как правило различают по плотности и бывает она (начиная от 20 кгм3 до 200кгм3) а также по размерам.

Минеральная вата имеет следующие характеристики:

Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))0, 036-0.044
Коэффициент водопоглощения (% по массе)до 70%
Плотность (кг/м3)20-200
Группа горючести (без размерности)НГ (негорючая)

Второй материал- вата из стекловолокна, ее называют просто стекловолокно. Также волокнистый материал, который представляет собой стеклянное волокно, которое по технологии получения и практически по свойствам тоже, имеет очень много общего с минеральной ватой. Для его получения используют то же сырье, что и для получения обычного стекла или его отходов. Выпускается в рулонах или плитами. Различают его также по плотности, по размерам и незначительно по теплопроводности.

Характеристики которыми обладает стекловолокно следующие:

Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))0,037-0,041
Коэффициент водопоглощения (% по массе)до 70%
Плотность (кг/м3)11-30
Группа горючести (без размерности)НГ (негорючая)

Можно встретить стекловолокно, которое имеет плотность до 200 кгм3, но такой материал завозится под заказ.

Третий выбранный материал-это пенополистирол в народе пенопласт. Представляет собой газонаполненную пластмассу, которая в своем составе имеет множество пузырьков наполненных воздухом. Этот вид материала производится в плитах. Ассортимент пенопласта различается по плотности а также по группе горючести.

Данный материал имеет следующие характеристики:

Четвертый материал-это экструдированный пенополистирол-ЭППС. Производится этот утеплитель из полистирола методом экструзии (выдавливание). Это множество замкнутых ячеек, поэтому практически он не поглощает влагу. Производится в плитах. Ассортимент зависит от плотности и группы горючести.

ЭППС имеет следующие характеристики

Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))0.03-0.035
Коэффициент водопоглощения (% по массе)0,1-0,4%
Плотность (кг/м3)30-45
Группа горючести (без размерности)Г1-Г4 (в зависимости от марки)

Имея на руках характеристики утеплителей следует отметить:

1. Ватные утеплители (минеральная и стекловата) обладают звукоизоляционными свойствами и гасят воздушный звук. А вот пенопласт и экструдированный пенополистирол не гасят воздушный шум, поэтому конструкции в которых их применяют необходимо дополнительно звукоизолировать.

2. Ватные утеплители боятся влаги. Если при намокании на 2% по массе, их теплоизоляционные свойства снижаются не мало ни много на 50%. В конструкции где применяются ватные утеплители он должен быть защищен гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой. Даже при хранении этих материалов необходимо заботиться о том, чтобы на них не попадала влага. При приобретении необходимо тщательно проверить упаковку, цела она или нет.

3. Часто в характеристиках теплоизоляционных материалов упоминается термин гидрофобность, то есть способность материала отталкивать влагу. Когда термин гидрофобность применяют к ватным утеплителям, то имеют в виду, что волокна ваты не поглощают воду. Это действительно так волокна сами не поглощают влагу, влагу набирает воздух, который находится между волокон. И правильно будет опираться на значение коэффициента водопоглощения.

4. Пенопласт и экструдированный пенополистирол – это горючие материалы. И в зависимости от вида принадлежат к разной группе горючести (от Г1 до Г4). Лучше приобретать материал с группой Г1, это означает, что материал прекращает гореть, если ликвидировать источник огня. Самостоятельно такой материал не поддерживает горение.

5. Пенопласт и экструдированный пенополистирол являются хрупкими материалами. Приобретая его необходимо проверять не сломаны ли листы.

6. Пенопласт и экструдированный пенополистирол с группами горючести Г3 и Г4 по стоимости на 20-30% ниже, чем с группой горючести Г1. Например Г4 означает, что утеплитель горит с выделением едкого черного дыма и горящих капель.

7. И напоследок при покупке всех перечисленных материалов обязательно необходимо требовать подтверждение заявленных характеристик это теплопроводность и плотность, а также необходимо требовать сертификаты: соответствия пожарной и заключения санитарно-гигиенической экспертизы.

С характеристиками немного разобрались. Давайте попробуем решить вопрос, а какие конструкции дома нуждаются в утеплении?. Естественно, собой заменить проектную организацию или строительную организацию невозможно, но все же давайте посмотрим основные принципы утепления. И когда будем знать основные принципы утепления, можно выполнить его самому если есть желание и время, а нет такого, тогда будет инструмент для контроля и принятия решения как утеплить дом.

1. Прежде всего рассмотрим основные утепляемые конструкции и какие где можно применить утеплители.

2. Если решили утеплить фундамент. Для утепления фундамента в большинстве своем применяется ЭППС. Следующая статья «Утепление стен фундамента»

3. Для утепления отмостки -применяется ЭППС

4. Цокольная часть дома. Для утепления цокольной части дома применяется ЭППС или пенопласт. Подробнее будет статья «Утепление цоколя».

5. Утепление полов на грунте. Для этой цели применяется ЭППС или пенопласт.

6. Утепление полов по лагам. Для утепления полов по лагам применяется минеральная вата. Подробнее статья «Утепление полов по лагам».

7. Утепление междуэтажных полов.Для утепления таких полов применяется ЭППС, пенопласт или минвата. Подробнее в статье «Утепление междуэтажных перекрытий».

Читайте также:  Эко-дома: небольшой коттедж из дерева и переработанных материалов

8. Утепление наружных стен (вентилируемый фасад). Для вентилируемого фасада в качестве утеплителя применяется минвата. Подробнее рассмотрим в статье « Конструкции вентилируемых фасадов» и «Вентилируемый фасад устройство».

9. Утепление наружных стен (колодезная кладка, многослойные стены. Для утепления может применяться ЭППС. Пенопласт, или минеральная вата.

10. Утепление наружной стены ( с нанесением штукатурки). Для утепления может применяться ЭППС, пенопласт, или минплита. Статья «Утепление стен пенопластом своими руками.»

11. Утепление каркасных стен. Для утепления может применяться пенопласт или минвата, подробнее этот вопрос рассмотрим в статье “Утепление каркасного дома”.

12. Утепление наружных стен изнутри. По мнению специалистов нашего сайта, утеплять практически все стены изнутри утеплителями, – почти всегда противопоказано. Статья «Положение точки росы в разных конструкциях утепления» и «Как правильно утеплить стены изнутри».

13. Утепление армопояса.Для утепления применяется ЭППС или пенопласт, статья «Утепление армопояса».

14. Утепление скатной крыши. Для утепления скатной крыши применяется минвата. Статья «Утепление скатной крыши».

15. Утепление чердачного перекрытия холодного чердака Для утепления холодного чердака применяется минвата. В статье «Утепление холодного чердака».

16. Утепление плоской эксплуатируемой кровли. Для утепления применяется ЭППС и минвата, подробнее этот вопрос рассмотрим в статье «Утепление плоской эксплуатируемой крыши.»

16. Утепление плоской кровли. Для утепления применяется ЭППС и минвата.

Каждый из Вас выберет ту конструкцию которую необходимо утеплить. Но прежде хотелось бы несколько советов.

1. Все расчеты по толщине теплоизоляции должен выполнять проектировщик. .

2. Получив от проектировщика готовую проектную документацию, необходимо проверить, имеются ли в продаже запроектированные марки утеплителей . Если в проекте указан материал, который поставляется только под заказ, лучше его заменить на аналог, который есть в наличии. Поставка заказного материала может занять много времени.

3. Очень внимательно относитесь к советам исполнителя. Если он утверждает, что все можно утеплить одним материалом (например, пенопластом), то это может означать вовсе не заботу о Вашем комфорте, а хорошие для него условие покупки этого материала .

4. При монтаже ватных материалов не рекомендуется их сжимать. Когда материал укладывается между стропил, он должен быть уложен ровно, без изгиба. Ватные утеплители набирают влагу, поэтому нуждаются в защите и при хранении, и при эксплуатации, и при монтаже.

Как утеплить дом снаружи недорого

Чтобы провести утепление дома снаружи своими руками недорого, нужно подобрать материал, который обеспечит хорошую теплоизоляцию. У каждого вида есть свои плюсы и минусы, которые стоит учесть при принятии решения, чтобы результат работы был как можно лучше.

Чем можно утеплить дом снаружи недорого: материалы, фото и цены

Стоит сразу отметить, что утепление фасада – процесс изначально не самый дешевый. Но если провести работу своими руками, можно уменьшить бюджет в два раза, а то и больше.

Как утепляют дом минеральной ватой

Этот способ можно использовать при обшивке деревянного дома или при устройстве теплого фасада на кирпичной стене. Для закладки в каркас подойдут плиты плотностью от 35 кг на куб. м и стоимостью от 100 рублей за квадратный метр. Листы с плотностью в 130 кг обойдутся от 900 рублей за квадрат. Технология утепления под обшивку:

  1. Сооружается каркас, который должен отступать от стены на расстояние не меньше толщины минваты, чаще всего используют плиты на 50 мм. Укладывается утеплитель как можно плотнее, чтобы не было щелей.
  2. Поверх крепится фасадная пленка, защищающая минвату от намокания и выпускающая испарения из нее.
  3. Фасад обшивается выбранным материалом, так можно утеплить стены в доме или на даче.

Если поверхность будет утепляться под штукатурку, нужно использовать другую технологию. Она состоит из таких этапов:

  1. Фасад подготавливается – очищается и выравнивается. На него крепятся минераловатные маты, которые лучше всего фиксировать дюбелями для теплоизоляции с широкой шляпкой.
  2. Поверх минваты закрепляется фасадная сетка, которую надо затянуть клеевым составом. Поверхность выравнивается так, чтобы сетки не было видно.
  3. После высыхания наносится декоративное покрытие или же стены окончательно выравниваются и окрашиваются.

Этот материал стоит применять только при самостоятельной отделке. Если нанимать работников, бюджет будет намного больше и сэкономить вряд ли получится. Важно подбирать оптимальную плотность, особенно для оштукатуриваемых фасадов.

В чем плюсы плитного утеплителя пенопласта

Это одно из самых популярных решений, которое несложно использовать за счет малого веса и жесткости листов. Продается пенопласт кубометрами, цена варьируется от 1800 рублей за плотность 10 кг/кубометр до 3000 за плотность 25-30 кг на куб. м. По технологии укладки этот тип схож с минватой, что касается его плюсов, они такие:

  1. Хорошие теплоизоляционные показатели при небольшом весе плит. Если подобрать оптимальную толщину, в доме всегда будет тепло.
  2. Простота проведения работ. За счет малого веса и легкости резки можно утеплять фасад самостоятельно, не нужны помощники.
  3. Низкая цена. По соотношению стоимости и показателей теплоизоляции конкурентов у пенопласта нет.
  4. Материал не боится перепадов влажности.

Чтобы обеспечить более качественное утепление все щели между листами пенопласта стоит заполнить монтажной пеной.

Этот вариант служит несколько десятков лет, если закрыть его от атмосферного воздействия. Но пенопласт могут повреждать грызуны, что снизит теплоизоляционные показатели со временем.

Как утеплять пенополистиролом

Экструдированные плиты из пенополистирола намного прочнее обычного пенопласта и превосходят его по теплоизоляционным характеристикам. Но при этом и стоимость намного выше – за кубометр придется заплатить в среднем 5000 рублей. Особенности работы такие:

  1. Лучше всего использовать под штукатурку, так как поверхность жесткая и не прогибается даже под нагрузкой.
  2. За счет пазов в торцах соединение элементов намного надежнее, нет щелей на стыках.
  3. Проще всего клеить на специальный состав и дополнительно укреплять дюбелями.

За счет высоких теплоизоляционных показателей толщина экструдированного пенополистирола может быть в полтора раза меньше, чем у пенопласта, что важно в ситуациях, когда есть ограничения по пространству.

Как применяют пенополиуретан

Этот вариант отличается от других тем, что наносится на стену с помощью специальной установки. Чтобы провести утепление, нужно или купить оборудование, или взять напрокат. Услуги по нанесению состава специалистами стоят 800-900 рублей за квадратный метр при слое 5 см. Если наносить самостоятельно, цена снизится примерно вдвое. Особенности процесса:

  1. Основание не нужно готовить, главное – очистить его от грязи и пыли. Если фасад влажный, он должен полностью высохнуть.
  2. Метод подходит при обшивке поверхности любым отделочным материалом. Предварительно нужно соорудить каркас, так как потом это сделать невозможно.
  3. Состав напылять так, чтобы закрыть всю поверхность равномерным слоем, который не должен мешать монтажу отделки впоследствии. Но если отдельные участки будут выпирать, их несложно подрезать.

Пенополиуретан хорош тем, что создает сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода и щелей. Он экологичен, не боится влаги, не повреждается грызунами и не поддерживает горение. Но если установку взять напрокат негде, то себестоимость будут высокой.

Базальтовая вата: стоит ли ее использовать

Те, кто не знает, чем отделать стены недорого и качественно, могут использовать базальтовую вату. Эти плиты делают путем плавления базальта. Они не содержат вредных веществ и служат до ста лет. А цена намного ниже, чем у большинства аналогов и начинается от 100 рублей за квадратный метр утеплителя толщиной 5 см. Чтобы определить, стоит ли ее использовать, надо учесть следующее:

  1. Материал не горит и начинает плавиться только при температурах свыше 1000 градусов. Листы достаточно жесткие, поэтому после утепления фасад можно оштукатуривать, предварительно усилив фасадной сеткой.
  2. Плиты имеют высокую стойкость к перепадам температуры, не усаживаются со временем и обладают хорошими звукоизоляционными показателями.
  3. Базальт стоек к химическим и биологическим воздействиям, в нем не заводятся грызуны и насекомые.
  4. Работать с плитами просто. Но при этом их нельзя перегибать, так как они ломаются и теряют форму.
  5. Также утеплитель боится влаги, точнее, она проникает через него, поэтому поверхность надо обязательно гидроизолировать.

Базальтовые плиты хорошо подойдут для утепления фасада, если поверхность будет закрыта пленкой или отделана штукатурным слоем.

Стоит ли утеплять опилками

Некоторые до сих пор используют этот метод как самый дешевый, так как купить опилки можно за символическую цену в 10-12 рублей за килограмм. Но использовать такой вариант, несмотря на его экологичность, не стоит в силу целого ряда причин:

  1. Опилки хорошо горят и при пожаре такой утеплитель создаст массу проблем. Использование смеси с глиной и огнебиозащита частично решают эту проблему, но это усложняет работы и увеличивает расходы.
  2. Чтобы добиться эффекта, сопоставимого с листом пенопласта толщиной 5 см, нужно делать слой из опилок 20 см или даже больше. Приходится сооружать массивные каркасы и терять много пространства.
  3. В таком утеплителе заводятся грызуны и насекомые. А если в него попадет вода, то теплоизоляционные показатели снизятся, а также появится риск возникновения грибка.

Со временем слой из опилок неизбежно оседает и сверху образовываются пустоты, поэтому приходится досыпать их как минимум раз в год в течение нескольких лет.

В наши дни есть много более эффективных и безопасных утеплителей, поэтому опилки по возможности лучше не использовать. А если другого выхода нет, то нужно хорошо высушивать стружку перед использованием и мешать ее с известью, чтобы защитить от вредителей и плесени.

Отзывы специалистов

Олег, 45 лет, Владимир

Руковожу бригадой уже около 20 лет, за это время какие утеплители только не использовали. Чаще всего люди выбирают пенопласт, так как он стоит немного и неплохо утепляет поверхности. Если брать качественный плотностью от 25 кг, то служить он будет пару десятков лет минимум, а на поверхности не появится трещин при условии нормального оштукатуривания и использования стеклосетки. Себе утеплил дом экструдированными плитами, так как считаю их лучшим решением на сегодня из-за прочности и долговечности.

Андрей, 29 лет, Ленинградская обл.

Занимаюсь обшивкой домов сайдингом, блок-хаусом и другими материалами. Под каркас обычно закладываю минеральную вату плотностью около 30 кг и толщиной от 5 см (я советую людям класть 10 см, чтобы действительно хорошо утеплиться). Если плотно уложить вату, не пропуская ни одного участка и хорошо заделать поверхность мембраной, то минвата прослужит долго и не потеряет своих свойств.

Игорь, 33 года, Тамбов

Занимаюсь утеплением конструкций пенополиуретаном, оказываю услуги уже около 10 лет, за все время не было ни одного нарекания на качество теплоизоляции. За счет сплошного слоя холоду просто негде проникнуть, материал долговечный и служит долго, но его нужно обязательно закрывать от атмосферы, так как ультрафиолет его разрушает со временем. И не нужно ничего готовить – после сборки каркаса под обшивку я приезжаю и за несколько часов обрабатываю дом, это экономит много времени.

Александр, 39 лет, Тверь

Занимаюсь штукатуркой фасадов, стараюсь использовать только экструдированный пенополистирол, так как привык с ним работать и уверен в качестве материала. Приклеиваю не только основание, но и наношу немного состава на торцы, чтобы стыки были герметичными. Если поверхность ровная, то штукатурить ее после утепления – одно удовольствие. Подходит для любых строений – из бруса, кирпича, бетона и так далее.

Утеплить дом с наружной стороны можно разными способами, все зависит от умений и бюджета. При желании можно хорошо теплоизолировать стены даже за небольшие деньги, но придется проводить все работы своими руками.

Утепление частного дома. Ищем универсальный утеплитель

Темы с выбором и описанием особенностей того или иного вида утеплителя пользуются заслуженной популярностью на нашем портале. Эти вопросы становятся тем актуальнее, чем выше рост на энергоносители и желание домовладельцев сэкономить на отоплении. FORUMHOUSE уже рассказывал про основные типы современных утеплителей и о том, выгодно ли строить энергоэффективный дом.

Выбирая лучший утеплитель для стен дома, подходящий именно вам, предлагаем взглянуть на нюансы утепления частного дома немного под другим углом. Для этого рассмотрим следующие вопросы:

  • С чего начать выбор материала.
  • Какие есть типы утеплителей.
  • Можно ли обойтись без его использования.
  • Стоит ли использовать экоутеплители.
  • Чего не хватает современным средствам и способам утепления стен.

Выбираем материал

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает массу вариантов и видов. Условно их можно разделить на искусственные (созданные человеком) и природные. К искусственным относятся: минераловатные (каменная- и стекловата) и пенополистирольные утеплители (ППС, или пенопласт, ЭППС – экструзионный пенополистирол или экструдированный пенополистирол), пеностекло, напыляемый пенополиуретан, эковата, керамзит и т.д. К природным материалам можно отнести опилки, солому, мох, лен, коноплю и прочие экоматериалы.

Существует масса маетриалов, о каждом можно написать отдельную статью. Наглядный пример – особенности утепления дома керамзитом.

Чтобы определиться с типом материала, нужно обратить внимание на следующие параметры: коэффициент теплопроводности, гигроскопичность, плотность, класс горючести, эффективность, экологичность, долговечность. Также нужно заранее понять, что и как вы собираетесь утеплять. Т.е. – выбрать сферу применения материала. Для этого задаём себе вопрос, в каком конструктивном узле дома должен работать утеплитель. К материалам, которые используются при строительстве и утеплении фундамента (типа УШП) и изготовлении утеплённых отмосток, т.е. работающим в грунте, в условиях агрессивной среды, предъявляются определённые требования. Это – неподверженность влагонакоплению, гниению, высокая прочность на сжатие, теплоэффективность, долговечность.

При выборе утеплителей для стен нужно учесть паропроницаемость материала, т.е. может ли пар выйти из дома наружу, или материал «запрёт» его внутри конструкции, что приведёт к влагонакоплению и переувлажнению. Это может случиться, если паронепрозрачный материал смонтирован снаружи дома и нарушено правило: в многослойных конструкциях паропрозрачность слоёв увеличивается изнутри наружу. В этом случае не будут работать даже самые лучшие утеплители для дома.

Также не забываем про плотность материла (в кг/м 3 ), удобство монтажа в труднодоступных местах (при утеплении крыши сложной формы), неслёживаемость, экологичность и неподверженность горению.

Также нужно обращать внимание на коэффициент теплопроводности материала. Причём, его следует учитывать как для материала в сухом состоянии, так и в режиме обычной эксплуатации, при котором материал может «напитаться» влагой, что негативно скажется на его теплоизолирующих свойствах.

Для наглядности, усреднённые значения сведены в следующую таблицу. Надеемся, она поможет вам решить, какой утеплитель выбрать.

После ознакомления с цифрами у неподготовленного застройщика может возникнуть желание найти универсальный эффективный утеплитель, которым можно утеплить все конструкции дома, а не ломать себе голову над выбором и изучением технических особенностей разных видов материалов.

Каждый из доступных видов материалов имеет свои преимущества и недостатки. Я задумывался над материалом для своей бани, в которой, одновременно, хотел бы иметь сочетание высокого сопротивления диффузии водяного пара (низкой паропроницаемости) с одновременной негорючестью и гибкостью. Хотелось бы, чтобы эффективный утеплитель имел демократичный ценник. Такого материала в природе не существует, поэтому, приходится идти на компромиссы.

Самые распространённые типы утеплителей

Рассмотрим особенности основных видов:

  • Из жёстких материалов, т.е. поставляемых в виде плит (блоков) наиболее сбалансированными свойствами обладает пеностекло. В этом эффективном материале высокая термическая, биологическая и химическая стойкость сочетается с закрытой пористостью. Это даёт нам также относительно высокую стойкость к природным факторам (вода, ветер и солнечное излучение). Неорганическая (минеральная) основа делает его негорючим и одновременно позволяет гарантировать (естественно, при правильном проектировании, монтаже и эксплуатации) сохранение его эксплуатационных свойств на весь период эксплуатации строительной конструкции (50-100 лет). Препятствием для широкого распространения пеностекла в сфере коттеджного строительства является его высокая цена. Пеностекло – паронепрозрачный материал.

  • Разные виды пенопластов: полистироловые и полиуретановые. ППС – недорогой, он часто используется застройщиками. Пенополиуретан же имеет высокую себестоимость, поэтому применяется не часто, в основном – в напыляемом виде (при помощи специального оборудования).

Основным (пожалуй, даже единственным) недостатком пенопластов является их горючесть (при определённых условиях) и ограниченная термическая стойкость. В случае возникновения пожара, в первую очередь, горят предметы интерьера (мебель, занавески и т.д.). Поэтому нужно заранее принять меры, чтобы защитить пенополистирол (в случае, если он используется при внутреннем утеплении) от открытого источника огня. Для этого пенопласт должен быть закрыт хорошим слоем бетона или штукатурки. Лучше, если ППС используется при наружном утеплении. Он также должен быть закрыт негорючим материалом (бетоном, штукатуркой), а не использоваться как элемент вентилируемого фасада!

Читайте также:  Укладка дорожных плит

  • В ряде ситуаций (особенно в сфере малоэтажного домостроения) приходится теплоизолировать каркасные конструкции, где, вместо жёсткости, более технологичны упругие варианты, монтируемые враспор. Здесь наиболее широкое распространение получила минеральная вата на основе каменных (базальтовых) или стеклянных волокон – этот материал сочетает высокую технологичность монтажа (не требуется особого опыта и специального профессионального инструмента) с негорючестью (в том числе, огнестойкостью) и невысокой производственной себестоимостью.

При использовании минераловатных материалов необходимо принять меры для недопущения попадания в них влаги. В случае попадания воды в утеплитель, «пирог» каркасной конструкции и паропрозрачность слоёв должны обеспечить выход избыточной влаги наружу. Для чего должны правильно использоваться паро- и гидроизоляционные плёнки и мембраны.

Наша статья рассказывает о правильном пироге каркасной стены и нюансах монтажа пароизоляции.

Можно ли обойтись без использования утеплителя

При определённых условиях, в зависимости от региона проживания, можно обойтись без использования традиционных утеплителей. Для этого возводится однослойная, «тёплая» стена из газобетона советующей толщины. Либо делается хорошая двухслойная кладка, где: внутренние стены возводятся из газобетона высокой плотности и прочности, а внешние – из блоков низкой плотности, с низким коэффициентом теплопроводности (такие блоки выполняют функцию теплоизоляции). Оправданность такой конструкции определяется теплотехническим расчётом и экономическим обоснованием.

Решая, какой утеплитель выбрать, нужно руководствоваться точным расчётом применительно к конкретному дому, стеновым материалам, региону проживания, с учётом местных климатических особенностей. Иначе говоря, не стоит гнаться за избыточной теплоизоляцией и наращивать толщину материала в стенах, если это экономически неоправданно. Во многих случаях лучше вложиться в качественные стеклопакеты, двери, систему вентиляции с рекуператором тепла, т.е. – соблюсти баланс теплопотерь в доме.

Вышеописанные способы – далеко не единственный действенный вариант утепления помещения.

В меньшей степени, сейчас распространены такие методы утепления, как: заливные (типа стяжки из раствора полистиролбетона) и засыпные варианты (керамзитовый гравий, пеностекольная крошка, бой выбраковки газобетонных блоков и т.п.). Т.к. они, на мой взгляд, более целесообразны в качестве дополнительной звукоизоляции в горизонтальных конструкциях.

Я бы выбрал перлит на перекрытия и на засыпку каменных стен, но только не под пол по грунту, т.к. это – отличный материал по соотношению цена/теплопроводность/горючесть/экологичность/срок службы.

В последнее время также набирают популярность задувные варианты утеплителей. Типа целлюлозно-волокнистого (так называемая эковата) или его минерального аналога. По мнению Алексея Мельникова, эти материалы целесообразно применять для теплоизоляции труднодоступных мест.

Природные материалы

Также следует выделить материалы на основе природных волокон (лен, морские травы), продвигаемые сейчас под идеологией ЭКО-строительства. В силу ограниченного выбора и весомого ценника, эти материалы пока не получили широкого распространения.

Основные недостатки природных материалов:

  • усадка;
  • непредсказуемость поведения в долгосрочной перспективе;
  • ​подверженность грызунам.

Разберемся, насколько это соответсвует действительности.

Неожиданно вышел следующий эксперимент: летом сложили некондицию из льняного утеплителя в углу, штабелем высотой в 1.5 метра. Зимой протекла труба водопровода, которая проходила рядом. Заметили это только летом, т.е. нижний слой льна пролежал как минимум 6 месяцев в воде. И вот результаты:

  • У материала толщиной в 5 см под давлением верхних слоёв усело только 1 см;
  • Набравший воду материал потемнел, и его оставили просушиться до утра. На следующее утро он восстановил свою форму, т.е. снова стал толщиной в 5 см;
  • Разрывные нагрузки тоже не изменились.

Утеплитель изо льна после высыхания практически не изменился, потому что структура льняного материала фиксируется подплавленными лавсановыми волокнами. Изменить эту структуру можно только при разогреве до 160-190 °С либо при разрушении льна. А лён, как известно, до сих пор применяют в сантехнических работах при герметизации труб водопровода.

За рубежом накоплен большой опыт использования этого материала. Мыши же его не едят, они прокладывают в нём проходы и делают свои жилища. Чтобы этого избежать, применяются соответствующие меры – в виде установки мелкоячеистой стальной сетки и т.д.

Я считаю, что использование опилок – очень экологичный способ утепления. Главное –соблюдать технологию. Засыпать опилки лучше слоями, с тщательным трамбованием каждого слоя черенком от лопаты.

Как у материалов промышленного изготовления, так и «народных», есть плюсы и минусы. «Коммерческие» материалы – это уже готовый продукт, с известными свойствами и определённой технологией монтажа, соблюдая которую, можно быть уверенным в конечном результате. Экоутеплители – это больше эксперимент, при возможной более низкой стоимости (опилки) при монтаже придётся попотеть. Сама стройка может растянуться во времени. Опять же, нельзя гарантировать 100% конечный результат, т.к. у нас пока ещё накоплен небольшой опыт использования таких материалов в разных климатических зонах.

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод: любой материал имеет право на жизнь. Всё зависит от области его применения, распространённости того или иного вида материала в конкретной местности, его цены, теплотехнических характеристик и т.д. Отсюда: выбирая утеплитель, в первую очередь, необходимо отталкиваться от экономического расчёта и целесообразности его использования в долгосрочной перспективе.

Также следует сверить свои задачи с нашим опросником:

  • где будет использоваться материал;
  • для чего он нужен;
  • какую конструкцию нужно утеплить.

Озадачившись такими вопросами, вы поймерет, какой материал подходит конкретно для вашего случая и конкретно для вашего здания.

Существует ли универсальный утеплитель

Если помечтать и представить себе «идеальный» утеплитель, с набором универсальных свойств, то это будет материал, различные характеристики которого не будут устойчивыми – они должны гибко меняться в зависимости от условий эксплуатации. В одной ситуации материалу нужна прочность, высокая плотность, жёсткость, чёткая геометрия, повышенная влагоустойчивость. В других условиях от него требуется паропрозрачность, невысокая плотность (значит, он не будет работать «в земле»), удобоукладываемость в труднодоступных местах, гибкость, хорошая экологичность. При всём этом важной остается доступная для широких масс цена. Получается взаимоисключающие друг друга требования. Так что вряд ли стоит гоняться за какими-то особенными и новыми материалами.

На FORUMHOUSE можно узнать об утеплителях из минеральной ваты. Также подробно рассматриваются вопросы, связанные с теплоизоляцией методом напыления пенополиуретана. Почитайте о том, как построить энергоэффективный дом, как сделать экономический расчёт утепления дома.

Каркас потолка из профиля под гипсокартон: схемы и монтаж

Отделка потолка гипсокартоном может преследовать сразу несколько целей. Это и выравнивание поверхности, и маскировка различных элементов коммуникаций, и возведение сложных многоуровневых конструкций. В пространство над ГКЛ можно поместить утеплитель, звукоизоляцию, элементы подсветки. Но для создания прочной и долговечной конструкции необходимо правильно сделать каркас под гипсокартон на потолок.

Деревянный или металлический?

Существует несколько вариантов выполнения обрешетки для крепления ГКЛ на потолке.

Она может быть сделана из дерева или из металлического профиля. Главные достоинства деревянного каркаса – экологичность, доступность материала и простота сборки. Но и недостатков немало:

  • Как правило, такой каркас используют только при ровной базовой поверхности. Выравнивать с его помощью стены или потолок – сущее мучение.
  • Перед сборкой все элементы конструкции необходимо тщательно обработать антисептическим раствором. Иначе нельзя гарантировать долгий срок их службы.
  • Деревянную обрешетку не используют в помещениях, где влажность превышает 12 %. При больших показателях элементы конструкции будут набухать и коробиться.
  • При монтаже требуется оставлять зазоры между стеной и брусками, компенсирующие смещение геометрии последних под воздействием температуры и влаги.
  • Деревянный каркас считается менее прочным, чем конструкция из металлопрофиля.

Металлический каркас лишен этих недостатков. Он устойчив к воздействию внешней среды и микроорганизмов, прочен и практичен. При наличии минимальных строительных навыков и необходимых инструментов его несложно собрать своими руками. Монтаж каркаса из профиля потребует тщательного расчета необходимого материала и различных вспомогательных элементов: подвесов, крабов, соединителей.

Типы каркаса на потолок

Обрешетка бывает двух видов:

  • Ячеистая, когда несущие профили или брусья создают своеобразную решетку (см. следующее фото). Как правило, используется в большинстве случаев выравнивания потолка гипсокартоном.

  • Поперечная. Профили или рейки располагаются только в одном направлении, а ГКЛ крепится к ним поперек. Этот способ обычно используют опытные мастера.

Также бывают одноуровневые и многоуровневые конструкции. Потолок в два и более яруса довольно сложен в расчете и монтаже, но все затраты с лихвой окупаются оригинальным внешним видом. Для разработки проектов таких конструкций лучше прибегнуть к помощи профессионального дизайнера.

Необходимые материалы и инструменты

Поскольку наиболее часто для выравнивания потолков используются каркасы из металлического профиля, перечислим все, что потребуется для их монтажа.

Из инструментов нужно приготовить:

  • Уровни. Сгодится и пузырьковый, но лучше лазерный. Покупать его специально, если нет планов профессионально заниматься ремонтными работами, нет смысла. Лучше взять взаймы у друзей или взять напрокат. Гидроуровень несложно сделать своими руками.
  • Перфоратор для проделывания отверстий в стене под дюбели, на которые будут крепиться профили.
  • Дрель и сверла по металлу.
  • Шуруповерт.
  • Молоток, ножницы по металлу и рулетка.

Для соединения профилей между собой удобно использовать просекатель. Он обеспечивает более качественное крепление, чем мелкие саморезы по металлу (еще их называют «блохами», «клопами» или «семечками»).

Из материалов потребуются:

  • Профили – несущие и направляющие. Крепежные элементы: подвесы, крабы, саморезы по металлу, дюбель-гвозди.
  • Демпферная лента.

Определить точное количество материала поможет правильно вычерченная схема каркаса.

Составление схемы

В зависимости от того, какой вид каркаса выбран, проводятся необходимые замеры. Затем на листе бумаги чертится схема с учетом особенностей выбранной конструкции.

Для ячеистого каркаса:

  • Измеряется длина каждой стены. Именно каждой, так как нередко противоположные стены в квартирах не совпадают по размерам.
  • Вымеряется расстояние от пола до потолка по углам комнаты и в ее центре.
  • От самой низкой точки потолка откладывается толщина подвесной конструкции. Она зависит от того, что будет помещаться в пространстве между базовой поверхностью и гипсокартоном. Это могут быть утеплитель, звукоизоляция, элементы освещения, проводка или другие коммуникации. Минимальное расстояние между потолком и гипсокартоном – 50 мм.

  • Чертится схема расположения несущих профилей и поперечин. При этом надо выбрать оптимальный шаг так, чтобы листы обязательно стыковались на профиле. Обычно шаг составляет 60 см.
  • В результате получится сетка с ячейками одинакового размера. На ней надо обозначить места крепления подвесов с шагом 30–40 см.
  • Нелишним будет нанесение на схему всех коммуникаций и расположения светильников.

Для поперечного каркаса:

  • Высота конструкции выбирается по тому же принципу.
  • Шаг несущих профилей составляет 0,5 метра.
  • Места расположения подвесов определяются так же, как и для ячеистого каркаса.

Для многоуровневых конструкций четкого алгоритма не существует. Порядок работ зависит от числа уровней, расположения коробов и других особенностей дизайнерского потолка. Но общие принципы размещения элементов крепления остаются те же.

Подготовительные работы, перенос схемы на потолок

Предварительная подготовка заключается в ликвидации старого покрытия. Удаляются все элементы, в прочности крепления которых есть сомнения. Крупные трещины заделываются цементом, а потом шпаклюются.

На этом этапе также требуется избавиться от пятен грибка или плесени при ее наличии. Всю базовую поверхность потолка лучше обработать антисептиком, чтобы предотвратить их появление в дальнейшем.

После подготовки основания можно переходить к разметке по предварительно составленной схеме. Ее удобно осуществлять при помощи отбивочного шнура или малярной нити. Нарисованную на бумаге схему переносят на стены и потолок. Отмечается не только положение профилей, но и места крепления подвесов.

Монтаж каркаса

  • В направляющих заранее сверлятся отверстия под дюбель-гвозди с намеченным шагом (иногда они сделаны еще на этапе изготовления производителем).
  • На прилегающую к стене сторону наклеивается демпферная лента. Она нужна для того, чтобы звуковые колебания не передавались от стены на каркас.
  • Направляющие крепятся к стене. Нижняя кромка профиля должна совпадать с линией на стене.
  • Производится монтаж подвесов. Шаг между ними – 60 см. Если каркас ячеистого типа, попадать они должны между перемычками.
  • Несущие профили необходимо подрезать примерно на сантиметр. Это нужно, чтобы конструкция не деформировалась при возможном расширении металла под действием температуры.
  • Монтаж профиля начинают с места сопряжения его с направляющими. Для фиксации применяют саморезы по металлу.
  • Выровняв несущие рейки уровню, прикрепляют их к подвесам. Все профили должны находиться строго в одной плоскости.
  • Если конструкция состоит из ячеек, крепятся поперечины. Предпочтительно располагать их в шахматном порядке. Места соединений усиливаются крабами.

Некоторые специалисты рекомендуют собирать многоуровневые потолки, начиная с нижнего уровня: так конструкция будет более прочной и жесткой. Необходимый изгиб направляющих достигается надрезанием их через определенные промежутки. Чем сильнее изгиб, тем чаще надрезы.

К направляющим сначала крепятся вертикальные стойки нужного размера, а потом – нижние кромки. Все элементы соединяются между собой шурупами или при помощи просекателя.

Крепление гипсокартона

На готовый каркас монтируются заранее нарезанные по размеру куски гипсокартона. Потолок – видное место, поэтому экономить на качестве материала не стоит. Лучше выбрать товар известного производителя, например, фирмы «Кнауф».

  • Крепят ГКЛ саморезами с шагом 10–20 см, утапливая головки в материал на 1 мм.
  • После этого обрабатываются швы: заделываются шпаклевкой и укрепляются армирующей лентой. Технология обработки стыков подробно описана здесь.
  • Вся поверхность грунтуется и по мере высыхания готова к дальнейшей отделке.

Любые вопросы, касающиеся составления схемы и монтажа каркаса, задавайте в комментариях. На них ответит опытный мастер.

Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления

Потолочные конструкции, обустраиваемые с использованием гипсокартонных плит, являются одним из востребованных вариантов отделки перекрытия. Они позволяют придать оформляемой поверхности любую форму.

Технологию монтажа потолка из гипсокартона применяют как в многоквартирных зданиях, так и в частных домовладениях. Проще всего создать подвесную конструкцию, состоящую из одного или двух отличающихся по высоте ярусов.

Нанесение разметки для сборки каркаса

Монтаж гипсокартонного потолка начинают с нанесения разметки, для чего:

  • На стенах рисуют идеально ровную горизонтальную линию – черту, согласно которой размещается конструкция. При этом пользуются длинным строительным уровнем или ватерпасом (гидроуровнем). Желательно чтобы этот инструмент имел длину, равную 1,5-2 метра, на нем в смотровом окошке было 4 риски, причем по 2 с каждой из сторон от воздушного пузырька. Такие требования к уровню позволяют гарантированно точно выполнить всю разметку.
  • Прочерченная линия должна непременно замыкаться в стартовой точке, а смешения ее недопустимы. Когда метки наносят на соседние стены, уровень размещают не только на их поверхности, но и в углах в распор.

  • Когда горизонтальная линия размещения конструкции готова, приступают к разметке мест крепления на перекрытии прямых подвесов. В итоге, используя подвес потолочный, должна получиться сетка из линий с ячейками размером 60х60 сантиметров. Скорее всего, по краям шаг профиля для гипсокартона на потолок не сможет составить 60 сантиметров. Тогда этот промежуток необходимо сделать меньше, а также обеспечить симметричность ячеек на противоположных сторонах. В целом, потолок из ГКЛ на металлическом каркасе сделать не так уж и сложно.

Установка направляющих профилей

Согласно технологии подвесного потолка из гипсокартона далее следует выполнить крепление направляющего профиля (сокращенно ПН) размером 27х27 миллиметров. Его монтируют вдоль периметра помещения.

Но при этом непременно учитывают ряд нюансов:

  1. В местах примыкания ПН к стенам его нужно проклеить уплотнительной лентой.
  2. Стандартно длина направляющего профиля составляет 3 метра, а при прикреплении таких длинных элементов они должны фиксироваться на стене минимум в 4-х точках.
  3. Дюбель-гвозди, применяемые для крепления, должны быть с «грибовидной» шляпкой, внешне похожей на шайбу. Использование таких изделий позволяет создавать долговечное и надежное соединение, поскольку они усиливают контакт профилей со стенами.
  4. Монтаж дюбель-гвоздей желательно выполнять классическим способом – сначала вворачивают дюбеля, а потом в них устанавливают шурупы.
  5. Наличие промежутков между направляющими профилями не допускается.
Читайте также:  Схемы подключения теплого водяного пола, нормы и особенности монтажа

Монтаж П-образных подвесов

Далее предусматривается установка подвесов П-образной формы. Эти элементы закрепляют согласно нанесенной на черновом перекрытии разметке с шагом подвесов для потолка из гипсокартона от 70 до 100 сантиметров. Отступы от стен на противоположных сторонах делают симметричными.

В качестве крепежных изделий специалисты не советуют задействовать дюбель-гвозди, которые предназначаются для вертикальной фиксации. Лучшим выбором будут пластиковые дюбели и шурупы.

Если потолочное перекрытие бетонное, тогда подойдут металлические дюбели для тяжелых конструкций. Главное, не перепутать их с рамными элементами, также полностью производимыми из металлов. П-образные подвесы в местах стыковки профилей располагают по двум сторонам.

Крепление потолочных профилей

На следующем этапе, в соответствии с правилами монтажа потолка из гипсокартона, нужно установить потолочные профили (ПП), имеющие размер 56 х 27 или 60 х 27 миллиметров. В первую очередь от одной стены до другой на потолочном перекрытии закрепляют длинные профили.

В промежутках между ними располагают более короткие, поперечные профили. Для крестовых соединений используют специальные крепежные изделия. Установку на потолок профилей начинают от стены – их вставляют в направляющие профили.

Дальше, применяя уровень, обозначают горизонтальность расположения ПП и прикрепляют его к П-образному подвесу. Поскольку данное соединение является двухсторонним, задействуют шурупы (саморезы) типа металл-металл.

Когда осуществляется монтаж потолочных профилей, следует постоянно пользоваться строительным уровнем. Без применения этого инструмента соблюдение технологии подвесного потолка из гипсокартона становится невозможным.

С целью упрощения рабочего процесса не помещает придерживаться нескольких актуальных рекомендаций:

  • удобнее всего пользоваться строительным уровнем, у которого одна из сторон магнитная;
  • стыковку профилей можно выполнять при помощи специальных соединительных элементов, но это вовсе не означает, что больше не потребуется применение дополнительных П-образных подвесов;
  • стыковка профилей получается более прочной, если по обе стороны от этого места предварительно смонтировать подвес П-образной формы.

Согласно рекомендациям специалистов, самые длинные профили целесообразно крепить параллельно стене с окном. Этот прием позволяет сделать менее заметными места стыков отделочного материала, поскольку при сборке потолка из гипсокартона листы будут установлены по направлению дневного света, проникающего сквозь окна.

Нюансы крепления ГКЛ на металлическом каркасе

Цельные листы монтируют перпендикулярно относительно длинных направляющих профилей. Их стыковку осуществляют на середине профиля. Чтобы качественно выполнить работу по установке ГКЛ, ее желательно делать вдвоем. Для соединения листов с профилем задействуют саморезы, при этом шурупы следует на 2-3 миллиметра утопить в материале.

Согласно правилам монтажа гипсокартона на потолок, промежуток между креплениями должен составлять около 25 – 30 сантиметров, а расстояние от углов ГКЛ 3-4 сантиметра.

Также следует не забывать делать отступ величиной 1 – 1,5 сантиметра от края листа до места вкручивания саморезов. На краях плит не должно быть сколов. Когда все же такое случилось, саморез нужно извлечь и через 3-4 сантиметра от места скола установить новый крепеж.

Если монтируются потолки из гипсокартона – технология выполнения работ имеет несколько особенностей:

  1. В углах помещения находится узкий профиль и это обстоятельство усложняет крепление листов, что необходимо учитывать. Существует правило: поверхность из гипсокартона получается тем красивее, чем меньше в нем имеется стыков.
  2. В процессе вворачивании саморезов в ГКЛ нужно следить за глубиной их «утопления», поскольку она должна быть примерно одинаковой по всей потолочной поверхности. Это сделает выполнение малярных работ более качественным.
  3. Потолочная конструкция в помещении должна быть собрана из материала от одного производителя, иначе в местах стыковки появятся перепады по высоте.

Выполнение порезки гипсокартонных листов

Для резки плит гипсокартона используют алюминиевое правило, предварительно очищенное от любых загрязнений. При отсутствии такого инструмента можно воспользоваться ровной рейкой.

Процесс состоит из последовательных действий:

  1. На лист наносят разметку, согласно которой выполняется резка.
  2. На глубину 2-4 миллиметра по рейке проводят острым строительным ножом, делая надрез в ГКЛ. Должна получиться непрерывная и ровная линия.
  3. Изделие укладывают линией надреза на край стола и осторожно, но уверенно его ломают. Если подготовка произведена правильно, часть листа отломается ровно.
  4. С обратной стороны картон срезают строительным ножом.
  5. Края среза подравнивают рубанком или наждачной бумагой.

Покраска ГКЛ и установка освещения

При проведении окрашивания гипсокартонной конструкции непременно применяют малярную сетку и специальный бинт, которые необходимы для проклеивания мест стыков и соединения листов со стенами.

Разметку под точечные светильники производят до финальной покраски. Это предотвратит появление пятен и сделает ее видимой. Финальный слой краски наносят по направлению к наиболее интенсивным световым потокам. При наличии в комнате нескольких окон последнее окрашивание выполняют перпендикулярно оконному проему, выходящему на солнечную сторону.

Чтобы качественно оформить потолочную поверхность, необходимо четко следовать инструкциям. Когда сооружается каркас для потолка – схема профилей для гипсокартона поможет достичь требуемого результата. В противном случае существует риск создания ненадежной конструкции, которую придется переделывать.

Каркас для гипсокартона на потолок

Большинство мастеров-облицовщиков согласятся с утверждением о том, что качество потолочной отделки напрямую зависит от того, насколько грамотно уложен каркас из гипсокартона на потолок. От этого зависит, появятся ли трещины на потолочной отделке, насколько прочной и долговечной окажется декоративная облицовка. Как и в любом деле, в установке каркаса есть свои нюансы и секреты, о которых будет полезно узнать более подробно.

Конструкции из гипсокартона на потолке

Закрепить гипсокартонные листы на потолочном перекрытии можно, и не используя каркас. Существует немало примеров успешного крепления гипсокартона с помощью клеевых композиций. Результат получается неплохим, если потолочное перекрытие подшито ровными, как стол, панелями или фанерой, и не требует дополнительного выравнивания и корректирования уровня гипсокартона.

Но использование металлического каркаса позволяет решить сразу четыре проблемы:

  • Скрыть дефекты на потолочной поверхности;
  • Компенсировать существующие уклоны на потолке;
  • Сформировать дополнительное пространство между черновым потолком и облицовкой из гипсокартона;
  • Компенсировать большую часть деформаций, возникающих при усадке здания, «гуляния» плит перекрытия вследствие температурных напряжений в переходной период осень-зима-весна.

Использование металлического несущего каркаса обеспечивает воздушную подушку, в которой всегда можно разместить утеплитель, шумоизоляцию, а кроме того, это еще хороший способ спрятать на потолке под гипсокартоном проводку или построить каналы для водопроводных и кабельных коммуникаций.

Есть у каркасного способа монтажа гипсокартона пара негативных моментов. Во-первых, металический каркас «ворует» высоту потолка, в среднем на 10-12 см. Во-вторых, металлические профили и подвесы — это дополнительные расходы, зачастую составляющие примерно половину бюджета, выделенного на облагораживание потолка гипсокартоном.

Виды обрешетки под гипсокартон на потолок

Надежно закрепить гипсокартонные листы на потолочной поверхности — это еще полдела, далее необходимо добиться идеального выравнивания обрешётки, чтобы исключить появление на гипсокартоне выступающих кромок и швов, или образование провалов или провисов. Все перечисленное зависит от качества несущего металлопрофиля и от того, насколько правильно собрана несущая конструкция.

Под укладку гипсокартона используют три типа обрешетки:

  • Одноуровневый каркас из металлического П-профиля;
  • Двухуровневую решетку или «клетку» из двух взаимоперпендикулярных рядов монтажного профиля;
  • Деревянную решётку, собираемую как в одном уровне, так и в двухуровневом варианте, в зависимости от веса гипсокартона и особенностей чернового потолочного перекрытия.

Для большинства потолочных конструкций подойдёт однорядная схема, при условии, что потолки в помещении достаточно ровные, а само здание уже давно прекратило усадку. Такой каркас не спасет от развития трещин, если отделку гипсокартоном планируют в относительно новом многоэтажном здании с монолитными или панельными стенами.

Двухрядный каркас считается наиболее прочным и надежным, его используют достаточно широко для отделки потолков гипсокартоном в новостройках, и в ситуациях, когда, казалось бы, «вылечить» бетонный потолок практически невозможно.

Обрешётки из деревянных реек используются преимущественно в частных домах с деревянными перекрытиями потолков. Если потолок не утепляется, то каркас может быть построен из одного ряда брусов. На утепляемых или оборудованных звукоизоляцией потолках деревянная обрешетка более удобна, так как металл хорошо проводит и звук, и тепло.

Как сделать обрешетку на потолок под гипсокартон

Изготовление каркаса начинается с измерения высоты потолков в различных точках. Опытные мастера выполняют промеры по периметру и в центре помещения, на входе в комнату и в районе оконных проемов. Если речь стоит об отделке гипсокартоном потолка в одноэтажном здании, то измерение высот выполняют в непосредственной близости к стенам, на которых лежат балки перекрытия или бетонные плиты.

Схема каркаса для гипсокартона на потолок

Устройство основы под укладку гипсокартонных листов приведено на схеме ниже.

Конструктивно однорядный каркас состоит из:

  • Направляющего профиля, с помощью которого выравнивается плоскость будущего каркаса;
  • Несущего или монтажного профиля, который укладывается на направляющую рейку. Шаг профиля для гипсокартона на потолке выбирается в зависимости от веса будущей облицовки и наличия фигур, вставок, коробов и ниш;
  • Горизонтальных перемычек. Это короткие отрезки, отрезанные от базового профиля, монтируемые между главными металлическими прогонами каркаса. В результате получается достаточно жесткая и одновременно легкая решётка, способная выдержать до 20 кг на м 2 ;
  • Ленточные подвесы и стыковочные замки, или “крабы”. С помощью первых обеспечивается закрепление несущего профиля к потолочной поверхности, вторыми выполняют соединение несущих реек.

В двухуровневом каркасе, который должен быть в два-три раза прочнее обычного, дополнительно используются замки, соединяющие верхний и нижний уровни конструкции. Если второй уровень каркаса удален от потолка на расстояние больше 15 см, то для профиля могут использоваться регулируемые проволочные подвесы, компенсирующие прогиб обрешетки в наиболее нагруженных точках.

Разметка потолка под каркас гипсокартона

Прежде чем нанести контуры, необходимые для установки стартовых профилей каркаса, необходимо определиться с высотой, на которой будет монтироваться будущая облицовка из гипсокартонных листов. Обычно заказчики ориентируются на усредненные справочные сведения о снижении высоты потолка из гипсокартона на 7-10 см относительно плит перекрытия.

На практике усредненные сведения о толщине каркаса могут сильно отличаться от реальных величин. Для расчета высоты и нанесения разметочной линии берется самая нижняя точка на потолке, при этом перепад между максимумом и минимумом на потолочной поверхности может достигать 10-18 см.

К выбранной точке добавляют 3-4 см, чтобы в дальнейшем можно было установить подвесы и крабы без каких-либо затруднений.

Далее через проекцию ранее выбранной точки на ближайшую стену проводят горизонтальную линию разметки стартового направляющего профиля. Данную операцию можно выполнить с помощью малярного шнура, или использовать более современный лазерный уровень. Следующим этапом на потолок наносят рекомендуемые линии монтажа подвесов для несущих профилированных прогонов.

Потолочный каркас из профиля для гипсокартона

Для сборки несущей основы потребуется два вида металлической профилированной рейки:

  • Несущий профиль ПН 60х27 мм;
  • Направляющий профиль-рейка, сечением 27х28 мм.

По внешнему виду материалы для сборки каркаса очень похожи на рейки, используемые при облицовке стен. Отличить потолочный материал достаточно просто, на поверхности несущего ПН-профиля, используемого в каркасах для потолков, имеются несколько рядов штампованных ребер жесткости, а на вертикальных бортах кромки загнуты вовнутрь.

Тогда как металл стенового профиля тоньше, на бортах нет загнутых кромок, и вместо профилированных ребер жесткости выполнены два продольных центровочных паза.

И хотя многие мастера- отделочники утверждают, что для сборки каркаса подойдет любой, даже стеновой профиль, лучше всего строго придерживаться технологии укладки на потолок по технологии КНАУФ. Только в этом случае облицовка простоит на потолке пару десятков лет без ремонта.

Как сделать деревянный каркас для гипсокартона на потолке

Конструктивно сборка несущей основы из бруса и реек ничем не отличается от сборки каркасной системы из металлопрофиля. В данном случае каркас формируется из двух уровней.

Единственным важным условием будет подбор материала, в качестве профиля брус сечением 40х40 мм, второй ряд каркаса, на который непосредственно будет крепиться гипсокартон, выбирают сечением 60х30 мм.

Первый ряд крепят к потолку на дюбелях, второй на столярных саморезах. На местах пересечения используют подкладочные шайбы и куски ДВП, с помощью которых удобно выравнивать положения бруса во втором ряду, добиваясь точного соответствия горизонтальной разметке.

Использование деревянного каркаса под гипсокартон удобно, если черновое потолочное перекрытие выполнено из дерева или плит на его основе. В остальных случаях использование древесины для каркаса считается неэффективным, так как гипсокартон и дерево на перепады температуры и влажности реагируют по разному.

Монтаж каркаса под гипсокартон на потолок

Если есть возможность, то лучше всего использовать для обеспечения разметки и контроля лазерный уровень. Каркас из тонкостенного металлического профиля постоянно играет, и ручное измерение размеров или использование традиционных шнуров не дает такого уровня качества, как лазер.

Подготовка поверхности потолка

Бетонную плиту потолочной основы необходимо освободить от остатков старой побелки и краски. Делается это для того, чтобы увидеть трещины на потолке и своевременно их обозначить, и при необходимости заделать ремонтной смесью. Возможно, это не пригодится при сборке каркаса, но случается, что точка крепежа подвеса, а их будет установлено на потолке несколько десятков, попадет в трещину, и будет неприятно, если гипсокартон своим весом вытащит дюбель.

Крепежи и соединительные элементы

Помимо ленточных подвесов и крабов, для сборки каркаса используются три типа крепежных элементов:

  • Дюбель-саморезы для сборки стартовой рейки и подвеса;
  • «Блохи» или «клопы», короткие винты-саморезы со сверлом на конце;
  • Стандартные саморезы по металлу 25 мм для крепления гипсокартона.

С помощью дюбель гвоздей крепят стартовый профиль. Приложив рейку к стене, через готовые выштампованные дыры в металле пробивают отверстия под установку пробки.

Далее остается лишь уложить пластиковые элементы и завернуть крепеж шуруповертом. Таким же способом крепят подвесы.

С помощью «клопов» соединяют и сращивают отдельные куски металлопрофиля между собой.

Расстояние между профилями под гипсокартон на потолке

Направляющие U-образные планки крепят к стене дюбелями с шагом в 60 см. Если гипсокартонная отделка получается очень тяжелой, то шаг можно сократить до 50 см.

Потолочные подвесы крепят на расстоянии 70-80 см. Обычно шаг для крепежа каркаса на потолке подбирают и подстраивают уже после укладки несущих профилей. Расстояние между главными рейками металлопрофиля в ходе сборки каркаса под гипсокартон приходится регулировать и подгонять, поэтому потолочный крепеж чаще всего выполняют во вторую очередь.

Монтаж профилей под гипсокартон на потолок

После того как были собраны настенные рейки, можно приступать к выкладке несущего профиля. В среднем расстояние между отдельными прогонами выбирают равным 60 см, поэтому для расчета необходимого количества отрезков делят ширину комнаты в сантиметрах на 60 см, к полученному числу добавляют еще один.

Прогоны укладывают на стеновой профиль и равномерно распределяют по всей ширине потолка. Материал фиксируют «клопами» на направляющих, после чего можно ставить крабы и врезать перемычки. Последним этапом включают лазерный уровень, выравнивают каркас в одной плоскости и фиксируют на потолочных подвесах.

Как сделать многоуровневый каркас для потолка

Сборка двухуровневой обрешетки под гипсокартон несколько сложнее, чем в предыдущем случае. Суть двойной конструкции заключается в том, что каркас фактически состоит из двух обрешеточных уровней, каждый из которых закреплен на потолке своими ленточными подвесами. В результате каркас способен выдержать вдвое больший вес гипсокартона.

Такой тип обрешетки используется для новостроек или очень сложных потолочных конструкций из гипсокартона. Первый уровень каркаса изготавливают по стандартной технологии. Второй слой из металлопрофиля укладывают на потолок с использованием межуровневых замков. Так как нижний уровень каркаса будет использоваться для крепления гипсокартона, второй слой обрешетки опять же выравнивают в плоскости, и только после этого крепят на потолочные подвесы.

Заключение

Собрать каркас для гипсокартона на потолок относительно несложно, если придерживаться технологии сборки КНАУФ и следовать рекомендациям специалистов. Примерно 60% проблем с гипсокартоном на потолке возникает по причине неправильной сборки обрешетки, и лишь 35-40% поломок происходит из-за низкого качества материала.

Ссылка на основную публикацию