Чем отмыть затирку с рельефной плитки: 13 лучших советов

После окончания долгожданного ремонта, я обнаружила, что ничем не могу оттереть затирку с рельефной плитки. Все попытки по ее устранению не приносили положительного эффекта. В ход шли щетки, металлические губки, шпатель, но результат не был достигнут.

Пришлось искать информацию, чем отмыть затирку с рельефной плитки и изучить опыт от форумчан и профессионалов.

Если сразу не удалить свежую затирку мокрой губкой, впоследствии придется изрядно попотеть и потратиться на химические реагенты.

3 совета от мастера

В YouTube я нашла советы профессионалов Форс-Монтаж (почти 52 тысячи подписчиков), которые помогли справиться с проблемой.

Несколько советов от мастера, как отмыть затирку с рельефной плитки:

  1. Целлюлозная губка. Эпоксидную затирку необходимо удалять целлюлозной губкой не позднее 20-60 минут после окончания работ.

Эту губку ищите в строительных отделах. В кухонных ее нет

  1. Средство «Санитол». Если ремонт закончен, а затирка присохла к поверхности и въелась в рельеф, средство «Санитол» поможет эффективно справиться с задачей. Достаточно на 20 минут нанести на поверхность, после смыть водой. На кафеле не останется разводов и пятен.

Профессиональное средство для сложных случаев загрязнений

  1. Мыльный раствор. Многие виды затирки убираются обычным мыльным раствором. В воде растворить жидкое мыло, и губкой смыть все остатки неаккуратно проведенного ремонта.

10 советов от форумчан

На этом изучение опыта, чем отмыть затирку с плитки не ограничилось, я стала изучать советы форумчан, чем можно отмыть плитку, и вот что я узнала:

Цена: 90 ₽.

Способ применения:

Хорошо убирает разводы и остатки затирочной смеси.

Цена: 20 ₽.

Способ применения:

Цена: 15 ₽.

Способ применения:

Цена: 30-35 ₽.

Способ применения:

Цена: 65-80 ₽.

Способ применения:

С его помощью можно отмыть плитку на полу после ремонта.

Цена: 1318 ₽.

Способ применения:

Хорошим средством для мытья кафеля на полу может стать обычный кухонный гель .

Цена: 50 ₽.

Способ применения:

Известковый налет с кафеля отмывается при помощи обычной «Белизны».

Цена: 25-30 ₽.

Способ применения:

С его помощью легко отмыть керамогранит после ремонта. Этот щадящий метод эффективно удаляет загрязнения со сложных рельефов.

Цена: 20 ₽.

Способ применения:

Хорошо справляется с застарелыми пятнами на кафельной плитке и известковыми разводами.

Цена: 350 ₽.

Способ использования:

Блиц-вопросы и ответы

  1. Поможет ли строительный скотч? Да, перед затиркой защитите поверхность строительным скотчем.
  2. Поможет ли растительное масло? Да, для этого нужно смазать поверхность растительным маслом перед нанесением затирки.
  3. Как отмыть рельефную кафельную плитку в ванной? Достаточно натереть ее хозяйственным мылом перед затиркой.
  4. Как отмыть плитку после ремонтав течение получаса? Нужно проводить работы аккуратно, и сразу убирать все следы от затирки.

Рекомендации как отмыть кафель после ремонта от затирки:

  1. Загрязнения с плитки можно удалять снизу вверх, а протирается поверхность чистой салфеткой сверху вниз. При таком подходе на поверхности не будет разводов.
  2. При работе с химическими препаратами и агрессивными средствами используйте средства защиты: резиновые перчатки, респираторы, очки.
  3. Не применяйте для очистки глянцевой поверхности абразивные средства и грубые щетки, чтобы на плитке не оставались царапины.
  4. Если хорошо высушить поверхность кафеля, а затем натереть салфеткой из микрофибры, то от разводов не останется следа.
  5. Перед тем, как применять чистящее средство, попробуйте его действие на незаметном участке, если плитка не теряет внешних качеств, и не происходит реакция с затирочной смесью, можно приступать к работе.
  6. После очищения проветрите помещение, и проведите влажную уборку с чистой водой.

Чем отмыть плитку после ремонта: проверенные средства и советы опытных мастеров

Из этой статьи вы узнаете:

  • Каковы общие принципы очищения плитки после ремонта
  • Какие домашние средства лучше использовать для очищения плитки
  • Как отмыть швы между плиткой
  • Как очистить плитку от клея
  • Как очистить плитку от краски

    Вы обновили отделку в квартире, но кафелю в кухне и ванной мешают сиять первозданной чистотой неизбежные в ходе ремонта различные загрязнения, разводы и брызги от клея, лаков, красок и других строительных смесей. Они попадают на плитку во время ремонтных работ при недостаточно аккуратном обращении с различными стройматериалами, случайном прикосновении и т. д. Иногда их бывает более чем предостаточно. Поэтому хозяева вынуждены задуматься над вопросом: чем отмыть плитку после ремонта?

    Общие советы, как и чем отмыть плитку после ремонта

    Чтобы отмыть плитку после ремонта, с нее сначала тщательно удаляют пыль пылесосом или щеткой с мягким ворсом. Причем сделать это необходимо как можно раньше, пока грязь не въелась.

    Прилипшие комочки можно попытаться отскоблить остро заточенной стамеской или лезвием, а потом обработать подходящим растворителем.

    Если во время ремонта работы проводились исключительно аккуратно, на плитку не попало ни краски, ни клея, а она просто запылилась, ее можно отмыть водой, в которую добавлено немного моющего средства. Также неплохо использовать раствор нашатырного спирта, подойдет и самый обычный 9 % уксус, разведенный водой. При помощи мягкой тряпки или щетки (если плитка устойчива к механическим повреждениям) состав наносится сначала на маленький участок, и если грязь отмывается, не оставляя разводов, то продолжают обрабатывать остальную поверхность. Потом надо чистой водой смыть остатки предыдущего раствора и в завершение вытереть кафель насухо, использовав для этого мягкую тряпку.

    1. Зачастую бывает достаточно помыть плитку обычным мыльным раствором. Моющий состав наносят на кафель, начиная с верхних рядов, затем ополаскивают водой и тщательно вытирают, двигаясь уже снизу вверх. Швы можно очищать зубной щеткой. После очистки каждый шов обрабатывают антибактериальным средством.
    2. Можно попробовать отмыть плитку после ремонта специальными составами для мытья окон или щелочными растворами. Чтобы привести в порядок кафель, устойчивый к механическим повреждениям, иногда допускается применение порошкообразных абразивных чистящих средств.

  • В ходе ремонтных работ очень трудно уберечь кафель от попадания на него частиц различных строительных смесей. А при удалении свежих пятен остается трудновыводимый налет, с которым не справляются обычные моющие средства. В таких случаях можно попробовать отмыть плитку после ремонта от разводов, натирая ее войлоком. Для удобства работы можете соорудить самодельный натирочный инструмент с ручкой.
  • Клеевые составы и плиточный клей поддаются удалению при использовании таких средств, как «Силит», «Золушка» и т. д.
  • Если в зазорах между кафелем оказался избыток плиточной затирки, обычными способами избавиться от нее не получится. В таких случаях можно прибегнуть к помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
  • Чтобы отмыть плитку после ремонта, в воду добавляют ложку керосина или уайт-спирита. Неплохо помогает слабый раствор уксуса и «Силит». В запущенных случаях используют специальные составы, содержащие кислоту – «Atlas szop», «Sopro zse718», «Mapei keranet» и т. д.
  • Достаточно просто отмыть после ремонта плитку с гладкой поверхностью, применив следующий способ очистки: тряпкой, смоченной в растворителе, накрыть пятно и положить поверх нее полиэтилен. Через полчаса загрязнение снимают острым шпателем, а оставшееся пятно уничтожают, протерев его тряпкой, пропитанной растворителем.

    Шпатлевка, цемент и аналогичные вещества легко отмываются, если их хорошо намочить, а потом соскоблить пластиковым шпателем. Отвечая же на вопрос, чем отмыть краску с плитки после ремонта, нужно иметь в виду, что краска удаляется только растворителями.

    Иногда, в особо запущенных случаях, чтобы после ремонта отмыть плитку, испачканную цементом, покупают специальную жидкость. Кроме того, можно использовать раствор соляной кислоты (на ведро воды берется стакан кислоты), которым смачивается кафель, через восемь минут его смывают.

    Все способы очистки следует сначала опробовать в невидном месте и на небольшом участке плитки.

    Чем отмыть плитку после ремонта видео:

    Чем отмыть швы между плиткой

    Пищевая сода и уксус

    Несмотря на то что пищевая сода абсолютно безвредна, работать следует в резиновых перчатках, чтобы избежать царапин и воспаления кожи на руках.

    Кислородный отбеливатель

    Втирайте раствор при помощи щетки с щетиной из нейлона. Чтобы достичь наилучшего эффекта, оставьте раствор в швах на несколько минут.

    Особенно внимательно отнеситесь к чистке в углах и стыках со стеной или полом.

    На заметку: чтобы не намочить и не испортить всю упаковку с отбеливающим порошком, отсыпьте нужное количество в отдельную емкость.

    Рекомендуемые статьи по данной теме:

    Пароочиститель

    Чтобы отмыть и продезинфицировать плитку после ремонта, удобно пользоваться пароочистителями. Приобретите собственный аппарат или возьмите во временное пользование у знакомых либо в пункте проката. Выбирая пароочиститель, удостоверьтесь, что он подходит для обработки швов между плитками. Для выполнения этой функции в его комплект должны входить:

    1. паровой шланг;
    2. небольшая насадка с щеткой.

    При подготовке пароочистителя к работе изучите и строго следуйте приложенной к нему инструкции по эксплуатации.

    Примечание: очистка паром может удалить затирку, поэтому используйте пароочиститель для обработки швов без затирки или когда решите избавиться от старого герметика.

    Как оттереть затирку с плитки видео:

    Как отмыть плитку от клея после ремонта

    Перед началом удаления пятен клея с плитки после ремонта желательно узнать, какой именно клеевой состав использовался при ее монтаже. Это поможет подобрать наиболее эффективный способ очистки.

    Нанесение клеящего состава при отделочных работах требует от мастера точности и аккуратности. И все-таки иногда на поверхности плитки появляются некрасивые пятна из-за просачивания клея в швах.

    В таких случаях нужно немедленно протереть испачканную плитку, чтобы клей не успел затвердеть.

    Резиновым шпателем удаляют излишки клея, проступившие в швах. После чего шпатель ополаскивают в теплой воде и снимают появившиеся на плитке подтеки.

    Затем, чтобы наилучшим образом отмыть плитку после ремонта, смачивают губку или тряпку в теплой воде и промывают каждый участок, на котором были загрязнения.

    Кафель досуха протирают тряпкой, чтобы не допустить образования налета, появляющегося при смешивании воды с клеем, избавиться от которого будет просто невозможно.

    Если на кафеле после ремонта остались следы засохшей клеевой смеси, удалять их придется самостоятельно. Самое главное – узнать, как отмыть плитку от клея после ремонта, и как можно скорее начать очистку. Это прибавит вам шансов на успех в борьбе с пятнами. Например, быстросохнущие клеевые смеси затвердевают за пару дней, а обычным требуется неделя.

    Нужно поторопиться и постараться отмыть клей, пока он полностью не затвердел. Иначе для его удаления придется применять агрессивные методы очистки, которые способны нанести вред самой плитке.

    Шпатель с тряпкой здесь уже бессильны – придется провести поочередно несколько мероприятий, чтобы отмыть плитку после ремонта от клея:

    1. Сначала с целью смягчения клеевой смеси намочите ее водой.
    2. Обычно мягкими становятся только верхние слои – они легко снимаются губкой. Оставшееся пятно нужно постараться отчистить при помощи пемзы, жесткой щетки или наждачной бумаги. Мелкие капельки клея попробуйте удалить пилкой для ногтей.
    3. Если пятно не сдается, не следует спешить и стараться соскоблить его во что бы то ни стало. Лучше повторно намочите клеевое пятно, подождите, пока верхний слой размякнет, и удалите губкой. И так продолжайте до полного уничтожения злополучного пятна.
    4. Теперь можете забыть про жесткие приемы и взять себе на вооружение мягкие приспособления – губки, старые зубные щетки и т. д. И совершенно необязательно использовать средства бытовой химии, чтобы отмыть плитку после ремонта.

    Чтобы качественно отмыть плитку после ремонта, необходимо набраться терпения и выполнять все правильно. Спешкой в деле по очистке кафеля после ремонта, точно так же как и при его укладке, может только навредить.

    Средства бытовой химии потребуются только при борьбе с полностью затвердевшим клеевым составом. Специальные составы, способные растворить клей даже в труднодоступных местах (трещинках, зазорах и т. д.), зачастую выпускаются производителями клеевых смесей. Приобрести их можно в хозяйственных магазинах.

    К химическим средствам, способным отмыть плитку после ремонта, предъявляется целый ряд требований:

    Чаще всего инструкция по использованию химических составов бывает напечатана на их упаковке. Чтобы выбрать, каким средством отмыть плитку после ремонта, следует ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя и строго их соблюдать.

    Читайте также:  Укладка линолеума на деревянный пол и как стелить фанеру своими руками

    Отмыть плитку после ремонта, помимо специальных составов, выпускаемых химической промышленностью, вам помогут средства, имеющиеся практически в каждом доме:

    Приведенные домашние варианты того, чем можно отмыть плитку после ремонта, отлично работают на стадии засыхания клеевого состава. Однако с полностью затвердевшим клеем они не справляются – здесь требуются более сильные химические средства.

    Также вам наверняка будет полезно узнать, как удалить краску с кафельной плитки после ремонта.

    Об одном интересном способе можно узнать из следующего видео:

    Советы по использованию домашних средств для очистки плитки

    1. Чтобы отмыть плитку после ремонта и при этом не нанести вреда ее внешнему виду, не забудьте опробовать новое чистящее средство на незаметном участке.
    2. Растворы пищевой соды и отбеливателя быстро теряют свои очищающие качества, поэтому не стоит заготавливать их впрок в промышленных масштабах.
    3. Очистив швы, заполните их герметиком, который длительное время будет защищать от загрязнений.

    Предупреждения:

    Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания “Мой Ремонт” работает по всей Москве и Московской области.

    Уже несколько лет компания “Мой Ремонт” радует своих клиентов и ежедневно усовершенствуем наш сервис. Работая с нами – вы всегда будете довольны результатом!

    115191, Москва, Духовской пер., д. 17, стр. 11, офис № 52

    Чем оттереть затирку с плитки: обзор способов

    Затирка швов – заключительный этап облицовочных работ, призванный скрыть все дефекты кафельной отделки. По неопытности в процессе затирки можно повредить поверхность плитки, ухудшить эстетику швов и воспрепятствовать полноценному застыванию раствора.

    Из этой статьи вы узнаете, как правильно удалять разные виды затирки, как реставрировать старый затирочный слой, и когда лучше приступать к работам.

    Рекомендованные сроки уборки

    Удаление затирочного слоя проводится в несколько этапов – от первичного устранения излишков до сухой и влажной уборки. Первый этап лучше провести тогда, когда материал еще не застыл, но уже достаточно затвердел. В таком случае сводятся к минимуму риски повредить поверхность кафеля и нарушить процесс застывания шпаклевки.

    Если после взаимодействия с жидкостью затирочная масса начала увеличиваться в размерах и выходить за пределы шва, приступать к косметическим работам пока рано. Если слой остается неизменным и никак не реагирует на воду – момент для уборки самый подходящий.

    Очистка разных видов затирки

    Затирочные смеси включают разные компоненты, придающие раствору те или иные полезные свойства.

    Свежая затирка

    Свежей считается затирка, которая еще не успела схватиться и высохнуть. Как правило, беспрепятственно она удаляется в течение первых суток после облицовочных работ. Если кафель матовый и рельефный, смесь следует удалять сразу же – мягким шпателем и сухой тряпкой.

    Свежую замазку разрешается убирать влажной губкой. Ее смачивают в воде и тщательно отжимают – плохо отжатая губка будет размывать швы и отсрочит момент их высыхания.

    Цементная затирка

    Поскольку в состав цементной затирки включен песок, остатки смеси хорошо смываются обычной водой.

    Уже через полчаса, когда произойдет первоначальное схватывание цемента, излишки и разводы можно удалять влажной губкой за несколько подходов. Промывать мочалку нужно как можно тщательнее – под проточной водой или в большом тазу.

    Если затирочный слой уже успел высохнуть, а на кафеле имеются следы шпаклевки и клея, на помощь придут кислоты – серная, соляная или уксусная.

    “Эпоксидка”

    Затирочные материалы на основе эпоксидной смолы считаются самыми качественными. Они ровно ложатся, быстро застывают и обладают широкой палитрой цветов. Но из-за высокой скорости схватывания очистить поверхность от эпоксидных смол реально только в первые сутки. Уже на второй день поможет только механический способ.

    В первый день на помощь придут специальные растворители и реагенты-кислоты – такие как MAPEI, Litokol, Sopro, Keranet, Clean Kiilto и др.

    Очистка облицовки сразу после ремонта

    Генеральную уборку облицовки в санузле или на кухне можно проводить тогда, когда основные загрязнения покрытия были устранены, а швы посветлели. Некоторые хозяева предпочитают просто провести влажную уборку, протерев всю площадь кафеля мокрой ветошью.

    Пропущенные участки, на которых остался затвердевший раствор, можно потереть кусочком войлока, а затем обработать разведенным напополам с водой уксусом.

    Заставить глянцевую плитку сиять поможет обычное мыльное средство для мытья посуды. Можно приготовить мыльный раствор или капнуть немного средства на губку.

    Чем отмыть затирку с рельефной плитки?

    Рельефный кафель можно попробовать очистить сухим порошком лимонной кислоты:

    1. Смочить рабочую мочалку водой, отжать.
    2. Насыпать на мочалку небольшое количество “лимонки”.
    3. Протереть поверхность, не задевая плиточных швов.

    Рельефную поверхность разрешается обрабатывать самодельной пастой, приготовленной из уксуса и соды. Кислота сделает затирку более пластичной, а сода выступит в роли мягкого абразива. Готовить пасту легко – смешать соду и уксус в соотношении 3 к 2. Средство нанести на загрязнение и через 10 минут пройтись по нему щеткой.

    Вернуть чистоту плитке из керамогранита поможет раствор уайт-спирита. На половину литра воды нужно взять 2 столовые ложки уайт-спирита и тщательно перемешать.

    Очистка пористой плитки

    Чистить пористую плитку сложнее всего, ведь она впитывает буквально все загрязнения. Самым действенным станет механический способ очистки с использованием щетки или жесткой ткани. Также можно воспользоваться скребком, предназначенным для мытья кастрюль и сковород.

    На заметку можно взять такой народный рецепт:

    1. Смешать пищевую соду, натуральный лимонный сок и уксус – по несколько ложек каждого компонента.
    2. Полученную смесь разбавить водой до полутора-двух литров.
    3. Смачивать в растворе мягкую ветошь и протирать плитку, тщательно обрабатывая все поры.

    Иногда приходится прибегать к более агрессивным методам с использованием химикатов – кислотных смывок и растворителей. Они проникают глубоко в поры и поднимают на поверхность все загрязнения, в том числе и затирку.

    Правила удаления засохших загрязнений

    При устранении засохшей шпаклевки необходимо принимать во внимание тип покрытия кафеля – глянцевый или матовый. Глянцевый кафель не терпит жестких абразивов, его легко поцарапать порошками и щетками. Поэтому методы нужно выбирать максимально щадящие – вначале попробуйте оттереть грязь влажной губкой с моющим средством.

    Матовая и рельефная плитка не предъявляет строгих требований к способам очистки засохшей затирки. Разрешается применять щетки и кислотные смывки, но в пределах разумного. Химические препараты не должны содержать веществ, способных навредить кафельному покрытию – информацию следует поискать в инструкции.

    Как очистить швы?

    Швы между плиткой даже при качественно выполненной облицовке со временем утрачивают презентабельность. Здесь скапливаются пыль, жир и грязь, а во влажных помещениях еще и размножается плесень. По очистке швов эффективно работают два метода – химический и механический.

    Химический способ

    Подойдут любые средства бытовой химии, предназначенные для очистки керамических покрытий. Они удаляют загрязнения, минеральные отложения, грибок и бактерии, а также эффективно борются с неприятными запахами.

    Механические способы

    Наждачная бумага – проверенный способ борьбы с межплиточными загрязнениями. Абразив должен быть как можно тоньше, а работы выполняться аккуратно, чтобы не задеть покрытие кафеля. Для подстраховки следует свернуть бумагу в тонкую трубочку, равную ширине шва. Защитить края плитки помогут и наклеенные полоски малярного скотча.

    Отлично работает на швах губка из меламиновой пены.

    Это мягкий, но прочный материал, который легко проникает в любые поры, оставляя их после себя чистыми без химикатов.

    Реставрация затирки

    Затирочные швы рано или поздно нуждаются в обновлении. Реставрация позволяет улучшить не только внешний вид покрытия, но и его эксплуатационные свойства.

    Реставрация специальными средствами

    Готовые химические средства для реставрации плиточных швов реализуются уже в готовом жидком виде во флаконах. Они содержат компоненты, обновляющие цвет, устраняющие грязь, известь, плесень, потемнения, жировые и масляные пятна.

    Использовать спецсредства можно в концентрированном виде или разбавленными водой – в зависимости от уровня загрязнений. Через 5-7 минут после нанесения препарата кафель можно очищать жесткой щеткой.

    Реставрация средствами бытовой химии

    Подручные средства, имеющиеся в арсенале любой хозяйки, тоже неплохо справляются с обновлением швов.

    Частичное удаление верхнего слоя затирки

    Если загрязнения въелись слишком глубоко и не помогают даже механические способы, не остается ничего, кроме как частично удалить затирку.

    Полностью удалять весь затирочный материал необходимости нет – достаточно счистить слой толщиной 2-3 мм. Работы выполняют шабером или расшивателем с предварительным смачиванием затирки.

    После удаления затирочного материала кромки кафеля шлифуют наждачной бумагой. Очищенную поверхность грунтуют для лучшего сцепления с новым слоем. Далее готовят порцию затирки и плотно утрамбовывают ее между плитками резиновым шпателем.

    Реставрация маркером

    Водостойкий маркер для швов можно приобрести в специализированном магазине. Он хорошо маскирует неприглядные участки на швах, но в корне не решает проблему очистки. Достигнутый косметический эффект через несколько недель станет незаметным.

    Реставрировать маркером просто – достаточно пройтись по швам рабочим стержнем. Предварительно рабочую зону нужно подготовить – вымыть все водой с мылом, удалить плесень и зашпаклевать растрескавшиеся места.

    Как не допустить загрязнений?

    Избежать следов затирки при укладке кафеля практически невозможно. Но вполне реально минимизировать площадь загрязнений, предпринимая такие меры:

    Приклеивать скотч нужно так, чтобы его края плотно прилегали к поверхности плитки и друг к другу. Это исключит протекания замазки и позволит обработать швы с высокой точностью и четким контуром.

    Несколько важных рекомендаций

    Чтобы очистить кафель от затирки качественно, следует обратить внимание на несколько важных моментов:

    Обзор способов

    Видео обзор

    ТОП 15 средств, чем можно оттереть затирку с плитки и как быстрее отмыть в домашних условиях

    Если не сразу проводить уборку при отделке швов, то после ремонта возникнет вопрос , чем можно оттереть затирку с плитки . Существует несколько доступных вариантов , и выбрать подходящий следует в зависимости от собственных требований и имеющихся ресурсов.

    Основные правила уборки

    Избавиться от необходимости счищать затирку после ремонта возможно, если сразу протереть плиточные швы. На полное засыхание замазки уходит около суток , и по истечени и данного времени ситуация усложняется. Особенно сложно прочистить плитку с рельефной поверхностью. Засохшая затирка практически не растворяется от воздействия воды, поэтому требуется задействовать специализированные средства.

    Методы очистки

    Для затирки швов между плиткой используют различные материалы, которые удается оттереть определенными веществами. Выполняя уборку после ремонта , следует знать, какой тип затирки использовался для проведения отделочных работ .

    Для цементной затирочной массы

    Цементная масса чаще всего используется для отделки межплиточных швов. Свежий цемент возможно очистить с кафеля , обработав теплой водой, протирая поверхность губкой. Когда масса успевает застыть, необходимо применить более радикальные методы.

    Кислотосодержащие растворы

    После попадания на поверхность высокоактивные кислотосодержащие растворы начинают размягчать цементную затирку. Среди подобных растворов можно использовать:

    1. Жидкий концентрат, который подходит для любого типа кафеля и заполняет неровную поверхность, упрощая рабочий процесс.
    2. Порошковое средство, подлежащее разведению. Данный вариант не применяется для пористых и мраморных поверхностей.

    Высококонцентрированные кислотосодержащие растворы необходимо применять согласно прилагаемой инструкции. Для надежности рекомендуется протестировать средство на маленьком участке, чтобы предварительно удостовериться в безопасном результате и отсутствии негативных последствий.

    Жидкость для ликвидации побелки

    Данное вещество предназначено для эффективного устранения налета, следов цемента и других стройматериалов. Жидкость разводят с водой и наносят на межплиточные швы при помощи кисти, валика либо распылителя.

    Подождав несколько минут , поверхность протирают губкой с не слишком жесткой поверхностью или тряпкой.

    Специальная смывка цементного налета

    Специально разработанная смывка цементной массы широко применяется после выполнения отделочно-ремонтных работ в жилых зданиях и на производстве. Состав не только помогает устранять затирку, но и бетонные брызги, плиточный клей и другие виды загрязнений. Раствор можно использовать внутри и снаружи помещений. Действие смывки составляет 2-3 минуты, для нанесения применяют губку либо пульверизатор.

    На основе эпоксидных смол

    Растворы для эпоксидных остатков используются для очистки плитки от разводов, пятен и других загрязнений, которые возникли после работы с затиркой и прочими материалами на основе эпоксидных смол.

    Специальный раствор-смывка

    Двухкомпонентная смывка, которая чаще всего выпускается в виде спрея, обеспечивает удаление пятен в течение 12 часов после нанесения. Раствор-смывка обладает следующими преимуществами:

    Механическое воздействие

    Засохшую затирку швов не всегда удается смыть при помощи различных растворов, поэтому требуется дополнительное механическое воздействие. В большинстве случаев помогает обработка губкой с шершавой поверхностью. При этом важно во время работы не повредить плитку.

    Свежей

    Устранить свежую затирку с керамической или стеклянной поверхности можно стандартным спреем-смывкой. Использовать вещество можно сразу после монтажа плитки либо после выполнения работ по затирке швов.

    Этапы смывки для цементной затирки в домашних условиях

    Чтобы правильно сделать уборку после ремонта , необходимо пошагово выполнить несколько действий. Соблюдение простой инструкции позволит достигнуть наилучшего результата с минимальными усилиями.

    Подготовка

    Перед непосредственным выполнением работ следует надеть индивидуальные средства защиты, включая резиновые перчатки, очки и респиратор, если используются едкие вещества.

    Также следует открыть в комнате окно. В случае проведения работ в санузле можно включить в ванне воду.

    Нанесение раствора

    Раствор наносят на все лишние пятна, которые оставались на поверхности плитки после завершения отделки. Для точечного нанесения раствора лучше воспользоваться кисточкой.

    Читайте также:  Сушилки для белья в ванную комнату: 5 заменителей балконов и уличных бельевых верёвок

    Оттирание загрязнения

    Обработав загрязнения , следует подождать 5-10 минут, чтобы активное вещество начало взаимодействовать с затирочной массой. Затем круговыми движениями смывают размягченный раствор. Если пятна не удалось устранить с первой попытки, потребуется повторно почистить кафель.

    Как смыть

    Остатки смывки достаточно стереть с поверхности вымоченной в воде губкой. Даже небольшое количество кислотосодержащего раствора может разъесть цемент и саму плитку, поэтому вещество важно удалить полностью.

    Народные способы

    Помимо использования средств специального назначения , можно прибегнуть к народным способам. На практике получили распространение несколько вариантов, которые помогают быстро смыть следы замазки на плитке. Применять большую часть народных способов можно при помощи различных подручных средств.

    Средство для мытья кафеля на полу

    В составе вещества для мытья напольного кафеля имеются кислотные компоненты, которые позволяют устранить цементные пятна. Для очистки необходимо распределить раствор на грязном участке, подождать 15 минут и удалить остатки при помощи щетки.

    Средство для удаления известковых отложений

    Применять средство, растворяющее известковые отложения, рекомендуется при обработке напольной плитки после выполнения ремонтных работ. Вещество втирают в рельефную поверхность при помощи щетки.

    Уайт-спирит

    Применяемый в различных сферах растворитель у айт-спирит содержит углеводороды, полученные путем переработки нефтепродуктов. Очистка при помощи данного растворителя позволяет легко убрать пятна с керамогранит а и подобных поверхностей. Для обработки необходимо размешать 1 столовую ложку вещества в стакане теплой воды.

    Глицерин

    Глицерин не содержит едких компонентов, которые могут повредить плитку, поэтому вещество можно задействовать для очистки любой поверхности. Чтобы отмыть разводы и пятна , следует подготовить смесь из глицерина и воды в соотношении 1:3.

    Раствор аммиака

    Раствор аммиака (нашатырного спирта) устраняет даже въевшиеся загрязнения на кафеле. Чтобы после обработки на плитке не оставалось разводов , рекомендуется подготовить смесь, добавив столовую ложку раствора к 1 л воды. Получившимся веществом опрыскивают плитку или покрывают с помощью кисти.

    Лимонная кислота

    Применение лимонной кислоты позволяет устранить следы цементной затирки, клея, известковых отложений и других веществ. Для очистки плитки необходимо:

    Сода и уксус

    Для подготовки чистящего средства можно смешать соду и уксус в пропорциях 2 и 3 столовые ложки, соответственно. Смесь размягчает следы цемента и вычищает даже рельефную поверхность. Раствор необходимо нанести на пятна и протереть щеткой через 10 минут. Для достижения лучшего результата можно использовать кальцинированную, а не пищевую соду.

    Абразивная губка

    Губки для очистки плитки представляют собой специальную разновидность поролона либо вспененный полиуретан, на котором находится эластичная пленка с абразивом. Разные виды губок отличаются количеством абразивных зерен. В зависимости от типа обрабатываемой поверхности стоит подобрать более жесткую либо мягкую губку.

    Как убрать эпоксидную смолу

    Эпоксидная смола полностью засыхает в течение дня и отличается неуязвимостью к влиянию кислотно-щелочных составов. Убрать следы эпоксидной смолы возможно только с помощью сильноактивных реагентов. Используя очистители , необходимо соблюдать ряд правил и правильно подготовиться к проведению работ. Подробнее читайте здесь.

    Подготовка

    Первым подготовительным шагом является выбор и приобретение специального размягчителя, способного устранить остатки эпоксидной смолы. Также для выполнения работы необходимо подготовить металлическую щетку для обработки ребристой поверхности, защитные перчатки и респиратор.

    Заклейка швов

    Чтобы очиститель не разрушил межплиточные швы, необходимо закрыть их на время выполнения смыва пятен. Нанесение плотного слоя малярной ленты создает препятствие для прохождения растворителя к швам. В случае попадания раствора на шов необходимо сразу стереть его тряпкой либо губкой.

    Растворитель

    Если эпоксидная смола засохла, нужно обработать ее растворителем и подождать 10 минут для размягчения. Затем следы от затирки устраняют металлической щеткой либо скребком. При выполнении работы важно соблюдать аккуратность и контролировать степень давления, чтобы не разрушить плитку и не оставить на поверхности царапин.

    Как отмыть кафель

    Закончив оттирание пятен с плитки , необходимо промыть поверхность кафеля, чтобы устранить остатки раствора. В обратной ситуации растворитель может проникнуть в межплиточные швы и разрушить их структуру либо попасть на кожный покров.

    Чтобы отмыть кафель , нужно надеть для защиты перчатки, обмакнуть в моющем веществе для плитки губку и с усилием протереть загрязненные участки.

    Как убрать фугу

    Удалить старый слой затирочной массы между кафелем можно , воспользовавшись малярным ножом. Принцип удаления фуги заключается в том, чтобы аккуратно провести по шву ножом несколько раз, не дотрагиваясь до краев. От давления ножа большая часть затирки будет высыпаться, после чего останется отко вырять остатки. Вместо ножа допускается задействовать болгарку, но данный инструмент лучше применять только при наличии практического опыта. Потребность убрать фугу возникает при нанесении новой затирки.

    Профилактика

    Как правило, старая плитка удерживается только на пористой фуге, поэтому в целях профилактики можно не удалять, а обновлять затирку между кафелем. Для этого подходят кислоты, реактивы и народные средства. Периодическое обновление затирочной массы позволяет надежно держать плитку и поддерживать надлежащий внешний вид межкафельного пространства.

    Основные виды и способы бурения

    Сегодня практически все скважины бурятся механизированным способом, который основан на разрушении грунта, подаче его на поверхность одним из двух способов: сухим, когда когда разращенная порода транспортируется на поверхность из скважины, при помощи механизмов или воздуха и гидравлическим, когда он вымывается водой.

    Существует два основных метода бурения: с отбором керна — колонуовый, сплошным забоем — шнековый, пневмоударный и шарошечный.

    Мы выделяем 4 основных вида бурения, широко применяемых для сооружения скважин в различных сферах:

    Каждый вид бурения имеет свои особенности и выполняется специально предназначенным для этого оборудованием. Рассмотрим эти виды бурения более подробно, определим, в чём их различия и какой метод необходимо применять в каждом конкретном случае.

    Специфика колонкового бурения

    Колонковое бурение – механический вращательный метод, при осуществлении которого глинистый или плотный песчаный грунт извлекается в виде керна цилиндрической формы.

    Вверху колонкового бурового снаряда расположено приспособление для присоединения штанг, необходимых для наращивания буровой колонны. Внизу – коронка, вид которой подбирается в зависимости от категории подлежащего бурению грунта.

    При проходке колонковым методом грунт разрушается кольцеобразной коронкой. Внутренняя часть керна при этом сохраняется в не разрушенном виде. Для облегчения процесса бурения по твердым и полутвердым суглинкам, глинам, скальным породам на забой подается промывочная жидкость.

    Шлам с забоя иногда удаляют промывкой – нагнетанием в ствол выработки большого количества воды. Чаще всего промывку заменяют продувкой сжатым воздухом, поставляемым компрессором внутрь трубы.

    Бурение колонковым способом используется в следующих случаях:

    По эффективности колонковый метод несколько уступает шнековому способу бурения водозаборных скважин. Шнеком бурят быстрее, но он не позволяет полностью освободить ствол от пробуренной породы. Иногда их используют в паре или комбинируют. А уж если приведется, то шнеком проходят первые несколько метров.

    Веские достоинства и недостатки

    В сравнении с шарошечным способом механического бурения, колонковое производится довольно быстро, значительно сокращая время проведения работ. Главный его недостаток – невозможность подъема рыхлых грунтов и насыщенных водой галечников. Медленно продвигается по скальным породам.

    К достоинствам колонкового бурения относят:

    Главный недостаток колонковое бурение – быстрым методом колонковое бурение не назвать, т.к. способ с отборкой керна требует через каждый интервал керноприемной трубы разбирать буровой став. Кроме того, в ходе процесса колонка затупляется очень быстро, так как она сильно перегревается при работе с твердыми породами.

    Особенности шнекового бурения

    Этот тип бурения сегодня наиболее часто используется при устройстве водоносных скважин в частных хозяйствах. Особенностью шнекового бурения является то, что разрабатываемая порода полностью удаляется из створа скважины без привлечения дополнительного оборудования.

    Инструмент -транспортируемый разрушенную породу на поверхность скважины называю шнеком. Переставляет собой несущую трубу с присоединительными замками, обваренную ребордой. Породоразрушающим инструментом выступает долото с впаяными или сменными элементами твердого сплава. Под давлением долото разрушает и скалывает породу, которая далее по реборде транспортируется к устью скважины. Часто применяют в комбинации с колонковым бурением, когда керн необходимо отобрать с заданой отметки.

    Бурение с использованием шнека не требует больших усилий и финансовых затрат, поэтому сфера применения данного способа достаточна широка: геологоразведочные скважины, прокладка коммуникаций, устройство буронабивных скважин и частично бурение на воду.

    Метод подходит для разработки водоносных скважин глубиной до 30 м на мягких и рыхлых грунтах и до 20 м на средне-плотных. После проходки шнеком и установки обсадки, ствол скважины обязательно очищается желонкой от неизвлеченной породы.

    Шнек категорически не подходит для работы в скальных породах! Его используют для частичной проходки скважин до 120 м, при этом данный метод комбинируется с другими: шарошечным , ударно-канатным, колонковым.

    Плюсы и минусы применения шнека

    Шнековый метод бурения позволяет произвести устройство скважины максимально быстро, при условии, что размер шнека и угол наклона долота были подобраны правильно.

    К достоинствам шнекового бурения относят:

    Главным недостатком шнекового бурения можно считать невозможность работы на сыпучих и очень твёрдых грунтах, но в то же время шнек – идеальный инструмент для бурения в суглинистых, смешанных (глина и супесь) и мягких глинистых грунтах.

    Ещё один недостаток, ограничивающий применение шнека для устройства водоносных скважин – необходимость применять ударно-канатный способ для очистки ствола от осыпавшейся породы.

    Особенности пневмоударного бурения

    Бурение с пневмоударником относится к технологиям ударно-вращательного бурения и наиболее широко применяется в сфере инженерно-геологических изысканий, а также для бурения водозаборных скважин. С помощью бурения с пневматическим инструментом можно выполнять горные выработки вертикальных и направленных скважин в грунте до 10 категории буримости.

    Главная отличительная особенность методики – для разрушения породы используется одновременно ударное и вращательное действие, выполняемые соответственно пневмоударником и вращателем буровой установки.

    Рабочим органом станка является погружной пневмоударник. С помощью клапанного устройства сжатый воздух, поступающий по буровой штанге, приводит в поступательно-возвратное движение ударник, наносящий удары по хвостовику буровой коронки. Одновременно вместе со штангой вращается пневмоударник; вращатель расположен вне скважины. Буровые сколы удаляются из скважины сжатым воздухом.

    Преимущества и недостатки бурения с пневмоударником

    Основные преимущества бурения с пневматическим молотком – высокая скорость создания скважин, эффективная очистка от шлама, возможность работать на скальных трещиноватых породах и отказаться от расходов на бентонит и доставку воды для промывки.

    Так же преимуществам мы отнесем:

    К недостаткам бурения пневмоударным способом можно отнести, потребность в большом объеме сжатого воздуха, возможен прихват буровой колонны при бурении водоносных горизонтов и пород повышенной трещиноватости. Следует обеспечить устойчивость стенок скважины.

    Характеристика шарошечного бурения

    Шарошечное бурени — вращательный способ бурения скважин с использованием в качестве породоразрушающего инструмента шарошечного долота. Вращатель приводится в движение от двигателя автомобиля или отдельно установленного электродвигателя посредством приводного вала.

    Разработанный грунт вымывается из забоя скважины методом прямой или обратной промывки. Промывочный раствор может подаваться как самотёком, так и насосной станцией.

    Шарошечное бурение применяется для разработки скальных и полускальных грунтов при устройстве глубоких скважин до 150 м. Буровая установка с правильно подобранным долотом и утяжеленными бурильными трубами отлично справляется со скальными породами.

    Специалисты-буровики рекомендуют использовать этот метод бурения при соблюдении следующих условий:

    1. Гидрогеологический разрез участка изучен достаточно хорошо. Известно, что бурить предстоит скальные породы. Известен уровень залегания водоносной зоны в коренных породах.
    2. Подземная вода обладает характерным для артезианских скважин напором
    3. Имеется возможность бесперебойной доставки технической воды для промывки скважины.

    Достоинства и недостатки шарошечного бурения

    Данный метод бурения имеет следующие преимущества:

    Существенным недостатком шарошечного бурения можно назвать необходимость организации промывки скважины.

    Какой способ бурения выбрать?

    Подводя итоги, можно сказать, что:

    1. Колонковое бурение целесообразно использовать для проходки в пластичных глинистых грунтах. Колонковый способ подходит для устройства большинства водозаборных выработок, при необходимости используется в паре с ударно-канатным.
    2. Шнековое бурение по сфере применения схоже с колонковым методом. От него отличается некачественной очисткой ствола, требует обязательного использования желонки или долгосрочной промывки скважины перед эксплуатацией.
    3. Шарошечное бурение – оптимальный вариант для пробивки стволов скважин в скальных грунтах.
    4. Пневмоударное бурение является наиболее эффективным при работе с трещиноватыми, твердыми и сухими породами.

    Стоимость разработки скважины с использованием того или иного метода бурения во многом зависит от того, какое оборудование применяется, а также от категорий пройденных пород по буримости.

    Какие существуют способы бурения скважин

    Сегодня мы поближе познакомимся со способами бурения скважин и разберемся в особенностях каждых из них.

    Ударно-канатное бурение

    Этот способ бурения скважин является очень старым и впервые его стали применять древнем Китае. Некоторые особенности всё же отличаются от ударно-канатного бурения сегодня, однако, принцип в целом один и тот же. В древности конусообразный груз подкидывали вверх, после чего при падении он раздвигал почву и уплотнял землю. Сегодня для создания скважин таким способом берутся забивные стаканы и всевозможные желонки. Желонка представляет собой простой снаряд, который бросают в скважину с высоты. Когда происходит удар о землю, снаряд заходит в грунт и из-за специального клапана остаётся в нем. После этого оборудование достаётся наверх, из неё выбирают землю и заново бросают. Также используется забивной стакан, который также представляет собой желонку, но только без специального клапана, вследствие чего земля остаётся в стакане под силой трения.

    Используя желонки и забивные стаканы, делают скважины в обводных грунтах, а также на песке. Благодаря использованию забивного стакана можно делать скважины на глинистой земле, на суглинке, на вязкой земле в целом. Когда стакан отрывается, такая земля остаётся внутри него и хорошо достаётся.

    Такой способ бурения скважин довольно сложный и занимает много сил и времени. Порой для того, чтоб пробить твердые каменные грунты применяют ударно-канатное бурение с использованием бурового патрона. С его помощью пробивают твердые породы грунта. Породу удаляют из скважины, используя желонку.

    Ударно-канатным бурением создаются большие и глубокие шахты – до трёхсот метров глубины. Однако, если глубина скважины большая, то здесь не обойтись без телескопической структуры. Это значит, что верхняя часть скважины создаётся из трубы, которая обладает наибольшим диаметром. После этого, проходя определённую глубину, следуют трубы меньшего диаметра, затем ещё меньше и меньше. Также для удобства используют переносные буровые станки, которые подходят для бурения ударно-канатным методом.

    Читайте также:  Цементный раствор для фундамента дома

    Подобное бурение скважин отнимает много времени, весь процесс медленный и занимает много сил и времени, в отличие от шнекового бурения, однако, чтоб создать скважину таким образом, не нужно много специально оборудованного места.

    Роторное бурение

    Подобный способ бурения скважин требует наличия спецтехники, в частности буровых машин. Часто используют АРБ-2А2. При подобном бурении горная порода разрушается под воздействием шарошечного долота, а перемененную землю поднимает наверх буровой раствор. Подобное строительство скважин называется бурение с промывкой. Таким образом, можно разрушить прослойки извести, включения скальной породы. Буровые штанги приводятся в движение крутящим моментом от ротора, который находится на самой буровой машине, и от двигателя внутреннего сгорания, который располагается непосредственно на машине, идет привод к ротору. Для того чтобы долото крутилось и бурило, сверху на него поступает большая нагрузка. Этого можно достигнуть благодаря тяжелым бурильным штангам.

    Канатно-вращательное бурение

    Когда для бурения скважины используется подобный метод, то он подразумевает использование полой штанги, с одного конца которой находится забурник. Земля, которая размягчена таким оборудованием, достаётся наверх благодаря промывке с использованием бурового раствора.

    Этот раствор далее поступает в отстойник шлама. Так бурение скважины проводится с использованием обратной воды.

    Подобный способ бурения осуществим благодаря использованию переносных бурильных установок. Чаще всего это вологодские, курганские, минские установки. Такой метод подходит для бурения скважин в сложных и труднодоступных местах. Он также подходит для бурения скважины на песок, глубина которой до пятидесяти метров. Бурение скважины осуществляется с использованием не просто воды, а особого бурового раствора, который содержит в себе бентиновую глину. Бентин при строительстве скважины позволяет укрепить стены скважины, а также не даёт им обрушиться. После этого, рабочее буровое оборудование достаётся из скважины и в отверстие помещаются пластиковые трубки и фильтры на дно. Вместе с тем, диаметр трубы должен составлять до 125 миллиметров, а диаметр скважины – до двухсот миллиметров. Оставшееся место между трубой и скважиной засыпается щебнем, фракции которого в среднем составляют от пяти до двадцати миллиметров. Усыпка гравием значительно улучшает работу скважины, её характеристику и эксплуатационные качества, срок использования.

    Так можно создавать глубокие и большие скважины, глубиной до трёхсот метров. Однако если глубина скважин составляет более трёхсот метров, то она будет иметь телескопическую конструкцию.

    Шнековое бурение скважин

    Данный способ бурения ещё называют вращательным. Оборудование, которое разрушает породу, может быть двух основных типов:

    1. Бур представляет собой керноприемник крупного диаметра.

    2. Долото с двумя или тремя лопастями.

    Сам шнек доставляет разрушенную породу на поверхность. При этом подобный способ строительства скважин является одним из наиболее быстрых и эффективных. За день работы шнековым бурением можно углубиться на сорок метров, однако, это возможно при условии мягкой породы. Вращательное бурение используют для геологоразведочных скважин, при строительстве скважин на песок. Однако этот способ не подходит, если нужно сделать скважины на мягком сыпучем грунте, например на песках, на большую глубину. Стены сооружения могут запросто обвалиться, прежде чем будут поставлены обсадные колонны. Для суглинка и глинистой земли этот способ является одним из наиболее эффективных и качественных. Диаметр скважины, которая бурится шнеком, составляет в среднем от пятидесяти до семисот шестидесяти миллиметров.

    Когда шнек достают из скважины, можно увидеть, какова глубина залегания водоносного песка. Водоносный песок представляет собой песок с большими частичками породы и иногда с примесями гальки.

    Данный способ бурения является абсолютно доступным и недорогим. Однако, если при бурении будут обнаружены валуны, известковая прослойка, то он будет совершенно не эффективным и сделать таким образом скважину будет невозможно.

    Гидробурение

    По большому счету, подобный тип бурения скважин очень схож с канатно-вращательным. Разница состоит только в забурниках. Земля размывается под воздействием большого напора воды. Он идеально подходит для рыхлой земли, суспеси и песка. Однако он обладает некоторыми недостатками, один из них – он не может справиться с прослойкой юрской глины. Когда он попадает на плывун, поглощается много воды, а песок, который выпадает в осадок, замедляет процесс бурения.

    Бурение скважины происходит быстро. Именно поэтому, важно раньше подготовить обсадную трубу для того, чтоб быстро установить её в земле. В воду для бурения должны входить хлористоводородная кислота, концентрация которой должна составлять один к двадцати тысячи. Она не даёт пласту воды загрязниться при строительстве скважины. Процесс создания скважины сам по себе довольно быстрый, однако, обсадную колонну нужно подготавливать заранее к установке ещё до того, как бурение начнется. Поток воды должен содержать в себе, как минимум, пятьдесят миллионных долей хлористоводородной кислоты. Это позволяет предупредить загрязнение слоя воды.

    Таким способом бурения можно проделать скважину, глубина которой будет до пятнадцати метров, а диаметр от пятидесяти до трёхсот миллиметров. После того, как ставятся обсадные колонны, столб заливают снаружи от колонны, как минимум метра на три от земли.

    Перфоративное бурение

    Такой способ бурения используют для строительства абиссинского колодца.

    Для этого используется труба из железа, которая собрана из отрезков разной длины, которые между собой скреплены с помощью муфт. По своей форме они похожи на своеобразное копье и поэтому её ещё называют скважин иглой. Герметичность соединений резьбы чрезвычайно важна и добиваются её использованием силикона, или же сантехнического льна.

    Прежде всего, бурение проводят до начала обводненного слоя земли. Скважина должна быть в диаметре от пятидесяти до восьмидесяти миллиметров в сухой земле. После этого скважину ставят в фильтр, а обсадные колонны забиваются.

    Внизу такой трубы располагается фильтр, представляющий из себя простую трубу с таким же диаметром. В ней имеется много отверстий в среднем диаметров от пяти до восьми миллиметров. Снаружи она защищена фильтровой сеткой, способной пропускать влагу и задерживать взвеси и песок. Сквозь подобную сетку с галунным плетением проходят частички только самого маленького диаметра и размеров.

    Для установки такой трубы в грунт на глубину от восьми до двенадцати метро применяют всевозможное оборудование, от штанг до бабки.

    Забивание с использованием штанги

    Штанга представляет собой прут из прочного металла, шестнадцать-двадцать миллиметров в диаметре. Его можно по мере того, как оборудование углубляется, наращивать. С помощью такого приспособления бьют именно в наконечник фильтра, в результате чего резьба не ломается и не изменяется, а сама нагрузка распределяется по наконечнику, что помогает быстро и эффективно продвигаться в грунт.

    Какой метод выбрать для бурения скважины на воду?

    На приусадебных участках, удаленных от центрального водопровода единственным выходом получить воду для питьевых и бытовых нужд является обустройство автономного источника. Вариантов такого водозабора существует немного. Это колодец и скважина. Для загородного дома второй вариант предпочтительнее, так как позволяет получить относительно чистую воду в достаточном объеме. Выбор способа бурения скважины зависит от глубины залегания водоносного пласта, его ресурса и геологических условий.

    Какой вид источника выбрать?

    Как правило, скважины бурят на три основных водоносных горизонта, отличающихся качеством воды, глубиной залегания и мощностью источника.

    1. Первый горизонт – верховодка. Располагается на небольших глубинах до 10 метров. По своему качеству вода годится только для технических нужд из-за недостаточной очистки. Степень загрязнения зависит от сезона, находящихся поблизости сельхозугодий и промышленных предприятий. Мощность пласта небольшая. Максимальный дебет не превышает 0,5 м 3 /ч. Годится для бурения абиссинской скважины или устройства колодца. Проходку ствола можно осуществить своими руками посредством несложных инструментов и оснастки.
    2. Второй водоносный пласт – песчаный. Глубина залегания от 10 до 50 м. Качество воды приемлемое, на глубоких горизонтах пригодна для питьевых нужд. Водоотдача такого источника стабильна и составляет от 1 до 2 м 3 /ч. Вскрывают месторождение механизированным способом бурения. Диаметр скважин на песок составляет от 5 до 10 см.
    3. Третий горизонт – артезианский. Располагается водоносный слой на известняках, залегающих на глубинах от 50 метров. Вода характеризуется высокой степенью очистки и представляет собой стратегический ресурс. Для вскрытия пласта и добычи воды требуется разрешение. Потенциал водоотдачи высокий – от 3 до 5 м 3 /ч. Объем воды стабильный. Бурение скважины осуществляется с применением специальной техники. Традиционно используют ударно канатный способ. Диаметр ствола такого водозабора в среднем составляет 12…14 см.

    Классификация способов

    Способы вскрытия водоносных горизонтов классифицируют по двум основным критериям.

    1. По виду применяемых механизмов и приспособлений:
    1. По типу использования бурового механизма:

    Особенности ручного бурения

    Способ ручного бурения требует больших затрат физической силы, но позволяет сэкономить на оборудовании. Применяется при монтаже скважин глубиной не более 25 метров и проводится до тех пор, пока бур не дойдёт до водоупорного слоя.

    В случае с ручным бурением используют:

    Процесс проходки ствола состоит из следующих этапов:

    1. Выкапывается небольшая яма глубиной в 40-50 см, в которой разместится бур.
    2. Затем один человек начинает вращение бура; когда он войдёт достаточно глубоко, вращать придётся вдвоём, потом – вчетвером.
    3. Через каждые 50-70 см вхождения в землю, бур необходимо вытаскивать и прочищать, чтобы грязь не залепила всю головку.
    4. Если грунт слишком жёсткий, получившееся отверстие нужно необходимо заливать водой.

    В момент заполнения шахты водой изнутри, работа прекращается. Теперь остаётся только откачать грязную воду с примесями – примерно 5-7 литров. Для этого понадобится насос.

    Главное преимущество ручного метода – низкая стоимость, однородная структура ствола на всей длине. Тем не менее, использовать его можно лишь на малой глубине. Дебит и срок эксплуатации такой скважины оставляют желать лучшего.

    Специфика роторного бурения

    Роторный способ применяют при бурении скважин различной глубины. Тут уже не обойтись без специального оборудования, а именно – самоходной буровой установки, габариты и оснащение которой зависят от условий работы.При походке ствола снаряд с долотом вращательным движением разрушает породу, постепенно углубляясь к пласту.

    Буровая установка снабжается полой мачтой, внутри которой размещается подвижный вал с долотом. При включении вал начинает вращаться, приводя в движение долото, острые края которого пробивают в породе ствол необходимого диаметра.

    В процессе проходки производится промывка, в ходе которой скважина освобождается от слоя выработанного грунта. Промывка может осуществляться двумя способами:

    1. прямым;
    2. обратным.

    В первом случае струя воды подаётся в скважину сверху; смешиваясь с грунтом, она заполняет её целиком, после чего выходит наружу в верхней части. Метод универсален, поскольку может использоваться на любой скважине и дополнительно расширяет её диаметр, что впоследствии обеспечит больший дебит.

    Недостаток прямой промывки – повреждение структуры водоносного горизонта.

    При обратной промывке вода поступает в скважину самотёком, после чего вместе с грунтом выкачивается при помощи насоса. Такой метод обеспечит ещё большее значение дебита, но потребует больших капиталовложений.

    Ударно-канатное бурение

    При таком способе, разрушение породы производится за счёт резкого механического воздействия, а именно – падения тяжёлого предмета с высоты. В качестве такого предмета выступает забойный стакан – кусок стальной трубы с буром на конце. В корпусе трубы делают несколько отверстий для быстрой очистки от грунта при вытаскивании. Освобождение стакана от породы производится через каждые 50 см проходки.

    К задней части стакана крепится трос или канат, другой конец которого расположен в верхней части буровой вышки. Вышкой называют сборную конструкцию из брёвен, металлических балок или труб высотой от 2 м. Для бурения скважин глубиной от 20 м используются канатно-ударные бурильные установки.

    Преимущества

    Ударный метод обладает рядом преимуществ.

    Недостатки

    Из недостатков метода можно выделить следующие моменты:

    Шнековый метод

    Основным инструментом, использующимся при данном методе, является шнек. Чтобы понять его устройство, представьте себе ледовый бур для зимней рыбалки, только больших размеров. Шнек работает аналогичным способом – его вставляют в подготовленную яму и вращают при помощи мобильной буровой установки.

    Шнековый способ отличается высокой производительностью – при его использовании можно провести бурение в самые короткие сроки. Обуславливается такая скорость за счёт быстрой выемки породы из скважины – она выходит сама, перемещаясь вдоль сплошной винтовой поверхности шнека. Диаметр винта может доходить до 1500 мм.

    Кроме того, шнековое бурение идеально подходит для работы на песчаном и болотистом грунте и не предполагает никаких физических усилий либо серьёзных затрат на оборудование.

    Из недостатков можно выделить невозможность его использования на каменистой почве, а также ограниченную глубину – не более 50 метров.

    Колонковый метод

    В основном, применяется при бурении промышленных скважин, а также для исследовательских работ. Порода разрушается при помощи специального долота – пустотелой трубы, оборудованной резцами. Проникая вглубь грунта, она отсекает его от основной структуры, после чего не составляет труда вымыть его наружу при помощи направленной струи воды под давлением.

    Высокая функциональность колонкового способа бурения позволяет использовать его не только при бурении скважин, но и для строительных работ – например, если необходимо проделать отверстие в железобетонной плите. Долото приводится в движение при помощи буровых установок ЗИФ.

    Общие рекомендации по выбору способа

    Выбор метода зависит от трёх основных параметров:

    Для скважин малой глубины в мягком грунте рекомендуется использовать шнековый или ручной метод, в твёрдом – ударно-канатный.

    Помимо этого выбирая способ бурения, обратите внимание на дополнительные критерии:

    Перед проведением бурения скважины на малую глубину следует учитывать внешние факторы – климатические условия, сезонные изменения грунтовых вод, близкое расположение сельскохозяйственных угодий и объектов с вредным производством.

    При монтаже артезианских скважин потребуется их регистрация в надзорных органах и оформление соответствующих документов, а значит – новые траты времени и денег.

    Помните, что водозабор, изготовленный качественно, с учётом всех оказывающих влияние факторов, прослужит Вам на протяжении многих лет. Перед составлением заказа на бурение, необходимо получить профессиональную консультацию, провести экспертизу на наличие воды, подобрать наилучшее место для размещения скважины в отдалении от септиков и выгребных ям. При обнаружении каких-либо неисправностей в её работе лучше не рисковать и обратиться за помощью к специалистам, проводившим монтаж.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *