Штукатурки

Найдено товаров: 46

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Knauf; Расход сухой смеси: 8,5 кг/м2/10 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 18 л; Прочность на изгиб: не менее 1 МПа; Марочная прочность на сжатие: не менее 2,5 Мпа; Жизнеспособность раствора: 25 минут; Время высыхания одного слоя: 7 суток; Толщина слоя: от 5 до 50 мм; Размер фракции: 1,2; Назначение: Для ячеистого бетона,Для кирпича;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Волма; Расход сухой смеси: 8-9 кг/м2/10 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 18-19,5 л; Марочная прочность на сжатие: не менее 2,0 Мпа; Жизнеспособность раствора: 20 минут; Время высыхания одного слоя: 5-7 суток; Толщина слоя: от 5 до 60 мм; Назначение: Для ячеистого бетона,Для кирпича; Применение: Стартовая; Состав: Сухой;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Волма; Расход сухой смеси: 11-12 кг/м2/10 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 7-7,5 л; Прочность сцепления: не менее 0,4 Мпа; Марочная прочность на сжатие: не менее 4 МПа; Жизнеспособность раствора: 120 минут; Время высыхания одного слоя: 24 часа; Толщина слоя: до 60 мм; Размер фракции: 1,25; Назначение: Для ячеистого бетона,Для кирпича;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Старатели; Расход сухой смеси: 8-9 кг/м2/10 мм; Толщина слоя: от 5 до 50 мм; Назначение: Для кирпича,Для ячеистого бетона; Применение: Стартовая; Состав: Сухой; Срок годности: 6 месяцев; Страна-производитель: Россия; Макс. толщина слоя: 50; Минимальная толщина слоя: 5;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Unis; Расход сухой смеси: 8-9 кг/м2/10 мм; Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,40-0,50 л; Прочность сцепления: не менее 0,5 Мпа; Марочная прочность на сжатие: не менее 3,5 Мпа; Жизнеспособность раствора: 90 минут; Время высыхания одного слоя: 5-7 суток; Толщина слоя: от 5 до 50 мм; Назначение: Для ячеистого бетона,Для кирпича; Применение: Стартовая;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Knauf; Расход сухой смеси: 8,5 кг/м2/10 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 18 л; Прочность на изгиб: не менее 1 МПа; Марочная прочность на сжатие: не менее 2,5 Мпа; Жизнеспособность раствора: 25 минут; Время высыхания одного слоя: 7 суток; Толщина слоя: от 8 до 50 мм; Размер фракции: 1,2; Назначение: Для кирпича,Для ячеистого бетона;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Knauf; Расход сухой смеси: 17 кг/м2/10 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 5 л; Прочность сцепления: не менее 0,4 Мпа; Марочная прочность на сжатие: не менее 4 МПа; Жизнеспособность раствора: 90-120 минут; Толщина слоя: от 10 до 35 мм; Размер фракции: до 1,5; Назначение: Для ячеистого бетона,Для кирпича; Применение: Стартовая;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Knauf; Расход сухой смеси: 8-9 кг/м2/10 мм; Прочность на изгиб: не менее 1 МПа; Марочная прочность на сжатие: не менее 2,5 Мпа; Время высыхания одного слоя: 7 суток; Толщина слоя: от 8 до 50 мм; Размер фракции: 1,2; Назначение: Для кирпича,Для ячеистого бетона; Применение: Стартовая; Состав: Сухой;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Glims; Расход сухой смеси: 9-10 кг/м2/10 мм; Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,41-0,43 л; Прочность сцепления: не менее 0,5 Мпа; Прочность на изгиб: не менее 1,5 Мпа; Марочная прочность на сжатие: не менее 3,0 Мпа; Жизнеспособность раствора: 90 минут; Время высыхания одного слоя: 3-4 суток; Толщина слоя: от 5 до 50 мм; Размер фракции: 1,25;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Волма; Расход сухой смеси: 8-9 кг/м2/10 мм; Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,5-0,6 л; Жизнеспособность раствора: 120 минут; Толщина слоя: от 5 до 30 мм; Размер фракции: 1,25; Назначение: Для ячеистого бетона,Для кирпича; Применение: Стартовая; Состав: Сухой; Количество на поддоне: 45 шт.;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Волма; Расход сухой смеси: 9-10 кг/м2/10 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 18-19,5 л; Марочная прочность на сжатие: не менее 2,0 Мпа; Жизнеспособность раствора: 20 минут; Время высыхания одного слоя: 5-7 суток; Толщина слоя: от 5 до 50 мм; Назначение: Для кирпича,Для ячеистого бетона; Применение: Стартовая; Состав: Сухой;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: КМ; Расход сухой смеси: 8-9 кг/м2/10 мм; Прочность сцепления: не менее 0,3 МПа; Прочность на изгиб: 1 МПа; Марочная прочность на сжатие: 2,5 Мпа; Жизнеспособность раствора: 50 минут; Время высыхания одного слоя: от 5 до 7 суток; Толщина слоя: от 5 до 70 мм; Размер фракции: 1,25; Назначение: Для кирпича,Для ячеистого бетона;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Unis; Расход сухой смеси: 8-9 кг/м2/10 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 11,25-13,75 л; Прочность сцепления: не менее 0,3 МПа; Марочная прочность на сжатие: 2,5 Мпа; Жизнеспособность раствора: 90 минут; Время высыхания одного слоя: 5-7 суток; Толщина слоя: от 5 до 50 мм; Назначение: Для кирпича,Для ячеистого бетона; Применение: Стартовая;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Knauf; Состав: Гипсовый; Быстросохнущий: Да; Срок годности: 12; Количество на поддоне: 108 шт.; Страна-производитель: Россия; Фасовка: 5; Цвет: Белый; Тип плитки: Стеновая; Тип работ: Внутренние;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Weber.vetonit; Расход сухой смеси: 9-10 кг/м2/10 мм; Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,45-0,55 л; Прочность сцепления: не менее 0,4 Мпа; Марочная прочность на сжатие: не менее 3,0 Мпа; Жизнеспособность раствора: 40 минут; Время высыхания одного слоя: 1-3 суток; Толщина слоя: от 5 до 50 мм; Размер фракции: 1,25; Назначение: Для кирпича,Для ячеистого бетона;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Knauf; Расход сухой смеси: 8,5 кг/м2/10 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 6-6,5 л; Прочность на изгиб: не менее 1 МПа; Марочная прочность на сжатие: не менее 2,5 Мпа; Жизнеспособность раствора: 25 минут; Время высыхания одного слоя: 7 суток; Толщина слоя: от 5 до 50 мм; Размер фракции: 1,2; Назначение: Для ячеистого бетона,Для кирпича;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Weber.vetonit; Расход сухой смеси: 1,7 кг/м2/1 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 4-5 л; Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,15-0,17 л; Прочность сцепления: не менее 0,4 Мпа; Марочная прочность на сжатие: не менее 10 Мпа; Жизнеспособность раствора: 120 минут; Время высыхания одного слоя: 1-2 суток; Толщина слоя: от 5 до 40 мм; Размер фракции: 1,2;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: КМ; Расход сухой смеси: 14-15 кг/м2/10 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 4,75-5,75 л; Прочность сцепления: не менее 0,3 МПа; Марочная прочность на сжатие: не менее 6,0 Мпа; Жизнеспособность раствора: 180 минут; Время высыхания одного слоя: 24 часа; Толщина слоя: от 5 до 30 мм; Размер фракции: 0,63; Назначение: Для ячеистого бетона,Для кирпича;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Unis; Расход сухой смеси: 14-16 кг/м2/10 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 4-4,75 л; Прочность сцепления: не менее 0,4 Мпа; Марочная прочность на сжатие: не менее 7,5 Мпа; Жизнеспособность раствора: 180 минут; Время высыхания одного слоя: 2-5 суток; Толщина слоя: от 5 до 30 мм; Размер фракции: не более 2,5; Назначение: Для кирпича,Для ячеистого бетона;

Доступно со склада самовывоза

Бренд: Knauf; Расход сухой смеси: 12 кг/м2/10 мм; Расход воды на упаковку сухой смеси: 6,5-7 л.; Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,26-0,28 л; Прочность сцепления: не менее 0,3 МПа; Марочная прочность на сжатие: не менее 3,4 Мпа; Толщина слоя: от 10 до 30 мм; Размер фракции: до 1,5; Назначение: Для ячеистого бетона,Для кирпича; Применение: Теплоизоляционная;

Информация для покупателей

Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.

Штукатурка стен своими руками

Оштукатуривание стен — важный этап отделочных работ, от которого зависит качество и долговечность всей чистовой отделки.

Доверить его выполнение профессионалам, или выполнить своими силами, зависит от финансовых возможностей, свободного времени и желания осваивать тонкости технологии подобной работы.

Такое умение пригодится в дальнейшем как при ремонте городской квартиры, так и в загородном доме.

Рисунок 1. Оштукатуривание стен.

Инструменты и инвентарь

Для выполнения штукатурных работ необходимо запастись инструментами:

Рисунок 2. Инструменты, используемые для оштукатуривания.

Важно держать инструменты в чистоте и промывать их после завершения каждого этапа работ.

Подготовка оснований под оштукатуривание

Оштукатуриваемые поверхности должны быть очищены от старой отделки, грязи, масляных пятен и копоти.

От качества подготовки стен к оштукатуриванию зависит долговечность и качество штукатурного слоя.

1.Подготовка кирпичных стен

Оштукатуренные кирпичные стены очищаем от старой штукатурки при помощи шпателя. Чтобы старая отделка лучше снималась, поверхность предварительно увлажняем и простукивая молотком по ручке шпателя, отделяем слои штукатурки от стены.

Рисунок 3. Очистка швов кирпичной кладки от раствора.

Очищенную кирпичную стену обрабатываем шлифовальной машиной или металлической щеткой. Очищаем и углубляем швы между кирпичами на пять – десять миллиметров, для лучшего сцепления штукатурки со стеной. На гладких облицовочных кирпичах делаем насечки при помощи молотка и зубила.

Имеющие на поверхности трещины расшиваем, очищаем от пыли и обрабатываем грунтовкой. После высыхания грунта все повреждения и дефекты заделать цементным или гипсовым раствором вровень со стеной.

Узкие и неглубокие трещины можно заделать силиконовым герметиком.

Широкие и глубокие трещины заполняем монтажной пеной, срезав ее излишки после схватывания пены.

Стену покрываем за два раза грунтовкой глубокого проникновения. Второй слой наносим после полного высыхания первого.

2.Подготовка бетонных стен

Бетонные стены перед оштукатуриванием необходимо очистить от старой отделки и сделать глубокие насечки.

Рисунок 4. Устройство насечек на бетонной стене под штукатурку.

Насечки можно сделать болгаркой с алмазным кругом, перфоратором с насадкой-лопаткой или вручную, молотком и зубилом. Они должны быть глубиной не менее трех миллиметров. На одном квадратном метре делаем не менее двухсот насечек.

Для лучшего сцепления поверхность обработать грунтовкой «Бетоноконтакт».

При необходимости нанесения толстого слоя штукатурки, на поверхности дюбелями крепим армирующую сетку.

Рисунок 5. Армирование бетонной стены под штукатурку.

Ровные стены, не требующие нанесения толстого слоя штукатурки, можно покрыть грунтовкой глубокого проникновения с добавлением кварцевого песка мелкой фракции.

3.Подготовка деревянных стен

Деревянные поверхности очищаем от отделочных материалов, штукатурки и дранки.

Важно!

Очищенные стены обрабатываем онтисептическими составами, для защиты от насекомых, плесени и грибка.

Для оштукатуривания деревянных стен применяем деревянную дранку или сетку рабицу.

Дранка изготавливается из деревянных реек, толщиной 4-6 мм, шириной 15-20 миллиметров. Один слой реек прибивается к стене под углом 45 градусов, по отношению к полу, с шагом 50 миллиметров. Второй слой драни прибивается под таким же углом, с наклоном в другую сторону.

Рисунок 6. Подготовка деревянных стен под оштукатуривание.

Для оштукатуривания больших объемов лучше приобретать готовые решетки в виде щитов.

Деревянную дрань перед оштукатуриванием так же обрабатываем антисептическими составами.

Технология оштукатуривания

Качественную отделку стен можно обеспечить, соблюдая технологию производства работ и применяя штукатурные составы, наиболее подходящие для отделываемых конструкций.

1.Разметка

Обследуйте поверхность стен с помощью длинного правила и уровня.

Прикладывая длинное правило к стенам под разными углами, найдите все бугры и впадины и отметьте их маркером.

Если стены достаточно ровные, можно оштукатуривать их при помощи правила, без маяков.

При больших перепадах и неровностях необходима установка маяков.

Рисунок 7. Разметка стен под установку маяков.

Разметку под маяки начинайте от угла с дверью. Отступив от угла 20-30 сантиметров, прочертите вертикальную линию.

Следующую линию чертим в противоположном углу. Промежуточные линии маяков чертим с шагом 130-160 сантиметров.

На расстоянии 15 сантиметров от пола и потолка в крайних линиях сверлим отверстия и устанавливаем дюбели с саморезами.

От верхнего самореза при помощи отвеса или лазерного уровня регулируем вертикальность установки нижнего самореза.

Натягиваем между саморезами горизонтально шнуры снизу и сверху.

Для контроля за правильностью установки маяков натягиваем диагональные шнуры. Маячковые профили должны проходить под ними свободно.

2.Армирование штукатурки

При необходимости нанесения толстого слоя штукатурки, при оштукатуривании по облицовочному кирпичу, монолитному или ячеистому бетону штукатурку необходимо укрепить армирующей сеткой.

Штукатурный слой, толщиной до трех сантиметров можно укрепить сеткой из стекловолокна или полимеров.

При необходимости нанесения более толстого слоя необходимо использовать металлическую сетку, из сваренной между собой оцинкованной проволоки или сетки рабицы.

Рисунок 8. Крепление армирующей сетки под штукатурку.

Полимерные сетки закрепляем на первый штукатурный слой.Металлические сетки закрепляем дюбелями и монтажной лентой.

3.Установка маяков

Для нанесения идеально ровного слоя штукатурки, необходимо установить направляющие маяки.

Для этих целей можно использовать металлический профиль, установленный по шляпкам саморезов и закрепленный на гипсовом растворе, полоски из гипсовой смеси или маячки из высокопрочного пластика.

Маяки располагаем с шагом, равным 1 – 1,5 метра, чтобы выравнивающее правило ходило по двум рядом расположенным профилям.

После оштукатуривания стены маячки убираем, швы заделываем раствором и затираем.

Вертикальность профилей контролируем при помощи отвеса и строительного уровня.

Рисунок 9. Установка маяков.

Ровную стену можно штукатурить без металлических маячков, по направляющим из гипса. Для этого на стену по уровню устанавливаем дюбель-шурупы. На шляпки шурупов укладываем стальной оцинкованный профиль или деревянную рейку. Под него помещаем раствор из гипса и вдавливаем рейкой.

Проверяем ровность установленного маяка при помощи длинного правила и уровня. Срезав излишки гипса, вытащив саморезы из стены и убрав рейки, получаем ровные полоски из гипса, которые и будут служить маячками.

Таким же способом делаем и остальные направляющие.

4.Приготовление раствора

Строительный рынок предлагает большой ассортимент сухих строительных смесей для приготовления штукатурных растворов, с подробной инструкцией на упаковке. Но такой раствор обойдется значительно дороже изготовленного своими руками из отдельных компонентов.

Следуя рецептурам штукатурных растворов, и соблюдая точную дозировку, несложно изготовить их самостоятельно.

Таблица 1. Соотношение компонентов раствора

Соотношение компонентов в частях

Известь и песок

Цемент, известь и песок

Известь, гипс, песок

Известковый раствор применяют для выравнивания кирпичных стен сухих отапливаемых зданий.

Цементный — для оштукатуривания внутренних и наружных стен из кирпича, бетона и газобетона в зданиях с различной влажностью и любыми условиями эксплуатации.

Цементно-известковый подходит для оштукатуривания внутренних стен из кирпича, бетона и газобетона.

Гипсовые смеси значительно дороже остальных аналогов и применяются для ремонтных работ, вытягивания карнизов, изготовления декоративных элементов интерьера и оштукатуривания стен по бетону и кирпичу в сухих помещениях.

Глиняный раствор применяется для оштукатуривания печей, каминов, деревянных конструкций по дранке.

Важно!

Чем толще слой штукатурки, тем гуще должен быть раствор.

В емкость сначала заливаем воду, а затем засыпаем смесь, согласно рецептуре.

При помощи дрели со специальной насадкой или строительного миксера смесь перемешиваем до однородного пластичного состояния. Раствор оставляем на несколько минут, а затем еще раз размешиваем.

Рисунок 10. Замешивание раствора при помощи миксера.

Необходимо учитывать время схватывания штукатурных растворов:

Выбирая раствор для выравнивания стен, необходимо учитывать преимущества и недостатки растворных смесей:

Соблюдение правил приготовления раствора и правильный выбор смеси позволит добиться долговечного и прочного основания под любую декоративную отделку.

5.Нанесение раствора

Технология оштукатуривания предполагает нанесение на стену трех слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Рекомендую!

Стену перед оштукатуриванием тщательно увлажнить. Если этого не сделать, сухая поверхность вытянет влагу из раствора и штукатурка, не успев схватиться, может потрескаться.

Первый слой — обрызг выполняется из раствора сметанообразной консистенции. Набрасываем его на стену при помощи кельмы в произвольном порядке. Нанесенный таким образом раствор заполняет все полости и пустоты.

Рисунок 11. Нанесение обрызга.

Первый слой слегка разравниваем, убирая выступающие участки.

Толщина обрызга для бетонных и кирпичных стен должна составлять не более 5 миллиметров. Для деревянных стен — 10 миллиметров.

Второй слой — грунт наносим не ранее, чем через день, после высыхания обрызга. Грунт является основным слоем, толщина которого может достигать трех сантиметров. Раствор наносим широким шпателем или накидываем кельмой и стягиваем снизу в верх, при помощи правила, зигзагообразными движениями по маякам.

Рисунок 12. Разравнивание грунтового слоя при помощи правила.

Грунт должен полностью закрывать маяки, находясь с ними на одном уровне. После подсыхания грунтового слоя можно удалить маяки.

Важно!

Если вы планируете облицовку стен керамической плиткой, установленные маяки можно не удалять. При окраске или оклейке стен обоями направляющие могут просвечивать через отделку, поэтому их лучше удалить, а образовавшиеся пустоты заделать раствором и затереть.

Третий слой — накрывка, толщиной 1,5-2 миллиметра, наносится после затвердевания предыдущего слоя. Раствор сметанообразной консистенции готовим из просеянных компонентов. Любые крупные частицы или мусор могут привести к дефектам при затирке.

Рисунок 13. Выравнивание накрывки.

Тонкий слой раствора наносится на предварительно смоченную поверхность и волнообразными движениями разравнивается по поверхности при помощи полутерка или широкого шпателя.

Читайте также:  Установка межкомнатных дверей двухстворчатых (видео)

6.Затирка оштукатуренной поверхности

Не дожидаясь высыхания финишного слоя, делаем затирку круговыми движениями против часовой стрелки деревянной или пластиковой теркой.

Окончательная шлифовка производится теркой с закрепленным фетром или войлоком.

Рисунок 14. Затирка штукатурки.

Важно!

При выравнивании стен в ванной или санузле под плитку, для обеспечения сцепления выравнивающего слоя с клеем затирку производить не нужно.

После завершения работ получаем поверхность, полностью готовую к чистовой отделке.

Что лучше для отделки стен в квартире: декоративная штукатурка или обои?

Ремонт в квартире практически всегда связан с выбором отделочных материалов. Производители предлагают различные варианты, отличающиеся характеристиками и стоимостью. Для отделки стен самыми популярными из них считаются обои или декоративная штукатурка. Что из них выбрать, и какие у каждого из этих материалов достоинства и недостатки?

Достоинства и недостатки обоев

Обои пользуются большой популярностью. Не так давно это был чуть ли не единственный способ отделки стен. В настоящее время предлагается масса вариантов, в том числе декоративные панели, деревянная вагонка и пр. Однако, с помощью этих материалов обычно предпочитают делать акценты. Для большей части поверхности подходят обои или декоративная штукатурка. Чтобы определиться, какой из этих вариантов лучше, стоит обратить внимание на плюсы и минусы каждого.

Обои пользуются популярностью, так как обладают следующими достоинствами:

При всех своих достоинствах отделка квартиры обоями имеет и недостатки. Среди них отмечают: 1. Обои недолговечны. Срок службы изделий из среднего ценового сегмента составляет 5-7 лет. В продаже встречаются и более прочные обои, но их стоимость достаточно высокая. 2. Бумажные обои легко рвутся и пачкаются. Их трудно очистить от загрязнений. 3. Текстильные обои накапливают пыль, поэтому не рекомендуются для людей, склонных к аллергическим реакциям. 4. Отделка плохо переносит ультрафиолет и высокую влажность. 5. При нарушении технологии поклейки через время листы могут начать отходить от поверхности. В таких случаях возникает риск появления плесени на стенах.

Современные производители предлагают несколько видов обоев, в зависимости от их основы. Поэтому достоинства и недостатки можно назвать только условно. Например, стеклообои характеризуются высокой прочностью и длительным сроком службы, в отличие от бумажных. Моющиеся обои хорошо переносят влагу, их можно очищать от загрязнений, в том числе и с помощью бытовой химии. Некоторые материалы отличаются устойчивостью к выгоранию. При выборе отделки необходимо учитывать, для каких помещений она предназначена и условия будущей эксплуатации.

Плюсы и минусы декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка не менее популярна, чем обои. Ее отличительной особенностью считается то, что она может использоваться как для внутренней, так и для внешней отделки. К достоинствам отделки также относят:

К недостаткам использования декоративной штукатурки относят:

На что обращать внимание при выборе

На каком покрытии остановиться, каждый владелец квартиры выбирает самостоятельно. Однако, следует учитывать некоторые советы.

Ремонт квартиры требует определенных затрат. Поэтому в первую очередь необходимо учитывать бюджет. Обои гораздо дешевле, к тому же их можно поклеить самостоятельно, даже при небольшом опыте. Декоративная штукатурка имеет более высокую стоимость. При этом выполнение работ рекомендуется доверить профессионалам, что повлечет дополнительные затраты.

С помощью декоративной штукатурки можно добиться гораздо лучшего эффекта, чем с обоями. Поэтому покрытие выбирают те, кто желает сделать оригинальный интерьер. Отделка декоративной штукатуркой позволяет получить новые нестандартные решения для интерьера в любом стиле.

Важно учитывать долговечность материалов. Тем, кто любит перемены, следует выбирать обои, так как их в любой момент можно переклеить. Декоративная штукатурка рекомендуется для интерьеров, которые призваны прослужить длительное время. Срок службы покрытия от 10 лет.

В доме, где есть животные или маленькие дети, предпочтительно выбирать штукатурку, благодаря прочности и износостойкости. Материал экологически безопасен и хорошо очищается от загрязнений.

Для отделки кухни или ванной обои не подойдут, так как они не устойчивы к влаге и загрязнениям. Но исключение составляют моющиеся обои, которые выбирают многие хозяйки.

Важным параметром при выборе является дизайн интерьера. В классических стилях приветствуются обои с различными узорами. Для современных направлений актуальна декоративная штукатурка. Допускается сочетание этих материалов в одном помещении.

При выборе материала необходимо учитывать и то, планируется ли делать ремонт самостоятельно или с помощью профессионалов. Если поклейку обоев можно сделать без особых навыков, то нанесение декоративной штукатурки требует наличие специальных инструментов и опыта.

Особенности отделки

Для нанесения любого отделочного материала необходимо подготовить основание.

Для обоев понадобится нанести на стену как стартовую, так и финишную шпатлевку. Выравнивание поверхности зависит от вида материала. Считается, что он скрывает трещины и дефекты стены. Однако, под тонкими бумажными обоями все неровности будут видны. Небольшие дефекты может скрыть материал под покраску или текстильные обои. Однако, их наклеивание гораздо сложнее из-за большого веса.

Для декоративной штукатурки рекомендуется ровное основание, но оно не обязательно должно быть гладким. Текстура отделки продумана таким образом, чтобы в результате ее использования скрыть все неровности и шероховатости поверхности. Однако, нанесение финишной шпатлевки также является обязательным.

Для поклейки обоев понадобится приготовить клей и валик или кисточку, которым он будет наноситься на поверхность. Составы встречаются различные, предназначенные специально для определенных видов материала или универсальные. Последние рекомендуются только для бумажных неплотных обоев. Клей может наноситься как на поверхность материала, так и на стену, что зависит от типа отделки. Для лучшего эффекта необходимо подождать несколько минут, пока обои пропитаются составом. После этого они приклеиваются на стену и разравниваются валиком.

Декоративная штукатурка наносится на ровные и сухие поверхности, предварительно очищенные от грязи и жира. Рекомендуется предварительно прогрунтовать стены, чтобы увеличить срок службы отделки. Декоративная штукатурка наносится на поверхность несколькими способами:

В продаже встречаются сухие смеси и уже готовые. Второй вариант более удобен, но отличается небольшим сроком годности.

Жидкие обои и декоративная штукатурка: сравнение

Производители предлагают жидкие обои, которые по способу нанесения и фактуре близки к декоративной штукатурке. Однако, материалы отличаются друг от друга. Преимущества жидких обоев в следующем:

К недостаткам жидких обоев относят то, что они, в отличие от декоративной штукатурки, боятся влаги и перепадов температур. Поэтому материал используется только для сухих помещений и внутренней отделки. Фактурная штукатурка может применять и для внешних стен. Покрытие устойчиво к высокой влажности.

На вопрос, какой вид отделки лучше, обои или декоративная штукатурка, ответить достаточно сложно. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки. При невысоком бюджете стоит отдавать предпочтение обоям. Но они и прослужат гораздо меньше времени. Фактурная штукатурка позволяет получать необычные поверхности и узоры. На современном строительном рынке представлен большой выбор этого материала. В некоторых интерьерах сочетаются два вида отделки, что позволяет получить оригинальные решения. Но в первую очередь выбор материала зависит от личных предпочтений владельцев квартиры или дома.

Декоративная штукатурка

Оформляя заказ в нашем интернет магазине, вы получаете скидку на декоративные покрытия от объема заказа:

от 15 000 до 25 000 руб – скидка 3% от 50 000 до 70 000 – скидка 10%

от 25 000 до 40 000 руб – скидка 5% от 70 000 до 100 000 – скидка 15%

от 40 000 до 50 000 руб – скидка 7% свыше 100 000 руб – скидка 20%

Страницы

Среди отделочных материалов, современная декоративная штукатурка занимает особое место. Она представлена в виде разнообразных сухих порошков нового поколения для облицовки поверхностей и после финишной отделки отличается высокими показателями качества и эстетической ценности. Современные многокомпонентные составы для декорирования стен – это высокотехнологичные и экологически безопасные смеси со всевозможными наполнителями.

Современная декоративная штукатурка для стен: преимущества декоративной отделки

При помощи многокомпонентных составов можно скрыть всевозможные дефекты стен и потолков, добиться разнообразных фактурных поверхностей внутри и снаружи зданий, создать визуальные эффекты. Декоративная штукатурка это универсальный финишный отделочный материал, в работе с которым не требуются углубленные знания и навыки. Фактически любой декоратор может использовать такую штукатурку для внутренней отделки и стильно украсить помещение, придать ему знаковую индивидуальность.

Современная декоративная штукатурка обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами.

· Долговечность и износостойкость.

· Возможность нанесения на любые поверхности.

· Устойчивость к механическим повреждениям и погодным условиям.

· Безопасность в экологическом плане.

За декоративной штукатуркой легко ухаживать. Также в отличие от других облицовочных материалов используемых для стен, они находятся в низком ценовом диапазоне.

Отделка декоративной штукатуркой: о декоративных видах отделки

В состав декоративных штукатурок входят разнообразные вещества, связующие компоненты и наполнители. Присутствуют: биоцидные, водоотталкивающие элементы, антисептики, загуститель, растворитель. Также в основе могут быть: волокна (дерева, шелка, хлопка), минералы (искусственные или натуральные). Все пропорции строительных смесей зависят от производителя и марки декоративной штукатурки. Финальная отделка стен защитит от плесени, сырости и придаст поверхности восхитительный неповторимый вид.

От основного связующего компонента зависит многое. Так, декоративная штукатурка, благодаря основе делится на две категории:

Отделка стен декоративной штукатуркой различается по степени использования:

· штукатурки структурные: используются для формирования декоративного слоя;

· штукатурки обмазочные: применяются для выравнивания стен, потолков и структурирования подготовительного слоя.

По виду, вещества различают:

Все перечисленные свойства помогают определиться с применением декоративных штукатурок.

Декоративная штукатурка для отделки стен: экологическая чистота базовых наполнителей

В декоративных штукатурках на растворителях присутствуют связующие компоненты: полиуретаны, эпоксидные смолы. Такие добавки позволяют достичь: прочности, хорошей адгезии, устойчивости к всевозможным средам, высокой износостойкости. Современная декоративная штукатурка на полиуретане применяется для разнообразных облицовочных поверхностей. Строительные смеси на эпоксидной основе используют для декорирования внутреннего пространства.

Декоративная штукатурка для внутренних работ на водной основе имеет в себе связующие компоненты: бутадиен-строительные, стирол-акриловые, поливинилацетатные. Многокомпонентные составы обладают преимуществами:

· устойчивостью к ультрафиолету;

· разнообразной палитрой оттенков;

· стойкостью к деформациям;

Отделка стен декоративной штукатуркой отличается высокой экологической чистотой и легко поддается чистке. В целом, есть смысл еще добавить тот факт, что строительные смеси продаются в двух вариантах: в виде сухого порошка (требуется приготовление раствора), а также готовые решения (синтетические полимерные штукатурки), которые сразу после приобретения можно использовать к рабочим поверхностям. Любую разновидность декоративных покрытий можно купить в Москве и Санкт-Петербурге.

Декоративная штукатурка для внутренних работ: необходимые приспособления

Прежде чем взяться за стилистику, необходимо приготовить вспомогательный инструмент.

· Ковшик для штукатурки.

Это стандартный набор для работы с декоративной штукатуркой, однако, не факт, что пригодятся все оснастки, но, тем не менее, лучше запастись ими заранее. В качестве подручных материалов нужно иметь под рукой: тряпки, губки, кельму. Они понадобятся для создания рисунка, объема, фактурирования поверхности.

Читайте также:  Что такое алкидная эмаль в баллоне это краска или грунт

Если инструмент уже приготовлен, а твердое убеждение оформить стены декоративной штукатуркой не иссякло, пришло время выбрать наиболее подходящую разновидность строительной смеси. Кстати, ее можно сделать своими руками, но этот сложный вопрос следует рассматривать в отдельной плоскости, так как он требует грамотного и всестороннего решения. Если у человека недостаточно опыта, рекомендуется использовать готовые заводские многокомпонентные составы и только при наличии определенных навыков приступать к самостоятельному изготовлению декоративной штукатурки.

Разнообразные виды декоративной штукатурки

Фасадная декоративная штукатурка. Она предназначена для внешнего декора стен. Обладает устойчивостью к атмосферным осадкам и перепадам температур. Хорошо переносит всевозможные механические воздействия. Фасадный стеновой декор редко применяется для внутренней отделки стен и, тем не менее, такие примеры встречаются. Следующий облицовочный материал – ротбанд. Эта универсальная отделочная сухая смесь используется для выравнивания разнообразных поверхностей, чаще всего сильно деформированных. Изготавливается с применением гипсового вяжущего вещества с высокой степенью адгезии. Можно использовать для облицовки в качестве основы.

Гипсовая штукатурка. Производится на основе гипсовых составов. Смесь в основном применяется для стилизации потолков и создании разнообразных стильных барельефов, арок, молдингов, колонн и всевозможных узоров. При работе с гипсовой штукатуркой ей можно придать необычный, привлекательный вид и потом окрасить в понравившийся цвет. Если она будет использоваться для стен, то поверх краски желательно нанести лаковое покрытие. Недостатки декора – высокая влажность в помещении.

Декоративная штукатурка с эффектом: наиболее привлекательный стеновой декор

Если появилось неистребимое желание придать стенам эксклюзивный шик-модерн можно воспользоваться несложным приемом, оштукатурить поверхности под старину. Для этого потребуется купить специальную краску. По существу ее нельзя назвать штукатуркой, так как она по своей консистенции очень густая. После использования и дополнительной трудоемкой затирки краски будет очевиден ярко выраженный эффект потертостей, растрескавшихся поверхностей. Такой же оптической иллюзии можно добиться, если обычную декоративную штукатурку покрыть кракелюрным лаком.

Венецианская декоративная штукатурка. Пожалуй, наиболее дорогой и самый респектабельный вариант настенного декора. Чтобы декорировать комнату венецианкой потребуются не только начальные знания в области работы со строительными смесями, но и определенный уровень фантазии, художественного творчества. Для зрительного эффекта, например, мрамора, иллюзию которого возможно достичь после использования венецианской штукатурки, здесь предстоит кропотливая работа – тщательное выравнивание стен и укладка от 3-х до 9-ти слоев облицовочного материала.

Декоративная штукатурка в интерьере

Декоративная структурная штукатурка. Прекрасный материал для создания всевозможных настенных фактур: под античность, пробку или камень. Реализуется в готовом виде, выглядит как зернистая серая или белая смесь. Состав обогащен различными наполнителями – мелкозернистыми фракциями горных пород, минералов или древесными волокнами. Отделка декоративной штукатуркой при декорировании внутренних интерьеров, фасадов зданий. Она хорошо сцепляется фактически со всеми поверхностями даже с металлом и деревом. Преимущества: невысокая цена материала, обычный способ применения, формирование оригинальных рельефов.

Фактурная моделирующая декоративная штукатурка. Самый распространенный метод использования – создание разнообразных фактур. Смесь богата всевозможными добавками: микроскопическими частичками, которые напоминают минеральную крошку, волокнами и другими необходимыми компонентами. После рельефных работ, штукатурку можно покрасить в несколько оттенков. Замечательно выглядит цвет схожих тонов. При декорировании стен часто прибегают к подручным инструментам, приспособлениям. Используют губки, тряпки, скомканные пакеты. Привлекательной поверхности достигают двумя способами: колеруют раствор перед нанесением материала на стену или декорируют после высыхания.

Купить декоративную штукатурку – лучшее решение для отделки стен

Декоративную штукатурку необязательно покупать. Базовую основу можно изготовить своими руками, например, получить в домашних условиях требуемую консистенцию. Для этого нужно приобрести в строительном магазине гипсовую смесь (шесть килограмм), клей ПВА (двести грамм) и приготовить воду (два литра). Ингредиенты смешать до однородной массы. Между тем с готовыми, заводскими штукатурками работать приятней и увереннее особенно новичкам в области ремонта, тем более что некоторые из них даже не представляют, чем отличается декоративная и фактурная штукатурка.

· Декоративные. Создают прекрасный зрительный эффект за счет игры света и тени.

· Фактурные. Предназначены для структурирования рельефности.

Определившись с направлением стиля поверхностей и купив необходимый многокомпонентный состав можно приступать к декорированию стен.

Существует много способов нанесения готовой штукатурки на стену, поэтому для примера можно взять распространенный алгоритм применения. Предварительно наносится первый слой. Он считается базовым и служит основой для формирования рисунков, узоров, произвольных форм. Но если используется структурная декоративная штукатурка, в этом нет необходимости. Состав материала содержит различные декоративные мелкозернистые фракции, которые будут служить в качестве декора. При работе с такой декоративной штукатуркой основное правило – выдержать одинаковую толщину слоя относительно поверхности.

Современная декоративная краска с эффектом мокрого шелка и другая штукатурка – это декоративный отделочный материал, с помощью которого даже новичок в области ремонта сможет добиться интересного стенного дизайна. Наш салон декоративных покрытий и интернет магазин предлагает купить по невысокой цене любые декоративные штукатурки для создания оригинального декора.

Как правильно резать плоский шифер: бережем здоровье и инструмент

Шифер хорош для кровли как дешевый, противопожарный и шумопоглощающий материал. С ним легко работать, легко заменять отдельные участки, и единственные сложности, которые возникают – это необходимость резки. Вот здесь как раз много нюансов: и вредная пыль, которая разлетается повсюду, и быстро тупеющие от волокон инструменты, и хрупкость самих листов.

Асбестовая пыль не простая – это особые микроскопические волокна, которые в процессе резки быстро забивают шерстерни и редуктор любого инструмента. Поэтому, как любят говорить строители, для резки шифера выбирайте тот инструмент, который вам не жалко. Все эти проблемы доставляют асбестовые волокна. Именно они обеспечивают антикоррозийную стойкость и противопожарные свойства листам, устойчивость к любым механическим и температурным воздействиям.

Содержание

Что собой представляет плоский шифер?

Для начала ответьте на такой вопрос: как много шифера вам необходимо перерезать? Дело в том, что одни инструменты легче всего использовать для небольшого объема работ, и совсем другие нужны при другом подходе.

Во-вторых, плоский шифер сегодня выпускается самой разной ширины, состава и даже процентом содержания асбеста. Все это зависит в свою очередь от того, насколько длинные волокна, каков их диаметр и насколько равномерно они располагаются. Все это на производстве контролируется ГОСТ18124-95.

Разница между волнистым и плоским шифером в том, что последний значительно толще. Вы никогда не задумывались, почему металлочерепица, профиль и другие подобные кровельные материалы выглядят именно так? Неужели все дело в декоре? На самом деле профилированная форма придает материалу дополнительную жесткость на изгиб, а также долговечность. Почему и толщину самих листов уже можно делать потоньше. А вот плоский шифер уже более плотный и более хрупкий.

В общем же вы можете иметь дело с двумя видами шифера:

Обычно толщина плоского шифера находится в пределах 4-5 мм, но прочным считается тот, чьи параметры от 8 до 10 мм. Плоский шифер толщиной 10 мм часто используют в кровле небольших хозяйственных построек. Он стоек к атмосферным воздействиям и наиболее доступен по цене.

Как резать шифер совсем без пыли

Если волновой шифер довольно сложно резать из-за его формы, то плоский настолько просто, что его проще ломать. Почему именно так? Дело в том, что при резке шифера выделяется много пыли, которая вредна не только для инструмента, как мы только что говорили, но и для вашего здоровья. А потому те, кто бережет и то, и другое, находят множество способов, как вообще обойтись без разрезания. Тем более именно из-за большого количества пыли шифер не рекомендуется резать в помещении — остается только ломать.

Шифер действительно легко ломается – все благодаря его волокнистой структуре. Важно только сделать это ровно, не повредив углы. И для этого существуют целых три способа:

Способ №1. Ломаем тонкий шифер

Так, самый простой способ состоит в том, чтобы наметить нужную линию разреза, прочертить ее чем-то острым, подложить брусок и аккуратно сломать шифер:

  1. Отметьте карандашом место будущего перелома.
  2. Положите рейку на линию среза.
  3. Положите шифер на стол и надавите равномерно на площадь отламываемой детали.

Или просто прорезают лунку в 1 мм – плоский шифер легко сломается именно в этом месте.

Способ №2. Ломаем шифер гвоздем

  1. Сделайте разметку распила простым карандашом.
  2. Острым гвоздем разметьте эту линию.
  3. Забейте этот гвоздь в линию через каждые 2 см. Чем больше вы сделаете отверстий, тем легче вам потом будет разломить лист.
  4. Надавив на фрагмент шифера, легко сломайте его по проколотой линии.

Способ №3. Пилим плотный шифер

  1. Уложите шифер на ровный стол так, чтобы большая часть материала оказалась на столешнице. Свисающую часть шифера пусть подержит помощник.
  2. Возьмите пилу и начинайте распиливать лист так же, как тонкую деревянную доску или фанеру.

Подходит для резки шифера также ножовка по пенобетону.

Способ №4. Отрезаем шифер резаком

Если же вам приходится разрезать плоский шифер прямо в помещении – забудьте об электроинструментах, слишком много пыли и шума. Возьмите резак из хорошей стали, и следуйте такой инструкции:

При неимении под рукой другого оборудования, чаще всего плоский шифер пилят мелкозубой ножовкой. Правда время от времени ее придется затачивать.

Как резать шифер специальными инструментами

Итак, чем резать плоский шифер, если резать его все-таки придется?

Режем болгаркой: подбираем диск

Итак, для нарезки большого количества плоского шифера возьмите болгарку с алмазным диском. Разрезать шифер будет быстро, аккуратно, ровно и безопасно. Единственный минус при работе с этим инструментом – много пыли. Зато с такой задачей легко справляется и относительно дешевая болгарка.

Работая болгаркой, возьмите ее за одну ручку и тащите на себя – под собственным весом инструмента все хорошо разрежется:

Алмазный круг режет плоский шифер легко и быстро. Что касается оборотов диска, 2000-3000 позволяют работать легко и инструмент при этом не нагревается. К слову, при помощи болгарки и алмазного диска вы можете тут же шлифовать края шифера. Совет: при работе с болгаркой наденьте также защитные наушники – звук будет не из приятных.

Один из самых доступных и практичных вариантов – отрезной круг по камню, который можно вставить в самую дешевую простую болгарку.

Еще один неплохой способ, который сегодня нередко практикуют – сделать на шифере при помощи болгарки только надрез, а затем сломать лист.

Режем пилой: подбираем покрытие и зубья

Отлично режет шифер пила со специальным тефлоновым покрытием, которое с одной стороны защищает лезвие пилы, а с другой значительно снижает трение с материалом. А меньше трения – меньше пыли и более легкая работа. Стоит такая пила ненамного дороже обычной.

Во-вторых, следует обратить внимание на зубья пилы: чем они крупнее, чем быстрее будет пилиться шифер. И уже точно быстрее, чем простой ножовкой.

Режем электрической пилой и долотом

Режут этот шифер традиционно при помощи долота и дисковой электрической пилы:

  1. Берем линейку, острое долото и с обеих сторон будущего разреза делаем насечки.
  2. Помещаем шифер на ровное основание с острым бруском или гранью так, чтобы линии совпали.
  3. Осторожно переламываем шифер.
  4. Если шифер не смог сломаться – разрезаем дисковой электрической пилой, время от времени охлаждая ее водой.

Режем штроборезом

Еще один подходящий инструмент – штроборез. У него встроен алмазный диск, который способен достигать большой скорости оборотов. Но, т.к. стоит эта «игрушка» дорого (потому что профессиональная), а потому домашние умельцы делают что-то вроде нее сами: соединяют паркетку и мелкозубый круг по дереву. Резать этим инструментом шифер достаточно удобно.

Режем электролобзиком

А вот хуже всего с такой задачей справляется обычный дешевый электролобзик – слишком быстро изнашивается. Больше всего для таких работ походит электролобзик с пилой HCS из высокоуглеродистой стали, который предназначен для работы с мягкими материалами.

Отлично также справляется с резкой плоского шифера электролобзик с пилкой, на каждый зуб которой припаян победитовый наконечник. Таким инструментом удобно не только нарезать листы по определенным параметрам, а также делать закругления и дуги.

Еще один хороший вариант, особенно если с шифером вам приходится работать часто и профессионально, это – электролобзик с пилой BIM. Такой инструмент при разрезе листов никогда не сломает у плоского шифера даже тонкие углы.

Из резцов вам проще всего будет работать с твердосплавным, который можно найти в любом магазине. Применять для этой цели можно и электролобзик, если приобрести таковой со специальной пилкой с алмазным напылением. Правда, но быстро пилить электролобзиком не получится.

Режем на домашней циркулярке

Разрезать плоский шифер не сложно также на обычной циркулярке, 2 кВт. Круг поставьте с твердосплавными напайками по дереву, чтобы было побольше зубьев. Получается все быстро и без особых проблем. Наденьте защитные очки, одежду без широких рукавов и прочные перчатки. Важно только, чтобы сам лист был зафиксированным.

Если вы используете ручную циркулярку, тогда ставьте обороты в пределах 3500-4000. Так шифер разрежется ровно и намного чище, чем при максимальном обороте 5500.

Как максимально снизить количество асбестовой пыли?

Мнения на счет вредности вдыхаемых асбестовых волокон сегодня есть самые разные, и даже полностью противоположные. Наши соотечественники, к примеру, которые всю жизнь работали на заводах с шифером без каких-либо масок, не имеют каких-либо проблем со здоровьем по части дыхательных путей.

А вот британские медики утверждают, что стоит всего лишь однажды вдохнуть асбестовую пыль, чтобы через 20 лет обнаружить у себя рак легких. Тем более, что с одним вздохом в организм попадает одновременно до 700 тысяч вредных волокон!

Возьмите во внимание для себя одно: асбестовая пыль действительно вредна в процессе активных действий с шифером – а это, в первую очередь, его распиливание.

Немного об асбестофобии

Итак, начнем с начала. Самый обычный шифер, которым покрывают крыши домов уже несколько десятков лет, состоит из таких компонентов:

К тому же, у некоторых специалистов существует мнение, что канцерогененна только пыль от амфибол-асбест, который добывает в Африке и в отечественном плоском шифере не используют (здесь только хризотип-асбест).

К примеру, амфибол-асбест был запрещен несколько лет назад в таких крупных странах, как Германия и США. Миллиарды были потрачены на поиски искусственных заменителей и борьба за рынки сбыта новых материалов стала особенно ожесточенной.

Хризотил-асбест – это другая разновидность кровельного шифера. Прочный и огнеупорный материал производится и используется в России и до сегодняшнего дня, причем 50% его экспортируется в другие страны. Цена на него низкая, а потому о конкуренции говорить сложно. Почему и сообщения мировых СМИ о неожиданной канцерогенности всех материалов, содержащих не только амфиболовый асбест, но и хризотил-асбест большинством российских ученых воспринимается критически – как обычная конкурентная атака на международном рынке. Хотя стоит заметить, что вопрос о запрете использования этого сырья сейчас поднят достаточно высоко.

Все проблема в том, что волокна асбеста имеют свойство раздражать ткани легких – причем постоянно, из-за чего организм сначала вырабатывает в таких местах доброкачественные опухоли, а те со временем могут переродиться. С другой стороны, такие же проблемы способны вызвать и стекло, и цемент. Т.е. микроопухоли в легких могут быть почти у каждого человека, но перерождаются в злокачественные таковые только у людей, предрасположенных к раку. Поэтому как бы то ни было, дыхательные пути всем участникам процесса закрыть нужно обязательно.

Секрет №1. Используем строительный скотч

Секрет №2. Щедро льем воду

Значительно снизить количество пыли поможет вода – намочите шифер перед разрезанием. Причем влага в свою очередь еще и облегчит сам процесс, дополнительно защитив используемый инструмент от затупления.

Вам будет легче сделать это поэтапно:

Хорошо, если вы сможете взять помощника – вы будете резать, а он смачивать место реза струей воды из бутылки или шланга. Но еще один вариант увлажнить место реза без прямого контакта воды с электричеством – смочить тряпку и оставить ее на будущем разрезе на полчаса.

Скажем, это самый аккуратный и безопасный для здоровья способ резки. Мокрый шифер, естественно, будет выделять куда меньше асбестовой пыли, чем сухой. Пыль при этом соединяется с водой и получается такая себе паста. Поверьте, уже лучше паста – ее не вдохнуть. Полученную грязь из воды и асбестовой пыли обязательно смойте водой из шланга – и с инструментов, и с листов. Иначе, если затвердеет, уже не отмоется.

С другой стороны вода способна повредить саму болгарку, а потому заливать именно этот инструмент в буквальном смысле не стоит. Естественно, в работе с включенным в розетку электричеством воду под инструмент лить не нужно – достаточно только добавлять из распылителя. Только будьте внимательны: листы от влаги становятся не только более эластичными, но и хрупкими. И учитывайте, что вода не справляется с асбестовой пылью на 100%, а потому работать нужно в качественном респираторе и очках.

Читайте также:  Труба полипропиленовая армированная стекловолокном: характеристики

Секрет №3. Оборудуем пылеулавливатель

Поможет также справится с пылью во время резки шифера обычный пылесос: просто попросите помощника поставить трубу возле линии разреза и двигаться за вами.

Секрет №4. Подбираем погодные условия

Еще один важный момент: человек с режущим инструментом должен стоять так, чтобы ветер поднимал от него пыль в противоположную сторону.

Вы удивитесь, но легче всего пилить плоский шифер… зимой. Дело в том, что снег вообще любит притягивать пыль – и теперь все вредные частицы останутся под разрезом, нужно просто положить листы шифера на него.

Как видите, русские мастера уже приноровились ко всему!

Чем резать шифер – обзор инструментов и способов резки

Плоские и волнистые шиферные листы широко используются в качестве кровельного покрытия. Во время их монтажа возникает нужда в порезке, которая является довольно специфичной операцией.

Как организовать порезку шифера

Для шифера характерна достаточная хрупкость, из-за чего во время разламывания или распиливания листов происходит образование очень мелких асбестовых волокон и частиц. Как известно, асбест относится к вредным веществам, провоцирующим возникновение раковых заболеваний. Чтобы порезка материала не сопровождалась его разрушением, с появлением асбестовой пыли, необходимо знать, чем режут шифер, и использовать защитную экипировку.

Требование при порезке шиферных листов:

Как порезать шифер болгаркой – каким диском режут

Эту процедуру можно произвести, используя два типа дисков по шиферу:

Диск для камня. В этом случае не потребуется прикладывать значительные усилия. Важно организовать постоянную подачу воды тонкой струей на место касания болгарки и шифера. Таким образом достигается охлаждение диск и предотвращение появления пыли. Самый простой способ это сделать – поставить рядом помощника с садовым шлангом или разрезанной пластиковой бутылкой. При работе в одиночку шланг с водой закрепляется в удобном для полива положении. Используя угловую шлифовальную машинку и диск для камня, лучше исполнять рез вдоль шиферной волны. Для удобства перед началом работы лист размечают и укладывают на ровную поверхность. Если порез осуществляется недалеко от края листа, под него устанавливают широкую доску.

При необходимости реза в поперечном к волнам направлении процедуру разбивают на два этапа. Вначале проводится надрез выпуклых гребней. Затем, перевернув шифер, процедура повторяется: получается так, что те гребни, что были внизу, оказываются сверху. Если все сделать правильно, лист аккуратно распадается на две части. По окончанию работы инструмент следует тщательно протереть от пыли, особенно его рабочую часть. Дело в том, что если асбестоцементные наслоения закаменеют, убрать их с поверхности диска для болгарки по шиферу будет весьма непросто. Для уборки используют мягкую сухую тряпку.

Алмазный круг. При помощи болгарки с алмазным кругом можно провести порезку шифера в любом направлении. Для большей эффективности его предварительно смачивают, увеличивая эластичность и податливость материала. Кроме того, это позволит существенно снизить объем появляющейся пыли. Если порезка осуществляется в зимнее время, то шиферные листы можно просто уложить поверх снега: в таком случае большая часть асбестовой пыли попросту впитается в снеговой покров.

Кроме порезки в любом направлении, болгаркой с алмазным кругом можно производить шлифовку краев шиферного листа. Благодаря этому достигается улучшение стойкости материала к климатическим воздействиям. Также алмазным кругом удобно обрезать углы листов, если они при укладке не сдвигаются наполовину.

Чем можно резать шифер из электроинструментов

Кроме болгарки, для порезки шифера может использоваться отрезная машина, оснащенная диском для резки камней. Подготовительная процедура тут такая же, как и в случае с болгаркой: лист вначале размечают, а потом смачивают. Работая отрезной машиной, важно не допускать никаких сдвигов, проводя диском точно по разметке. За один подход разрезать шифер обычно не удается, поэтому после смачивания надреза водой, процедура повторяется еще раз, благодаря чему надрез углубляется. Как правило, чтобы комфортно разломать шифер, потребуется 3-4 таких подходов.

Для распиловки намоченного шифера можно применить обычный электролобзик, оснастив его полотнами с мелким зубцом. Шпиндель при этом устанавливают в режим пониженной передачи. При использовании этого инструмента важно соблюдать повышенную аккуратность, избегая любых надавливаний на шифер, иначе он раскрошится. Использование электролобзика оправдано только в случае небольших объемов такой работы.

Механические инструменты

Если порезка шифера проводится внутри помещения, или подходящий для работы электроинструмент недоступен, на помощь приходят классические приемы, чем резать шифер.

Намоченный лист в таком случае можно разрезать такими способами:

Для реализации этого метода потребуются специальные шиферные гвозди. От обычных их отличает наличие особенной формы стержня и мягкой головки, что позволяет избегать раскалывания листов во время забивания. Чтобы ускорить процесса оснащения шифера серией отверстий, в брусок набиваются кровельные гвозди. Такая своеобразная гребенка обычно применяется при постоянной работе с шиферными листами.

Порезка плоского шифера в домашних условиях

Чтобы разделять плоские шиферные листы, на вооружение может быть взят любой способ порезки волнистого шифера. Однако удобнее всего ровный шифер резать болгаркой с диском по камню. Для проведения процедуры выбирается плоская поверхность, на которую укладывают материал – это может быть простой деревянный настил, или плотная грунтовая площадка. Главное, чтобы нижнее основание не было дорогим, так как во время порезки оно обязательно повредится. При проведении отрезания возле края шифера под него желательно подложить деревянную рейку нужной длинны. Прежде, чем резать плоский шифер в домашних условиях, нужно организовать подачу воды на место проведения работы, для уменьшения объема асбестовой пыли

Вне зависимости от того, каким диском режется шифер, важно избегать спешки и проявлять максимальную аккуратность. Любое неосторожное движение может привести к раскалыванию листов, которые, как известно, склеить невозможно. Если такая работа проводится в первый раз, нужно обязательно ознакомиться с рекомендациями, чем отпилить шифер. При возможности, лучше вначале потренироваться на ненужном старом куске материала.

Чем резать шифер

В настоящее время существует много видов кровельных материалов, шифер уже не относится к самым востребованным. По многим эксплуатационным параметрам он уступает современным кровлям, единственным преимуществом можно считать относительно невысокую стоимость. Технология укладки абсолютно всех кровельных материалов предполагает их подгонку под размеры скатов крыши, а сделать это без резки невозможно. Технология производства работ во многом зависит от физических характеристик кровельных материалов.

Чем резать шифер

Виды шифера

Среди кровельщиков шифером называется несколько видов материалов, их индивидуальные технические параметры оказывают непосредственное влияние на выбор метода и инструмента резания.

Таблица. Виды шифера

Мы рассмотрим существующие технологии резки всех видов шифера. При этом будет приниматься во внимание практический опыт профессиональных кровельщиков, новые инструменты и технологические возможности.

Цены на различные виды шифера

Калькулятор расчета количества шифера на кровлю

Общие советы по производству работ

Для того чтобы обеспечить ровный срез, исключить разламывание шифера и не нанести вред своему здоровью, следует соблюдать несколько простых рекомендаций.

    Обязательно защищать органы дыхания. Это правило касается резки асбестоцементных кровельных материалов. И асбест, и цемент оказывают очень негативное влияние на организм человека, нужно предпринимать все меры по минимизации вреда. Особо внимательно выбирайте респиратор, опытные строители настоятельно не рекомендуют пользоваться простейшими бумажными или марлевыми масками, их эффективность очень низкая. Тем более в тех случаях, когда рабочему приходится постоянно двигаться. Надежную защиту органов дыхания может обеспечить только профессиональный респиратор со сменными фильтрами.

Для работы с большим количеством шифера следует выбирать качественный противопылевой респиратор со сменными фильтрами

Защитные очки — обязательный элемент экипировки при разрезании шиферных листов

Спецовка и перчатки тоже будут совсем нелишними во время резки шифера

Практический совет. Для уменьшения количества пыли во время разрезания асбестоцементного шифера следует место среза постоянно смачивать.

Если работы выполняются на открытом пространстве, то всегда надо становиться с подветренной стороны. Резать шифер в комнатах не нужно – пылью покроются все поверхности, удалять ее сложно и долго.

Какие инструменты можно использовать для резки шифера

В зависимости от материала изготовления шифера и предпочтения строителей в этих целях используются следующие инструменты:

Для резки шифера можно использовать несколько различных инструментов

С помощью одних инструментов работы идут быстро и без больших физических усилий, другие требуют много времени, у них очень низкая производительность и высокая трудоемкость. Рассмотрим методы работы и назначения каждого из перечисленных инструментов.

Резка шифера болгаркой

Наиболее известный и часто используемый в этих целях ручной инструмент, применяется для резки волнового и плоского асбестоцементного шифера. Еврошифер болгаркой не режется.

Чаще всего шифер режут с помощью болгарки

Важно. Следует всегда помнить, что болгарка считается одним из наиболее травмоопасных инструментов. Строго соблюдайте правила техники безопасности.

Шифер отрезается алмазным диском по бетону. Диск имеет длинные прорези в радиальном направлении для выброса строительной пыли. Есть алмазные диски для резания керамических плиток, у них отсутствуют прорези. Разница объясняется тем, что инструмент для бетона прорезями создает ударные нагрузки, керамическая плитка повреждается. А для шифера это не критично, главное – быстрый отвод большого количества пыли. Абразивные круги для резки асбестоцементного шифера не используются, они быстро изнашиваются, требуют частой замены. Для резки одного листа асбестоцементного шифера понадобится несколько абразивных кругов.

При разрезании шифера в больших количествах гораздо практичнее использовать алмазные диски по бетону

Практические рекомендации
  1. Перед отрезанием нужно проверить исправность инструмента и направление вращения диска. Он должен вращаться в сторону работающего, а не наоборот. В противном случае болгарка может подрываться и сильно травмировать ноги.
  2. Резать следует по нарисованной линии. Пыль быстро засыпает разметку, для предупреждения такого явления пользуйтесь цветным фломастером.
  3. Лист шифера должен лежать на ровной поверхности, следите, чтобы он преждевременно не треснул под собственным весом.
  4. Желательно кровельные материалы подготовить на земле, это намного безопаснее и быстрее, чем резать листы на стропильной системе.

Для того чтобы уменьшить количество пыли, нужно смочить поверхность листа. Делать это можно с помощью садового шланга или пластиковой бутылки. Но следует помнить, что мокрый асбест плохо удаляется с поверхности алмазного диска. Придется периодически останавливать работу для его очистки вручную. Диаметр диска должен быть не менее 250 мм, это позволит разрезать волны с одного прохода и одной стороны.

Как резать шифер без пыли

Иногда можно встретить вариант разрезания, когда вначале надрезаются гребни с одной стороны, потом лист переворачивается и надрезаются гребни с другой стороны. Так делать не стоит по нескольким причинам. Во-первых, намного увеличивается время. Во-вторых, велика вероятность, что во время переворачивания надрезанный лист треснет. В-третьих, срез получается неровным.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Резка шифера переносной дисковой пилой

Этот инструмент рекомендуется использовать во время резки еврошифера, который изготавливается из мягких целлюлозных волокон, пропитанных модифицированным битумом. Диаметр диска должен минимум в два раза превышать высоту волн. Для уменьшения сил трения диск периодически смачивается водой.

Для резки шифера также можно воспользоваться дисковой пилой

Во время выполнения работы требуется постоянно следить, чтобы линия среза располагалась выше поверхности подставки. Дисковая пила имеет упорную площадку, она плохо скользит по битумной поверхности. Держите ее всегда только с той стороны, на которой есть посыпка из каменной крошки, камни намного облегчают скольжение.

Есть советы обрезать асбестоцементный шифер пилой с алмазным напылением. Такой вариант профессиональные кровельщики не считают оптимальным, поскольку дисковая пила не приспособлена к резке твердых материалов. А нарушения рекомендаций эксплуатации оборудования приводит к критическим перегрузкам его элементов. Как следствие – перегорает электрический двигатель пилы или разбиваются подшипники оси. Еще одна проблема – инструмент на неровном шифере очень сложно удержать в одной плоскости, а частые наклоны могут провоцировать аварийные ситуации.

Цены на популярный модельный ряд электропил

Резка шифера электрическим лобзиком

Способ применяется крайне редко из-за очень низкой производительности. Дело не только в том, что лобзик не предназначен для таких работ, но и в том, что сильно забиваются зубья пилы. Очищать их трудно и долго. Лобзиком можно разрезать только мягкий еврошифер.

Електролобзик лучше использовать для резки еврошифера

Цены на популярные модели электролобзиков

Разрезание с помощью дрели

Используется для асбестоцементного волнового шифера. По заданной линии высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу, затем лист аккуратно разламывается. Некоторые кровельщики предварительно разрубают оставшиеся участки топором, но это необязательно, он и так расколется только по линии высверленных отверстий.

Таблица. Инструкция по разрезанию волнового шифера

Важно. Пользуйтесь сверлом с победитовой напайкой, обыкновенное очень быстро выходит из строя. Переключите инструмент в режим высверливания, не пользуйтесь перфорацией. Ударные усилия могут стать причиной растрескивания листа.

Раньше вместо дрели отверстия пробивали шиферными гвоздями, такой метод сегодня нигде не используется. Если у вас нет элементарных электрических инструментов, то не стоит заниматься кровельными работами.

Прежде чем просверливать шифер, необходимо подложить под него толстую деревянную доску по длине листа

Ножовка по дереву и металлу

Эти инструменты имеют свои индивидуальные отличия, оказывающие влияние на технологию резания. Какие параметры режущих элементов нужно учитывать?

    Материал изготовления полотна. Дерево не считается твердым материалом, для изготовления ножовки применяются обыкновенные углеродистые низколегированные стали. Твердость металла дает возможность выдерживать нагрузки, возникающие при разрезании древесины. Для ножовки по металлу применяются специальные высоколегированные стали с увеличенными параметрами физической прочности.

Для резки шифера можно использовать ножовки по дереву и металлу

Вот почему для резания мягкого еврошифера применяется только ножовка по дереву, а для асбестоцементного шифера допускается использовать оба инструмента.

Для разрезания еврошифера целесообразно применять ножовку по дереву

Важно. Нужно знать, что работать ручными инструментами очень трудно физически. При разрезании еврошифера полотно обязательно смачивается водой, зубья нужно очищать от налипшего материала.

Монтажный нож

Лезвие должно быть острым, нож прочным. Отрезать можно только мягкий шифер. Вначале делается надрез под линейку с одной стороны, затем лист переворачивается и сгибается по линии. Далее отрезается оставшаяся толщина покрытия.

При отсутствии других инструментов резать листы можно монтажным ножом, но этот способ больше подходит для еврошифера

Заключение

Во время выбора инструмента для резки шифера следует принимать во внимание два фактора.

    Объем работ. Если планируется покрывать новую крышу, то лучше пользоваться электрическими инструментами. Они позволяют не только ускорять работы, но и повышать их качество, минимизировать количество непродуктивных отходов и улучшать герметичность крыши. Если требуется сделать небольшой ремонт уже существующих покрытий, то можно использовать и ручные инструменты, в этом случае большой производительности не требуется.

Выбор инструментов для раскроя шифера зависит от объема кровельных работ

Если у вас нет никакого опыта выполнения подобных работ, то рекомендуется попрактиковаться на ненужных отрезках. Уже через несколько попыток появятся практические навыки, отрегулируется скорость резания и усилия прижима полотна. Для каждого типа кровельного материала эти параметры индивидуальны, тонкости нельзя узнать из статей, необходима практика.

Не стоит бояться неровных срезов, все они дальнейшем при монтаже кровли закрываются целыми листами или специальными доборными элементами. Исключения бывают очень редко, но их можно предусмотреть на стадии планирования кровельных работ.

Видео — Чем резать шифер

Правильный раскрой шиферных листов облегчает их монтаж. О том, как нужно укладывать и крепить шифер на крышу, а также о том, как самостоятельно рассчитать количество материала, можно прочитать на нашем сайте.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 05.09.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *