Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится. Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.

Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется

Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.

Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

Трижды промазано битумной мастикой

Уложен кирпич на раствор

После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции

Инструкция по сборке и монтажу душевой кабины своими руками

При сборе душевой кабины очень важно прочесть инструкцию до того, как что-то сломалось – особенности модели могут сказаться на специфике установки.

Даже при решении монтировать изделие самостоятельно, обзаведитесь помощником: придется точно припасовывать детали и тщательно соблюдать правила установки. Только при таком подходе душ прослужит лет 15-20 – до полного износа.

О сборке душевой кабины самостоятельно и монтаже в ванной комнате своими руками узнайте из нашей подробной инструкции с видео-уроком.

Что потребуется?

Для сбора душевой кабины потребуются расходные материалы:

Инструменты:

Идущие в комплекте саморезы по металлу специалисты рекомендуют заменить болтовыми соединениями (М5), а металлические китайские хомуты для поддержания шланга – стальными автомобильными.

Как проверить качество деталей?

Перед установкой кабины в ванной комнате, нужно убедиться в качестве комплектующих элементов. Для этого изделие предварительно собирают в просторном помещении и без использования герметика. Кабинки с керамическим поддоном монтируются с применением электролобзика.

Поддон: керамический, стальной или чугунный, акриловый (последний – на пике популярности).

Царапины и сколы на каркасе, а тем более разбитые детали – недопустимы. Протестируйте мелкие детали на предмет геометрического соответствия.

Стекло находится в упаковке, а в коробке не видно, осталось ли оно целым после транспортировки. Согласно стандартам для кабинок используется закаленное стекло толщиной не менее 6 мм, которых хватает для противостояния многим механическим воздействиям. Но для проверки встряхните коробку – если нет характерного шума битых стекол, значит, все нормально. Заказывать раздвижные стеклянные двери лучше на Almetagroup.

Общие правила сборки

Для начала всегда устанавливают поддон, затем стенки, подвешивают шторки или двери и заканчивают монтажом крыши. Переходим к инструкции, как правильно самому собрать и установить конструкцию душевой кабины.

Поддон

Акриловый

Сборку и монтаж поддона душевой кабины начинаем с прикручивания ножек, сифона и фиксации слива на перевернутый «вверх тормашками» поддон.

Акриловые модели нуждаются в раме. Ее балки обычно располагаются крест-накрест, но могут и параллельно. В отверстия этих планок устанавливаются шпильки, с верхней стороны фиксируемые гайками, а снизу – подпятником.

С помощью уровня и разводного ключа регулируем высоту – поверхность должна быть ровной для обеспечения нормального слива и во избежание накопления воды по бокам поддона. Правильно установленная конструкция не изгибается и не издает тресков.

Керамический

У керамических вариантов под поддоном пространства нет — они поставляются цельным блоком. Пространство для слива и прокладки трубы вырезается в самом полу. Монтаж происходит по следующему алгоритму:

  1. Поддон «примеряют» к тому участку, где будет стоять кабинка. Маркером очерчивается периметр и делается отметка на месте слива. Важно, чтобы сливное отверстие располагалось как можно ближе к сливной трубе для обеспечения быстрого отвода воды.
  2. В месте нахождения сифона в полу вырезается отверстие.
  3. Вырезается борозда под трубы и коммуникации.
  4. Площадь под кабинку пропитывается тонким слоем клея ПВА, немного разбавленным водой. После полного высыхания, он покрывается еще одним тонким клеевым слоем.
  5. К сливу присоединяется сифон, на раствор ставится поддон с соблюдением одинакового горизонтального уровня по всем углам.
  6. В конце на стыках с полом и со стенами обязательно наносится полоска силиконового герметика.

Параллельно с монтажом сифона подключается водоснабжение – на этом этапе пригодятся тройники для холодной и горячей воды. Все стыки заделываются фум-лентой или герметиками. Потенциальные неприятности с протеканиями исключаются благодаря проверке герметизации (несколько раз выливается ведро воды в поддон).

Все работы по электроснабжению проводятся до того, как будут смонтированы стенки и шторки-дверцы.

Стенки

Сначала ставится задняя часть – та, где расположены электроприборы, коммуникации и пр. Она находится рядом с боковой панелью, крепится к ней и к поддону саморезами. Дальше болтовыми соединениями к поддону монтируется металлическая арка. Очень важно, чтобы отверстия на каркасе точно совпадали с дырками для крепления на самом поддоне.

Места состыковок со стенами и кронштейнами обязательно обрабатываются герметиком, чтобы в процессе эксплуатации вода не просачивалась за пределы душевой кабины.

Шторки

В пазы планок для крепления стекол, наносится герметик, потом туда аккуратно вправляется стекло. Для надежности конструкции используются саморезы. Окончательно они фиксируются только после полного урегулирования расположения всех деталей.

Отрезается полоска резинового уплотнителя и протискивается в щель, образованную между пазом панели и стеклом. Вставляются крепления с роликовым механизмом. Ролики поддаются регулировке, чтобы створки соприкасались как можно теснее. На концах ставятся ограничители.

При работе со стеклом важна осторожность – его закаленность означает не столько противостояние ударам, сколько гарантию, что, разбившись, оно разлетится на «горошинки» и не образует острых осколков.

Крыша

Купол устанавливается в последнюю очередь. Он оснащается системой вентиляции, лейкой со шлангом, динамиком. Опционально – подсветкой.

Чтобы динамик не гудел, его тоже по периметру обрабатывают герметиком.

Из этого видео вы можете узнать подробнее о сборке и монтаже душевой кабины:

Угловые изделия

Угловые модели обычно выбирают для компактных ванных комнат. Поскольку изделие монтируется вертикально, места для манипуляций во время сборки может оказаться мало. В целом, последовательность действий при сборке и установке такой душевой кабины самостоятельно совпадает с описанными общими рекомендациями.

Прямоугольные конструкции

Несмотря на схожие моменты в правилах установки всех типов кабин, у душа прямоугольной формы есть свой алгоритм монтажа: первым делом крепится задняя панель с оборудованием. После нее – боковые стенки. В последнюю очередь присоединяется лицевая часть с дверцами.

Душ в выемке комнаты

Душ такого типа не нуждается в поддоне, т.к. вода попадает в сток благодаря наклону пола. Альтернативный вариант – дренажная система. Удобен в случаях, когда даже самый мелкий поддон для некоторых членов семьи оказывается слишком высоким (например, для инвалидов и пожилых людей).

Особенность монтажа заключается в прокладке системы сбора воды (трапа или канала). Трубу и сифон помещают внутрь стяжки. Канализация по правилам располагается с уклоном к стояку.

Гидроизоляция стен и пола возле душевой кабины в данном случае должна быть особо качественной и с использованием противогрибковых средств. На пол стелется специальная манжета, которой окружают трап стока. Манжета перекрывает основной гидроизоляционный слой, чтобы исключить возможность протечек.

Грохот воды, передаваемый в помещения нижнего этажа, можно заглушить звукоизоляцией. Некоторые дренажные трапы изначально устроены так, чтобы поглощать лишние звуки.

Как правильно построить душевую кабину на дачном участке под открытым небом, узнайте из этого материала.

Рекомендации по монтажу и установке садового душа из поликарбоната читайте здесь.

Дополнительные работы

Герметизация душевой кабины обеспечивается на подготовительном этапе работ. На месте будущей кабины стелются листы пенополистирола. Все стыки обрабатываются влагонепроницаемыми герметиками. Поверх плит ложится монтажная сетка, на которую выливается стяжка под поддон. Каждый слой перед началом дальнейших работ должен высохнуть полностью.

Отдельно изолируются щели. Обычно используется жидкая резина или другие полимерные средства.

Система вентиляции способствует движению воздушных масс, за счет чего горячий воздух не скапливается в верхней части кабины, оставляя холодным пол. Она же устраняет лишний пар.

Освещение. Чтобы в кабине работала подсветка и другие электронные элементы, в ванную комнату проводится электропитание. При этом стараются выбирать розетку, стойкую к повышенному уровню влажности.

Розетка устанавливается только на внешнюю часть кабины – сзади или сбоку! В идеале она, как и все дополнительные выключатели, должна находиться на расстоянии не менее 60 см от кабины.

Кабина подключается к электричеству с помощью трехжильного медного кабеля с диаметром 2,5 мм и двойной изоляцией. Для безопасности электроприборы кабины подключаются к дополнительному двухполюсному автомату, обладающему системой защитного отключения.

Для подключения горячего водоснабжения воду перекрывают, а в ванной открывают краны, чтобы ослабить давление на линии. Потом на трубу с горячей водой надевают компрессионный фитинг, наносят смазку и привинчивают переходник для душа. После этого нужно:

  1. Нанести уплотнитель, установить анкера и винты;
  2. Присоединить шланги к адаптерам и монтировать панель;
  3. Прикрепить патрубки и декоративные тарелочки на внешней стороне панели;
  4. Проверить работоспособность подключения.

Больше о подключении душевой кабины к водопроводу и другим коммуникациям узнайте из этого материала.

В самом конце, когда душевая кабина стала на свое место, на нее цепляют все ручки, полочки, держатели и прочую фурнитуру. Все еще раз проверяется и регулируется. Лучшая финальная проверка – полноценный прием душа, позволяющий заметить все важные моменты и убрать дефекты.

При сборе приходится обращать внимание не только на общие рекомендации, но и на инструкцию и особенности монтажа отдельно для каждого производителя и даже конкретной модели душевой кабины.

Например, у кабинок «Ниагара» профиль не очень хорошо прилегает к остальным деталям, стенки и дверки устанавливаются нестандартным образом. А у бренда «Ika» другая проблема – от точности расположения дверей зависит наличие протечек. Так что если в «родной» инструкции есть советы, не упомянутые выше – обязательно следуйте им!

Чем заклеить трещину в акриловом поддоне душевой кабины — этапы ремонта

Фото с сайта: O-vannoy.ru

Современный мир диктует людям свои правила, заставляя все быстрее бежать по жизни, наверное, именно потому в большинстве квартир, а также и частных домов, старые, громоздкие и такие комфортные ванны стали заменять на удобные и компактные душевые кабинки, которые значительно экономят время, при этом выполняя свои функции, то есть обеспечивая качественное мытье в любое время.

Но речь вовсе не об этом, а о том, что основная нагрузка в душе идет, конечно же, на поддон, отчего на его поверхности появляются многочисленные царапины, сколы, трещины и другие механические повреждения, которые сперва кажутся мелкими и незначительными, но потом могут достигнуть катастрофических размеров, когда замена этой детали остается единственным выходом из ситуации. Так можно ли сразу организовать ремонт поддона душевой кабины своими руками, будет ли это целесообразно и оправданно в финансовом плане, удастся ли справиться с такой непростой задачей и можно ли произвести все действия у себя дома мы и попробуем разобраться.

Особенности материала

Поддоны бывают различных размеров и из разных материалов. Но лучше брать из акрила. Он практичен, достаточно долговечен. Не страшится влажности и механических воздействий.
Акрил можно починить самостоятельно, в отличие от керамических и металлических изделий. Отыскать подходящий акриловый поддон очень трудно. Если нет финансовых возможностей или не удалось найти нужный размер детали, лучше выполнить работу самостоятельно.

Процесс довольно долгий и хлопотный. Но правильно выполняя все рекомендации, можно отремонтировать мелкие неполадки, убрать трещины, сколы.

Виды трещин

Трещины – основной вид поломок акриловых поддонов. Они делятся на:

В тему! Узнайте также какие меры предпринять если протекает поддон душевой кабины

Трещины на поддоне

Почему появляются трещины в акриловой ванне

Обычно неисправности душевой кабины возникают из-за длительного или неаккуратного использования. Акрил при нагревании расширяется, при любом воздействии акриловая ванна может лопнуть или треснуть. Существуют 2 вида причин поломок:

Определив вид дефекта, можно понять, как заделать трещину или царапину в акриловой ванне.

Разборка душевой кабины

Чтобы понять, как заклеить трещину в поддоне душевой кабины, нужно сначала разобрать всю конструкцию. Выяснить, есть ли внутренние повреждения, рассмотреть место, где образовалась трещина.

Процесс разборки осуществляется с помощью инструкции по монтажу. Она прилагается к любым товарам, требующим сборки. Внимательно читайте, отмечая важную информацию. Хорошие результаты зависят от точности и соблюдения пропорций.

Необходимо аккуратно удалить герметик с помощью острого ножа. Разберите каркас кабины, промойте все детали;

Отсоедините поддон от системы канализации, обращая внимание на сифон, так как можно повредить его при снятии.Как заменить сифон под душевой кабиной мы подробно расскажем в следующей нашей статье.

Сифон у поддона

Ржавые участки следует счистить, закрасить антикоррозийной краской.

Если имеется несколько глубоких трещин, конструкция стала слабой, то целесообразно установить новый поддон.

Промойте с обеих сторон, просушите, смажьте обезжиривающим составом.

Как избежать частого ремонта

Многие ставят поддон на прочный фундамент. Именно для того, чтобы трещина не появилась вовсе. Прочный бетон не даст поддону прогнуться. Фундамент изготавливается из кирпича, либо наливным способом (под съёмную опалубку). В том и другом случае получается замечательный пьедестал.

Но проблема в том, что невозможно охватить все случаи. Если брать плоский поддон, то бортики его практически нет шансов укрепить. Рано или поздно кто-нибудь наступит сюда и разрушит поддон. Едва ли можно избежать трещины вовсе. В случае с глубоким поддоном ещё хуже. Потому что во внутреннем углу имеется сиденье, которое ничем не укреплено.

Именно поэтому находятся люди, которые ищут чугунный поддон. В первый момент создаётся впечатление, что они усложняют себе жизнь, но со временем эти усилия оправдываются. Не следует брать акриловый поддон в следующих случаях:

  1. Под сдачу квартиры внаём.
  2. В дом с детьми с осторожностью.

Акриловый поддон с душевой кабиной отлично смотрятся, поэтому часто можно видеть такие изделия в продаваемых квартирах.

Душевая кабина с акриловым поддоном

Материалы и инструменты

Отметив все повреждения, определив, как заклеить ванну душевой кабины, можно подбирать необходимые материалы и приступать к ремонту. Часто кабинка приобретается вместе с комплектом для ремонта, где есть все необходимые инструменты. Вам потребуются:

Не следует экономить на качестве материалов для ремонта. Составы низкой пробы не дадут хорошего результата. Применяя химию, не забывайте о перчатках и респираторе. Обеспечьте поступление свежего воздуха в помещение.

Клеящиеся материалы

Существует много способов, как заклеить акриловый поддон. Можно воспользоваться десмоколом или гелькоутом. Но самый распространенный способ – применение эпоксидного клея. Клей продается в любом ремонтном магазине. Работа с ним не доставит проблем: надо просто заполнить трещину, затем ждать результат. Для акриловых ванн и поддонов клей — лучший вариант, так как он не будет влиять на проводимость тепла и эксплуатацию.

Профилактика поломок

Чтобы избежать повреждения акрилового поддона для душа требуется выполнять следующие правила:

Такими нетрудными действиями можно значительно продлить срок службы не только поддона, но и всей душевой кабины.

Укрепление донной части поддона

Укрепление днища душевой кабины необходимо для предупреждения появлений трещин во время его эксплуатации. Выполняется путем выкладки подушки из кирпичей вместо заливки цемента. Поверхность кирпичной подушки заполняется монтажной пеной с небольшим коэффициентом расширения. Таким образом, между основанием и днищем пространство заполняется полностью.

Душевую кабину, в том числе поддон, следует периодически осматривать на наличие повреждений. Это поможет выявить и устранить поломку на начальном этапе ее появления. При этом срок службы будет значительно увеличен и замена может не потребоваться длительное время.

Процесс заклеивания

Можно работать прямо на месте (клей не так сильно вреден для организма, как упомянутые выше составы), но лучше надеть респиратор.

В начале работы нужно убрать напряжение с повреждения: в крайней точке поломки просверлить небольшую дырку. Сквозную не надо. Хватит 2-3 мм от поверхности. Чтобы царапина не пошла дальше, сделайте 2 углубления по краям. Сверло выбирайте чуть крупнее, чем ширина трещины;

Обработайте надфилем или наждачной бумагой край слома, чтобы он стал ровным. Для больших сквозных повреждений рекомендуется круглошлифовальная машина и диск по пластику.

Когда требуется усиление нижней части при сквозных трещинах, то низ нужно оклеить стекловолокном, пропитанным эпоксидной смолой. Желательно в несколько слоев. Каждый слой должен сохнуть не менее суток.

Смойте все загрязнения в том месте, где будете работать и покройте обезжиривающим средством. Используйте раствор на спирту, так как ацетон или нефтепродукты повредят поверхность. Такая подготовка усилит свойства клея;

Вложите в трещину небольшой кусок стекловолокна. Сверху нанесите шпателем один слой клея. Толстый слой не просохнет за сутки, поэтому наносите клей, аккуратно убирая все излишки. То же самое проделайте на другой стороне.

Прежде чем обратно ставить поддон, под днищем место трещины закройте монтажной пеной. Поврежденное место станет устойчивее, трещина дальше не пойдёт.

Смесь для ремонта акриловых изделий

Когда полностью поддон душевой кабины треснул, как склеить его с помощью специальной смеси, можно узнать из инструкции, прилагаемой с товаром. В составе смеси входят отвердители и сжиженный акрил. Готовить её нужно перед заливкой.

Смесью заполняются все трещины. Не страшно, если она ляжет с излишками, так как при высыхании жидкость испарится. Лишнее потом можно убрать с помощью резинового шпателя.

Поддон в районе трещины необходимо оклеить скотчем, оставив на сутки, чтобы все полностью просохло.

Когда поверхность просохнет, её следует обработать мелкой наждачной бумагой.

Работа закончена, можно установить днище, собрать кабину и проверить швы на герметичность.

В процессе требуется соблюдать аккуратность, чтобы не пролить на пол смесь — её трудно убрать. Зато за качество ремонта можно не беспокоиться, акриловое покрытие практично и прослужит вам долгое время.

Чем заклеить душевой поддон — выбор клея

В современных душевых кабинах используются поддоны из акрила (белая пластмасса). Это достаточно прочный и «теплый» материал, он не боится влаги, однако под действием чрезмерной нагрузки акрил может прогнуться и треснуть. Пострадать акриловая поверхность может и в результате падения тяжелых предметов.

Если трещина большая, лучшим решением станет полная замена поддона (они имеют стандартные размеры и продаются отдельно). Небольшие повреждения можно устранить в домашних условиях.

При этом следует учесть, что акрил обладает плохой адгезией и для его склеивания необходим специальный клей. Нужно также учесть, что восстановленная поверхность будет и дальше подвергаться нагрузкам, а также агрессивному воздействию влаги и моющих средств.

В связи с этим ремонт нужно проводить в два этапа: сначала клеится заплатка из армированной ткани с обратной стороны поддона, и только после этого устраняются визуальные дефекты с лицевой стороны.

Для быстрого ремонта глубоких царапин, сколов и небольших трещин на лицевой стороне поддона подойдет готовый универсальный ремонтный комплект для акриловых ванн.

Набор продается в магазинах сантехники и обычно включает в себя:

В продаже можно встретить ремкомплекты от разных , « Новая ванна » и др.)

Для устранения сквозных трещин и пробоин на обратной стороне поддона необходимо приклеить заплатку.

Для нее дополнительно нужно приготовить:

Универсальный двухкомпонентный клей ЭДП продается в виде набора для смешивания (эпоксидная смола + отвердитель).

Клей марки ЭДП изготавливают на основе эпоксидной смолы, которая нечувствительна к воздействию влаги и других раздражителей. При соблюдении указанных в инструкции пропорций за долговечность клеевого шва можно не волноваться: проклеенный участок по прочности не будет уступать соединяемым материалам.

ЭДП — самый доступный эпоксидный клей (набор из двух компонентов стоит порядка 150 рублей), у него есть и более дорогие импортные аналоги.

Например, клей для стеклопластика Plexus MA 420 , который идеально подходит для склеивания композитных материалов и практически не требует предварительной подготовки поверхности. Единственный его недостаток — высокая стоимость (порядка 2400 рублей за упаковку).

Заклеиваем трещины в акриловом поддоне душевой кабины — пошаговая инструкция

Чтобы отремонтировать акриловый поддон душевой кабины, нужно иметь удобный доступ к его лицевой и тыльной сторонам. Для этого кабину придется разобрать.

Порядок дальнейших действий следующий:

  1. Исключаем дальнейшее распространение трещины. Для этого следует снять напряжение с зоны ее образования. В нескольких миллиметрах от краев трещины нужно при помощи дрели и сверла просверлить сквозные отверстия небольшого диаметра (3-5 мм);
  1. Клеим заплатку с тыльной стороны трещины. Предварительно нужно очистить от грязи и обезжирить восстанавливаемую поверхность. Из стеклоткани вырезаем несколько заплаток подходящего размера, которые необходимо наклеить в несколько слоев для достижения максимальной прочности соединения.

Приготовить клеящий состав просто: нужно лишь смешать смолу ЭДП с отвердителем в указанной производителем пропорции.

Поскольку клей практически моментально застывает, действовать следует незамедлительно. Смолу кисточкой наносят на очищенную поверхность в обильном количестве и прокладывают стеклотканью. После высыхания первого слоя аналогичным способом наносят второй и третий слой. Когда заплатка окончательно схватится, поддон переворачивают и приступают к заделке трещины с лицевой стороны.

  1. Заполняем трещину жидким акрилом и полируем. В соответствии с инструкцией производителя готовим жидкую акриловую смесь и наносим на повреждение. После высыхания поверхность обрабатывается пастой для полировки.
Полезные советы

Практически все трещины и пробоины в поддоне душевой кабины можно устранить самостоятельно, однако следует для начала определить целесообразность ремонта. Если повреждение серьезное, имеет смысл полностью заменить поддон.

Состав для очистки и обезжиривания акриловой поверхности следует подбирать осторожно, поскольку некоторые растворители могут повредить наружный слой поддона.

Склеивание рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении. Использовать восстановленный поддон можно только после полного высыхания клеящего состава

Укрепление поддона

Если поддон скрипит и прогибается под весом человека – значит, конструкция плохо закреплена и возможно появление трещин. Проще всего укрепить его с помощью кирпичной кладки или утеплителя, а оставшееся пространство залить монтажной пенкой с малым расширением. Изделие надежно зафиксируется, что позволит избежать подобных поломок в дальнейшем.

Выполнив своими руками ремонтные работы, вы будете точно знать, в чем была поломка, как её устранить с помощью клея или акриловой смеси. Так можно решить проблемы не только с поддоном душевой кабины, но и с другими изделиями из акрила.

Проверяем герметичность кабины

Если течет душевая кабина, то необходимо установить насколько герметично стыки боковых панелей и дверей, присоединены к поддону. Для проведения работ, вам не потребуется много времени или сил. Ремонт можно осуществить, имея герметик, шпатель и перчатки. Душевую кабину стоит качественно исследовать и, если недоработанное место обнаружено, следует устранить неисправность. Силикон – это отличный герметик. Он не только изолирует внутреннее пространство кабины, но и укрепит сам поддон, сделает его более жестким и прочным. Для того, чтобы силикон наносился равномерно и аккуратно – используйте шпатель. Полученные швы ровняем и корректируем с помощью пальцев – в этом нет ничего сложного и все вполне можно выполнить своими руками.

Отремонтировать душевую кабину не так сложно, как кажется на первый взгляд. Все зависит от вашего умения ориентироваться и применять полученные знания на практике.

Замена поддона душевой кабины не займет много времени, если работу выполняет квалифицированный специалист.

Схема элеваторного узла отопления

Теплоноситель в системах центрального теплоснабжения проходит по тепловому пункту до того, как попасть непосредственно в секции радиаторов каждой квартиры и отдельного помещения. В таком узле вода приводится к расчетной температуре, а баланс обеспечивается благодаря тому, что правильно работает схема элеваторного узла отопления. В подвале любого многоэтажного дома, отапливаемого по центральной магистрали, можно найти такой элеватор.

Принцип работы узла

Разбираясь, что такое элеватор, стоит отметить необходимость этого комплекса для соединения с его помощью тепловых сетей и частных потребителей. Тепловой узел – это модуль, выполняющий функции насосного оборудования. Чтобы увидеть, что такое элеватор в системе отопления, необходимо опуститься в подвал практически любого многоквартирного дома. Там среди запорной арматуры и измерителей давления удастся обнаружить искомый элемент отопительной системы (схема указана на рисунке ниже).

Выясняя, элеватор, что это такое, стоит определить его функционал по выполняемым задачам. В их число входит перераспределение давления изнутри отопительной системы, при этом выдается теплоноситель с допустимой температурой. Фактически объем воды удваивается, перемещаясь по магистралям от котельной. Такой эффект достигается при наличии воды в отдельном герметизированном сосуде.

Температура теплоносителя, поступающего из котельной, обычно находится в пределах 105-150 0 С. Использовать его с данным параметром в бытовых условиях не представляется возможным по соображениям безопасности.

Нормативными документами регламентировано граничное температурное значение для теплоносителя, которое должно составлять не более 95 0 С.

Для справки. В настоящее время активно обсуждается вопрос о снижении температуры горячей воды с 60 0 С, предусмотренной СанПин, до 50 0 С, мотивируя это необходимостью экономить на ресурсах. Как отмечают эксперты, такую минимальную разницу потребитель не заметит, а для того, чтобы ежесуточно проводилась надлежащая дезинфекция воды в трубах, рекомендуется повышать ее до 70 0 С. Насколько эта инициатива рациональна и обдумана, пока рано судить. Изменения в СанПин еще не внесены.

Возвращаясь к теме элеватора системы отопления, отметим, что температуру в системе обеспечивает именно он. Благодаря данным действиям удается снизить риски:

Чем удобен именно этот узел

Элеваторный узел в любом многоквартирном доме

Можно услышать мнение о том, что было бы удобнее не использовать элеватор отопления с таким принципом работы, а подавать напрямую воду меньшей температуры. Однако, это мнение ошибочное, ведь придется существенно повысить диаметры магистралей для передачи более холодного теплоносителя.

ВИДЕО: Элеваторный узел магистрали ЦО

Фактически, грамотная схема теплового узла отопления позволяет подмешивать в подающий объем воды часть объема из обратки, который уже остыл. Хотя в некоторых источниках элеваторный узел системы отопления относят к устаревшему гидравлическому оборудованию, но он доказал свою эффективность в работе. Более современными приборами, используемыми вместо схемы элеваторного узла, являются следующие типы:

Функционирование элеватора

Рассматривая, элеваторный узел системы отопления, что это такое и как работает, стоит отметить, что у рабочей конструкции есть сходство с водяными насосами. Однако, эксплуатация не требует передачи энергии из других систем. Свою надежность он проявляет при определенных условиях.

Снаружи базовая часть аппарата внешне схожа с гидравлическим тройником, смонтированным на обратной ветке. Однако, сквозь стандартный тройник теплоноситель безболезненно проникал бы в обратку без прохождения по радиаторам. Такое поведение являлось бы бессмысленным.

Стандартная схема элеватора

В классической схеме элеваторного узла системы отопления присутствуют следующие составные части:

Сегодня встречаются узлы, где диаметр сопла регулируется электрическим приводом. Это дает возможность оптимизировать температуру теплоносителя в автоматическом режиме.

Выбор узла с электроприводом основан на том, что можно изменять коэффициент смешения теплоносителя в пределах 2-5, что невозможно в элеваторах, где диаметр сопла не регулируется. Таким образом система с регулируемым соплом позволяет значительно экономить на отоплении, что возможно в домах, где установлены центральные счетчики.

Как работает схема теплового узла

В целом принцип работы можно описать таким образом:

Более подробно можно все рассмотреть на рабочей схеме.

Для эффективной работы системы, в которой задействована схема элеваторного узла системы отопления, нужно обеспечить величину по значениям давления между подачей и обраткой больше, чем значение расчетного гидросопротивления.

Недостатки системы

Кроме позитивных качеств, тепловой узел или схема теплового узла имеют определенный недостаток. Он заключаются в следующем. Элеватор системы отопления не имеет возможности проводить регулировку выходной температурной смеси. В такой ситуации понадобится замерить разогретый теплоноситель из магистрали или от обратного трубопровода. Понижать температуру удастся лишь при изменении габаритов сопла, что конструкционно не получается сделать.

В некоторых случаях спасают элеваторы, имеющие электропривод. В их конструкцию входит механический привод. Данный узел приводится в действие с помощью электрического привода. Таким способом удается варьировать в диаметре сопла. Базовым элементом такой конструкции является дроссельная иголка, имеющая конусный вид. Она входит в отверстие по внутреннему диаметру конструкции. Перемещаясь на определенное расстояние, ей удается корректировать температуру смеси именно за счет изменения диаметра сопло.

На валу бывает смонтирован как привод ручной в виде рукоятки, так и запускаемый дистанционно электроприводной движок.

За счет таких модернизированных решений котельная в подвале не претерпевает значительных дорогостоящих переоборудований. Достаточно смонтировать регулятор, чтобы получить современный тепловой узел.

Неисправности

В большинстве случаев поломки вызваны следующими факторами:

Определить поломку этого устройства несложно, она сразу сказывается на температуре теплоносителя и на ее резком перепаде. При незначительных отклонениях от нормы, скорее всего, речь идет о засорении или небольшом увеличении диаметра сопло. Если перепад очень значительный (более 5 градусов), тогда уже нужно проводить диагностику и вызывать специалиста для ремонта.

Диаметр сопло увеличивается либо в процессе коррозии при контакте с водой, либо в результате непроизвольного сверления. И то, и другое в итоге приводит к разбалансировке системы и должно быть устранено незамедлительно.

Нужно знать, что современные модернизированные системы могут эксплуатироваться с узлами учета потребления электроэнергии. При отсутствии данного устройства в цепи отопления тяжело добиться экономичного эффекта. Установка же счетчиков тепла и горячей воды позволяет существенно снижать коммунальные платежки.

ВИДЕО: Принцип работы узла

Особенности и устройство элеваторного узла системы отопления

  1. Что это такое?
  2. Полипропиленовые
  3. Устройство и принцип работы
  4. Расчет
  5. Советы

ТЭЦ, сжигая природный газ, мазут или каменный уголь, нагревает воду до температуры 115°C под высоким давлением. Высокотемпературный водяной пар попадает на лопатки турбины, которая вращает трехфазный генератор переменного тока. Электроэнергия подается для снабжения жилых домов и промышленных предприятий, отработанный пар обогревает квартиры и предприятия.

Что это такое?

Элеваторный узел понижает температуру перегретого пара, поступающего из ТЭЦ, и поддерживает напор в системе отопления. В подвале многоквартирного дома или коттеджа в теплоузле размещается аппаратура контроля и управления – элеватор, датчики температуры и давления, термометры, манометры, насосы для подкачки воды, циркуляционный насос для теплоносителя, аппаратура дистанционного управления, фильтр-грязевик, блок реле и автоматики. Несмотря на кажущуюся простоту, элеваторный узел отопления является высокоэффективным устройством. Он доводит до нормы температуру перегретой воды, поступающей из ТЭЦ, на теплоузел в систему отопления, до нормативных значений, непрерывную циркуляцию горячей воды в системе отопления, подачу горячей воды в радиаторы и отток остывшей воды обратно.

Преимущество элеватора – небольшие габариты, отсутствие необходимости регулярного технического обслуживания, невысокая стоимость. Для работы не требуется подключение к электрической сети. Недостаток элеватора – нет возможности регулировать температуру выходного потока в достаточных пределах. Рассмотрим кратко основные модели труб, используемых в современных системах ГВС.

Полипропиленовые

ППТ сделаны из листов полипропилена, между которыми проложен тонкий лист алюминиевой фольги. При производстве труб листы полипропилена смазывают клеящей мастикой, между ними помещают тонкую алюминиевую фольгу, сворачивают в рулон, надевают на полый стержень, края на стыке подрезают под углом 45 градусов, смазывают акриловым гелем и прогревают специальным феном. Эти трубы не подвержены коррозии, на их внутренних стенках не оседает ржавчина и бактериальный налет. Трубы соединяются друг с другом под прямым углом при помощи пластиковых или резьбовых металлических фитингов.

Способы соединения пластиковых труб:

ППТ используются в труднодоступных местах, они легко соединяются, не дают протечек.

Преимущества полипропиленовых труб:

Назначение элеваторного узла – смешивание перегретого теплоносителя, который поступает с ТЭЦ, с горячей водой, которая возвращается из обратки. Также он отвечает за обеспечение циркуляции в системе, предотвращение перепадов давления и гидравлических ударов вследствие нарушения герметичности системы при выпуске пузырьков воздуха, резких перепадах погоды, резкого падения давления в системе и «вскипания» теплоносителя.

Устройство и принцип работы

Элеватор смешивает очень горячую воду из подающего трубопровода и прохладную воду из обратного. Работает элеватор отопления по закону Бернулли, подсасывая в камеру за счет перепада давления охлажденный теплоноситель и смешивая его с горячим в определенной пропорции для нагнетания в систему отопления. За счет смешивания холодного и горячего теплоносителя температура рабочего тела снижается до допустимой нормы, значительно увеличивается его объем, стабилизируется давление. Без элеватора работа системы отопления невозможна – увеличивая объем жидкости, он повышает КПД, поддерживает давление, равномерно распределяет тепло, сглаживает резкие перепады температуры. Без него на верхних этажах были бы холодные батареи.

Централизованные системы горячего водоснабжения (ГВС) получают нагретую воду от ТЭЦ или котельных на природном газе, жидком или твердом топливе. ГВС бывают закрытого и открытого типа. В закрытой системе вода поступает к потребителю с теплообменника. Преимущества закрытой системы – горячую воду можно использовать для приготовления блюд, размораживания продуктов. В открытой системе вода поступает к потребителю напрямую после отработки на паровой турбине. Такую воду нельзя употреблять в пищу – она содержит полимерные присадки, ржавчину, бактериальное железо и другие химические реагенты.

Регулируемый элеватор позволяет контролировать параметры системы отопления дома, оборудованного электронными измерителями. Они передают контроллеру элеватора температуру на улице, в помещении, в подающем трубопроводе, в обратном трубопроводе. В конусном сопле находится дросселирующая игла. Контроллер, управляющий смешиванием холодной и горячей воды, при помощи сервопривода перемещает дросселирующую иглу внутри конусного сопла. Конструктивно игольчатый элеватор выполнен в виде кожуха, внутри перемещается дроссельная игла. Электропривод вращает зубчатую шестерню, которая перемещает дроссельную иглу, увеличивающую или уменьшающую расход жидкости практически до полного перекрытия отверстия сопла. Достоинства – возможность дистанционного управления отоплением с диспетчерского пульта ТЭЦ. Недостатки – свистящий звук при работе.

Узел тепловой элеваторный номер 3 – наиболее часто используемый на практике бюджетный вариант для обеспечения работы системы ГВС многоквартирного дома или коттеджа. Поддержание постоянных параметров теплоносителя происходит путем подмеса к горячему теплоносителю охлажденной воды с обратного трубопровода. Этот автоматический регулятор позволяет поддерживать постоянную температуру и давление в системе центрального и местного отопления без подключения к электрической сети.

Условные обозначения:

  1. запорные вентили;
  2. грязевик;
  3. элеватор водоструйный;
  4. манометр мембранный;
  5. термометр спиртовой.

Характеристика узла теплового элеваторного УТЭ-3:

Элеватор регулирует температуру и давление теплоносителя в системе охлаждения в автоматическом режиме.

Расчет

Работа элеваторного узла зависит от правильно выбранных размеров и перепада давления между нагнетательным и обратным трубопроводом. Для расчета параметров элеваторного узла теплотехники и программисты создали достаточно много программ. Они выглядят как обычная экранная форма с настроенной формулой для расчетов. После заполнения всех строк таблицы программа рассчитывает параметры схемы ГВС, размеры элеватора и выдает результаты в виде схемы с нанесенными размерами и в виде таблицы с калькуляцией. Вариант выдачи результатов обычно представлен в виде таблицы.

Расчет теплосети и выбор элеватора довольно подробно изложен в Строительных Нормах и Правилах:

Термостат смесительный – альтернатива стандартному элеваторному узлу. Работает он абсолютно аналогично элеватору – перемешивает горячую поступающую из ТЭЦ воду и охлажденную, которая возвращается из радиаторов. К термостату подключены три канала: один – для горячей воды, второй – для обратки, третий – для подачи подготовленной смеси в радиаторы отопления. Если температура воды из магистрального трубопровода находится в допустимых пределах – холодный поток полностью перекрывается. Как только температура начинает расти – клапан постепенно начинает открываться, к горячей воде подмешивается порция прохладной, понижая температуру смеси. Чем горячее вода, тем большая по объему порция прохладной воды подмешивается. Трехходовой клапан термостата смесительного необходим для управления пропорцией холодной и горячей воды, чтобы получить теплоноситель оптимальной температуры. Преимущества – малые габариты, отсутствие подвижных частей, простота регулировки температуры.

Советы

Подбор необходимых параметров системы отопления в многоквартирном или частном доме (коттедже) зависит от проекта и выделяемых на решение этого вопроса денег. Чаще всего определяющими в данном случае являются финансовые возможности и местные условия.

Самотечная система отопления самая простая и дешевая. Источником тепла для такой системы служит водяной котел на дровах, угле или природном газе. Насоса в этой системе нет – конвективную циркуляцию воды обеспечивает бак-расширитель и подуклонка труб.

Плотность холодной воды немного больше плотности горячей воды, разница в плотности приводит к возникновению небольшого избыточного давления, которое совместно с силой земного притяжения приводит к перетеканию теплоносителя по трубам системы. Регулировка системы вручную производится при помощи вентилей и шиберных задвижек.

Полуавтоматическая система на базе термоголовок и термостатов. Параметры системы задают вручную, в дальнейшем они поддерживаются автоматически. Система с использованием микроконтроллеров и самообучающихся программ может работать полностью автономно в течение продолжительного времени. Для анализа событий в системе ведется журнал мониторинга. Если вы хотите максимально сэкономить на монтаже системы отопления, сделав все работы самостоятельно, но при этом не умеете пользоваться электросваркой, нужно выбрать для системы отопления и горячего водоснабжения полипропиленовые трубы. Монтаж полипропиленовых труб можно сделать при помощи обыкновенного гаечного ключа. Эти трубы существенно дешевле остальных. Ошибки монтажа можно быстро и дешево исправить повторной укладкой. Сварку полипропиленовых труб на станке может легко освоить человек, который никогда раньше никогда этого не делал.

Полипропиленовые трубы можно легко прокладывать в труднодоступных местах. Существенный их недостаток – для монтажа системы отопления нужен сварочный аппарат, который придётся купить или взять в аренду. Лучше всего использовать полипропиленовые трубы c арматурой из стекловолокна, они гораздо прочнее и более долговечны.

Выбрав для монтажа системы водяного отопления металлопластиковые трубы, вы будете на 100% уверены в надёжности трубопроводов и в долговечности труб, уложенных в цементную стяжку «теплого пола».

Самостоятельное устранение неисправностей элеваторного узла:

О том, как работает элеваторный узел отопления, смотрите в следующем видео.

Как работает элеваторный узел в схеме централизованного теплоснабжения

Элеваторные узлы применяются в тепловых пунктах многоквартирных домов с середины прошлого века, отдельные экземпляры продолжают успешно работать до сих пор. Жильцы не торопятся менять морально устаревшие элементы на новую арматуру, оборудованную современной автоматикой, причем это нежелание вполне обосновано. Для прояснения сути вопроса предлагаем разобраться, что такое элеватор, его устройство и основные функции в системе отопления.

Назначение и функции узла

Вода в сетях централизованного теплоснабжения достигает температуры 150 °С и движется по наружным магистралям под давлением 6—10 Бар. Зачем поддерживаются столь высокие параметры теплоносителя:

  1. Чтобы высокотемпературные котлы либо другое теплосиловое оборудование функционировало с максимальным КПД.
  2. Для доставки нагретой воды в районы, отдаленные от котельной или ТЭЦ, сетевые насосы должны создавать приличный напор. Тогда на тепловых вводах близлежащих зданий давление достигает 10 Бар (опрессовка – 12 Бар).
  3. Транспортировка перегретого теплоносителя выгодна экономически. Тонна воды, доведенная до 150 градусов, содержит значительно больше тепловой энергии, нежели аналогичный объем при 90 °С.

Справка. Теплоноситель в трубах не обращается в пар, поскольку находится под давлением, удерживающим воду в жидком агрегатном состоянии.

Согласно действующим нормативным документам, температура теплоносителя, подаваемого в систему водяного отопления жилого либо административного здания, не должна превышать 95 °С. Да и напор 8—10 атмосфер слишком велик для внутридомовой теплосети. Значит, указанные параметры воды нужно подкорректировать в меньшую сторону.

Элеватор — это энергонезависимое устройство, понижающее давление и температуру входящего теплоносителя путем подмешивания охлажденной воды, поступающей из системы отопления. Показанный выше на фото элемент входит в состав схемы теплового узла, устанавливается между подающим и обратным трубопроводом.

Третья функция элеватора – обеспечить циркуляцию воды в домовом контуре (как правило, однотрубной системы). Вот почему данный элемент представляет интерес – при внешней простоте он совмещает 3 устройства – регулятор давления, смесительный узел и водоструйный циркуляционный насос.

Элеваторный элемент со сменным соплом

Принцип работы элеватора

Внешне конструкция напоминает большой тройник из металлических труб с присоединительными фланцами на концах. Как устроен элеватор внутри:

На чертеже патрубок эжектируемого потока условно показан сверху, хотя обычно он располагается снизу

Примечание. В классическом исполнении элеватор не требует подключения к домовой электросети. Обновленный вариант изделия с регулируемым соплом и электроприводом присоединяется к внешнему источнику питания.

Стальной элеваторный узел подключается левым патрубком к подающей магистрали централизованной тепловой сети, нижним – к обратному трубопроводу. С обеих сторон элемента ставятся отсекающие задвижки, плюс сетчатый фильтр – отстойник (иначе – грязевик) на подаче. Традиционная схема теплового пункта с элеватором также включает манометры, термометры (на обеих линиях) и прибор учета потребленной энергии.

Теперь рассмотрим, как работает элеваторная перемычка:

  1. Перегретая вода из сети теплоснабжения проходит через левый патрубок к соплу.
  2. В момент прохождения сквозь узкое сечение сопла под высоким давлением течение потока ускоряется согласно закону Бернулли. Начинает действовать эффект водоструйного насоса, обеспечивающего циркуляцию теплоносителя в системе.
  3. В зоне смесительной камеры напор воды снижается до нормы.
  4. Струя, движущаяся с высокой скоростью в диффузор, создает разрежение в камере смешивания. Возникает эффект эжекции – поток жидкости с более высоким давлением увлекает через перемычку теплоноситель, возвращающийся из отопительной сети.
  5. В камере элеватора отопления происходит перемешивание охлажденной воды с перегретой, на выходе из диффузора получаем теплоноситель нужной температуры (до 95 °С).

Уточнение. Стоит отметить, что элеваторный узел также использует в работе принцип инжекции – смешивание двух струй с одновременной передачей энергии. Напор результирующего потока становится меньше, чем первоначального, но больше подсасываемого из обратки. Более понятно процесс показан на видео:

Главное условие нормальной работы элеватора – достаточный перепад давлений между магистральной подачей и обратной линией. Указанной разницы должно хватить на преодоление гидравлического сопротивления домового отопления и самого инжектора. Обратите внимание: вертикальная перемычка врезается в обратку под углом 45° для лучшего разделения потоков.

На подаче из теплосети давление самое высокое, при выходе из диффузора – среднее, в обратной магистрали — наиболее низкое. То же самое в элеваторе происходит с температурой воды

Технические характеристики стандартных изделий

Линейка элеваторов заводского изготовления состоит из 7 типоразмеров, каждому присвоен номер. При подборе учитывается 2 основных параметра – диаметр горловины (камеры смешения) и рабочего сопла. Последнее представляет собой съемный конус, который при необходимости меняется.

Размеры составных элементов изделия смотрите ниже в таблице

Замена сопла производится в двух случаях:

  1. Когда проходное сечение детали увеличивается в результате естественного износа. Причина выработки – трение абразивных частиц, содержащихся в теплоносителе.
  2. Если необходимо изменить коэффициент смешивания – повысить либо снизить температуру воды, подающейся в домовую систему теплоснабжения.

Номера стандартных элеваторов и основные размеры приведены в таблице (сопоставляйте с обозначениями на чертеже).

Обратите внимание: в технических характеристиках не указывается проходное сечение сопла, поскольку этот диаметр рассчитывается отдельно. Чтобы подобрать номер готового элеваторного тройника под конкретную отопительную систему, необходимо также вычислить потребный размер смесительно-инжекционной камеры.

Расчет и подбор элеватора по номеру

Сразу уточним порядок действий: первым делом рассчитывается диаметр смешивающей камеры и выбирается подходящий номер элеватора, затем определяется размер рабочего сопла. Диаметр инжекционной камеры (в сантиметрах) вычисляется по формуле:

Участвующий в формуле показатель Gпр – это реальный расход теплоносителя в системе многоквартирного дома с учетом ее гидравлического сопротивления. Величина рассчитывается так:

Справка. Чтобы вставить в формулу непонятные килокалории, нужно знакомые ватты умножить на коэффициент 0.86. Метры водного столба преобразуются в более распространенные единицы: 10.2 м вод. ст. = 1 Бар.

Пример подбора номера элеватора. Мы выяснили, что реальный расход Gпр составит 10 тонн смешанной воды за 1 час. Тогда диаметр смесительной камеры равен 0.874 √10 = 2.76 см. Логично взять смеситель №4 с камерой 30 мм.

Теперь выясняем диаметр узкой части сопла (в миллиметрах) по следующей формуле:

Хотя внешне формула кажется громоздкой, но в действительности расчеты не слишком сложные. Остается неизвестным один параметр – коэффициент инжекции, вычисляемый так:

Все обозначения из данной формулы мы расшифровали, кроме параметра Т1 – температуры горячей воды на входе в элеватор. Если предположить, что ее величина составляет 150 градусов, а температура подачи и обратки 90 и 70 °С соответственно, искомый размер Dc выйдет 8.5 мм (при расходе 10 т/ч воды).

Когда известна величина напора Нр на входе в элеватор со стороны централи, можно воспользоваться альтернативной формулой определения диаметра:

Замечание. Результат вычисления по последней формуле выражается в сантиметрах.

В заключение о недостатках элеваторных смесителей

Положительные моменты использования элеваторов в домовых теплопунктах мы выяснили ранее – энергонезависимость, простота, надежность в работе и долговечность. Теперь о недостатках:

  1. Для нормального функционирования системы нужно обеспечить значительный перепад напора воды между обраткой и подачей.
  2. Требуется индивидуальный подбор узла к конкретной отопительной сети, основанный на расчете.
  3. Чтобы изменить параметры выходящего теплоносителя, нужно пересчитать диаметр отверстия форсунки под новые условия и заменить сопло.
  4. Плавная регулировка температуры на элеваторе не предусмотрена.
  5. Узел не может применяться в качестве циркуляционного насоса локальной схемы (например, в частном доме).

Уточнение. Существуют усовершенствованные модели элеваторов с регулируемым проходным сечением. Внутри предкамеры установлен конус, перемещаемый шестеренчатой передачей, привод – ручной либо электрический. Правда, теряется главное преимущество узла – независимость от электроэнергии.

Домовые однотрубные системы, действующие совместно с элеваторами, довольно сложно запускать в работу. Нужно сначала выдавить воздух из обратного стояка, затем из подающего, постепенно открывая магистральную задвижку. Подробнее об инжекционных узлах и способе запуска расскажет мастер – сантехник в видеосюжете:

6 Replies to “Как работает элеваторный узел в схеме централизованного теплоснабжения”

Всё очень понятно изложено. Парочка вопросов только:
1. Каким образом в системе водоснабжения многоквартирного дома происходит разделение на отопительную систему и систему горячего водоснабжения ту, что из крана течет?
2. Существуют ли нормы и правила подачи горячей воды в полотенцесушители (ПС) — от чего зависит их температура? От отопления или разборной горячей воды?

Отвечаю по пунктам:
1. Горячее водоснабжение в многоквартирных домах может обеспечиваться двумя способами. Первый — прямой отбор теплоносителя на нужды ГВС, так называемая открытая система теплоснабжения, она и раньше применялась нечасто. Второй — нагрев холодной воды через теплообменник, установленный в теплопункте, котельной или прямо в доме (закрытая система).
2. Насчет норм точно не скажу, но полотенцесушитель должен греть круглогодично. Для этого полотенцесушители подключались к общей линии рециркуляции ГВС. Сейчас реализуются разные схемы — от ГВС либо отопления, в одних домах обогреватели летом холодные, в других функционируют круглый год, в третьих вообще никогда . Соответственно, максимальная температура зависит от схемы подключения — 55…60 градусов на ГВС или 90°С от отопления.

Все перемешали, ГВС и отопление. Проснитесь, Господа, в каком веке живете, а МКД построен в 1975 г. Входит в нее 4 трубопровода: ХВС, ГВС, прямая и обратка отоп. воды. Где тут подогрев. Какой- то детский лепет. На вид не скажешь,что дилетанты. Сравните составы ГВС и отоп воды. Если все вас устраивает, можете попробовать на вкус.. Успехов.

Уважаемый Марат, окститесь. В статье рассказывается о принципе работы элеваторного узла отопления, ни слова о горячем водоснабжении. Попробуйте перечитать более внимательно

Если же Вы писали свой глубокомысленный ответ для предыдущего комментария, то советую почитать матчасть. Вы видите только 4 входящих трубы и не очень понимаете, откуда берется вода для горячего водоснабжения.

Отличная статья. Грамотные ответы на вопросы. Господину Марату — в школу, желательно с самого начала.

Совершенно не понятна фраза в справке «Чтобы вставить в формулу непонятные килокалории, нужно знакомые ватты умножить на коэффициент 0,86». Как раз-таки килокалории всем понятны кроме автора этой статьи, т.к.. величину тепловой энергии , потреблённую. МКД за месяц , указывает управляющая компания в своих ежемесячных счетах, которые она представляет жителям дома. А вот о каких «знакомых» ваттах идёт речь вообще не понятно никому кроме автора. Непонятно откуда брать размер величины h — сопротивление всей разводки вместе с батареями отопительной системы .дома. И самое главное нет примера расчёта всех параметров и выбора элеватора по его номеру. Тогда было бы понятно откуда брать ту или иную величину. В общем эта статья написана дилетантом.

Принцип работы и схема элеваторного узла отопления – особенности эксплуатации

Обеспечить в квартирах многоэтажных домов оптимальную температуру в зимнее время можно только путем подачи в радиаторы горячего теплоносителя. Нагрев воды до рабочих показателей осуществляется с помощью специального теплового узла – элеватора, установленного в подвальном помещении дома или в котельной. О том, что это за приспособление и как оно функционирует, расскажем далее в статье.

Как работает элеваторный узел

Прежде чем разбираться с устройством элеваторного узла, отметим, что данный механизм предназначен для соединения конечных потребителей тепла с тепловыми сетями. По конструкции тепловой элеваторный узел представляет собой своего рода насос, который входит в систему отопления наряду с запорными элементами и измерителями давления.

Элеваторный узел отопления выполняет несколько функций. В первую очередь, он перераспределяет давление внутри системы отопления, чтобы вода конечным потребителям в радиаторы поставлялась с заданной температурой. При прохождении по трубопроводам от котельной до квартир, количество теплоносителя в контуре возрастает практически вдвое. Это возможно только, если есть запас воды в отдельном герметичном сосуде.

Как правило, из котельной подается теплоноситель, температура которого достигает 105-150 ℃. Такие высокие показатели недопустимы для бытовых целей с точки зрения безопасности. Максимальная температура воды в контуре согласно нормативным документам не может превышать 95 ℃.

Примечательно, что в СанПин в настоящее время установлен норматив температуры теплоносителя в пределах 60 ℃. Однако с целью экономии ресурсов активно обсуждают предложение снизить этот норматив до 50 ℃. Согласно экспертному заключению разница не будет ощутима для потребителя, а в целях дезинфекции теплоносителя ее каждые сутки нужно будет прогревать до 70 ℃. Тем не менее, данные изменения в СанПин еще не приняты, поскольку нет однозначного мнения насчет рациональности и эффективности такого решения.

Схема элеваторного узла отопления позволяет привести температуру теплоносителя в системе до нормативных показателей.

Этот узел позволяет избежать следующих последствий:

Преимущества элеватора

Некоторые пользователи утверждают, что схема элеватора является нерациональный, и намного проще было бы подавать потребителям теплоноситель меньшей температуры. В действительности же такой подход предусматривает увеличение диаметра магистральных трубопроводов для подачи более холодной воды, что приводит к дополнительным расходам.

Выходит, что качественная схема теплового отопительного узла дает возможность смешивать с подающим объемом воды долю воды из обратки, которая уже успела остыть. Несмотря на то, что отдельные источники элеваторных узлов отопительных систем относятся к старым гидравлическим агрегатам, по факту они являются эффективными в работе. Имеются и более новые агрегаты, пришедшие на замену схем элеваторного узла. Такая схема теплоснабжения многоквартирного дома более эффективна и экономична.

К ним относятся следующие типы оборудования:

Как работает элеватор

Изучая схему элеваторного узла системы отопления, а именно то, что он собой представляет и как функционирует, нельзя не отметить схожесть готовой конструкции с водяными насосами. При этом для работы не требуется получение энергии из иных систем, а надежность можно будет наблюдать в конкретных ситуациях.

Основная часть приспособления с внешней стороны похожа на гидравлический тройник, установленный на обратке. Через простой тройник теплоноситель спокойно попадал бы в обратку, минуя радиаторы. Такая схема теплоузла была бы нецелесообразной.

В обычной схеме элеваторного узла отопительной системы имеются такие детали:

На данный момент можно встретить узлы, где сечение сопла корректируется электроприводом. Благодаря этому можно автоматически подстраивать приемлемую температуру теплоносителя.

Подбор схемы узла отопления с электроприводом делается исходя из того, чтобы можно было изменять коэффициент смешения теплоносителя в пределах 2-5 единиц. Этого нельзя будет добиться в элеваторах, в которых сечении сопла нельзя изменять. Получается, что системы с регулируемым соплом дают возможность в значительной степени сократить средства на отопление, что очень актуально в домах с центральными счетчиками.

Принцип работы схемы теплового узла

Рассмотрим принципиальную схему элеваторного узла – то есть схему его работы:

Если в системе отопления применяется схема теплового узла многоквартирного дома, то ее эффективную работу можно обеспечить только при условии, что рабочее давление между подающим и обратным потоками будет больше расчетного гидросопротивления.

Немного о недостатках

Несмотря на то, что тепловой узел имеет много преимуществ, есть у него и один существенный недостаток. Дело в том, то элеватором невозможно регулировать температуру выходящего теплоносителя. Если измерение температуры воды в обратном трубопроводе показывает, что она слишком горячая, необходимо будет ее понизить. Осуществить такую задачу можно только путем уменьшения диаметра сопла, однако, это не всегда возможно ввиду конструкционных особенностей.

Иногда тепловой узел оборудуют электроприводом, с помощью которого удается подкорректировать диаметр сопла. Он приводит в движение основную деталь конструкции – дроссельную иголку в виде конуса. Эта игла перемещается на заданное расстояние в отверстие по внутреннему сечению сопла. Глубина перемещения позволяет изменять диаметр сопла и тем самым контролировать температуру теплоносителя.

На валу может быть установлен как привод ручного типа в виде рукоятки, так и электрический дистанционно управляемый двигатель.

Стоит отметить, что установка такого своеобразного регулятора температуры позволяет модернизировать общую систему отопления с тепловым узлом без существенных финансовых вливаний.

Вероятные неполадки

Как правило, большинство неполадок в элеваторном узле возникает по следующим причинам:

В большинстве случаев выяснить причину неполадок достаточно просто, поскольку они сразу отражаются на температуре воды в контуре. Если перепады и отклонения температуры от нормативов незначительны, что, вероятно, имеет место зазор или же сечение сопла несколько увеличилось.

Перепад в температурных показателях более 5 ℃ свидетельствует о наличии проблемы, решить которые могут только специалисты после проведения диагностики.

Если в результате окисления от постоянного контакта с водой или непроизвольного сверления возрастает сечение сопла, нарушается балансировка всей системы. Такой изъян нужно как можно быстрее исправить.

Стоит отметить, что в целях экономии финансов и использования отопления более эффективно, на тепловых узлах могут устанавливать электросчетчики. А приборы учета горячей воды и тепла дают возможность дополнительно снизить расходы на коммунальные платежи.

Читайте также:  Устройство и принцип работы радиатора отопления

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *