Чем лучше для выполнения отверстий в твердых материалах по сравнению с дрелью перфоратор?

Отличие перфоратора от ударной дрели

Ударная дрель и перфоратор похожи внешне, и это вводит в заблуждение многих покупателей. Кажется, что инструменты не отличаются друг от друга или отличаются незначительно. Это не так. Дрель и перфоратор ‒ разные инструменты, выполняющие разные задачи. Эта статья поможет понять, когда стоит приобрести перфоратор, а когда достаточно ударной дрели.

Ударный механизм

Ударная функция в дрели не является основной. Но она поможет быстрее и с меньшими усилиями просверлить отверстие в бетонной стене, когда вы захотите повесить полку или карниз. При этом у дрели нет ударного механизма. Внутри корпуса находятся шестеренки, которые соприкасаются зубцами и отскакивают друг от друга при проворачивании. Этот отскок и является ударом. Он настолько незначительный, что лишь немного усиливает давление на материал. Чтобы добиться большего эффекта, пользователю нужно прижимать дрель собственным весом. Руки от этого быстро устают.

При частом и интенсивном использовании ударная функция дрели ослабевает. Поэтому, если вам постоянно приходится сверлить материалы тверже металла и дерева, стоит купить перфоратор.

Долбление и сверление в твердых материалах ‒ основные задачи перфоратора. Инструмент оснащен полноценным ударным механизмом, позволяющим работать не прикладывая особых усилий. Вам не придется придавливать инструмент собственным весом ‒ в отличие от дрели он сам выполнит всю работу. Но у перфоратора есть другой недостаток ‒ вибрация, которая также может приводить к утомлению.

Перфораторы с лучшей, на наш взгляд антивибрационной системой:

BOSCH GBH 2-28F SDS plus

MAKITA HR 2811FT SDS plus

Материал

Перфоратор с легкостью пробивает самый прочный бетон, и чем мощнее модель, тем проще бур входит в материал. В то же время инструмент годится для работ по хрупким материалам, например, керамике, но только в режиме безударного сверления.

Ударная дрель отлично справляется с деревом и металлом, некоторыми нетвердыми марками бетона. Материалы вроде железобетона и тому подобных инструменту не под силу ‒ не хватит мощности.

Возможности

Может ли дрель заменить перфоратор и наоборот? В исключительных случаях инструменты могут выполнять функции друг друга. Как мы уже говорили, дрель вполне годится для того, чтобы проделать несколько отверстий в твердой стене. А некоторые модели перфораторов предназначены в том числе для сверления. Для этого к инструменту через переходник присоединяют сверлильный патрон.

Лучшие перфораторы с функцией сверления (сверлильный патрон входит в комплект поставки):

BOSCH GBH 2-28F SDS plus

MAKITA HR 2470FT SDS plus

Перфоратор не используют для точного сверления. Особенность его конструкции такова, что насадки фиксируются в нем не жестко, из-за чего невозможно получить отверстие точного диаметра.

Дрели обладают дополнительным преимуществом ‒ с соответствующими насадками их используют в качестве миксера для размешивания строительных материалов

Предлагаем лучшие дрели для размешивания:

BOSCH GSB 16RE (БЗП)

METABO SBE 760 (БЗП)

MAKITA HP 2050

Выводы

Итак, мы выяснили, что разница между перфоратором и ударной дрелью есть, и она существенная. Главный вопрос, на который нужно ответить, прежде чем отправиться в магазин: с каким материалом в основном вы будете работать? Если берете инструмент для сверления по твердому бетону, штробления стен, скалывания плитки и других сложных работ, вам однозначно нужен перфоратор. Если основная задача сводится к сверлению дерева, металла и лишь иногда бетона, подойдет ударная дрель.

Другие статьи по теме

Как выбрать перфоратор: рекомендации, нюансы

Перфоратор – не только мощный ударный инструмент для бурения бетонных стен, но и универсальный домашний помощник. Используя разнообразную оснастку мы можем использовать перфоратор для сверления отверстий, смешивания растворов, монтажа гипсокартона и вырезания подрозетников, а при наличии режима удара – для полноценных отбойных работ (например, демонтажа плитки).

«Пистолетный» vs «бочковой», или К чему приводят ошибки при подборе перфоратора

В многочисленных статьях на тему «Как выбрать перфоратор» приведены различные параметры, на которые необходимо обратить внимание, если вы захотели приобрести этот инструмент. Чтобы убедиться в этом, достаточно пройти по ссылке. В этой статье хочется сказать о другом. Когда-то с одним из наших консультантов произошла история, заставившая написать о различиях перфораторов с вертикальной и горизонтальной компоновкой. Но обо всем по порядку.

Перфоратор vs ударная дрель: отличия в устройстве и применении

Содержание

Содержание

Что такое перфоратор — жителям многоквартирных домов известно. Это та штука, которая грохочет у соседей, занятых ремонтом. Но как устроен перфоратор и чем отличается от ударной дрели — знают не все. Несмотря на внешнее сходство, это разные инструменты, с разным устройством и областью применения.

Устройство

Основное различие перфоратора и дрели заключается в устройстве ударного механизма.

Ударный механизм перфоратора содержит массивный боек, периодически ударяющий в торец патрона. Поэтому при работе перфоратором прилагать больших усилий не нужно. Наоборот, при слабом прижиме перфоратора увеличивается ход патрона и сверление идет легче. Сам боек может приводиться в движение двумя способами: пневматическим и с помощью качающего подшипника.

Пневматический механизм обеспечивает большую амплитуду движения бойка, поэтому бьет он с низкой частотой, но высокой скоростью — самые мощные и производительные перфораторы оснащены именно таким механизмом.

Перфораторы с пневматическим механизмом сравнительно тяжелее и дороже. Чаще всего двигатель в них расположен вертикально.

Качающий подшипник используется в компактных перфораторах — бытовых и маломощных профессиональных. Устройство такого перфоратора проще, он дешевле и легче.

Однако качающий подшипник не может обеспечить большую амплитуду движений бойка, поэтому энергия удара в таких перфораторах ниже. Зато они могут долбить с намного большей частотой, слегка компенсируя этим снижение мощности. Недостаток этого механизма еще и в том, что его не следует подвергать большим нагрузкам — в этом случае качающий подшипник может сломаться.

Ударный механизм дрели представляет собой пару храповых шестерен. Одна из них может смещаться по оси вперед-назад и на ней установлен патрон со сверлом (буром). Вторая шестерня жестко закреплена на валу электродвигателя. При вращении вала жестко закрепленная шестерня заставляет подвижную двигаться вперед-назад с некоторой амплитудой.

В дрели ударный импульс патрону сообщает сам инструмент. Поэтому, чем сильнее прижимается дрель к бетону, тем мощнее удар и выше производительность. Казалось бы, масса дрели намного больше, чем масса бойка в перфораторе — почему же последний намного лучше сверлит бетон? Во-первых — амплитуда движения патрона в дрели невелика, и даже навалившись всем телом, «разогнать» сверло до большой скорости не получится. Во-вторых, энергия удара расходуется на преодоление сил трения в храповых шестернях, что ведет к их износу при частой работе в режиме долбления.

Поэтому часто использовать ударный режим не стоит. Но если перфоратора нет и нужно сделать пару-тройку отверстий в кирпичной стене, то наличие такого режима в дрели значительно облегчит работу.

Использование

Ударная дрель перфоратор заменить не может. А наоборот? Ведь во многих моделях есть режим вращения без удара — так нельзя ли сверлить металл и дерево перфоратором? В принципе, можно. Более того, перфоратор обычно имеет более мощный двигатель, чем большинство бытовых дрелей, поэтому скорее справится с просверливанием отверстий большого диаметра, как в толстых досках, так и в металле. Но тут есть несколько тонкостей.

Во-первых, патрон. Практически все сверла по металлу и дереву имеют либо круглый хвостовик под зажимной патрон, либо шестигранный, либо конусный — в перфоратор они не встанут. Некоторые перфораторы имеют в комплекте сменный зажимной патрон для таких случаев.

Для остальных перфораторов существуют переходники, позволяющие закрепить зажимной патрон на оси с хвостовиком SDS+ (или SDS-Мах) — его можно установить в патрон перфоратора вместо бура и зажимать сверла уже в нем.

Во-вторых, скорость вращения сверла у перфоратора часто довольно невысока — до 1000 об/мин и меньше. Для сверления металла этого может оказаться недостаточно, обратите внимание на этот параметр при выборе инструмента, если собираетесь использовать его в качестве дрели.

В-третьих, патрон перфоратора не закреплен жестко на оси инструмента и люфт сверла в нем будет намного больше, чем у дрели — особенно при использовании переходника. Поэтому использовать перфоратор в качестве дрели следует только в тех случаях, когда биение сверла не повредит обрабатываемому материалу или самому сверлу.

Перфоратор удобно использовать в качестве дрели со спиралями Левиса, с коронками по дереву, с толстыми сверлами по металлу для рассверливания отверстий малого диаметра.

Сверла тоньше 8 мм следует использовать с осторожностью, как и перьевые сверла и сверла Форстнера — клин и перекос сверла могут привести к повреждению заготовки (или самого сверла).

Аккумуляторный инструмент

И среди ударных дрелей, и среди перфораторов имеются модели с питанием от аккумулятора. Это удобно, когда нет под рукой сети 220В, но накладывает некоторые ограничения на сам инструмент. Если сетевая ударная дрель имеет максимальную скорость вращения в 3000 об/мин, то среди аккумуляторных моделей редко попадаются варианты с максимальной скоростью более 1500 об/мин. Поскольку частота ударов у дрели прямо зависит от числа оборотов, невысокая максимальная скорость ведет к значительному падению и так небольшой производительности в режиме долбления. Если вы хотите, чтобы ударный режим в аккумуляторной дрели был не «для галочки», обратите внимание на максимальную скорость инструмента.

Аккумуляторные перфораторы от сетевых отличаются только меньшей мощностью и значительно большей ценой. В остальном — среди них так же есть модели с режимом сверления и со сменными патронами. Только имейте в виду, что вес аккумуляторного перфоратора будет больше, чем у аналогичного по мощности сетевого — в режиме дрели это имеет значение.

Антивибрационная система

Как ударные дрели, так и перфораторы сильно вибрируют в руках при работе в режиме долбления. При редком использовании это не так важно, но профессионалам стоит обратить внимание. Продолжительная работа с таким инструментом неминуемо приведет к заболеваниям суставов, поэтому наличие антивибрационной системы — один из важнейших параметров профессионального инструмента. И здесь следует отметить, что активная антивибрационная система на основе балансирующих противовесов бывает только в перфораторах.

В ударных дрелях под антивибрационной системой понимается в лучшем случае амортизирующий подвес, а чаще и просто обрезиненные рукоятки. При том, что вибрирует дрель в режиме долбления ничуть не меньше, чем перфоратор.

Ударная дрель или перфоратор – что выбрать для дома?

Люди, далекие от строительства, считают, что дрель и перфоратор – инструменты, предназначенные для сверления отверстий, которые вполне могут заменить друг друга. Однако каждый из них имеет свои уникальные функции, позволяющие совершать операции, недоступные другому. Какие они имеют различия? Что больше пригодится дома?

Основное отличие

Разница между этими инструментами заключается в главной их функции: дрель используют для сверления, а перфоратор долбит рабочую поверхность, чтобы проделать в ней отверстие.

Чтобы понять другие различия, следует рассмотреть оба эти прибора более детально.

Читайте также:  Чехол на табурет своими руками

Устройство ударной дрели

Этот инструмент имеет менее сложный, чем у перфоратора, ударный механизм, состоящий из пары храповиков. Одна из деталей соединяется с корпусом инструмента, другая – с патроном. При необходимости отключить ударный механизм активизируется стопор, препятствующий контакту храповиков. Когда ударная функция включена, стопор перемещается так, чтобы не мешать храповикам. Контактируя, они приводят патрон со сверлом в движение.

устройство ударной дрели

С дрелью может справиться даже человек без особых строительных навыков. Для бытового использования, выполнения большинства работ по ремонту дома и при отсутствии необходимости проделывать множество отверстий в твердых материалах больше подходит дрель, поскольку она имеет широкую область применения и обходится существенно дешевле перфоратора. Стоимость расходных материалов для нее тоже отличается в меньшую сторону.

Этот инструмент применяют в тех случаях, когда нужно просверлить отверстия различного диаметра и точного размера в различных материалах (древесина, металл, пластмасса и другие). Ударной дрелью можно пробивать бетон, однако процесс займет больше времени, чем при работе перфоратором.

Функции ударной дрели

Благодаря разнообразным сверлам можно выполнять отверстия в различных материалах:

  • для сверления дерева берут сверла по металлу или по дереву, в некоторых случаях – перьевые;
  • при необходимости проделать отверстие в металле, используют прочные сверла особой конструкции;
  • копьевидные, предназначенные для работы со стеклом и керамикой, помогают просверливать аккуратные отверстия в кафельной плитке, не повреждая их;
  • корончатые помогают в случаях, когда требуется сделать отверстия большого диаметра;
  • сверла с победитовым наконечником позволяют работать с твердыми материалами (кирпичом и бетоном).

ударная дрель

Кроме обычных, можно использовать и дополнительные насадки. Они позволяют значительно расширить функциональность прибора.

С помощью насадки из шлифовального круга можно быстро и качественно отшлифовать поверхность. Насадка-щетка из стальной проволоки поможет зачистить любую металлическую поверхность. Для черновой обработки используют насадку из витой проволоки, а более качественную выполняют щеткой из рифленой.

Если приобрести специальную насадку, то дрель может выполнять функции миксера: она способна быстро и тщательно перемешать раствор.

Кроме того, дрель с отключенным ударным механизмом заменяет шуруповерт. С ее помощью можно вкручивать и откручивать шурупы, саморезы или винты, собирать мебель, вешать дома полки и проводить другие операции.

Устройство перфоратора

Ударный механизм перфоратора может быть электропневматическим или электромеханическим. Чаще встречается первый, поскольку он обеспечивает максимальную силу удара при сравнительно небольшой мощности.

Существует 2 варианта исполнения электропневматического ударного механизма: в легких приборах используют качающийся подшипник, в тяжелых или средних – кривошипно-шатунный механизм.

При включении инструмента электродвигатель начинает вращаться, движение передается на внутреннюю втулку качающегося подшипника. В это время внешняя втулка начинает колебаться. Воздух между тараном и поршнем приводит в движение таран, он совершает колебательные движения в такт поршню, нанося удары по бойку.

Боек ударяет по сверлу, зафиксированному в патроне.

Преимущества работы перфоратором – меньшая отдача и большая скорость работы.

Функции перфоратора

В отличие от дрели перфоратор может работать в трех режимах: удар, вращение и комбинация этих действий. Поэтому перфоратор можно использовать не только для сверления, но и штробления стены, создания отверстий и выемок нужного размера. Он незаменим при выполнении работ по замене проводки дома. Ударная дрель, даже сопоставимая с перфоратором по мощности, не справится с такой нагрузкой.

Устройство перфоратора

Перфоратором можно:

  1. проделывать отверстия в твердых материалах (кирпиче, искусственном и натуральном камне, блоках, бетоне). Корончатое сверло используют, когда требуется выполнить отверстия большого диаметра.
  2. Снять штукатурку, демонтировать кирпич или кафельную плитку со стен. Для этого из насадок нужно выбрать зубило.
  3. Выполнить штробление стен дома. Нужна насадка-пика.

Недостатком инструмента можно назвать то, что для совершения некоторых операций могут потребоваться переходники для насадок – это увеличивает и без того немалый вес прибора и делает его менее удобным, удлиняя всю конструкцию.

Перфоратор – профессиональный инструмент, имеющий продуманную и надежную конструкцию. Он позволяет выполнять тяжелые работы с высокой скоростью. При самостоятельном ремонте дома чаще всего не требуется наличие такого мощного прибора, поэтому для бытовых целей чаще используют ударную дрель.

Различия между ударной дрелью и перфоратором

После того как изучены основные свойства обоих инструментов, можно легче понять, чем один отличается от другого.

Основные различия:

  1. Производительность. По этому показателю перфоратор многократно превосходит ударную дрель, поскольку у прибора мощная ударная сила и больший, чем у дрели, вес, способствующий ее увеличению. Если взять 2 прибора с одинаковой мощностью, то отверстие, выполненное с помощью дрели, будет в 1,5 раза меньше, чем отверстие, сделанное перфоратором. Разница будет еще заметнее, если выбрать вместо обычного бура корончатую насадку.
  2. Крепление бура. Дрель имеет патрон с кулачковым зажимом, который не обеспечивает качественной фиксации сверла, способной предотвратить его проворачивание. Для крепления бура в перфораторе используется патрон нового типа. Он лучше удерживает сверло и обеспечивает свободный его ход. Процесс замены сверла занимает несколько секунд.
  3. Назначение прибора. Основной характеристикой дрели является величина вращающего момента, в то время как работа перфоратора оценивается по мощности удара. Поэтому сравнивать эти инструменты некорректно – у них изначально разные назначения.
  4. Точность обработки. Сверло перфоратора разработано для работы с твердыми материалами, и выполнять сверление металла или древесины при помощи этого инструмента нежелательно – результат может оказаться некачественным и, скорее всего, отверстие не будет точно соответствовать задуманному диаметру. Если требуется выполнить тонкое отверстие определенного размера, следует выбрать дрель.
  5. Срок службы. В перфораторе внутренние детали благодаря пневматическому механизму защищены от ударных нагрузок и вибрации во время работы инструмента. Кроме того, в приборе установлена защитная муфта, которая ограждает его от поломок, если бур застрял в отверстии или наткнулся на арматурную сетку в бетоне.

Что предпочесть?

Решение, что лучше – ударная дрель или перфоратор, зависит исключительно от потребителя и тех работ, которые он планирует выполнить с помощью инструмента. Для работы с твердыми материалами и штробления стен надежнее и проще выбрать перфоратор. У дрели ударная функция – не основная, а дополнительная, и использование ее для этих целей нецелесообразно.

Однако чаще всего для ремонтных работ дома не требуется продолжительных работ с бетоном, поэтому дрель как универсальный и доступный инструмент пользуется большей популярностью.

Что лучше: ударная дрель или перфоратор?

Этим вопросом часто задаются неискушенные обыватели, приобретающие инструмент для дома. У профессионалов подобных сомнений в принципе не возникает, поскольку они уж точно знают, что за внешней схожестью скрывается великая разница, предопределяющая возможности этих двух инструментов.

Дрель изначально предназначается для сверления отверстий в материалах невысокой плотности – в древесине, пластике, мягких металлах. Дополнение ударной функцией значительно расширило возможности этого инструмента, позволив ко всему прочему легко засверливаться в кирпичную кладку и конструкции из низкомарочных бетонов. При этом, как и безударные дрели, при наличии надлежащей оснастки они способны работать с крепежом. При всей своей универсальности дрели обладают довольно скромными габаритами и стоят не в пример дешевле перфораторов. Таким образом, к основным причинам популярности ударных дрелей у отечественного потребителя можно отнести их многофункциональность, компактность и ценовую доступность.

Соответственно, перфораторы тяжелее и дороже. Если сравнивать инструменты с идентичной мощностью, то весовой и ценовой перевес перфораторов будут очевидны. Например, тысячеваттная двухскоростная дрель Макита НР 2071 весит 2.4 кг и стоит около 5000 руб. С ее помощью можно высверлить в древесине отверстия диаметром до 40 мм, в стали – до 16 мм, а подключив функцию удара, «забуриться» в бетон сверлом 20 мм.

За аналогичный по мощности перфоратор М акита HR 4010 C придется выложить в три раза больше и весит он 6.3 кг. По функциональности перфоратор существенно уступает дрели, поскольку только долбит или сверлит с ударом, а эти два режима неприемлемы для устройства отверстий в древесине и металлах. Зато по части сверления бетона обозначенный перфоратор вне конкуренции, так как «потянет» не только бур большого диаметра (до 40 мм), но и сверлильную коронку (до 105 мм). К тому же этот инструмент запросто заменит отбойный молоток и существенно облегчит работу по устройству ниш и проемов, прокладке коммуникаций, скалыванию старой керамической плитки и т.п. Разумеется, такой перфоратор предназначен исключительно для профессионалов и вряд ли пригодится в быту.

Впрочем, и среди перфораторов встречаются «легковесы»: например, Макита HR 1830 весит всего 1.7 кг, а по цене уступает ударной дрели Makita HP 2071. Оба этих инструмента работают в режиме сверления и сверления с ударом. Причем с помощью дрели можно устроить технические отверстия гораздо большего диаметра и в бетоне (без учета твердости), и в древесине, и в стали.

Возникает закономерный вопрос: в чем тогда разница? Прежде всего, разница в энергопотреблении: для сравниваемого перфоратора потребляемая мощность составляет 440 Вт, а для дрели – 1010 Вт. А это соответствующая нагрузка на сеть и затраты на оплату электроэнергии с одной стороны и показатель производительности – с другой.

Но главное отличие состоит в предназначении, в частности в основном объекте приложения усилий. Для дрели сверление бетона – идет как дополнительная опция, причем в режиме сверления с ударом инструмент работает на «саморазрушение» (об этом ниже). А перфоратор, с легкостью крушащий монолит, не обеспечит высокой точности сверления отверстий в стали, древесине и пластике. Причиной тому конструктивные особенности ударных механизмов дрелей и перфораторов и используемых патронов для фиксации оснастки.

В ударных дрелях удар образуется посредством механики. Там все предельно просто. Два зубчатых храповика в режиме сверления без удара вращаются сцепленные зубьями, как единое целое. При включении функции удара внутренний храповик (расположенный ближе к двигателю) подается назад, а внешний начинает «пересчитывать» его зубцы своими. В результате энергии удара как таковой не образуется: сила удара предопределяется высотой зубьев и давлением, оказываемым на инструмент со стороны пользователя, а частота ударов – количеством зубьев и скоростью вращения.

Отсюда проистекает и упомянутое выше «саморазрушение». Каким бы прочным и износостойким ни был материал, используемый для изготовления храповиков, рано или поздно зубья «слижутся» и ударный механизм окончательно выйдет из строя.

Природа удара в перфораторах носит абсолютно иной характер. Кривошипный механизм преобразует вращение от двигателя в возвратно-поступательные движения, сообщаемые поршню. Тот в свою очередь приводит в действие боек, но не напрямую, а через воздушную прослойку, которая уменьшает нагрузку на поршень, способствуя тем самым долговечности инструмента в целом, и снижает отдачу. Такой ударный механизм раза в три эффективнее и, разумеется, надежнее дрелевой «трещотки». В представленном модельном ряду перфораторов Макита энергия удара колеблется от 1.3 до 19.7 Дж (модели HR 1830 и HR 5210 C , соответственно).

Читайте также:  Стеновые панели для коридора: варианты отделки

Из вышесказанного уже можно сделать некоторые выводы. Например, о том, что если предстоят интенсивные работы по сверлению бетона, то ударная дрель довольно скоро «умрет», а «тяжелый» и вовсе не одолеет. И это правда. Но не стоит очаровываться также на предмет универсальности трехрежимных перфораторов, которые заявлены производителями, как мастера на все руки. Как правило, это инструменты легкого (до 4-х кг) и среднего (5-8 кг) класса. Такие перфораторы, да и «тяжелые» тоже, оснащены быстрозажимными патронами SDS – plus и SDS – max , предназначенными исключительно для специальных насадок – буров, лопаток и пр. – хвостовики которых имеют вполне определенную форму (наличие пазов и их количество). Расходники для перфораторов гораздо дороже обычных сверл, а использование последних не представляется возможным из-за специфики патронов. Для расширения возможностей перфораторов производители довольно часто комплектуют свои модели дополнительно кулачковыми патронами, которые крепятся в стандартных держателях типа SDS посредством специальных переходников. Инструмент при этом становится более громоздким, а биение патрона ощутимо увеличивается, что не идет на пользу качеству. Альтернативой для более точного сверления являются сменные патроны. В этом случае основной SDS патрон подлежит легкому демонтажу, а на его место благодаря адаптированному наконечнику устанавливается обычный кулачковый – для цилиндрических сверл. Пример – перфоратор Makita HR 2811 FT со съемным патроном SDS – plus . Стоит отметить, что подобная компоновка пока встречается не так часто и существенно отражается на цене инструмента.

Итак, отвечая на первый вопрос, мы уже отметили его некорректность. И дрели и перфораторы одинаково хороши, но только в той области, для которой предназначены. Ударная дрель оптимальна для сверления отверстий в древесине, металлах, пластике, кирпиче и легком бетоне. Помимо этого она может использоваться для работы с крепежом, а на низких оборотах в качестве миксера. Перфоратор предпочтительнее там, где часто придется сверлить и долбить бетон (и железобетон) разной степени плотности, но он не обеспечит прецизионной точности сверления в металлах и древесине. Перфораторы, равнозначные по мощности с ударными дрелями, значительно превосходят их по весу и стоимости. При работе с бетоном перфораторы гораздо надежнее, практичнее и долговечнее ударных дрелей. Универсальность ударных дрелей придется весьма кстати в бытовых условиях, а перфораторы более «профессиональны». Но если вы живете в строении из стекла и бетона, то в дополнение к ударной дрели нелишним будет иметь под рукой пусть не самый дорогой и мощный, но перфоратор.

Сайт не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 (2) Гк РФ.

Дрели и перфораторы, плюсы и минусы

АККУМУЛЯТОР ИЛИ СЕТЬ?

Дрели и перфораторы могут работать от сети либо от аккумулятора.
Аккумуляторные

Плюсы
– провода не мешают работе;
– бо́льшая безопасность использования (напряжение ниже, отсутствует вероятность перерубания провода);
– независимость от источника питания (более мобильны);
– стандартное зарядное устройство заполняет емкость аккумулятора примерно за час, быстрозарядное – за 15 – 20 минут;

Минусы
– более высокая цена;
– невыгодно использовать для инструмента с высоким потреблением энергии: аккумулятор быстро «садится».

Работающие от сети

Плюсы
– более низкая цена;
– дольше работают при низких температурах;

Минусы
– менее удобны в использовании;
– менее мобильны;
– невозможность применения без стационарного питания (электророзеток).

Основное различие между профессиональным и бытовым инструментом в том, что первый рассчитан на постоянные серьезные нагрузки, а второй – на периодическое использование.

Основная функция – сверление отверстий.

Виды

Безударная

Узкоспециальная, на рынке встречается редко. Предназначена для работы с пластичными материалами, при сверлении которых образуется стружка, прежде всего с металлами (а также с пластиком и деревом).

Плюсы:
– меньше подвижных частей, поэтому выше точность сверления;

Минусы:
– достаточно высокая цена;
– узкая область применения;
– не подходят для работы с твердыми материалами.

Ударная

Мощность: от 400 до 1200 Вт. Возможность регулирования скорости вращения до 3500 об./мин., работает в режимах «сверление»/«долбление». Позволяет работать с твердыми материалами в ударном режиме, а также с древесиной, кирпичом, сталью, пластиком, стеклом, бетоном (если марка бетона не выше 300) и др. в режиме сверления.

Плюсы
– широкая область применения;
– универсальность;
– функцию удара можно отключать;

Минусы:
– более высокий уровень шума и вибрации;
– не очень большая сила удара (по сравнению с перфоратором).

Односкоростная

Для сверления небольших отверстий (например, 10 – 13 мм в металле).

Плюсы
– компактная;

Минусы:
– не подходит для сверления больших отверстий в твердом материале;
– высокие обороты и малый крутящий момент. Поэтому при малых оборотах мощности не хватает, а на высоких оборотах есть риск повредить изделие.

Двухскоростная

Универсальная дрель. Некоторые модели способны сверлить крупные отверстия в металле (до 32 мм в стали и до 50 мм в алюминии) – это модели с высокой мощностью, но с низким числом оборотов (при высоких оборотах металл может плавиться).

Плюсы
– на низкой передаче можно сверлить отверстия небольшого диаметра, на высокой – более крупного;

Минусы:
– обычно более громоздкие, чем односкоростные;
– более высокая цена.

Можно выделить следующие группы дрелей по мощности: от 300 до 600 Вт, от 600 до 700 Вт и от 900 Вт до 1,5 КВт. К примеру, 350-ваттная дрель сверОлит отверстие в алюминии до 8 мм, в стали до 6,5 мм, в древесине до 15 мм, а 1150-ваттная – в алюминии до 28 мм, в стали до 23 мм, в древесине до 50 мм.

В основном предназначен для сверления, штробления и долбления твердых материалов (камень, кирпич). Двухрежимные перфораторы совершают сверление без удара и долбление. В трехрежимных есть еще и совмещенный режим – сверление с ударом.

– cверление отверстий в различных материалах (дерево, пластмассы, различные металлы и т.д.);

– проделывание отверстий в твердых и особо твердых материалах;

– ввинчивание/вывинчивание винтов, шурупов и саморезов;

– долбление разнообразными видами зубил.

Виды

Составляют основную массу рынка перфораторов. Максимальная сила удара – 60 Дж.

Плюсы
– неограниченная энергия удара (чем больше инструмент, тем больше сила удара);
– механизм не испытывает критических нагрузок при работе;
– меньшая вибрация и низкий уровень шума;
– сила удара не зависит от нажатия на инструмент;
– удобны в использовании;

Минусы
– необходимо регулярное сервисное обслуживание: замена смазки, уплотнителей, чистка ударного механизма;
– более высокая цена.

На рынке представлены в малом ассортименте. Максимальная сила удара – 1,5 Дж. Однако электромеханическими бывают и профессиональные машины, работающие от аккумуляторов, поскольку они могут долго работать без подзарядки.

Плюсы
– более низкая цена;
– более высокий КПД;
– нет необходимости в замене смазки;

Минусы
– небольшая сила удара;
– сильный шум и большая вибрация;
– менее удобны в работе.

Виды патронов

Современные дрели и перфораторы оснащаются двумя типами патронов: зубчатым или быстрозажимным. В зубчатом патроне сверло закрепляется с помощью специального ключа. Минус в том, что этот процесс занимает время, а ключ может потеряться. Для закрепления сверла в быстрозажимном патроне достаточно лишь небольшого усилия руки. Быстрозажимные патроны бывают одно- и двухгильзовые. У двухгильзового имеются два вращающихся кольца – для зажатия и ослабления. ОдногильзовыеО патроны (press-lock и auto-lock) более удобны при замене. В перфораторах, как правило, используется механизм крепления SDS-Plus (для легких и средних по весу моделей) или SDS-Max (для тяжелых моделей). Данный механизм позволяет применять только специальные сверла (буры) и не требует ключа для закрепления. Чтобы закрепить сверло для работы в режиме вращения перфоратора, необходимо использовать специальный переходник. В последнее время производители стали предлагать модели перфораторов без переходника – со сменным патроном. Чтобы установить сверло, достаточно заменить один патрон на другой, прикрутив его непосредственно к валу перфоратора. Эта система значительно улучшает показатели работы инструмента.

Ударная дрель или перфоратор?

Плюсы:
– удобно работать по мягкому материалу – кирпичу, пеноблоку, дереву и т. д.;
– предпочтительнее для сверления отверстий с небольшим диаметром;

Минусы:
– не рекомендуется для сверления отверстий в твердых материалах (гораздо меньшая производительность, быстро выходит из строя).

Перфоратор

Плюсы:
– по твердому материалу (камень, бетон) производительность перфоратора выше;

Минусы:
– перфоратор и комплектующие к нему дороже ударной дрели (при одинаковой мощности этих инструментов);
– обычные сверла невозможно использовать в перфораторе без переходника, что удлиняет конструкцию, усложняя сверление и делает перфоратор менее долговечным (исключение – дрели со специальной системой, где патрон-адаптер можно прикручивать непосредственно к валу инструмента).

Производители

Специализируется на профессиональном инструменте. Лидер в производстве легких перфораторов и один из лидеров в производстве тяжелых. Требования компании к уровню вибрации электромоторов в два раза жестче стандартов, принятых в индустрии. Регулярно выпускают новинки, произведенные с использованием новейших технологий. Высокое качество продукции, независимо от страны, где она произведена. Надпись на изделии Makita «произведено в Китае» пугать не должна. Относительно высокие цены полностью оправдывают качество.

Это первый брэндовый инструмент, появившийся в России: имеет хорошую сервисную сеть, что особенно касается перфораторов. Постоянно обновляется модельный ряд с учетом технических новинок. Качественный инструмент по разумной цене (ценовой диапазон – от среднего до высокого).

Ассортимент регулярно пополняется с учетом ноу-хау. Наиболее сильная позиция марки – перфораторы. Ценовой диапазон ближе к высокому.

Известна прежде всего аккумуляторной техникой профессионального класса. Цены – от средних до высоких.

Фактически каждые 2 – 3 года полностью обновляется модельный ряд. Более низкая цена при хорошем качестве. В частности, дрели по стоимости вполне соизмеримы с отечественными.

Советы при работе с перфоратором

1. Старайтесь не перегревать инструмент. Если вы чувствуете, что инструмент перегревается, надо выключить его и включить снова не раньше, чем через 5 минут.

2. Если инструмент перестал работать, возможно, это произошло из-за износа графитовых щеток. Их необходимо заменить в сервисном салоне.

3. Не меняйте самостоятельно смазку, находящуюся внутри перфоратора (смазку редуктора и др.). Эту смазку заменяют специалисты в процессе сервисного обслуживания (например, во время замены графитовых щеток, которые износились).

4. В режиме долбления и долбления с вращением не рекомендуется сильно давить на инструмент. Усилие, которое необходимо поддерживать в процессе работы, не должно превышать 3 – 4 кг – тогда ход поршня будет наиболее производительным. Если давить сильнее, ход поршня уменьшается: производительность инструмента падает, а износ механизма происходит быстрее.

Шкафчик в туалет: виды шкафов и советы по изготовлению

Шкафы имеются практически во всех туалетах, поскольку сочетают в себе сразу несколько важных задач – маскировка труб и счетчиков, создание пространства для хранения и даже украшение комнаты. Данный предмет мебели можно легко приобрести в любом строительном магазине или же изготовить на заказ, если требуется индивидуальный подход. В то же время, существуют некоторые модели шкафов, с монтажом которых способен справиться даже самый обычный человек. О том, какие виды шкафов распространены на данный момент и как собрать один из таких экземпляров самостоятельно рассказываем далее.

Читайте также:  Установка экрана под ванну самостоятельно

Шкафчик в туалет

Функции шкафа в туалете

В некоторых квартирах ванные комнаты обходятся без шкафов, однако данный предмет мебели может быть очень полезен, поскольку несет сразу несколько полезных функций, таких как:

    скрывающая. Шкафы часто ставятся так, чтобы скрыть водопроводные трубы, которые могут придавать помещению несколько неопрятный вид. К тому же, окраска и вид данных труб достаточно редко способны грамотно вписаться в интерьер. Однако при установке шкафа, закрывающего трубы, важно спланировать его расположение так, чтобы он не перекрывал к ним доступ (который требуется в случае аварий или ремонтных работ);

Шкаф поможет спрятать коммуникации

Полки в шкафчике прекрасно подходят для хранения банных и прочих принадлежностей

Шкаф в туалете может стать стилистическим акцентом

Виды шкафов

Как уже говорилось, шкафы для туалета могут существенно отличаться друг от друга – как по своему облику, так и по своим эксплуатационным целям.

По дизайну

На данный момент выделяют четыре основных вида шкафов для туалета, исходя из их внешнего вида:

    жалюзийный шкаф. Жалюзи у таких шкафов бывают двух видов: роллетные и так называемые псевдожалюзи. Основным преимуществом ролетных жалюзи является отсутствие необходимости распахивать двери (как это происходит с классическими шкафами). Это позволяет существенно сэкономить место, ведь чтобы получить доступ к содержимому шкафа достаточно поднять жалюзи. Псевдожалюзи представляют собой классические двери, стилизованные под жалюзи. Отверстия в таких дверях способствуют вентиляции;

Шкаф, скрывающий трубы

Шкаф со стеклянными дверями

Шкаф-купе для туалета

Видео — Жалюзийный шкаф своими руками

По способу установки

Одним из самых непростых вопросов является способ установки шкафа – выбор правильного решения позволит сэкономить пространство и грамотного вписать предмет мебели в помещение. Выделяют несколько распространенных вариантов установки:

    напольный шкаф. Такие шкафы наиболее просты в установке и могут быть легко изготовлены своими руками. Они обладают П-образной формой и предполагают как закрытые, так и открытые полки (в зависимости от наличия или отсутствия дверей). Закрытые полки смотрятся более опрятно, в то время как открытые упрощают и облегают саму конструкцию. Главное, что следует учитывать при изготовлении такого шкафа – исходные размеры комнаты;

Материалы для шкафов

К выбору материалов для шкафа в туалет следует отнестись с особым вниманием. В ванных комнатах уровень влажности обыкновенно выше, чем в прочих помещениях – и это не может не сказываться на мебели, которая там располагается. Потому экономить на материалах для таких комнат совершенно не рекомендуется, поскольку плохо подобранные экземпляры быстро деформируются, покроются трещинами и просто придут в негодность. Материалы, на которых часто останавливаются хозяева квартир представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Виды материалов для шкафов в туалет.

Формы шкафов

По форме шкафы для туалета делятся на три основных больших группы:

    прямоугольные – самый распространенный вариант. Может охватывать как часть стены, так и практически все пространство от пола до потолка. В большинстве случаев прямоугольные шкафы устанавливаются за унитазом, но встречаются и другие решения;

Угловой встроенный шкаф

Сборка шкафа своими руками

Ранее мы уже останавливать на том, что есть некоторые модели шкафов, справиться с монтажом и установкой которых сможет и рядовой человек, не обладающий специальными строительными навыками. Однако важно помнить о том, что далеко не все виды работ могут быть вам под силу. Если вы не испытываете уверенности в своих силах, то мы рекомендуем обратиться к профессионалам.

Самодельные шкафы позволяют сократить расходы на материалы и работу мастеров

Если же вы приняли решение о самостоятельном изготовлении, то совершенно необязательно все детали будущей конструкции создавать с нуля. Для облегчения процесса можно заказать мебельные панели, которые по размеру оптимально подходят для ванной комнаты.

Подручные инструменты

Для того, чтобы собрать шкаф вам понадобятся:

  • сверла (2-сантиметровое и 5-сантиметровое – для того, чтобы иметь возможность проделывать отверстия с разным диаметром;
  • дрель;
  • мебельная фурнитура;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • мебельные подвесы.

Составные части шкафа

Если говорить о фурнитуре, то она может быть разной – в зависимости от решения мастера. При установке шкафа вам могут понадобится такие детали, как:

  • петли;
  • ручки для дверей (при установке некоторых шкафов, таких как шкаф-купе или жалюзийный шкаф, потребность в ручках может отпадать);
  • магниты;
  • уголки;
  • крепежи.

Минимальный набор фурнитуры, требующийся для установки шкафа

Чертеж

Несмотря на то, что некоторые домашние мастера пропускают данный этап, начиная работать на глаз, составление чертежа помогает избежать многих обидных ошибок. Чем детальней и проработанней он будет, тем больше вероятность правильного вписывания конструкции в ванную комнату. Подробные замеры заметно облегчат работу.

Схема сборки туалетного шкафа

Если вы не хотите останавливаться на чертеже, важно, как минимум, измерить длину и ширину стены, на которую вы планируете устанавливать полку. Именно эти сведения вам потребуются при заказе деталей для конструкции.

Изготовление навесного шкафа: поэтапная инструкция

Шаг 1. Просверлите заготовленные панели сначала двухмиллиметровым сверлом (чтобы не повредить панели), а затем пятимиллиметровыми (эти отверстия понадобятся для гнезда мебельного самореза).

Отверстие меньшего диаметра

Отверстие большего диаметра

Шаг 2. Просверлите аналогичные отверстия в каркасе, отступая два сантиметра от края и вкрутите в них мебельные саморезы.

Шаг 3. Возьмите шуруповерт и просверлите планку, которая будет разделять шкаф на две половины.

Просверленная планка, разделяющая будущий шкаф

Шаг 4. Рассчитайте расстояние для будущих полок и просверлите отверстия под держатели.

Поэкспериментируйте с разным расположением полок для достижения оптимального результата

Шаг 5. Закрепите общую конструкцию шкафа с помощью саморезов, в противном случае шкаф может начать шататься. (В том случае, если вы захотите устанавливать заднюю фанеру, этот шаг можно будет пропустить.

Закрепление конструкции с помощью саморезов

Шаг 6. Заранее прикиньте расположение ручек.

Положение ручек должно учитываться при установке шкафа

Шаг 7. Приступайте к высверливанию отверстий под демпферы, а затем высверлите отверстия для петель. Отверстия для петель удобнее всего просверливать с помощью дрели.

Шаг 8. Закрепите петли.

Шаг 9. Возьмите мебельные подвесы (они понадобятся для регулировки глубины подвески шкафа). Для закрепления подвесов можно использовать обыкновенный клей-момент, а затем прикупить саморезами.

С более подробными инструкциями по установке шкафчика в туалет вы можете также ознакомиться в отдельной статье на нашем портале.

Замечания

Специалисты рекомендуют перед установкой дверей обработать их специальными составами, делающими материалы более устойчивыми к попаданию влаги. Данный совет в первую очередь относится к таким «нежным» материалам, как древесина, МДФ и ДСП.

Для обработки дерева рекомендуется использовать лак или морилку (она бывает различных оттенков и способна придать презентабельный вид даже не самым дорогим типам дерева). Помимо традиционных коричнево-бежевых тонов морилку можно найти и в нестандартных оттенках, таких как синий или зеленый.

Цветовые вариации морилки

Кстати! О том, какие существуют лаки для покрытия мебельных изделий из дерева можно прочесть ниже.

Лак для деревянной мебели

На время установки шкафа также рекомендуется обзавестись пленкой, с помощью которой можно будет укрыть пол, туалет и прочие предметы, находящиеся в ванной комнате. Это позволит сохранить помещение в опрятном виде и избежать долгой уборки по окончанию строительных работ.

Ремонтная пленка — это дешевый аксессуар, способный значительно упростить работу

Видео — Особенности установки шкафа в туалете

Как выбрать шкаф

У многих хозяев квартир возникают сложности с выбором самого типа конструкции. Для того, чтобы остановиться на наиболее подходящей модели шкафчика нужно учитывать следующие детали:

    при наличии ниши выбор модели упрощается – ее основной целью будет грамотное вписывание в свободное пространство. Если ваша ниша имеет нестандартные размеры, советуется рассмотреть вариант изготовления шкафчика на заказ. При отсутствии ниши можно опираться на готовые модели, которые широко представлены в строительных магазинах;

В нестандартных ванных комнатах шкафы на заказ являются наилучшим решением

Важно, чтобы шкаф вписывался в общую стилистику комнаты

Не каждый шкаф сможет выдержать стиральную машину

Идеи для создания шкафа в туалете своими руками (20 фото)

Чтобы сократить расходы на ремонт, можно самостоятельно сделать шкаф в туалете. Расположение за унитазом – оптимальный вариант, который занимает минимум площади. В нашей статье мы расскажем, какие материалы применяют при создании шкафа своими руками.

Дерево

Придумываем дизайн будущей конструкции, покупаем бруски, монтируем каркас. Чтобы увеличить срок службы, поверхность обрабатываем защитной пропиткой.

Используем нишу для создания открытого шкафа. Полки выкрашиваем в необходимый тон. В данном случае кислотно-зеленый цвет повторяет оттенок керамики на стенах.

Вымеряем габариты углубления, рассчитываем и создаем деревянную конструкцию, устанавливаем выдвижные ящики.

Определяемся с размерами навесной модели и собираем шкафчик для туалета.

Такую дверку можно приобрести в кухонном салоне. Предварительно закрываем коммуникации при помощи листов гипсокартона, обшиваем поверхность керамикой, оставляя ревизионный люк, в завершении устанавливаем деревянный фасад.

Пластик

Создаем каркас и внутренние полки. Пластиковые фасады со стеклом приобретаем в готовом виде или под заказ, и самостоятельно монтируем к основе.

Материал: ЛДСП, верхний слой – пластик. Учитывая точные габариты, заказываем дверки шкафа, создаем полки, после чего навешиваем фасады.

Керамика

При помощи металлических профилей и листов гипсокартона закрываем правильно выбранную инсталляцию, далее монтируем открытую нишу для декора. Поверх ГКЛВ укладываем кафель.

Гипсокартон

Фиксируем направляющие из металла, обшиваем конструкцию ГКЛВ, шпатлюем и декорируем поверхность.

Дверки с обрешеткой

Предварительно создаем основание шкафа, облицуем стены кафелем, готовые дверки фиксируем в последнюю очередь.

Для фасада используют ПВХ или дерево. Монтаж достаточно простой, накануне нужно лишь подготовить блок-рамы, специальные крепления для замка и петель. Для защиты рекомендуется покрыть материал морилкой или лаком.

Направляющие и гипсокартон в основании, поверх укладываем керамику, оставляя нишу для ревизии. Проем закрываем дверками.

Стену с инталляцией зашиваем гипсокартоном, монтируем люк для ревизии, закрываем нишу контрастными рольставнями.

Рольставни

Экономичный вариант, который достаточно просто установить своими руками. Рольставни помогают скрыть коммуникации, а остальную часть использовать для хранения предметов.

Стекло

Углубление в стене заполняем полками, навешиваем стеклянный фасад.

Нишу над инсталляцией закрываем при помощи зеркал.

На внутренней части стекла нанесено матовое покрытие.

Комбинированные варианты

В МДФ-полотно вставлены стеклоблоки.

Раздвижная система открывания. Полотно двери состоит из ЛДСП и матового стекла.

Ссылка на основную публикацию