Укладка плитки пвх на деревянный пол

Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол

Уровень комфорта наших жилищ постоянно возрастает. Уже и в деревянных домах санузлы обязательно должны быть. А какой пол должен быть в ванной? Из кафельной плитки или керамогранита. Но чтобы не было проблем, надо знать, как положить плитку на деревянный пол. Есть приемы и правила, которые позволяют плитке и древесине мирно сосуществовать.

Сложности при укладке плитки

Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

Подвижность деревянного пола

Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало.

Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

  • Установить лаги чаще, на них — снятые ранее доски.
  • Настелить половую доску более толстую. Но под плитку можно ее укладывать не сплошным настилом, а типа чернового пола — с расстоянием. Сверху все равно будет укладываться листовой строительный/отделочный материал.

Если клей разрушится, плитка поднимется

  • Убрать доски, настелить в два слоя листовой материал. Предпочтение отдают фанере или ГВЛ. Можно комбинацию — фанера+ГВЛ.
  • Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

    Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

    В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

    Разные температурные расширения

    Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

    • Кафель и керамогранит кладут не сразу на доски, а делают промежуточный слой. Этот слой имеет промежуточное расширение, что и позволяет компенсировать разницу расширений.
    • Плитку на деревянный пол кладут на специальный клей для нестабильных и сложных оснований. Его основное отличие в том, что он остается эластичным и после затвердевания. И он тоже компенсирует подвижки.

    Положить плитку на пол надо правильно

  • Затирку для швов используют эластичную. Она не трескается, так как может растягиваться и сжиматься. И это также для того, чтобы кафельная плитка на деревянном полу вела себя хорошо.
  • Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

    Не сгниет ли пол под плиткой

    При повышенной влажности древесина гниет. Пока дерево открыто, покрыто только краской или лаком, влага испаряется. Но, если есть пути подсоса влаги, запирать ее в полу нельзя. Надо устранить источники, просушить конструкцию и только после этого, класть плитку на сухой пол.

    Деревянный пол должен быть сделан правильно. Тогда плитка в ванной, кухне, коридоре укладывается без проблем

    Если класть плитку на дощатый пол собираетесь в квартире, и она находится на втором этаже и выше, вопросов вообще нет. Осматривайте лаги и доски, если все нормально — далее по выбранной технологии. Как правильно положить плитку на деревянный пол в доме? Если пол проветривается, лежит несколько лет и с ним ничего не случилось, утеплитель (если есть) сухой, доски не гниют, в доме сухо… Тоже проблем нет. Можно по листовому материалу, закрепленному на доски, класть на клей плитку. Вот так без особых затей.

    Если при ревизии обнаружены проблемы, в доме есть повышенная влажность, сначала решается эта проблема. Потом, по прошествии времени, можно положить плитку на пол.

    Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку

    Правильная укладка плитки должна соответствовать нескольким условиям. Первое. Пирог надо продумать так, чтобы доски и утеплитель (если он есть) не находились во влажной среде. То есть, если есть вероятность повышенной влажности, надо позаботиться о том, чтобы влага выводилась. Второе. Необходимо компенсировать разные тепловые расширения. Для этого клей для плитки и затирка для швов применяются специальные — для дерева и нестабильных оснований.

    Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его

    Чтобы минимизировать возможность появления трещин в плитке, лучше брать не слишком большой по размеру кафель. Идеальный вариант — мозаика. При укладке не забывайте про технологический зазор по периметру помещения — покрытие не должно упираться в стены.

    С гидроизоляцией или без

    Если положить плитку на деревянный пол собираетесь в ванной, гидроизоляция нужна обязательно. Ее кладут на выровненные и подготовленные доски, под листовой материал. Гидроизоляция раскладывается по всей площади, с заходом на стены, где герметично закрепляется. Причем материал должен одновременно выполнять функции пароизоляции. То есть, он не должен пропускать воду и водяные пары. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка плотностью от 200 кг/м². Но она должна укладываться в два слоя, а не в один. Как продают ее рукавом, так и кладут. Не разрезая. Можно и другие материалы использовать. Их много разных, но учтите, что это должна быть пароизоляция.

    Если все сделано именно так, то можно просто и без затей укладывать сверху досок два слоя листового материала, а на него — плитку

    В коридоре гидроизоляция не нужна. Незачем ее там класть. Не бывает там такого количества воды, которое может нанести какой-то вред. Лучше затирку для швов используйте гидрофобную (которая воду не пропускает). Это будет лучше и надежнее.

    В кухне укладка гидро-пароизоляции желательна. Но надо смотреть по тому, как устроен пол. Если он без утепления, снизу хорошо вентилируемое подполье — можно и без гидроизоляции. Листовой материал берите водостойкий, стыки листов проходите силиконом, используйте гидрофобный клей для плитки и швы замажьте гидрофобной замазкой. Этого будет достаточно даже для недолгосрочных аварийных ситуаций.

    Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты

    Если деревянный пол утеплен минеральной ватой, надо принять меры, чтобы вода в нее не попала, но также надо организовать все так, чтобы влага не оказалась запертой внутри утеплителя. Это значит, что в каждом конкретном случае выбирается свое решение. Но правильная последовательность слоев такая (снизу вверх):

    • Ветро-гидрозащитная паропроницаемая пленка, поддерживаемая планками, прибитыми к торцам лаг.
    • Утеплитель (минеральная вата).
    • Вентиляционный зазор.
    • Настил пола.

    Последовательность слоев

  • Гидро-пароизоляция.
  • Водостойкий листовой материал в два слоя.
  • Плитка, уложенная на гидрофобный клей с гидроизоляционной затиркой швов.
  • При таком устройстве получается, что влага, которая каким-то образом попала в утеплитель, будет выводиться через паропроницаемую мембрану снизу. Такое устройство характерно для вентилируемых подполий. Если не знаете, как положить плитку на деревянное перекрытие второго этажа, снизу добавится контробрешетка и подшивка потолка первого этажа.

    Как правильно положить плитку на деревянный пол

    Сначала надо максимально выровнять пол. Старые доски могут выгибаться и вот эти-то неровности желательно убрать. Шлифовкой, рубанком, шпаклевкой. Чем есть возможность. Есть способы уложить и так, но надежнее — на ровное основание. Меньше проблем будет при эксплуатации.

    Желательно максимально выровнять доски — чтобы листы легли ровно

    Второй этап — дополнительно закрепить доски саморезами к лагам. Это уменьшит возможность прогиба. Получится почти монолитная плита. Если прогибаются только некоторые доски, можно сплотить их с соседними, вкручивая саморезы под углом или забивая гвозди.

    Из чего делать основание под плитку

    На очищенные и выровненные доски кладут листовой материал в два слоя в разбежку швов. Каждый выбирает то, что ему нравится. Чаще всего используют:

    • Влагостойкую фанеру. Толщина от 10-12 мм.
    • ГВЛ. Толщиной от 10 мм.
    • Влагостойкий ГКЛ (гипсокартон) стеновой (12,5 мм).

    Наиболее популярный и надежный (но дорогой) промежуточный слой между плиткой и деревянным полом — фанера

  • Цементно-стружечные плиты (от 12 мм).
  • ОСБ — толщиной от 12 мм.
  • Стекломагнезитовый лист.
  • Наиболее популярной остается фанера. Она самая прочная и не прогибается, но стоимость ее сейчас негуманная. Есть более дешевые материалы — тот же ГВЛ, ГКЛ, ЦСП. У них есть свои недостатки, но их тоже применяют. Можно использовать комбинацию материалов. Например, для жесткости на доски уложить фанеру, а на нее — ЦСП. Этот материал на основе цемента хорош под плиточный клей. Но если его уложить непосредственно на доски, со временем он повторит форму основания. Если пол неровный, те же неровности будут и на листе. Если на нем лежит плитка, она или поломается, или отскочит. Так что такая комбинация — фанера+ЦСП — более оптимальна по затратам и характеристикам.

    Как крепить листы к полу

    Есть три варианта прикрепления листового материала полу:

    • На ровный дощатый пол просто укладывают и крепят саморезами.
    • Пол с кривизной требует другого подхода. Листовой материал кладут на монтажную пену. Ее надо совсем немного. Она как раз и выровняет неровности.

    На достаточно ровные доски можно прибить листы гвоздями или прикрутить
    саморезами

    Вместо пены можно использовать плиточный клей. Нанести на пол, распределить гребенкой (зубчатым шпателем). Под весом плиты клей перераспределится, заполнив провалы. Листы второго ряда укладываются вразбежку швов (чтобы швы были сдвинуты минимум на 50 см). Крепятся они к первому саморезами. Можно еще применить сразу пену и саморезы. Так делают, но особой надобности в этом нет.

    Правила укладки листового материала

    Для того чтобы настил был достаточно прочным и надежным, листовой материал кладут в два слоя. Раскраивают листы так, чтобы швы в слоях были разнесены на 50 см. Это снизит вероятность возникновения сквозных трещин и не даст воде (вдруг она как-то попадет в щель) попасть на доски. Листы кладут не впритык, а оставляя зазоры в 3-7 мм. Это так называемые компенсационные швы. Ширина шва зависит от типа материала. Под плитку швы можно не шпаклевать, но если хотите добиться полной герметичности, заполните их эластичным герметиком.

    Листы раскладываем так, чтобы швы не совпадали. Причем второй ряд смещаем относительно швов первого ряда

    При укладке листов по периметру помещения — между настилом и стенами — оставляют щель не менее 1 см шириной. Это компенсационный зазор. Он даст возможность покрытию менять размеры при изменении влажности и температуры. Чтобы зазор не оставался пустым (это снижает звукоизоляцию) его заполняют при помощи демпферной ленты или вспененного полиэтилена (применяют как подложку под ламинат). Высота демпферной ленты — не ниже уровня плитки. Плитка не должна упираться в стены. Если об этом забыть, она отлетит.

    Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом

    Перед тем как положить керамическую плитку, озадачьтесь выбором плиточного клея. Есть клей для плитки для нестабильных оснований. Это как раз древесина. От обычного состава он отличается тем, что остается эластичным.

    Сам процесс укладки плитки ничем не отличается

    Если кладется плитка на деревянный пол в ванной, смотрите еще, чтобы клей был с улучшенными водоотталкивающими характеристиками. В паре с гидрофобной затиркой для швов такое покрытие будет совершенно водонепроницаемым. В остальном, укладка кафельной плитки ничем не отличается. Весь процесс идентичный тому, как класть плитку на бетон.

    Есть, пожалуй, пара моментов. Но это не обязательно, а из серии «как сделать лучше». Первое — будет проще, если плитка будет иметь небольшие размеры. С мелкой плиткой вероятность появления трещин меньше. Швов больше, они остаются эластичными. Все подвижки компенсируются за их счет. Идеальна в этом плане мозаика, но цена на нее не всем по карману. Второе. Если используете все-таки крупноформатную плитку, при разработке раскладки плитки старайтесь подобрать ее так, чтобы швы плитки находились над швами в основании. Желательно, чтобы разбежка швов была не более 5 см. Это, снова-таки, будет способствовать тому, что шов «отыграет» и плитка останется целой.

    Стяжка ЦПС

    Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытия, поверх деревянного пола можно залить стяжку, а на нее уже уложить плитку. Чем такая технология укладки плитки лучше? Тем, что все подвижки пола берет на себя стяжка. Она же обеспечивает герметичность. На бетон просто кладут плитку, как обычно. На обычный плиточный клей.

    Стяжка на деревянный пол под плитку — если позволяют балки и доски

    Если несущая способность фундамента, лаг и досок позволяет, на поверхность пола укладывается гидро-пароизоляция. Ее заводят обязательно на стены и там закрепляют. На этот слой можно уложить все ту же ПВХ пленку в два слоя, но она, скорее всего, порвется. А рваная изоляция не работает. Поэтому лучше брать что-нибудь более прочное. Мембраны или армированные пленки значительно прочнее, хоть и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он сгниет обойдется дороже.

    При укладке гидроизоляции в углах, там где материал поднимаете на стену, сделайте небольшие складки. Этот запас не позволит пленке/мембране натянуться. Это повысит вероятность того, что она останется целой. На уложенную гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100*100*3 мм. Сетка — сварная, не рабица. Вы же не хотите, чтобы у вас был батут вместо пола. Поэтому обязательно нужна сварная — с проваренными соединениями. Листы сетки укладываются с заходом один на другой на 15-20 см. Связывать их не обязательно.

    По бетонной плите кладут плитку

    Дальше выставляются маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрая или полусухая — ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати в эту стяжку и трубы теплого пола уложить, но тогда под пленку надо будет уложить слой утеплителя.

    Состав раствора для стяжки пола под плитку — стандартный. Цемент+4 части песка+ вода. Для уменьшения трещинообразования добавляют армирующую фибру. Такая связка — арматура в стяжке и микроармирование фиброй — повышает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме будет лежать без проблем. После того как стяжка вызреет — через 28 дней — можно класть плитку. Тут без ограничений. Все подвижки будут нивелированы бетонной плитой.

    Как положить плитку на деревянный пол?

    Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

    Главное противоречие

    У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

    • Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
    • Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

    На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

    • Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
    • Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
    • Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

    Зачем это делать?

    Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

    • Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
    • Квартира с деревянным черновым полом – такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

    Этапы работ

    При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

    • Ревизия старого основания
    • Биозащита
    • Формирование монолитного покрытия

    Остановимся на каждом этапе подробнее.

    Ревизия чернового пола

    На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

    • Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

    Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

    • Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
    • Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
    • После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

    Сухое или мокрое выравнивание

    Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

    • Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

    В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
    К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
    Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

    • Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
    • Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

    Сухое выравнивание

    Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

    • Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

    Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
    температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
    Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

    • Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

    • По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
    • Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
    • Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

    Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
    Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
    Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

    • Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

    Мокрое выравнивание

    Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

    • По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
    • Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
    • Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

    Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

    • На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

    Смешанный способ

    Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

    Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

    На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

    Укладка плитки

    Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

    Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

    Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

    • Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

    Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
    читайте в отдельной статье.

    • Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
    • Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

    Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

    Затирка

    Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

    Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

    Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

    Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

    Можно ли класть плитку на деревянный пол, и как это сделать правильно?

    Укладка плитки на деревянный пол – в большинстве случаев сложное и хлопотное занятие. Это связано с тем, что требуется очень тщательная подготовка основания. Часто эта процедура нецелесообразна: дерево очень подвижно, оно постоянно расширяется или сужается. Это создает повышенную нагрузку для керамики и плиточного клея. Первая начинает трескаться, второй – крошиться. В итоге напольное покрытие может просто отвалиться. Чтобы избежать перечисленных выше неприятностей, необходимо строго соблюдать технологию укладки керамической плитки на деревянные полы.

    Подготовка пола

    Обычно деревянный пол представляет собой дощатое покрытие, уложенное на лаги. Перед тем как класть плитку, необходимо убедиться в прочности и надежности основания. При необходимости – провести ремонтно-восстановительные работы. Действуют в этом случае следующим образом:

    • Сначала проверяют качество лаг и чернового пола. Особенно это актуально для старых полов. Для этого придется полностью убрать доски или древесные плиты. Если есть хоть какие-то сомнения относительно качества или надежности отдельной лаги или доски, то ее необходимо заменить.

    Важно! Шаг между лагами не должен превышать 50 см: плитка даст дополнительную нагрузку на доски, при слишком большом расстоянии они прогнутся. Если это правило не соблюдено, придется установить дополнительные лаги.

    • Лаги должны образовывать идеально ровную горизонтальную поверхность.

    • Черновой пол и лаги нужно обработать антисептиком, который необходим для защиты дерева от разрушающего воздействия грибка, сырости, плесени и пр.
    • Затем переходят к деревянному настилу: также проверяют качество досок или плит, при необходимости их заменяют, снимают старое покрытие (лак или краску).
    • Укладывают дощатое основание на лаги и проверяют качество получившегося покрытия, убирают торчащие гвозди или шурупы, шлифуют.

    Но и теперь приступать к укладке плитки на деревянный пол в ванной или любой другой комнате еще рано. Сама технология крепления керамики мало чем отличается от традиционной, но основание требует дополнительной подготовки одним из приведенных ниже способов.

    Укладка непосредственно на доски

    Возможна ли укладка плитки на деревянный пол без устройства дополнительного слоя? Этот вариант наименее надежный, а поэтому используется реже всего.

    Порядок работ будет таким:

    • Сначала нужно обеспечить гидроизоляцию. Для этого доски покрывают толстым слоем защитного средства. Может по старинке воспользоваться горячей олифой или предпочесть более современный латексный состав.
    • Не дожидаясь высыхания гидроизолирующего средства, укладывают малярную сетку из стекловолокна.
    • Когда армирующее покрытие уложено, а защитный слой высох, сетку закрепляют саморезами.
    • Поверхность покрывают грунтовочным раствором, который усилит адгезию пола.
    • И наконец, поверхность покрывают следующей смесью: песок, жидкое стекло (или силикатный клей) и вода в соотношении 2 : 2 : 1.

    После высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.

    На древесные плиты (ОСБ, ДСП, фанера)

    Это так называемый «сухой» метод. При подготовке пола таким способом не придется возиться с растворами. Однако такой вариант подходит для сухих помещений, где уровень влажности не выше среднего, а также на пол редко попадает вода. Подготовка для укладки кафельной плитки на деревянный пол проводится следующим образом:

    • Доски обрабатывают антисептиком.

    Если поверх будут укладываться древесные плиты, то сами доски можно класть неплотно. Зазор может быть до 15 см.

    • После высыхания пропитки сверху наносят гидроизолирующее средство. В этом случае понадобится полиэтиленовая пленка или специальная строительная бумага (битумная, вощеная и др.).
    • Раскладывают листы. Плиты должны лежать вразбежку и неплотно. Зазор между ними должен составлять 5–10 мм. Это необходимо для компенсации расширения листов. Компенсационные зазоры оставляют также по периметру всей комнаты.

    • Плиты закрепляют по периметру комнаты и по длине с помощью саморезов. Шляпки должны полностью уходить в лист. В результате поверхность должна оставаться ровной.
    • Компенсационные зазоры замазывают герметиком или пеной. После высыхания излишки уплотнителя срезают так, чтобы материал не возвышался над основанием. Тогда будет возможна ровная укладка керамики.
    • На плиты также наносят армированный слой гидроизоляции, как было рассказано выше.
    • Затем поверхность также обрабатывают грунтующим составом и клеят плитку на фанеру или ОСБ.

    Тонкая стяжка

    Есть и более надежные способы укладки плитки. Один из них – заливка тонкой стяжки. Этот прием защитит плитку от постоянных колебаний расширяющейся и сужающейся древесины.

    • Начинают также с обработки досок: сначала антисептиком, а потом гидроизолирующим составом.
    • По периметру комнаты проклеивают специальную ленту, которая не позволит стяжке разрушаться в местах контакта со стеной.
    • Устанавливают маячки. Обычно толщина легкой стяжки не превышает 3 см. Маячки устанавливают на соответствующей высоте.

    Желательно армировать основание. Для этого между маячками укладывают сетку из металла или стекловолокна.

    • Готовят раствор для стяжки. Это может быть стандартная смесь из цемента, песка и воды, приготовленная по инструкции. Но лучше использовать более современные средства, содержащие пластификаторы, армирующие элементы и т. д., например наливной пол.

    • Пока раствор настаивается и созревает, пол обрабатывают грунтовкой.
    • Пол заливают стяжкой и дожидаются полного высыхания. Затем производится укладка плитки на деревянный пол.

    На ГВЛ

    Результат будет внешне схож с обработкой древесными плитами. Однако технология немного отличается: доски должны лежать плотно, о зазорах речи не идет.

    Для пола берут влагостойкие гипсоволокнистые листы, которые стыкуют так, чтобы полностью закрыть весь пол.

    При необходимости выкладывают второй слой ГВЛ. При этом листы ложатся перпендикулярно первому слою. Стыки не должны совпадать. Швы желательно также обработать герметиком или каким-либо укрепляющим составом. Больше ничем обрабатывать гипсоволокно не нужно: оно полностью готов для укладки плитки на деревянный пол.

    Укладка плитки

    Когда основание готово, можно приступить к укладке керамической плитки на деревянный пол. Технология укладки плитки ничем не отличается от отделки стен или полов из других материалов:

    • Сначала выполняется разметка, высчитывается необходимое количество материала.
    • Затем приступают к отделке кафелем. На основание наносят клеевой состав (лучше брать средство для сложных поверхностей или имеющее в своем составе пластификаторы), затем на пол в определенном порядке нужно положить плитку.
    • После высыхания клея все швы замазывают специальной затиркой.

    Видео поможет разобраться с тем, как укладывать плитку на деревянное основание правильно.

    Укладка плитки на деревянные полы: особенности монтажа. Осмотр настила, возможные повреждения и процесс их устранения

    Уже не первый год специалисты и любители спорят о том, можно ли укладывать плитку на деревянный пол. Ведь керамическая плитка – покрытие жесткое и стационарное, а дерево материал живой, подверженный деформации.

    Наш сайт не мог оставить без внимания данную тему и, проведя консультации со специалистами, была разработана инструкция, благодаря которой любой хороший хозяин сможет подготовить деревянную основу и уложить плитку своими руками.

    Фото укладки плитки на дерево.

    Качественная основа это залог успеха

    Укладка плитки на деревянное основание пола, в первую очередь требует тщательной подготовки этого самого основания. С бетоном все гораздо проще, там есть монолит, который не отсыреет, не начнет гнить и не деформируется. Здесь же все зависит от того насколько качественно вы укрепите настил.

    Инструмент и материалы для работы.

    Тщательный осмотр настила

    Прежде всего, нужно внимательно осмотреть настил сверху. Доски не должны скрипеть или шататься. Но этого не достаточно, проблема может лежать глубже, ведь кафель укладывается не на один год и лучше сразу хорошо подготовить все уровни пола, чем потом делать работу заново.

    В идеале лучше полностью сорвать чистовой настил, если под ним имеется еще и черновой пол, то он также срывается. Так чтобы вы могли хорошо осмотреть и подготовить лаги.

    На лагах, как известно все держится и если они просядут, покрытие потрескается, плюс вы должны быть уверены в том, что ваши лаги способны выдержать дополнительную нагрузку, ведь плитка вместе с клеем имеют немалый вес. Мощные балки следует проверить по уровню и в случае необходимости поднять и закрепить при помощи клиньев.

    Возможные повреждения

    • Темные пятна на древесине говорят о наличии плесени или гнили. Как правило, это характерно для старых домов с поврежденной гидроизоляцией. Здесь нужно найти источник влаги и заделать его герметиком или раствором. После чего поврежденный слой снимается до чистого дерева.
    • В сухом подполе бывает другая, не менее опасная проблема, это так называемая сухая гниль. Она проявляется в виде светлых пятен с паутинками и может быть как на самом массиве, так и на стенах. Удаляется она аналогичным способом.

    Характеристики керамической плитки.

    • Если на дереве встречаются мелкие дырочки, это означает, что массив поражен личинками жуков. Со временем они превратят балку в труху.

    Совет: во всех этих случаях, после удаления последствий нужно исключить первопричину и хорошо обработать весь подпол антисептиком. В самом простом варианте можно сначала смазать раствором медного купороса, а когда он высохнет – обильно нанести несколько слоев отработки машинного масла.

    Если проблем не обнаружено

    В случае, когда вы провели тщательный осмотр и к своей радости поняли, что ничего менять не нужно, следует собрать все в обратном порядке. Но перед монтажом чистового настила, его нужно очистить от краски или лака, потому как укладка керамической плитки на деревянный пол покрытый лаком невозможна, клей попросту не возьмется.

    Снять покрытие можно тепловым, химическим или механическим способом.

    Схема деревянного пола в межэтажном перекрытии.

    • Для очистки тепловым способом вам понадобится строительный фен . С его помощью краска разогревается и легко снимается металлическим шпателем.
    • Химический способ предусматривает использование разного рода растворителей и специальных смывающих составов, они растворяют покрытие . Но применять его мы не рекомендуем. Вредные растворители сильно впитываются в дерево, а потом будут испаряться. Плюс они постепенно будут разъедать сам массив.
    • Механический способ, на наш взгляд, самый простой . Вам нужно взять насадку в виде металлической щетки, закрепить ее на электродрель или болгарку и на больших оборотах соскрести краску.

    Укладка виниловой плитки на деревянный пол не требует такой тщательной подготовки, поэтому если половая доска достаточно толстая, не прогибается и не шатается, винил на нее можно клеить сразу. Дело в том, что как винил, так и клей для него, материалы эластичные и при незначительных деформациях настила с ними ничего страшного не случится.

    С керамикой дело обстоит несколько иначе, здесь требуется крепкая, монолитная основа. Если пол был сделан капитально, то есть на лаги смонтирован черновой слой и только на него набита толстая половая доска, то ее нужно выровнять, дополнительно укрепить саморезами и покрыть армированным подготовительным составом, о котором мы расскажем ниже.

    Вариант настила ГВЛ.

    Настил, требующий укрепления

    Укладка плитки в деревянном доме на пол своими руками, занятие достаточно хлопотное, особенно если этот дом недавно выстроен. Сам по себе дом в течение 3 лет будет давать усадку, поэтому настил придется делать усиленный.

    Монтаж настила на первом этаже.

    После этого, для улучшения тепло и звукоизоляции между лагами можно смонтировать слой утеплителя. Наиболее доступный и эффективный вариант это керамзит или пенопласт.

    Минеральная вата или вспененные материалы в подполе быстро слежатся. Далее все накрывается гидроизолирующей пленкой, это может быть пропитанная битумом бумага или обычный технический полиэтилен.

    Поверх гидроизоляции, на лаги набивается черновой слой половой доски. В данном случае не обязательно брать шпунтованную доску, достаточно обычного оструганного массива не тоньше 40 мм.

    Для компенсации усадочных процессов и дополнительной вентиляции рейки набиваются с зазором 3 – 5 мм. Крепить нужно длинными саморезами.

    Настил из фанеры.

    Черновой слой также обрабатывается антисептиком и покрывается слоем гидроизоляции. После этого на него крепится сплошной плитовой настил. В качестве плит можно использовать водостойкую фанеру толщиной от 10 мм.

    Также прекрасно подойдут гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или цементно-стружечная плита (ЦСП) толщиной порядка 20 мм. Монтаж делается в разбежку с зазором до 10 мм. Зазор должен быть как по периметру комнаты, так и между листами.

    Впоследствии этот зазор заполняется силиконовым герметиком. Монтажной пеной заполнять не советуем, так как она постепенно сыпется.

    Важно: примерно таким же способом происходит укладка плитки в деревянном доме на стены. Только ГВЛ, фанера или ЦСП крепятся к направляющим, предварительно смонтированным на стену. Направляющие монтируются с шагом не более 300 мм.

    Крепление настила к брусу.

    Если мы монтируем настил в кирпичном или бетонном строении, то этого достаточно, но укладка плитки в деревянном доме на пол требует дополнительного усиления. Для этого плитовой настил смазывается отработкой машинного масла, застилается гидроизоляцией и на него крепится такой же настил, только в другом направлении.

    Армирующий слой

    Какой бы способ вы не выбрали, технология укладки плитки на деревянный пол требует обустройства армирующего слоя. Сделать его несложно. Прежде всего, настил обрабатывается антисептиком.

    После чего на него обычной широкой кистью, наносится слой латекса, и пока он не застыл, раскладывается монтажная сетка из стекловолокна. Сетку следует дополнительно закрепить саморезами с широкими шляпками.

    Само выравнивающаяся стяжка.

    Когда латекс застынет, поверх него тонким слоем наносится стяжка. Можно купить самовыравнивающийся вариант, но цена у него «кусается». Гораздо дешевле сделать состав своими руками. В одну часть воды, добавляется две части жидкого стекла и две части крупного промытого песка.

    Несколько советов по укладке плитки

    • Когда основа грамотно обустроена, какой бы способ укладки плитки на деревянный пол вы не выбрали, больших затруднений он не вызовет. Прежде всего, материала нужно брать на 10% больше положенной квадратуры, излишки пойдут на бой и подрезку.

    Варианты раскладки плитки.

    • Рецептов по приготовлению клеящих составов существует множество, но если укладка плитки на деревянный пол своими руками делается впервые, то лучше отдать предпочтение уже готовым смесям. Там точно соблюдены все пропорции, плюс можно подобрать специализированный состав под конкретную основу.
    • Перед началом работы лучше по сухому рассчитать количество рядов с учетом толщины швов. Так чтобы под стенами не оказались слишком тонкие пластины, их тяжело резать, плюс они портят вид.
    • Многие рекомендуют начинать монтаж с дальнего угла комнаты, но это верно, только если угол составляет четко 90º. В других случаях укладывать покрытие лучше от центра, постепенно заполняя все пространство.

    • Керамическую напольную плитку перед монтажом на деревянное основание следует на полчаса замочить в воде, дабы поры заполнились водой, и клей хорошо схватился.
    • Ровные зазоры между пластинами обеспечиваются при помощи специальных пластиковых крестиков.
    • Затирку при монтаже на деревянную основу лучше брать на эластичной силиконовой основе, она компенсирует незначительные подвижки. Плюс затирать покрытие нужно только после полного высыхания клея, примерно через 2 – 3 дня.

    • Клей наносится специальным зубчатым шпателем, причем как на плитку, так и на основу.
    • После укладки каждых 2 – 3 плиток следует проверять пол по уровню и в случае необходимости добавлять или снимать клеящий состав.
    • Не стоит разводить много раствора, он быстро застывает. Как правило, мастера заготавливают за один раз не более чем на пару квадратных метров.

    На видео в этой статье показаны основные моменты монтажа.

    Вывод

    Собственно ничего сложного в этой технологии нет. Но еще раз напоминаем, что главное здесь не сама укладка, а грамотная подготовка основы под плиточный слой. Именно от него в данном случае будет зависеть, насколько долго простоит такое покрытие (см.также статью “ДВП на деревянный пол: выбор и технология монтажа”).

    Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

    Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

    Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

    Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

    1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
    2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
    3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
    4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
    5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

    Как положить плитку на деревянный пол?

    Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

    • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

    • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

    • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

    Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

    Первый метод: сухое выравнивание

    Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

    1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
    2. гипсоволоконный лист;
    3. цементно-стружечные плиты;
    4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

    Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

    Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

    Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

    Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

    Преимущества метода сухого выравнивания:

    • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
    • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
    • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

    Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

    Второй метод: мокрая стяжка

    Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

    Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

    Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

    1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
    2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
    3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
    4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
    5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
    6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
    7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

    Третий метод: экспресс-вариант

    Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

    Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

    Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

    Советы мастеров

    Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

    • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
    • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
    • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
    • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

    Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

    Плитка ПВХ для пола: укладка по инструкции, достоинства виниловой плитки и правила выбора!

    Статью опубликовал: Николай Стрелковский

    Это довольно новый материал полового покрытия, пришел на замену широко известному линолеуму.

    Напольная плитка ПВХ – это комбинация всего лучшего, и внешне не отличается от ламинатного покрытия

    По цене считается одним из наиболее бюджетных вариантов, имеет свои индивидуальные преимущества.

    1. Нет проблем с транспортировкой. Рулоны линолеума имеют большие линейные размеры, для доставки требуется специальный автомобильный транспорт. Если рулон доставляется небольшими автомобилями, то велика вероятность изгиба и повреждения. Низкокачественный тонкий линолеум в этих местах рвется.
    2. Улучшенные эксплуатационные показатели. При возникновении потертостей в одном месте нет необходимости менять все покрытие, как в случае использования линолеума. Меняются только отдельные плитки, что намного упрощает и ускоряет процесс ремонта полового покрытия.

    Разновидности плитки ПВХ

    Напольное покрытие ПВХ

    Виниловая плитка для пола

    Широкий ассортимент по размерам и дизайнерским решениям позволяет подобрать самый удачный вариант для каждого помещения и интерьера. Опытные строители могут самостоятельно создавать оригинальные узоры и орнаменты, используют плитки различных производителей и с различным декором лицевой поверхности. Главное, чтобы у них была одинаковой толщина, конкретное расположение и выбор узора делается в индивидуальном порядке.

    Виды плитки ПВХ

    Пошаговая инструкция по укладке плитки ПВХ

    Среди профессиональных строителей технология не считается сложной, требуется лишь придерживаться всех рекомендаций производителей. Любые отклонения могут становиться причиной отслоения плитки, а это довольно неприятное явление.

    Шаг 1. Демонтаж старого покрытия.

    Демонтаж старого покрытия

    Работы нужно делать с максимальной осторожностью, не допускать больших повреждений перекрытий. Все новые трещины и выбоины придется заделывать, не стоит увеличивать объемы работ.

    Практический совет. Можно обойтись и без демонтажа строго покрытия, это намного облегчит и ускорит работы. Особенно выгодно пропускать эту операцию на керамической плитке. Мастера знают, сколько времени нужно потерять на ее снятие, и какое неровное основание после этого остается. Рекомендуется залить керамическую плитку специальным выравнивающим составом, пользоваться им нужно по прилагаемой инструкции. Потерянные деньги на приобретение раствора полностью окупаются экономией времени и улучшением качества нового покрытия.

    Наливной пол поверх кафеля

    Наливной пол можно залить и на деревянное основание

    Схема заливки наливного пола на деревянную поверхность

    Шаг 2. Подготовка основания. Очень важный момент, на неподготовленное основание никогда не удастся качественно уложить плитку ПВХ, имейте это в виду. Поверхность должна быть максимально ровной и гладкой, без бугорков и впадин, все трещины следует заделывать. Во время заделки трещин и впадин пользуйтесь только безусадочной шпатлевкой, в противном случае операцию придется выполнять несколько раз.

    Выступы снимаются шпателем, плиту после выравнивания рекомендуется посыпать влажным песком и подмести. Влажный песок метется вместе с пылью, не придется пользоваться пылесосом. Если основание деревянное, то для его выравнивания можно использовать плиты клееной фанеры или ОСП, швы между листами нужно заделывать. Основание должно быть только сухим, влажность поверхностей ≤ 5%.

    Методы устранения щелей в деревянном полу

    Как справиться со щелями в подгнившем полу

    Простые решения для устранения щелей

    Настил фанеры на деревянный пол

    Шаг 3. Для повышения адгезии клеящего состава рекомендуется нанести грунтовку, выбирайте любую, все они эффективно справляются со своим задачами. Кроме увеличения адгезии грунтовка позволяет экономить дорогой клей, он намного меньше впитывается с сухую поверхность основания, уменьшается расход на квадратный метр.

    Шаг 4. Разметка основания.

    Расчет плитки ПВХ для пола

    Процесс разметки пола

    Для новичков может представлять трудность, остановимся на этой операции подробнее.

      Найдите центр помещения. Это можно сделать двумя способами: отметить две диагонали, в месте их пресечения будет центр или замерить ширину и длину помещения и таким образом найти нужную точку. Для разметки линий очень удобно пользоваться отбивочной веревкой, такие приспособления реализуются в строительных магазинах.

    Разметка пола под укладку плитки

    Разбивка осей и разметка пола при диагональной настилке плиток

    Укладка плитки начинается с центра вдоль осевой линии. Клей наносите частями только на ту площадь, которую успеете сделать в течение не более 10–15 минут. Чем опытнее мастер, тем быстрее он делает работу. Клеящий состав должен отвечать рекомендациям производителя плитки ПВХ, расход примерно 0,3–0,4 кг/м2. Обращайте внимание на обратную сторону плитки, там есть стрелки, указывающие их правильное положение. Все стрелки должны быть направлены в одну сторону.

    Укладка виниловой плитки

    Клей для плитки ПВХ

    Клей для плитки ПВХ

    Зазоров между плитками не должно быть. Для этого она кладется методом «вложения». Вначале плотно стыкуется торцевой край, а затем плитка постепенно опускается на всю площадь и плотно прижимается. Не допускайте образования воздушных камер, после засыхания их сложно удалить. Можно проколоть камеру иголкой и выпустить воздух, но такая операция эффективна только до высыхания клея.

    Важно. Плитка ПВХ не может передвигаться после приклеивания, так можно поступать только с керамической. Если обнаружились проблемы с плотностью прилегания, то ПВХ плитку нужно немного нагревать строительным феном, она становится мягкой и процесс укладки упрощается и ускоряется.

    Постоянно контролируйте положение смежных плиток по всем сторонам примыкания, они должны лежать в одной плоскости. Чем качественнее основание, тем лучше ложится плитка, выравнивать ее положение за счет изменения толщины клея очень сложно. Так могут поступать только самые опытные мастера.

    В процессе укладки

    Сразу удаляйте выступивший клей на плитке, не позволяйте ему засыхать. Клей подчищается влажной тряпкой, а не мокрой. Если впоследствии обнаружился засохший, то перед удалением его следует хорошо намочить, пользоваться абразивными материалами категорически запрещается. Чтобы не допускать таких случаев нужно каждые полчаса повторно осматривать уложенную плитку на предмет выявления брака.

    После окончания работ следует проверить их качество и убедиться в надежном приклеивании, особое внимание нужно обращать на края комнаты. Уборку строительного мусора и мытье полов можно начинать через 24 часа. Мебель ставится на место через двое суток.

    Практические советы по укладке плитки ПВХ

    Принимая во внимание то, что плитка ПВХ для многих новый материал полового покрытия, нужно дать несколько советов опытных мастеров по ее укладке. Они уменьшат количество брака и облегчат работы.

    Укладка виниловой плитки для пола: материал с клеевым замком

    Технология укладки пвх плитки для пола

    1. Всегда приобретайте плитку с запасом в пределах 5–8% от площади помещения. Это намного выгоднее, чем еще раз отправляться в магазин за покупкой недостающего материала. Кроме того, не всегда в магазине будет в наличии точно такая же плитка, а это уже большие проблемы.
    2. При необходимости обрезания разметку нужно делать только с лицевой стороны, это поможет избежать досадных ошибок. Пользуйтесь только остро заточенным карандашом, разрезание всегда делайте строго по нарисованной линии. Помните, что один миллиметр считается большой ошибкой скрыть ее во многих случаях невозможно.
    3. Раскраивать плитку нужно острым строительным ножом. Линейка должна быть из металла, плитку следует класть на идеально ровную поверхность. Можно в этих целях использовать отрезки фанеры или ОСП.
    4. Не режьте материал на всю толщину, достаточно сделать надрез на 1/3, прорезать только верхний защитный слой. Далее ее следует согнуть по линии надреза и с обратной стороны аккуратно отрезать оставшуюся часть.

    Правила раскроя виниловой плитки

    Укладка плитки на пол: способы

    И главный совет. Не спешите, вначале нужно немного набраться опыта, в дальнейшем процесс укладки намного ускорится. При этом ничего не придется переделывать или исправлять.

    По каким критериям подбирать плитку ПВХ

    Для того чтобы плитка служила долго, нужно принимать во внимание конкретные условия эксплуатации и в зависимости от них покупать сорта плитки. Все данные указаны на упаковке. Кроме линейных размеров обращайте внимание на эксплуатационные характеристики.

    Класс прочности . Для жилых помещений 21–23, для торговых и общественных 31–33, для складских и производственных 41–43. Чем больше число, тем выше износостойкость плитки.

    Истираемость. Характеризует устойчивость лицевой поверхности к воздействию абразивных материалов, обозначается буквами T, P, M и F. Если в спальных комнатах можно использовать плитку группы F, то для общественных помещений требуется плитка Т. Нужно иметь в виду, что этот показатель оказывает существенное влияние на стоимость, она может отличаться в разы.

    Дизайн. Здесь нет универсального совета, каждый может выбирать то, что нравится. При этом нужно учитывать общий стиль интерьера помещений.

    Виниловая плитка в интерьере

    Недостатки плитки

    Есть и они, эти характеристики не любят вспоминать производители.

    1. Во время изготовления используются синтетические смолы. Все они выделяют в воздух химические соединения. В каждой стране существуют собственные стандартные нормы, считающиеся безопасными. К сожалению, на величину этих показателей иногда влияют не только врачи, но и производители. Они всеми силами пытаются лоббировать увеличение предельно допустимых норм, часто им удается достичь своих целей.
    2. Температура нагрева плиток ПВХ не может превышать +25°С. Если она выше, то плитка становится очень мягкой, на ее поверхности появляются вмятины от вдавливания, иногда могут возникать сквозные разрывы. Это ограничение делает нежелательным использования ПВХ плитки в системах с подогревом полов.
    3. Максимальный срок эксплуатации не превышает десять лет. Это то, что обещают производители, но фактически она не выдерживает столько времени. На снижение срока влияют не только сложные условия эксплуатации, но и нарушения технологии во время производства.

    Если на эти недостатки смотреть с точки соотношения цены к качеству, то плитка ПВХ считается вполне приемлемым вариантом половых покрытий.

    Модульная плитка ПВХ для пола

    Видео – Технология укладки плитки ПВХ для пола

    Укладка линолеума на фанеру

    1. Преимущества фанеры перед другими материалами
    2. Тонкости укладки линолеума на фанеру
      • На какую лучше стелить?
      • Подготовка
      • Как класть?
      • Как прикрепить?
        • Вариант с клеем
        • Вариант со скотчем или клейкой лентой
    3. Полезные советы

    Линолеум является одним из самых популярных и недорогих материалов для покрытия пола. На современном этапе развития технологий, качество этого покрытия значительно улучшилось, появилось множество разнообразных веществ в составе линолеума, а разновидности расцветок и фактур потрясают воображение. Обработка специальными составами делает этот вид покрытия износоустойчивым, гипоаллергенным и легким в уходе.

    Но для того чтобы линолеум равномерно уложить на поверхность пола, необходима ровная твердая основа, даже если ваш пол, на первый взгляд, и выглядит ровным. Особенно это касается дощатых напольных покрытий, так как эластичный материал линолеума будет повторять все углубления и выступы досок, а со временем и протираться именно в этих местах. Подложку под линолеум можно сделать своими руками из вполне бюджетного материала – фанеры.

    Преимущества фанеры перед другими материалами

    Создать подходящую основу под линолеум можно при помощи монтажа чернового пола с использованием таких материалов, как фанера, листы ОСБ, ДСП, ДВП:

    • Рассмотрим вариант с фанерой. Она изготавливается из склеенных между собой листов шпона с помощью определенных смол. Шпон – это полоски натурального дерева различных пород небольшой толщины 1-10 мм. Собирается он перпендикулярно направлению волокон в листы определенных размеров, чаще всего 2.44 х 1.22 м. Толщина листов зависит от толщины применяемого шпона и количества слоев, минимум три слоя. Бывает от 3 до 30 миллиметров. Отличается по сорту, по влагоустойчивости и качеству отделки.

    Фанера – легкий экологичный материал, обладает достаточной прочностью, но легко распиливается электролобзиком.

    • Существуют другие варианты. Используя листы ДВП, можно выровнять изношенный деревянный пол, только если нет больших изъянов. Они тонкие и все дефекты становятся видны с течением времени. К тому же при попадании влаги на ДВП образуются пузыри, и, высыхая, листы не восстанавливают свою форму. Листы ДСП от влаги разрушаются, превращаясь в труху, могут содержать вредные токсичные вещества.
    • Отечественные плиты ОСБ имеют синтетические добавки, необходимые для улучшения прочности и влагостойкости. Экологически чистые и влагостойкие аналоги ДСП для пола слишком дороги, так же как канадский вариант плиты ОСБ. Для напольного покрытия оптимальной будет плита ОСБ третьей категории и фанера строительной марки ФСФ. А с экологической и финансовой стороны – фанера марки ФБА и ФК.

    Тонкости укладки линолеума на фанеру

    Линолеум – эластичный материал, проявляющий все дефекты основания. Его можно стелить как на бетонный пол, так и на деревянный. Для сохранения внешнего вида и увеличения срока эксплуатации поверхность должна стремится к идеальной, быть прочной и ровной. Когда нужно утеплить или выровнять пол, как один из вариантов, применяют фанеру:

    • Если у нас бетонное основание, то достаточно визуально проверить состояние пола. Он должен быть ровным и чистым. Капли раствора на стяжке после ремонта сбиваются или шлифуются, можно даже кирпичом. Отбивают лазерным, водяным или простым уровнем метки по периметру. С помощью рулетки проверяют плоскость. Если перепад составляет больше 3-4 см – выравнивают пол стяжкой.

    Таким же способом поступают, когда пол сделан из железобетонных плит.

    • Затем следует процесс гидроизоляции. Существует несколько ее видов. Но в данном случае достаточно положить рубероид, склеивая листы между собой мастикой, или еврорубероид, сваривая паяльной лампой. Самый простой способ – это постелить плотную полиэтиленовую пленку, скрепляя ее между собой скотчем.
    • Сверху кладут фанеру, листы которой распиливают на четыре части. Поступают так потому, что цельный лист подвержен большей деформации из-за температурных перепадов. Из тех же соображений между стеной и фанерой оставляют расстояние до одного сантиметра, а между самими кусками три-четыре миллиметра. Сначала просверливают фанеру сверлом 2-3 мм.

    • Следующим этапом раскладывают листы на пол и намечают на основании места крепежа. После чего убирают фанеру и перфоратором бурят отверстия под дюбели буром 6 мм. Крепят листы к основанию в шахматном порядке на дюбели 5х60 мм. Шляпки утапливают. Фанеру можно положить на каркас из досок толщиной от одного сантиметра. Собирается он в виде квадратных сот шагом 30-60 см. Крепится к полу теми же дюбелями, а между собой саморезами. Соты можно заполнить утеплителем. Стыки фанерных листов кладутся на каркас в шахматном порядке и крепятся гвоздями или саморезами. В стыках не должно быть более двух швов. В качестве крепежа можно использовать паркетную мастику или жидкие гвозди.

    • Если в помещении деревянный пол, то его также подвергают визуальному и техническому осмотру. Сырые и прогнившие доски демонтируются. При наличии плесени или грибка выясняют возможную причину недостатка. Устраняют ее, а место повреждения обрабатывают антигрибковыми средствами. Расшатанные и скрипящие доски прибивают или притягивают к лагам саморезами. Длина саморезов не должна превышать ширину лаг, чтобы не упереться в бетон. Когда прогибаются сами лаги, то пол перебирают полностью. Для этого демонтируют настил и укрепляют лаги или при необходимости заменяют их на новые.

    Крепят их к стене с помощью кронштейнов, а потом по уровню прикручивают к бетону анкерными болтами, используя подкладки (например, из ДВП) или клинья. Затем собирают пол обратно.

    • Старую краску с досок необходимо удалить, разогревая ее строительным феном и соскабливая шпателем. Выгнувшиеся доски стесываются рубанком. Для больших щелей подготавливают специальные рейки, забивают их и шлифуют. Мелкие щели пропенивают или заливают мастикой, шпаклюют. На подготовленный пол можно клеить фанеру или прикрутить ее саморезами.
    • Расстояние между крепежами должно быть не меньше 15 см. Когда пол внешне совсем плохой, но крепкий, тогда собирают деревянный каркас таким же способом, как и в случае с бетонным полом. Нужно помнить, что при монтаже фанеры и линолеума на деревянный пол необходимо оставить вентиляционное отверстие, которое препятствует скоплению конденсата в подполе. Его прикрывают в конце работы декоративным элементом.

    На какую лучше стелить?

    Для напольного покрытия применяются, как правило, два вида фанеры:

    • строительная фанера марки ФК, шпон которой склеивают при помощи карбамидной смолы;
    • фанера марки ФКМ, изготовленная на основе меламиновых смол.

    Это самые экологичные варианты средней влагостойкости. Чем выше влагостойкость, тем больше вредной химии они содержат. Фанера бывает четырех сортов А, B, С и D. Так как внешняя красота будет скрыта линолеумом, тратить на нее деньги нет надобности.

    Но при использовании сортов низкого качества могут возникнуть проблемы, которые придется дополнительно исправлять.

    Для нешлифованной (НШ) фанеры при использовании клея как средства для крепежа увеличивается его расход. Ш2 (шлифованная с двух сторон) для пола дороговата, а Ш1 (шлифованная с одной стороны) – то, что нужно. Фанера перед монтажом должна быть просушена в помещении несколько дней в вертикальном положении. Для увеличения плотности можно нанести несколько слоев мебельного лака или пропитать ее антисептиком. Толщина листов должна быть от 8 мм и больше. При необходимости можно положить два слоя, если высота от пола до потолка позволяет это сделать без большой потери свободного пространства.

    Когда укладывают фанеру на лаги, лучше брать 18 мм.

    Подготовка

    Линолеум нужно расстелить в свободном помещении большей площади за несколько дней до укладки, для его выравнивания. Если нет такой возможности, то необходимо заняться сначала подготовкой пола:

    • Используя шпатель, стыки между плитами зашпаклевываются специальной шпаклевкой по дереву.
    • После ее высыхания (время высыхания указывается на упаковке производителем), она затирается мелкой наждачной бумагой или малярной сеточкой. Нельзя для шпаклевки фанерного пола применять растворы на цементной или гипсовой основе, потому что они растрескаются.
    • Всю поверхность покрывать раствором, как делают для потолка или стен, не нужно.
    • После этого тщательно убирают мусор с использованием пылесоса.
    • И в последнюю очередь можно пропитать фанеру горячей олифой или специальной грунтовкой по дереву.
    • Все работы производятся в помещении с температурой воздуха не ниже 18 градусов и влажностью не выше 50-80%. После этого тщательно убирают мусор, заносят линолеум, разворачивают по периметру и дают время ему отлежаться.

    Как класть?

    Нехитрая технология укладки линолеума на подложку позволяет без труда справиться с этой работой:

    • Отлежавшийся (выпрямившийся) линолеум заносят в помещение и укладывают на заранее подготовленный пол.
    • Разравнивают поверхность от центра к краям, позволяя материалу правильно распределиться по периметру помещения.
    • С помощью острого ножа подрезают края по стенам, учитывая, что может быть усадка у некоторых видов линолеума. Подрезка под дверные коробки выполняется особенно тщательно, так как края ничем не прикрываются. Вырезаются технические отверстия для обхода труб или других препятствий.
    • Монтируются плинтуса. Если в дверном проеме нет порога, то в месте окончания покрытия монтируются специальные порожки, сделанные из мягкого металла, которые можно приобрести заранее, вместе с линолеумом.

    Как прикрепить?

    Крепят линолеум к фанерному основанию при помощи клея, двухстороннего скотча или специальной двухсторонней липкой ленты:

    Читайте также:  Чем заклеить каркасный бассейн? Как клеить в домашних условиях дырку и дно. Можно ли клеить бассейн с водой?
    Ссылка на основную публикацию