Какие использовать материалы для отделки цоколя кирпичного дома

Цокольная отделка – это не только красивые дизайнерские решения, призванные удивлять окружающих своим внешним видом. В первую очередь, это элемент, который защищает фундамент от внешних воздействий. Выбирать материал для отделки цоколя кирпичного дома нужно с полной серьезностью. В продаже имеется множество вариантов различных ценовых категорий.

  1. Почему важно отделывать цоколь
  2. Чем лучше отделать цоколь кирпичного дома
  3. Оштукатуривание и окраска
  4. Облицовочный кирпич
  5. Клинкерная плитка
  6. Отделка цоколя натуральным камнем
  7. Полимер-песчаная плитка
  8. Облицовка искусственным камнем
  9. Цокольный сайдинг
  10. Керамогранит
  11. Профлист
  12. Фиброцементные панели

Почему важно отделывать цоколь

Неправильно считать, что отделка такого рода – это только дизайнерское решение. Она выполняет некоторые другие функции:

Утепление фундамента – это важный момент. С одной стороны, все внутреннее пространство здания находится выше, и его утеплять не нужно. Но это не так. Фундамент – своеобразный аккумулятор холода. Даже хорошо утепленный пол не спасет от проникновения низкой температуры со стороны фундамента. Значительная часть отопления потратиться просто так. Но это не самое страшное. Зимой из-за сильного промерзания фундамент рушится независимо от материала, будь то камень, бетон либо кирпич.

Долгая служба фундамента без разрушений возможна при наличии правильной и добротной отделки, основная функция которой – защита основной конструкции.

Чем лучше отделать цоколь кирпичного дома

Выбор материала зависит от нескольких показателей:

Оштукатуривание и окраска

Дешевым вариантом, имеющим наибольшее распространение – это обработка поверхности штукатуркой и шпаклевочными составами. Но при этом требуется дополнительная защита от влаги, так как штукатурка и шпаклевка ее не переносят. Их окрашивают специальными красками на водоэмульсионной, акриловой, масляной, дисперсной или акрилатной основе.

Они выполняют сразу две функции: улучшение внешнего вида и создание особой пленки, предотвращающей попадание воды на штукатурку. Они имеют хорошую адгезию с пенополистиролом и базальтовой вате, поэтому часто используются и в мокрых фасадах. Если в доме проживают посезонно, то цоколь просто штукатурят и красят. В случае, если в доме проживают круглый год, лучшее решение: покрыть фундамент утеплителем и декоративной штукатуркой.

Облицовочный кирпич

Иногда верхнюю часть фундамента обкладывают кирпичом. Сначала для него готовят поверхность: если почва пучинистая, около 40 сантиметров заменяют на песок с щебнем, помещенных послойно и плотно утрамбованных сверху.

На подстилающий слой помещается 2-3 полотна гидроизоляции, так как кирпич хуже переносит влагу при соприкосновении с землей недели бетон. Чтобы кладка не проседала ее жестко связывают с фундаментом. Это происходит так:

  1. Укладываются 2-3 ряда кирпичей.
  2. В фундаменте сверлится отверстие глубиной около 5 сантиметров.
  3. В отверстия устанавливается арматура и обкладывается кирпичом. Для теплоизоляции в промежуток между кладкой и фундаментом кладется базальтовая вата или пенополистирол.

Клинкерная плитка

Цена отделки клинкерной плиткой примерно равна цене кирпича. Но у клинкера имеются некоторые положительные стороны, которых у кирпича нет:

Исходя из стиля, в котором производится вся внутренняя и внешняя отделка дома, можно подобрать свой вид плитки: имитация кладки, рваного, шлифованного, скального камня. Плитка либо крепится непосредственно на фундамент с помощью клеевого состава, либо в виде панелей на специальную обрешетку. Второй способ позволяет укладывать утеплитель в зазор между цоколем и каркасом.

Существуют не только настенные плитки, но и напольные. Они служат обычно для стилизации ступеней лестниц.

Отделка цоколя натуральным камнем

При наличии неподалеку месторождений природного камня можно сделать из него отделку. Этот вариант подходит для домов с летним проживанием, где не нужно проводить работы по утеплению стен и цоколя. Тяжелый камень не держится на утеплителе, а крепится прямо на поверхность посредством плиточного клея или специального состава. Камни разных пород имеют хорошие прочностные характеристики, но между ними остаются большие швы, которые такой прочностью похвастаться не могут.

Ремонтировать такую цокольную отделку не представляется возможным, ибо камень нельзя закрепить на каркас.

Полимер-песчаная плитка

Дешевым вариантом будет и полимер-песчаная плитка. Она легкая и не создает дополнительной нагрузки на конструкцию. Устанавливается на каркас или непосредственно на цоколь с помощью клея. Обычно это имитация кирпичной кладки или натурального камня.

Плитка не расширяется при изменении температуры, не поддается влаге и имеют высокую прочность. Легко пилится ножовкой. Из-за неимения доборных элементов приходится точно подгонять плитку под размер.

Облицовка искусственным камнем

Из многочисленных представителей этого вида материалов наиболее часто выбираются плиты из бетона с декоративной внешней отделкой. Для улучшения полезных качеств и характеристик плиты обрабатывают добавками, придающими дополнительную устойчивость к влаге, или специальными красками. Крепится искусственный камень на клеевой состав с предварительной обработкой поверхности грунтовкой. Облицовка с применением искусственных камней сочетается с любым покрытием фасада и вписывается во все существующие архитектурные стили.

Цокольный сайдинг

При небольшом бюджете для облицовки здания подойдет виниловый цокольный сайдинг. Часто с использованием этого материала происходит полная внешняя отделка всего фасада. Он придает строению особый вид. Каркасный дом превращается в кирпичный коттедж после отделки сайдингом с имитацией кирпича

Панели между собой соединяются специальными устройствами с названием «замок». Под плиты кладется утеплитель для сохранения тепла в доме.

Керамогранит

Керамогранит требователен к поверхности: стену дома придется выровнять, если предусматривается именно этот способ облицовки. Толщина клеевого состава под плиткой не должен превышать 1 сантиметр. Материал прочный и легкий, он не создает сильной нагрузки на фундамент.

Профлист

Одним из самых дешевых вариантов является профлист. При отделке этим видом материала фасад не имеет особой художественной ценности. Поэтому применяется чаще для хозяйственных построек. Крепится профлист на каркас из металлического профиля или бруса. Фиксация происходит саморезами или заклепками.

Фиброцементные панели

Применение в цокольной отделки композитных материалов обеспечивает 20-30 лет службы этой отделки. Панели делают, смешивая цемент и волокна древесины. Далее их прессуют при высокой температуре. Наружная часть обрабатывается веществами, образующими защитный слой, или ламинируется. Возможны варианты имитации: дерево, камень, кирпич.

Благодаря своему покрытию панели легко очищаются под струей из шланга или дождем. Замки дополняются специальными элементами для уплотнения. Это создает герметичный слой отделки.

Варианты отделки цоколя кирпичного дома встречаются самые разные. Они различны по цене и характеристикам. При выборе учитывается не только внешний вид, но и способность защиты цоколя от механических, химических и биологических воздействий из окружающей среды.

Чем отделать цоколь дома снаружи — обзор вариантов облицовки

Отделать цоколь дома можно различными материалами, которые смогут надежно защитить верхнюю часть фундамента от намокания, солнечного ультрафиолета, механических повреждений. Обычно используется кирпичная, клинкерная, каменная кладка либо сайдинг – панели полимерные или композитные, качественно имитирующие кладку.

Варианты отделки цоколя

На строительных рынках имеется облицовка любых видов. Прежде, чем определить, какой материал лучше подойдет для архитектурного стиля коттеджа, необходимо учесть следующие факторы:

Совет! Декорировать выступающий цоколь лучше перед облицовкой фасадов, чтобы при необходимости спрятать верхнюю крепежную полку отлива под отделочный материал стены.

Кирпичная кладка

Чтобы обложить цоколь кирпичом, необходимо изготовить для кладки отдельное основание. На пучинистых грунтах для этого необходимо заменить 40 см почвы щебнем и/или песком, утрамбованным послойно.

В отличие от бетонного фундамента этот облицовочный материал имеет вдвое меньший ресурс при контакте с землей. Поверх подстилающего слоя необходима рулонная гидроизоляция в 2 – 3 слоя. Чтобы полностью исключить проседание кирпичной кладки используется жесткая связка с цоколем:

Рекомендуется использовать керамический кирпич, щелевой, пустотелый камень либо гиперпрессованные модификации. Кладка ведется исключительно ложковыми рядами в полкирпича. Для ликвидации мостика холода, которым по сути является конструкция цоколя, между облицовочным кирпичом и несущей конструкцией может закладываться базальтовая вата или экструдированный пенополистирол.

Важно! Утеплитель необходимо состыковать с теплоизоляцией фасада либо завести по верхней части цоколя внутрь под слой облицовки стен при отсутствии теплоизоляции.

Клинкер

Отделать наземную часть фундамента дома можно клинкерной плиткой. Бюджет будет примерно равен кирпичной облицовочной кладке. Однако этот материал обладает некоторыми преимуществами:

Существуют разные виды клинкерной плитки которые имитируют кладку, рваный, скальный, шлифованный камень. Поэтому можно подобрать вариант оформления цоколя в полном соответствии с архитектурным стилем частного коттеджа.

Клинкерная плитка крепится клеевым раствором, панели из этого материала крепятся на каркас. Первый вариант не позволяет утеплить наземную часть фундамента, второй позволяет установить пенополистирол внутри обрешетки.

Совет! Существует клинкерная плитка для ступеней, позволяющая при отделке этим же материалом цоколя добиться максимальной эстетики восприятия фасадов.

Полимерпесчаная плитка

Недорогим вариантом отделки цоколя дома является полимерно-песчаный композит, из которого изготавливается плитка разного формата. Этот материал очень легкий, практически не нагружает конструкции фундамента, крепится либо на каркасную обрешетку, либо на плиточный клей.

Фактура обычно имитирует природный камень или кирпичную кладку. Материал влагостойкий, с минимальным коэффициентом расширения, устойчивый к солнечному ультрафиолету, агрессивным средам и механическим повреждениям. Плитка режется ручной ножовкой в любом направлении, можно подобрать любой формат для снижения отходов кроя.

Важно! Доборные элементы для этой облицовки не существуют, поэтому требуется точная подгонка в углах и сопряжениях.

Натуральный камень

При наличии в регионе дешевого природного камня отделать цоколь дома можно этим материалом. Этот вариант больше подходит для зданий сезонного проживания, в которых наружное утепление подземной и надземной части фундамента не требуется. Тяжелый материал сажается на раствор или плиточный клей, значительно нагружает силовой каркас коттеджа, на утеплителе не держится.

Гранитный, гравийный, доломитовый камень обладает высокой прочностью и влагонепроницаемостью. Однако при облицовке получается много растворных швов, которые указанными характеристиками не обладают изначально. Поэтому затраты отделки увеличиваются на покупку затирок, которыми обеспечивается гидроизоляция стыков.

Важно! Камень невозможно закрепить на каркасах, поэтому ремонтопригодность облицовки нулевая.

Искусственный камень

Из всех модификаций искусственного камня для отделки цоколя дома обычно применяются бетонные плиты с декоративным наружным слоем. Для улучшения характеристик материал модифицируется влагостойкими добавками, окрашивается по массе для повышения износостойкости лицевой поверхности.

Крепление искусственного камня стандартное – клеевой слой после обработки фундамента грунтовкой. Эту облицовку можно использовать с любыми фасадными покрытиями. Интеграция в экстерьер и архитектурный стиль по умолчанию высокая.

Плитка, керамогранит

Чтобы отделать кафелем или керамогранитом цоколь дома, придется вначале выровнять поверхности. Толщина слоя клеевого состава не должна превышать 1 см, могут использоваться модификации только для наружных работ.

Керамогранит гораздо прочнее, у кафельной плитки шире ассортимент, богаче выбор фактуры, расцветок и форматов. Поэтому при использовании плитки можно снизить расход кроя. Материал незначительно нагружает фундамент, швы затираются специальными влагостойкими составами.

Важно! Плитка не является полноценным гидроизолирующим материалом. Поэтому поверхность цоколя перед облицовкой можно и нужно обработать праймером, обмазать битумной мастикой. На стеклогидроизоле кафель не держится.

Штукатурка

Бюджетным вариантом отделки цоколя дома традиционно является выравнивание поверхностей штукатурными, шпаклевочными растворами. Однако, данные материалы требуют защиты от влаги, дополнительного декорирования. Поэтому их окрашивают водоэмульсионными, дисперсными, акриловыми, акрилатными и масляными составами.

Цоколь по технологии мокрый фасад

Эти же материалы применяются в мокрых фасадах, так как достаточно прочно держатся на пенополистироле или базальтовой вате при использовании арматурных сеток. Поэтому цоколь здания сезонной эксплуатации можно просто заштукатурить и окрасить, цоколь дома постоянного проживания лучше утеплить и отштукатурить и покрыть декоративной штукатуркой.

Цокольный сайдинг

При ограниченном бюджете для здания лучше подойдет облицовка из винилового цокольного сайдинга. Несмотря на название, этим материалом часто отделываются фасады снаружи целиком. Например, бюджетный «каркасник» можно полностью обшить цокольным сайдингом, придав жилищу архитектуру кирпичного коттеджа.

Фото панели винилового цокольного сайдинга, имитирующего кирпич.

В отличие от стандартных линеарных панелей, цокольный сайдинг выпускается в виде модулей габаритами около 1,2 х 0,5 м 18 – 30 мм толщины. Фактура обычно имитирует камень или кладку, для соединения между собой панели имеют замки. Внутрь обрешетки каркаса можно заложить утеплитель, снизив теплопотери здания.

Цокольный сайдинг под камень

Важно! Самый широкий ассортимент доборов именно у цокольного сайдинга. Помимо отливов и углов производители выпускают стартовые, финишные планки и кляммеры для скрытного крепления панелей.

Профлист

Облицовка наземной части фундамента профнастилом является бюджетным вариантом. Фасады при этом при этом получаются низкой художественной ценности, поэтому лучше использовать данную облицовку для надворных построек. Монтаж осуществляется на каркас из бруса или оцинкованного профиля, закрепленного на цоколь снаружи.

Листы можно фиксировать на прогоны заклепками или саморезами. Для профлиста существуют доборные элементы, позволяющие качественно декорировать наружные и внутренние углы, устанавливать над цоколем отливы.

Важно! При выборе профнастила практически отсутствуют отходы кроя, поскольку можно заказать листы необходимой высоты, монтирующиеся без подгонки.

Гибкая черепица

Данный способ облицовки наземной части фундамента в принципе является не целевым использованием кровельной облицовки. Гибкая черепица очень тонкая, не может скрыть даже незначительных дефектов плоскостности, поэтому требует идеально ровного основания.

Эта технология декорирования больше подходит для забирки столбчатых или свайно-ростверковых фундаментов. По несущим вертикальным элементам набивается обрешетка или крепятся прогоны, на них навешиваются асбоцементные листы, их поверхность можно оклеить гибкой битумной черепицей, дополнительно закрепив саморезами. Обычно выбирают виды черепицы максимально схожие с камнем.

Читайте также:  Укладка профлиста на крышу своими руками

Фиброцементные панели

Использование для отделки цоколя дома композитных материалов из фиброцемента позволяет обеспечить 20 – 30 летний ресурс. Панель создается из смеси цемента и древесных волокон горячим прессованием, наружная поверхность ламинируется либо покрывается защитным слоем. Изготавливаются под имитацию различных материалов — дерево, кирпич, камень.

Помимо атмосферостойкости и самодостаточного дизайна лицевой части, фиброцементные панели обладают самоочищающимися свойствами. Пыль и грязь смываются дождями или водой из шланга. Замки панелей дополнены уплотнительными элементами, обеспечивающими высокую герметичность облицовочного слоя.

Фото цоколя из фиброцементных панелей

Таким образом, цоколь можно декорировать множеством способов в зависимости от имеющегося бюджета строительства, архитектурного стиля здания и предпочтений владельца. Ориентироваться необходимо на ресурс покрытий, вес облицовок, толщину и цену материалов.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Черновой пол на лагах своими руками

Запись дневника создана пользователем Подворье ГК, 29.01.15
Просмотров: 8.905, Комментариев: 1

Как сделать черновой пол на лагах своими руками

В данной статье мы расскажем о технологии монтажа черновых полов на лагах своими руками (на балках и без них, а также по плите перекрытия). «Сухой» черновой пол отличается от «мокрого» пола тем, что при его установке не используются влагосодержащие растворы. В нашем случае используется древесина с рулонными и листовыми изоляционными материалами.

Монтаж чернового пола на лагах

Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.

Установка сухого чернового пола на лагах по балкам

Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое, то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).

Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.

На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.

Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.

Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.

После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).

Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.

На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.

После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.

Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.

Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.

Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.

Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).

Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.

Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.

После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола.Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.

Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).

На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства.Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.

Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.

Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия

Монтаж по плите перекрытия не отличается от вышеописанного, за исключением того, что в данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.

Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см.

Монтаж пола на лагах своими руками – инструкция

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

  1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
  2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
  3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
  4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
  5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м 2 .
  6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
  7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: “Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу”). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см 2 , поскольку является довольно хрупкой.

Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: “Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа”.

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Читайте также:  Столешница из эпоксидной смолы и дерева: изготовление, заливка, идеи для кухни

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

  1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
  2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
  3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
  4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
  5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
  6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
  7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
  8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
  9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
  10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
  11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: “Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками”).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

  1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
  2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
  3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
  4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
  5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
  6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
  7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
  8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
  9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
  10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

Пол на лагах: устройство пола на лагах в квартире и домах, пошаговый процесс монтажа своими руками

Перед вами стоит задача выровнять, поднять или утеплить пол и вы не знаете, как это сделать? Тогда вы зашли по адресу, ведь сегодня мы разберем, как устраивается пол на лагах, и поговорим о его преимуществах и недостатках. Данная технология используется людьми уже очень давно, но она до сих пор не утратила своей актуальности. Конечно, есть ситуации, когда ее применить будет нельзя – о чем идет речь, вы поймете по прочтении всей статьи. Итак, поехали!

Устройство пола на лагах

По большому счету, пол на лагах – это часть пустотелого деревянного перекрытия, которые устраивались в домах раньше, сейчас эта технология также активно применяется в малоэтажном строительстве. Идея очень проста и состоит в следующем. Основание перекрытия формируют балки, установленные с определенным шагом, поверх них делается черновой настил, который, по сути, уже и является полом.

Строение деревянного перекрытия в разрезе

Если в перекрытии используются мощные балки, способные выдерживать вес всей конструкции, а также мебели и людей в помещении, то при выравнивании или поднятии пола на лагах достаточно использовать брус небольшого сечения, так как под ним уже есть капитальное основание, на которое он будет надежно опираться.

Разновидности бруса для лаг

Лаги выставляются в одну плоскость и при необходимости надежно фиксируются. Среднее сечение лага, укладываемого на бетонное основание, составляет 50*50 мм. Это означает, что такой пол будет выше, чем старый. С одной стороны это может быть недостатком, например, в помещении уже установлены двери, или пол станет банально выше входного порога. Бывает такое в основном в квартирах и домах, где изначально такие конструкции не планировались.

Минеральная вата для утепления пола

С другой стороны, такое строение сулит нам следующие возможности. Во-первых, под лагами или между ними мы можем пропустить различные коммуникационные линии, например, трубы отопления или водоснабжения. При этом не потребуется ничего штробить и маскировать. Во-вторых, появляется возможность разместить под полом слои тепло- и звукоизоляции (в основном речь идет про первый пункт). В-третьих, таким способом вы выровняете свои полы достаточно быстро и качественно, вам не понадобится возиться с мокрой и грязной стяжкой. И в-четвертых, есть возможность за короткие сроки поднять пол на нужный уровень.

Укладка минералловатного утеплителя между лаг

На лаги укладывается черновое покрытие. Это могут быть деревянные доски или сделанные из древесно-полимерного композита (ДПК) – второй материал чаще используют для укладки на улице. Также популярны листовые материалы: фанера и ОСП. Ими обшивать лаги проще всего, так как размер одного листа в среднем составляет 1,5*1,5 м, однако в отличие от досок они в обязательном порядке отделываются чистовым материалом, тогда как те могут быть одновременно и финишным покрытием.

Отделка фанерного пола на лагах может быть любой: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка.

Интересно знать! Любое финишное напольное покрытие в идеале нуждается в хорошем прочном и ровном основании. Пол на лагах именно таковым и является. Он в значительной степени облегчит укладку любого из названных выше материалов и станет залогом их долгой службы, естественно, при соблюдении всех норм и правил монтажа.

Установка пола на лагах

Теперь давайте подробно рассмотрим, как происходит монтаж пола на лагах.

Подготовка к работе

Приготовления к работе, это не только закупка материалов. Сюда же стоит отнести и приобретение нужного инструмента, и обработку основания с материалами. Давайте обо всем подробно и по порядку.

Рабочий инструмент

Тут ничего особенного, практически все отыщется у любого домашнего мастера. Остальное можно докупить, взять в аренду или найти у друзей.

Таблица 1. Необходимые инструменты

Ручная ножовка по дереву

Дополнительно вам могут понадобиться и другие инструменты, например: молоток, гвоздодер, стальной нож и прочее. Тут уже каждый смотрит сам, по ситуации.

Материалы

Таблица 2. Необходимые материалы

Биологическая обработка дерева

Саморезы по дереву

Опять же, мы назвали лишь основные расходники, возможно, вам понадобится что-то еще. Конкретно все решается прямо на объекте.

Подготовка основания

Итак, давайте уже приступим непосредственно к рабочему процессу. Начинаем мы с подготовки основания.

Шаг 1 – смочить бетон

Начинаем мы с того, что осматриваем бетонный пол на наличие повреждений. Как видите, у нас в плите оказалось несколько вот таких дырок. Оставлять их ни в коем случае нельзя, заполняем все пеной.

Чтобы пена качественно сцепилась с бетонной поверхностью, ее необходимо предварительно смочить, что и делает мастер на фото. Вода из распылителя разбрызгивается внутрь отверстий и по краям сверху.

Зачем это делать? Дело в том, что полиуретановая пена застывает и набирает прочность, вступая в контакт с влагой, содержащейся в воздухе, то есть именно вода является катализатором процесса, а значит, мы таким образом усиливаем эффект и ускоряем его.

Шаг 2 – заполнение полостей пеной

Сразу же после того как нанесли воду, заполняем отверстия пеной. Обратите внимание, что используется профессиональный материал. Он имеет низкое вторично расширение и расходуется намного экономнее. Так что если у вас большой объем работы, купите пистолет для пены и пользуйтесь им. Так и удобнее, и дешевле по итогу.

Совет! После использования пистолет необходимо продуть специальным очистителем, который накручивается на него вместо пены.

Шаг 3 – сухая уборка

После всех описанных выше процедур пол стоит очистить от грязи и пыли. Используем для этого щетку, а лучше строительный пылесос. Уборка необходима для следующего этапа.

Шаг 4 – грунтование

Далее бетон нужно обработать антисептическим грунтом. Делаем это имеющимся у вас инструментом. Состава при этом не жалейте, так как его должно хватить для качественной пропитки.

Шаг 5 – работа с коммуникациями

Теперь мастера укрепляют проложенные ранее трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель от котла к радиаторам отопления. Трубы укладываются по периметру помещения, чтобы они не мешали установке лаг. Если такой возможности нет, то необходимо точно рассчитать положение каждого элемента, чтобы потом не было пересечений с коммуникациями.

Обратите внимание, что мастера фиксируют трубы при помощи специальных клипс. Под них они укладывают ленту теплоизолятора (пенофола), чтобы все тепло во время зимнего сезона отражалось наверх, и не грелся ненужный в этом случае бетон.

Шаг 6 – обработка бруса пропитками

Мы уже писали о необходимости обработки лаг, чтобы предотвратить их преждевременную порчу микроорганизмами и насекомыми. Эта процедура выполняется на данном этапе. Все делается на улице, чтобы материал быстро просох, а мастер не надышался химией.

После обработки дереву нужно просохнуть. Точное время подскажет инструкция на упаковке от пропитки.

Делаем пол по лагам

Итак, вся подготовка у нас завершена. Переходим непосредственно к монтажу.

Шаг 1 – нарезка бруса по размеру

Начинаем с того, что все брусья нарезаем по размерам комнаты, в которой они будут установлены. Предварительно все размечаем.

Совет! Разметку лучше делать массовую, чтобы ускорить процесс. Для этого выровняйте в линию один край нескольких брусков. На крайних отложите размер по рулетке. Соедините метки при помощи красящей нити.

Имеющимся режущим инструментом нарезаем брусья по линиям. Готовый материал заносим в помещение.

Шаг 2 – раскладываем лаги

По всему помещению раскладываем лаги. Мы помним, что расстояние между ними должно быть строго выверено. Для этого вы можете пользоваться красящей нитью, рулеткой и карандашом. Как вариант можно сделать из бруса шаблон, на котором на нужном расстоянии будут сделаны пазы, по которым положение лаг и выставляется. Происходит все очень быстро, главное, точно определить положение первого элемента.

Шаг 3 – выставление элементов каркаса по уровню

Положение бруса должно быть строго горизонтальным. Чтобы задать его используем подкладки. Их можно наколоть из того же бруса, или задействовать специальные клинышки из пластика. Проверяемся при помощи строительного уровня.

Для фиксации элементов используем монтажную пену – наносим ее под лаг в небольшом количестве, чтобы при расширении брус не подняло.

Шаг 4 – фиксация на шурупы

Теперь лаги нужно зафиксировать капитально, чтобы никакие процессы впоследствии не могли их сместить с подпорок. Используем для этого шурупы по бетону, их еще называют турбо-винты. Для этого лаг, подкладка и бетон просверливаются перфоратором, после чего в отверстия заворачивается длинный винт.

Чтобы не выверять уровнем положение каждого элемента можно поступить так. Устанавливаем крайние лаги, проверяем их уровень относительно друг друга и фиксируем. Промежуточные бруски выставляются по приложенному сверху поперек правилу – быстро и удобно.

Шаг 5 – утепление пола

Затем пол нужно утеплить. Данный этап вы можете пропустить, но лишним он точно не будет. Энергоэффективный дом требует намного меньше тепла для прогрева. Вы будете существенно экономить на отоплении, и постепенно отобьете потраченные деньги.

Шаг 6 – пароизоляция

Минеральная вата очень боится влаги, поэтому ее необходимо защитить от воды и пара. Делается это при помощи специальной мембранной пленки, которая растягивается прямо поверх лаг. Также этот материал не позволит попадать мельчайшим частичкам утеплителя в воздух.

Шаг 7 – черновой настил

На последнем этапе делается настил. В нашем случае мастера использовали ОСП панели. Материал отрезается по месту и прикручивается на саморезы.

Как видите, ничего сложного в такой работе нет, главное, соблюсти все нормы, не пропускать ни одного важного этапа и точно и прочно выставить лаги, так как они определят качество будущего пола.

Цены на доски для пола

Видео — Пол на лагах

Видео — Устройство пола на лагах

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 08.02.2019

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

4

Правильная подготовка основания перед облицовкой паркетом позволяет получить красивый пол, в течении…

При строительстве гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать,…

Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название…

Процесс укладки плитки уже многократно описывался в статьях и многочисленных роликах в…

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской…

Проблема создания ровных, надежных, стабильных, долговечных полов очень часто решается подготовкой стяжки,…

Выравнивание полов стяжкой очень часто становится оптимальным решением с различных точек зрения….

Перспектива проведения ремонта с выравниванием полов способна отпугнуть многих. Всем представляется массив…

Чтобы обустроить надежный пол, необходимо ровное и прочное основание. Добиться его позволяет…

Устройство качественных полов по деревянным лагам

Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги. Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием. Устанавливается эта конструкция как на монолитное бетонное перекрытие, так и на опорные столбики и балки. Устройство полов на деревянных лагах очень выгодно в силу сравнительно низкой цены на материалы и простоты монтажа.

Читайте также:  Соединение полиэтиленовых труб фитингами

Плюсы устройства пола на лагах

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Доски из дуба и сосны прослужат долгое время

Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Как самостоятельно рассчитать необходимое расстояние между лагами?

Когда вы производите монтаж пола на лаги, оперируйте правилом: чем толще доска для пола, тем шире укладка и дальше друг от друга расположены лаги.

К примеру, для доски, размер которой равен 5 см, можно сделать шаг (расстояние между лагами) в полтора метра.

Если же вы применяете тонкие доски, шаг можно делать маленький, чтобы не было прогиба доски. Самая часта длина шага между лагами – 50-70 см.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 50-70 см

Также учитывайте, что вам потребуется дополнительное расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутрь. Если размер основы не соответствует значениям в таблице, то он высчитывается в большую сторону.

Основные правила монтажа лаг

При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

Для контроля горизонтальности конструкции необходимо использовать уровень

  • ни в коем случае нельзя начинать монтаж пола, не проверив горизонтальность и ровность лаг;
  • доски пола крепятся на каждый без исключения лаг;
  • чтобы не испортить доску, прорези под крепления необходимо сделать заранее, при использовании саморезов отверстия делаются тонким сверлом.
  • Установка деревянных лаг для пола

    Дерево – это проверенное временем и многовековым опытом напольное покрытие. Уложенное правильно, оно может служить десятилетиями и не терять внешней привлекательности. Помимо того, это наиболее экологичный, «дышащий» пол, гарантирующий высокую степень тепло- и звукоизоляции помещения как частного, так и многоквартирного дома.

    Конструкция деревянного пола по лагам

    Чтобы укладка деревянного пола на лаги была быстрой и комфортной, вам потребуются следующие инструменты: уровень, перфоратор, пила и топор, молоток, гвоздодёр, дрель, шуруповёрт и ключи. А также следующие материалы: половые доски (иногда роль чернового пола отводится фанерным плитам), лаги, утепляющий материал, крепёжные элементы (анкерные болты, саморезы и гвозди).

    Если все необходимые материалы для монтажа в наличии, можно приступать к укладке лаг поверх звукоизоляционного материала. Как уже было сказано, поверхность необходимо выровнять, проконтролировав её горизонтальность строительным уровнем. Доски крепятся на лаги при помощи дюбелей.

    Теперь стоит более подробно рассмотреть всю технологию устройства пола на лагах в частном доме.

    Первый шаг – разметка рабочей зоны и подготовка основания. Вначале следует утрамбовать грунт и закрепить опалубку с десятисантиметровыми бортиками. На дно ложится армированная сетка и затем выливается бетонная смесь. Чтобы бетон высох, необходимо подождать пару дней. После этого поверх перекрытия из бетона ложится гидроизолирующая полиэтиленовая плёнка, а затем сооружаются опорные конструкции.

    Если пол холодный, пространство, которое остаётся под ним после его постройки нужно засыпать песком или керамзитом (до верха не досыпать, нужно оставить около 5 см свободного пространства).

    Утеплить пол можно с помощью керамзита

    Вторым шагом будет работа по обеспечению нормальной вентиляции пространства под полами. Для этих целей по периметру плинтуса (на каждые 15 кв.м) делаются небольшие отверстия, которые, во избежание попадания в дом мышей, закрываются сеткой из цветного металла.

    Следующий шаг – теплоизоляция пола. Для этих целей отлично подойдёт пенополистирол, изоспан или теплоизоляционный рулонный материал. Укладывается этот материал на гидроизоляционный слой изолона, который заблаговременно прикрепляется к лагам при помощи промышленного степлера.

    После укладки утеплителя можно приступать к устилке дощатого покрытия поверх лаг. Монтаж необходимо начать с угла помещения. Доски прикручиваются непосредственно к лагам при помощи саморезов.

    Схема устройства деревянного пола

    Если доски обработаны и хорошо зашкурены, они могут играть роль финишного, чистового настила. Если же предполагается слой финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и др.) приступать к его укладке можно сразу же после окончания работ с креплением досок к лагам.

    Таким образом, устройство пола на лагах из дерева имеет множество преимуществ перед укладкой пола прямо поверх бетонного или грунтового перекрытия. Помимо того, что оно сглаживает все неровности перекрытий и распределяет нагрузку равномерно, оно также отлично утепляет жильё и способствует шумопоглощению.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    –>

    Все о строительстве и ремонте

    2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

    Монтаж деревянного пола в деревенском доме: настил на лаги или бетонное основание своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

    Деревянные полы в течение многих веков используют как основное покрытие для дома, также они отличаются высокой экологичностью и благотворно влияют на наше здоровье. А укладка деревянного пола на лаги доступна даже непрофессиональным строителям. Но чтобы положить деревянный пол надежно, нужно знать некоторые хитрости и особенности данного процесса. Ниже рассмотрим их более подробно. [contents]

    Выбор дерева для пола

    Можно применять укладку чернового деревянного пола, т.е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом.

    Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

    Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

    Сделать это можно следуя несложным правилам:

    1. Нужно использовать сухую древесину, но не высушенную полностью, так как пересушенный либо мокрый материал обязательно вызовет искривление пола в процессе использования.
    2. Вся поверхность доски обязательно должна быть ровной и очень гладкой, без сколов, сучков, трещин и без следов видимой плесени.
    3. Необходим точный расчет количества необходимых материалов.
    4. Приобретайте доски длинной от 2 м, и покупайте материал из одной партии, чтобы рисунок древесины был однородным.
    5. Удобно применять для укладки обрезанную доску, не нуждающуюся в последующей шлифовке.

    Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

    Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

    Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

    Укладка деревянного пола на лаги


    Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

    1. Высокую прочность;
    2. Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту;
    3. Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
    4. Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

    Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

    Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт.

    Установка бетонной основы под деревянные лаги

    Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

    Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

    Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

    После начинается укладка деревянных лаг.

    Подготовка грунта под деревянные лаги

    Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка. Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

    Основные моменты при укладке деревянных лаг

    Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

    Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

    И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

    1. Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
    2. Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
    3. При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

    Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

    Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

    Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

    Далее, приступают к настилу деревянного пола.

    Укладка деревянного пола на стяжку

    Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

    На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

    Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

    Укладка пола в деревянном доме своими руками

    Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

    Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

    Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

    На деревянных столбиках

    Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

    Советы по укладке деревянного пола своими руками

    Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

    Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.


    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *