Как подобрать трехходовой клапан для теплых полов и дровяного котла

Если вы через поиск добрались до этой статьи, то наверняка уже что-то слышали о смесительной трубопроводной арматуре, применяющейся в системах отопления частных домов и квартир. Так что без долгих предисловий предлагаем обсудить 3 вопроса: как работает термостатический трехходовой клапан, где его нужно устанавливать и как правильно подобрать, чтобы не тратить лишних денег.

Принцип работы и виды клапанов

Задача любого 3-ходового вентиля – подать в магистраль воду требуемой температуры путем смешивания либо разделения 2 потоков. Соответственно, элемент оснащен тремя выходами, один из которых всегда открыт, а два других полностью или частично перекрываются в процессе работы. Отсюда и название крана – трехходовой (иногда еще говорят «трехходовый», что не есть правильно).

Так выглядит смешивание потоков внутри изделия

Примечание. Циркуляционный насос отопления всегда устанавливается именно со стороны открытого выхода, иначе схема будет функционировать некорректно, о чем мы писали ранее в другой инструкции.

По способу приготовления теплоносителя нужной температуры термостатические клапаны делятся на 2 группы, изображенные на фото:

  1. Смесительные. В них подается 2 потока воды – горячий и охлажденный (входы обозначают буквами «А» и «В»), а из третьего патрубка (маркировка «АВ») идет смесь установленной температуры. На латунном корпусе стоит метка в виде сходящейся с двух направлений стрелочки.
  2. Разделительные или распределительные. Поступающий теплоноситель делится на 2 потока регулируемой величины. Маркировка на корпусе – 2 расходящиеся стрелки либо буквы «А», «В» на выходных патрубках и «АВ» на входе.

Смесительный (слева) и распределительный (справа) регулятор потока

Для справки. Существует третья разновидность 3-ходовых термоклапанов – перекидные. Они ставятся в настенные газовые котлы с водяным контуром и с помощью электропривода переключают движение потока между основным теплообменником отопления и вторичным, обеспечивающим ГВС. Вне теплогенераторов подобные элементы применяются крайне редко.

По принципу действия трехходовые краны тоже делятся на два типа – седельные и шаровые. Устройство первых похоже на обычные водопроводные вентили, только вместо резьбового штока используется нажимной. На нем закреплена тарелка, движущаяся между двумя седлами и перекрывающая 2 прохода поочередно. Нажатие на шток осуществляется тремя способами:

Как это происходит, показано на схеме и подробно расписано в другой нашей публикации.

Конструкция 3-ходового вентиля с ручной регулировкой температуры и встроенным термоэлементом

Шаровые термосмесительные клапаны работают по принципу таких же кранов, только с тремя выходами. Управляются вручную или от электропривода, вращающего шток по команде автоматики. Элементы являются полнопроходными и отличаются высокой пропускной способностью, а значит, меньшим гидравлическим сопротивлением. Недостаток – зависимость от напряжения в электросети и необходимость установки блока бесперебойного питания (ИБП).

Поворотная конструкция с электроприводом

Где надо ставить 3-ходовой кран и когда он не нужен

Прежде чем заниматься подбором трехходового вентиля, желательно убедиться в том, что он действительно необходим. Ведь в интернете и в реальной жизни хватает советчиков, слабо понимающих суть вопроса. Итак, перечислим ситуации, когда этот вентиль реально нужен:

  1. Для защиты твердотопливного котла от подачи холодного теплоносителя и выпадения конденсата на внутренних стенках топки.
  2. Чтобы регулировать температуру воды в отопительных контурах.
  3. Для ограничения нагрева теплоносителя в контурах теплого пола.

О конденсате, провоцирующем образование липких наростов на стенках камеры ТТ-котла, сказано немало, в том числе и на нашем ресурсе. Он появляется в процессе разогрева, когда температура в топке уже высокая, а вода из системы отопления поступает холодная. Чтобы этого избежать, подающая и обратная магистраль связывается байпасом, где и ставится 3-ходовой кран. Он заставляет теплоноситель из котлового бака течь по малому кругу, и только при нагреве до 50—60 °С начинает подмес воды из системы.

Схема с байпасом и смесителем оберегает ТТ-котел от появления конденсата и температурного шока

Важное замечание. Клапан служит элементом безопасности для чугунного теплообменника, если таковой установлен в вашем теплогенераторе. Представьте, что в доме отключили электричество на 1—2 часа, за которые радиаторная сеть успевает остыть. Без смесителя в разогретый котел резко пойдет холодная вода, когда электроснабжение возобновится. От такого перепада чугун испытает температурный шок и может треснуть.

Регулирование температуры в отопительных контурах с помощью смесительного узла необходимо в таких случаях:

Клапан в отопительном контуре не только регулирует температуру на подаче, но и позволяет котлу нагреть теплоаккумулятор

Поскольку в греющие контуры теплых полов направляется теплоноситель с температурой не более 50 °С, а от котла может поступать и 85 °С, то ее следует ограничить. Обычно (но не всегда!) вопрос решается путем установки на распределительный коллектор смесительного узла с 3-ходовым вентилем. Последний смешивает охлажденную воду из напольных контуров с «внешним» теплоносителем, идущим от котла.

Схема приготовления воды нужной температуры для подачи в петли теплых полов

Теперь обозначим ситуации, когда покупка и монтаж смесителя (или разделителя) не обязательна:

  1. Если протяженность каждой петли водяного теплого пола не превышает 50—60 м, чего вполне возможно добиться, то регулирование делается без смесительного узла. Вместо него на обратный коллектор ставятся головки типа RTL, ограничивающие поток по количеству теплоносителя.
  2. Когда на обогрев частного дома поочередно работает 2—3 отопительных агрегата, поддерживающих постоянную температуру в сети не ниже 40 °С, то ставить трехходовой клапан для твердотопливного котла не нужно.
  3. В системах отопления с естественной циркуляцией воды. Причина – перепад давления на клапане, препятствующий движению теплоносителя. То же касается теплоаккумуляторов, задействованных по самотечной схеме.

Примечание. В гравитационных системах используются трубы увеличенного диаметра DN40— DN50. Это значит, что для них придется купить не обычный муфтовый смеситель, а громоздкий вентиль фланцевого типа по приличной цене. Такое решение разумным не назовешь.

Если вас интересует, почему лучше выбрать головки RTL и как они управляют контурами напольного обогрева, посмотрите видео от опытного мастера и нашего эксперта Владимира Сухорукова:

Расчет пропускной способности

Просто подобрать трехходовой клапан по диаметру патрубка отопительного агрегата или подводящему трубопроводу не получится. Дело в том, что в процессе автоматического регулирования элемент создает переменное гидравлическое сопротивление, которое должен преодолевать циркуляционный насос, чтобы обеспечить требуемый расход теплоносителя. Путем расчета клапан подбирается таким образом, чтобы пропускать нужный объем воды при различных положениях штока.

Главная конструктивная характеристика любого 3-ходового вентиля – условная пропускная способность, обозначаемая буквой Kvs и выражаемая в м³/ч. Эта величина, указываемая в паспорте изделия, отражает количество холодного теплоносителя, проходящего через полностью открытый клапан за 1 час. При этом перепад давления на участке до регулятора и после него составляет 1 Бар.

Пример. Если через трехходовой кран с Kvs = 1.6 м³/ч пропустить именно такой объем воды в течение часа, то перепад давлений (гидравлическое сопротивление) составит 1 Бар или 10 м водного столба. Это слишком много для системы отопления частного дома, поэтому при расчетах принимается реальное падение давления – 0.15—0.2 Бар (1.5—2 м вод. ст.).

Чтобы выбрать регулирующий клапан по пропускной способности, сначала нужно определить расход теплоносителя, идущего по регулируемой линии. Используется такая формула:

Пример. Дом площадью 100 м² планируется отапливать напольными контурами, которые должны обеспечить теплоотдачу 10 кВт. Тогда на распределительный коллектор нужно подать G = 0.86 х 10 / 10 = 0.86 м³/ч теплоносителя.

Следующим шагом вычисляем реальный коэффициент K пропускной способности смесительного клапана с учетом перепада давления на нем 0.2 Бар по формуле:

Для того же примера величина К будет равна 0.86 / √0.2 = 0.86 / 0.45 = 1.9 м³/ч. Дальше открываем каталог выбранного производителя арматуры и подбираем из линейки трехходовой кран, чей Kvs равен или больше полученного значения. Возьмем известный бренд Danfoss (Данфосс) и выберем из серии изделий VRB3 клапан с патрубками DN15 и Kvs = 2.5 м³/ч. Предыдущий в ряду номинал составляет 1.6 м³/ч, чего явно недостаточно в нашем случае.

Для справки. Как правило, для твердотопливных котлов и теплых полов, устраиваемых в частных домах, применяются трехходовые клапаны с условным проходом DN15—DN25, не больше. А вот их пропускную способность необходимо высчитывать. Вдобавок после подбора элемента желательно проверить скорость протекающего теплоносителя, как об этом рассказывается в очередном видео:

Советы по выбору

Несведущий домовладелец, решивший в поисках трехходового клапана полистать каталог любой известной фирмы, может растеряться от количества и разнообразия предлагаемых изделий. Чтобы помочь вам выбрать нужный вентиль из широкого ассортимента, мы дадим несколько рекомендаций и начнем с перечня брендов, чьи каталоги вообще стоит открывать. Вот список известных фирм, чьи изделия заслуживают доверия:

3-ходовой термоклапан изобретен не вчера. На фото — изделие компании ESBE образца 1935 года

Для справки. Перечисленные компании продают огромное количество разнообразной арматуры для отопительных систем, в том числе двухходовые, предохранительные и четырехходовые клапаны, электромагнитные шиберы и термостаты. Из производителей стран постсоветского пространства мы можем рекомендовать продукцию бренда Valtec (Валтек).

Теперь основной блок рекомендаций:

  1. Для защиты твердотопливного котла от конденсата можно выбрать 2 вида трехходовых клапанов – с фиксированной настройкой и термоголовкой с выносным датчиком. Второй вариант обойдется дороже на 20—30% и не всегда оправдан, поскольку изменение температуры обратки здесь излишне. Приобретайте регулятор с внутренним термостатом, настроенным на температуру 50 либо 55 °С.
  2. Чтобы управлять нагревом отдельных ветвей и контуров теплых полов, однозначно нужен 3-ходовой клапан с выносным датчиком и термостатической головкой. Колба датчика устанавливается на тот коллектор или трубопровод, чью температуру необходимо контролировать.
  3. Шаровые (они же поворотные) регуляторы действуют в паре с электроприводом либо выставляются вручную. Если вы не хотите усложнять схему и зависеть от электричества, выбирайте подходящее по характеристикам изделие среди седельных клапанов, работающих от термоголовок.
  4. Самый «ходовой» материал корпуса – латунь или бронза. Нержавеющие элементы стоят дороже, а чугунное литье боится температурного шока и обладает приличной массой.
  5. В схемах с одинаковым успехом применяются как смесительные, так и разделительные трехходовые краны. Но если вы не являетесь специалистом в области отопления и собираете систему своими руками, то лучше возьмите клапан – смеситель. С ним проще разобраться и правильно поставить, о чем подробно расскажет эксперт в своем видеосюжете:

Две рекомендации напоследок

Поскольку мы представили упрощенную методику вычисления и подбора 3-ходового клапана по пропускной способности, настоятельно советуем проконсультироваться по этому поводу со знающими людьми. Если такой возможности нет, приобретайте вентиль с запасом, невзирая на цену. Есть и другой вариант: договоритесь с продавцом о возможной замене изделия на тот случай, если оно не подойдет.

Если вам необходимо смонтировать водяное отопление в большом коттедже, обогреваемом радиаторной сетью и теплыми полами, а ГВС планируется обеспечивать от бойлера косвенного нагрева, то без помощи опытных специалистов обойтись не удастся. Придется сделать от 4 до 10 регулируемых ветвей, для каждой из которых нужно рассчитать и подобрать трехходовой клапан, а потом сбалансировать их работу в комплексе.

Зачем нужен трехходовой клапан и на что обращать внимание, выбирая его?

Проблема поддержания комфортной температуры, решенная в большинстве многоквартирных домов подключением к централизованному отоплению, в частном доме требует подчас использования сложных и дорогостоящих технических устройств.

Основной задачей в этом случае становится поиск оптимального баланса между стоимостью отопительного оборудования и трубопроводов, эффективностью их работы, расчетным ресурсом и эксплуатационными затратами. Упростить регулирование температуры, а также создать комфортный микроклимат в отдельных помещениях с минимальными потерями, призваны трехходовые клапаны.

Устройство и принцип работы трехходового клапана

Трехходовой клапан – это специфичный вид запорно-регулирующей арматуры, способный контролировать соотношение холодного и горячего потоков в двух замкнутых контурах. Проще говоря, он добавляет к основному отопительному контуру еще один, в котором можно поддерживать ту же температуру, либо изменять ее, настраивая клапан по своему усмотрению.

Следует различать трехходовой клапан и трехходовой кран. Работа первого точна и отчасти автоматизирована, что не только сказывается на общей надежности и эффективности системы отопления, но и упрощает создание сложных многоконтурных схем.

Условно трехходовой клапан можно представить в виде пары двухходовых клапанов, работа которых обратно пропорциональна: открытие одного ведет к прикрытию другого на равную величину. Важно понимать, что при этом общая интенсивность потока остается неизменной.

В зависимости от принципа работы, выделяют три основные группы трехходовых клапанов:

Смесительный трехходовой клапан

Имеет два входных и один выходной патрубок. Применяется для регулирования температуры ведомого контура путем смешивания двух раздельных потоков с разной температурой в заданной пользователем пропорции.

Разделительный трехходовой клапан

Имеет один входной и два выходных патрубка. Используется для регулирования температуры путем изменения количества циркулирующего в ведомом контуре теплоносителя, а также перед системами дополнительно подогрева/охлаждения – в них подается отобранная клапаном часть потока.

Переключающий трехходовой клапан

Способен переключать поток между контурами, не влияя на его температуру и интенсивность. Переключение может осуществлять по схеме «вход-вход-выход» или «вход-выход-выход».

На рисунках выше показаны схемы трехходовых клапанов седельного типа. Существуют также конструкции поворотного типа, однако они менее долговечны и могут устанавливаться лишь в контурах с небольшим внутренним давлением. В большинстве случаев приобретение седельного клапана предпочтительнее.

Внешне трехходовой клапан представляет собой Т-образную цилиндрическую развилку, концы который оснащены унифицированной резьбой. В моделях, рассчитанных на большую интенсивность потока, роль соединительного элемента может играть торцевой фланец.

Корпуса клапанов изготавливаются из распространенных в отопительных системах материалов: чугуна, нержавеющей стали, латуни, бронзы. Элемент трехходового клапана, осуществляющий регулирование выходящего потока или потоков, называют затвором.

Конструктивно он может быть:

Седла затвора обычно оборудуются уплотнителем из эластичного материала, что повышает герметичность и снижает износ взаимодействующих деталей. Однако для переключения или регулирования потоков жидкости одного клапана недостаточно.

Клапан должен быть оборудован надежной системой привода, которая может быть:

  1. Механической – регулирование рабочего режима осуществляется путем поворота головки на необходимый угол.
  2. Электронной – угол поворота затвора устанавливается электрическим сервоприводом, сигнал которому передается датчиком или системой климат-контроля.
  3. Термостатическим – конструкция клапана дополняется термическим элементом, который, при повышении температуры теплоносителя на определенное значение, расширяется, поворачивая затвор.

Трехходовые клапаны с ручным управлением наиболее надежны, хотя и не предоставляют такой гибкости и оперативности настроек, как их автоматизированные аналоги. Кроме того, на ресурс клапана любого типа оказывает большое влияние наличие абразивных частиц в теплоносителе, поэтому контуры, работающие с подобной высокоточной фурнитурой, рекомендуется оборудовать улавливающими фильтрами.

Выбираем трехходовой клапан для дома

Прежде, чем отправляться в магазин или на популярные веб-площадки за трехходовыми клапанами, важно понять, какими свойствами они должны обладать. В первую очередь, определяется общее количество контуров в будущей системе отопления, ведь каждый контур потребует установки отдельного клапана, которые, к слову, могут существенно отличаться друг от друга по своей конструкции и свойствам.

Для каждого из них придется определить:

Могут потребоваться и более специфичные данные, например, информация об окислительных свойствах теплоносителя, совместимость блоков электронно-управляемых клапанов с конкретной системой климат-контроля и др.

На современном рынке представлено немало трехходовых клапанов на любой вкус и кошелек. В самой бюджетной нише лидируют китайские бренды TIM и ViEiR, товары которых обладают на удивление хорошей сборкой.

Классом выше расположился отечественный Valtec, созданный в сотрудничестве с итальянскими инженерами, а в высшей лиге играют импортные Esbe, Honeywell и Danfoss. Ниже дан краткий обзор самых популярных моделей трехходовых клапанов для бытового использования.

Tim BL7661X04

Средняя цена: 600 руб.

Характеристики:

Преимущества:

Недостатки:

Tim BL3804

Средняя цена: 1000 руб.

Характеристики:

Преимущества:

Недостатки:

ViEiR VR291

Средняя цена: 1600 руб.

Характеристики:

Преимущества:

Недостатки:

Tim BL8804

Средняя цена: 3500 руб.

Характеристики:

Читайте также:  Чем вывести пятна с ковролина

Преимущества:

Недостатки:

Uni-Fitt ВН.Р. 1

Средняя цена: 4500 руб.

Характеристики:

Преимущества:

Недостатки:

Esbe VRG131

Средняя цена: 5000 руб.

Характеристики:

Преимущества:

Недостатки:

Valtec Thermomix MT10RU

Средняя цена: 7500 руб.

Характеристики:

Преимущества:

Недостатки:

Stout SVM-0070-300025

Средняя цена: 8500 руб.

Характеристики:

Преимущества:

Недостатки:

Stout SVM-0003-015001

Средняя цена: 14 000 руб.

Характеристики:

Преимущества:

Недостатки:

ESBE 3F 50

Средняя цена: 24 500 руб.

Характеристики:

Преимущества:

Недостатки:

Danfoss VRB3

Средняя цена: 38 000 руб.

Характеристики:

Преимущества:

Недостатки:

Надеемся, этот обзор был полезен и помог Вам подобрать трехходовой клапан, в полной мере соответствующий особенностям Вашей отопительной системы. Желаем тепла в Вашем доме!

Видео-совет, как правильно установить трехходовой клапан

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Установка полотенцесушителя в ванной: руководство для монтажа своими руками

Полотенцесушитель — удобное приспособление для сушки полотенец и мелкого белья. Помимо этого он дополнительно обогревает помещение, эффективно снижает влажность воздуха. Установка полотенцесушителя для человека, обладающего навыками сантехнических работ, не составит большой трудности. Но некоторые ошибки при подключении прибора могут привести к серьезным нарушениям в функционировании коммуникаций, причем не только в своей квартире, но и у соседей. Как правильно установить оборудование мы расскажем в этой статье.

Друзья читайте также наш подробный гайд по укладке плитки в ванне уверяем вас он будет полезным, а также на сайте есть отдельная статья про затирку швов про все тонкости и детали работы.

Принцип работы

Полотенцесушитель имеет трубчатую конструкцию, в зависимости от типа источника энергии может быть:

В многоэтажных домах водяные сушилки подключаются к центральному трубопроводу и жестко привязываются к функционированию системы ГВС или отопления. При летнем отключении горячей воды водные устройства не работают. В частном домостроении сушить белье в ванной можно только в отопительный сезон, поскольку нагрев теплоносителя напрямую зависит от режима котельной.

Электрические полотенцесушители работают от сети с напряжением 220 В. В приборы встроены нагревательные элементы:

Удобство электросушилки заключается в автономности — ее работа не зависит от наличия отопления или горячего водоснабжения, привязки к стояку.

Какой полотенцесушитель выбрать

Основной критерий, которым руководствуются при выборе прибора, — доступ к какой-либо из домовых сетей. При наличии систем электроснабжения, центрального ГВС и отопления, можно подключить любой вид полотенцесушителя.

Водяные

Это наиболее распространенные устройства. Их преимущества:

Но есть и существенные недостатки, которые ограничивают применение водяных сушилок:

Причинами неэффективной работы или протечек могут стать некачественный прибор, непрофессиональная установка, удаленность от стояка, частые гидравлические удары, блуждающие токи.

Электрические

Технические характеристики этих полотенцесушителей зависят от того, какой элемент используется для нагрева. В приборах с ТЭН максимальная температура и мощность намного выше, чем с греющим кабелем. Но из-за большого расхода электроэнергии эксплуатация их обходится дороже.

Ценные качества электрических моделей:

Комбинированные

В полотенцесушителях этого типа тепло продуцируется как электрическим нагревателем, так и горячей водой из системы отопления или ГВС. При отключении или ремонте коммуникаций прибор переводится на электропитание, а в отопительный сезон — в режим обогрева жидким теплоносителем.

Комбинированные конструкции практичны, обладают достоинствами водяных и электрических сушилок. Хотя устройства не относятся к дешевым, свою нишу среди потребителей они завоевали.

Дизайн и технические характеристики

Полотенцесушители изготавливаются из коррозионностойких металлов или сплавов:

Приборы имеют различную форму — U-, П-, М-, С-образную, «лесенка», «трапеция», угловую, ступенчатую, в виде кольца, «змейки». Могут быть поворотными, с дополнительной полкой. Покрытие — из блестящего хрома, термоустойчивых красок, под состаренную латунь или бронзу. Разнообразие форм и цветов позволяет использовать конструкцию в любом интерьере ванной комнаты.

Чаще всего при установке полотенцесушителя в ванной наиболее значимым фактором оказывается внешний вид и способ подключения. Если сушилка играет роль основного обогревателя, перед покупкой нужно рассчитать требуемую мощность исходя из нормы 100-140 Вт на кв.м площади помещения.

Теплоотдача при нормативных значениях рабочей температуры в системе зависит от размеров устройства:

Мощность электрических полотенцесушителей подбирается аналогично водяным. Она эквивалентна расходу энергии (потреблению) и указана в техническом паспорте.

Как правильно подключить

Даже качественная и мощная модель не будет работать, если при подключении были сделаны ошибки. Кроме этого возможны серьезные неполадки в домовых системах, которые приведут к проблемам — уменьшению проходимости стояка, снижению температуры в общей сети.

Рекомендуется соблюдать правила установки:

При смещении или заужении сечения байпаса снижается объем и скорость поступающий в сушилку воды, что можно компенсировать только встройкой насоса для создания принудительной циркуляции.

Схемы установки

При наличии стояка ГВС или отопления для подключения водяных полотенцесушителей используются способы подключения:

Выбор варианта зависит от расположения коммуникаций в помещении и модели сушилки.

Схема 1 — боковое подключение без смещения или заужения байпаса

Полотенцесушитель работает за счет естественной циркуляции горячей воды, которая, охлаждаясь, по законам физики выталкивается новыми нагретыми порциями.

Межосевое расстояние прибора должно быть меньше или равно расстоянию между отводами, но не больше. Это создает разницу давлений, необходимую для заполнения трубок жидкостью и ее движения.

Такое подключение наиболее эффективно, что подтверждено исследованиями с помощью тепловизора.

Схема 2 — диагональное подключение

Перед боковым такой монтаж полотенцесушителя не обладает какими-либо преимуществами.

Боковое или диагональное подключение работает при любом направлении и скорости подачи воды. После отключения не нужно стравливать воздух. Допускается установка на расстоянии от стояка до 4-5 м.

Схема 3 — нижнее подключение

Этот способ не так эффективен, как боковое подключение, но свои плюсы имеются:

Желательно, чтобы оба отвода располагались ниже полотенцесушителя для обеспечения равномерности подачи теплоносителя и предотвращения его застоя.

Неправильные схемы

Ниже приведены варианты неправильного подключения, при которых полотенцесушитель греется плохо или совсем не работает.

Если уже проделан ремонт и завершена укладка плитки, замену полотенцесушителя при неполадках в работе можно избежать, если установить насос с термодатчиком и защитой от сухого хода.

Арматура

Для установки полотенцесушителя понадобятся шаровые краны с «американкой» — встроенным сгоном. С полипропиленовыми трубами они соединяются с помощью муфт с внутренней резьбой.

Если шаровый кран обычной конструкции, используется переход из ППР-муфты с резьбой и латунной «американки». Комбинированные сгоны из пластика и латуни применять не рекомендуется. При колебаниях температуры они часто протекают.

В системах с естественной циркуляцией без смещения или/и заужения байпаса устанавливаются водорозетки на 3/4 дюйма. Эксцентрики лучше заменить ниппелями или бочонками такого же диаметра.

Монтаж полотенцесушителя своими руками: пошаговая инструкция

Наиболее простой в установке прибор — М- или П-образной формы с боковым подключением. Для него на стояке подготавливаются отводы с межосевым расстоянием 500 или 600 мм с кранами. Нужно купить подходящую по размерам и диаметру трубы сушилку, «американки», уплотнительную нить. Понадобятся ключи для установки муфт и «американок», накладки для маскировки соединений, строительный уровень.

Установка полотенцесушителя небольшого размера с боковым подключением

Монтаж проводится в следующем порядке:

    Намотать нить на все наружные резьбовые соединения.

  • На трубы заранее надеть накладки. Если конструкции съемные, можно сделать это по окончании работ.
  • Прикрутить к полотенцесушителю соединительную муфту, затем «американку», используя разводной и газовый ключ.
  • Вкрутить ответные части «американок» в краны на отводах стояка.

    Проверить вертикальность соединений строительным уровнем.

    Сушилку установить в нужное положение, закрутить «американки».

    Провести пробный пуск, чтобы проверить герметичность конструкции.

    Если отделка стен еще не закончена, полотенцесушитель демонтируется, а после ее завершения устанавливается и крепится к плитке.

    Установка полотенцесушителя с нижним подключением

    Как правило, снизу подключается модель «лесенка». Монтировать такой прибор нужно следующим образом:

      На стене разметить точки крепления прибора.

    Если необходимо, для подводки труб в стене проделать штрабы.

  • Трубы от стояка отопления распаять на 2 отвода.
  • Наружную резьбу обмотать уплотнительной нитью.
  • Полотенцесушитель временно повесить на стену, выровнять по уровню, закрепить дюбель-шурупами. Нужно следить, чтобы муфты отступали от стены на толщину плитки, которой будет отделываться поверхность в дальнейшем.
  • Штрабы смочить и оштукатурить.
  • Сушилку снять с креплений и провести облицовку стен плиткой. Окончательно установить прибор уже после отделки с помощью эксцентриков, вкручивая их через ревизионные отверстия в переходные муфты. На этом этапе смонтировать все прокладки. Положение конструкции тщательно выверить уровнем.

  • Разметить точки верхних креплений.
  • Полотенцесушитель опять снять. Накрутить декоративные фланцы на нижние крепления.
  • По верхней разметке просверлить отверстия, вставить дюбели, повесить оборудование и закрутить все шурупы.
  • Открыть краны, стравить воздух и проверить наличие утечек.
  • Ревизионное отверстие закрыть люком.

    Полотенцесушитель с нижним подключением готов к работе.

    Видео инструкция — пошаговый монтаж полотенцесушителя

    Заключение

    При установке сушилки своими руками нужно выбрать правильную схему подключения, которая обеспечит беспроблемную работу оборудования. При естественной циркуляции воды не стоит делать какие-либо заужения просвета, петли, лишние изгибы, а также применять комплектующие меньшего диаметра. Для использования полотенцесушителя как основного отопительного прибора рекомендуется рассчитать его на требуемую теплоотдачу. Качественный монтаж проводится с помощью «американок» и переходных муфт соответствующего трубам диаметра.

    3 способа подключения электрического полотенцесушителя: всё о монтаже устройства

    Полотенцесушитель используют не только для сушки белья, но также и для обогрева ванной, уменьшения влажности.

    Изготавливается множество моделей электрических и водяных полотенцесушителей. Выбор большой, но покупателю не составит труда подобрать подходящий вариант.

    Какие бывают электрические полотенцесушители

    Существует 2 основных вида электрических приборов: сухие и мокрые. Сухие нагреваются путём специального кабеля, использующегося в системе «тёплый пол».

    А нагрев мокрых происходит за счёт ТЭНа, который нагревает воду в трубе. Суть в том, что мокрый электрический прибор в ванной комнате — миниатюрная система отопления, которая может в качестве теплообменника использовать воду, масло, антифриз и другую жидкость.

    А также различаются напольные и настенные сушители для полотенец. Напольные — идеально подходят для типовых многоэтажек, так как занимают мало места. Их можно использовать как вешалку для полотенец. Настенные модели отлично подходят для дополнительного обогрева и бесконтактной сушки. Минус прибора в том, что он не подойдёт для малогабаритной ванной и для его установки понадобятся ремонтные работы.

    Внутреннее устройство

    Мокрый полотенцесушитель состоит из герметичного корпуса, который заполнен маслом или антифризом. Нагрев происходит посредством изолированного греющего кабеля либо ТЭНа.

    В моделях сухого типа нагреватель разделён с корпусом графитовой прокладкой. Батарея в этом случае быстрее нагревается, но и также быстро остывает.

    Лучшими функциями наделён гибридный или двухконтурный полотенцесушитель. Первый контур подключается к электрической сети, а второй — к сети горячего водоснабжения. В нём сохранены достоинства мокрых полотенцесушителей и электроприборов: экономичность одних и автономность от перебоев горячей воды вторых.

    Приобретение напольного устройства

    Если нет возможности выполнить монтажные работы, то в таком случае стоит приобрести напольный полотенцесушитель. Он совсем не требует монтажа, для его работы нужно просто подключить прибор к сети. Плюс в том, что при установке не нужно отключать стояк, подключать переходники и дополнительные трубы. Такой вариант подходит для санузлов с большой площадью и небольшим участком сухого пола для размещения прибора.

    Фото 1. Современный дизайн напольного полотенцесушителя не только красиво дополняет помещение, но и обладает всеми особенностями декоративного аксессуара в ванной комнате.

    Типы монтажа

    Существует 3 способа размещения:

    • установка напольного полотенцесушителя;
    • монтаж оборудования до укладки настенной плитки;
    • подключение полотенцесушителя на уложенную плитку.

    До начала монтажа стоит обозначить место установки. При расположении электрического полотенцесушителя помните о некоторых правилах безопасности:

    • не стоит устанавливать его вблизи сантехнических приборов, чтобы вода не попадала на кабель и выключатель;
    • розетку необходимо использовать с защитной крышкой, существует также скрытый способ подключения;
    • шнур изделия не должен прикасаться к греющимся поверхностям;
    • сам прибор должен соответствовать параметрам безопасности: иметь влагоустойчивый корпус и двойную изоляцию.

    Лучше всего подключать полотенцесушитель к сети напрямую, без использования розеток. Так как в ванной большое количество пара, а также нельзя забывать о конденсате, который стекает по стенам. Можно поставить водостойкую розетку либо приобрести прибор защитного отключения, но даже они не обеспечат 100% защиту, к тому же стоят дорого.

    Установка и подключение

    Пространство в ванной делится на четыре зоны:

    1. Нулевая — прямой контакт с водой (ванна либо душевая кабина).
    2. Первая — душ. Расстояние над ванной или объём душевой кабины по периметру 10—15 см там, где есть риск попадания большого количества брызг. Необходимо будет устройство с защитой не менее IPx7.
    3. Вторая — охват вокруг 1-й зоны по кругу, длиной от 60 см и по высоте санузла. Небольшая вероятность вертикальных брызг. Подойдёт электрооборудование с защитой IPx4 и более.
    4. Третья — отрезок вне пределов второй зоны, относительно надёжное место для установки электрического устройства и подключения к сети с защитой от брызг и обязательной установкой УЗО.

    Внимание! Если пользоваться электрическим сушителем с подключением к электросети либо с установленным термостатом на вилке, то важна длина провода.

    Розетку нужно установить в 3-й зоне, а полотенцесушитель поставить во 2 или 1 зоне, в зависимости от степени защиты корпуса. Лучше расположить полотенцесушитель в третьей зоне, чтобы брызги не попадали на прибор.

    На какой высоте вешают

    1. Основным моментом в месторасположении оборудования является влагозащищенность.
    2. Установка прибора выполняется на расстоянии не менее 120 см от пола, необходимо отступить от сантехнического оборудования минимум на 60 см.
    3. Электрический полотенцесушитель можно расположить над стиральной машинкой, но так, чтобы не было помех для загрузки белья при фронтальном расположении крышки.
    4. При расположении сушителя лестничного типа, нужно брать в расчёт рост взрослого человека для свободного доступа к верхней перекладине.

    Как аккуратно проделать отверстия в плитке

    По возможности, расположить прибор неподалёку от решётки вентиляции либо между дверью и вытяжкой. Для закрепления полотенцесушителя предусматривается крепление от двух до четырёх точек.

    Это пластины или кронштейны с отверстиями под крепёж, которые прикрыты декоративной заглушкой. Чаще всего используются дюбеля под шурупы 6х60.

    Для того, чтобы установить на плитку электрический полотенцесушитель, необходимо учесть порядок сверления отверстий в плитке:

    • маркером нужно отметить точки на плитке;
    • осторожно оббить эмаль в помеченной точке с помощью сверла на невысоких оборотах либо использовать для этого кончик напильника;
    • если оббить эмаль не получается, то следует наклеить на место сверления кусочек скотча, чтобы сверло при работе не скользило;
    • просверлить плитку в безударном режиме;
    • просверлить стену в режиме перфоратора с наибольшим нажимом;
    • после того как все отверстия сформированы, в них вставляют или забивают мягкой киянкой пластиковые дюбеля.
    Читайте также:  Укладка напольной плитки-мозайки: пошаговая инструкция с фото

    Важно! Если установка проведена перед укладкой плитки в ванной, то следует обратить внимание на правила укладки кабелей и установки розеток во влажных помещениях.

    Как сделать отверстие под розетку и установить её

    Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    • с помощью дрели проделать отверстия для крепежа, в основном используются дюбеля;
    • зачистить концы проводов от изоляции;
    • в подготовленный пролёт установить дюбеля;
    • в отверстия с резиновыми заглушками пропустить провода;
    • оголённые концы проводов подключить к розетке;
    • корпус розетки закрепить на стене, плотно зафиксировать;
    • закрутить крепящие болты;
    • подать напряжение на розетку и проверить работу.

    Крепление к стене

    Вначале выполняется разметка:

    1. Приложить полотенцесушитель или крепёжную пластину к стене так, чтобы главные части прибора находились на допустимой высоте.
    2. Отметить положение одного верхнего крепления. Здесь пригодится отвес или уровень, затем от отмеченной точки нужно провести вертикальную и горизонтальную линию непосредственно в уровне.
    3. Приложить полотенцесушитель так, чтобы совпало место первого отмеченного крепления, а также совместить 2 соседних крепления с линиями, отметить их позиции на стене.
    4. С помощью отвеса и/или уровня определить расположение четвёртой точки крепления, затем дополнить разметку до правильного прямоугольника. Для безопасности проверить точно ли определена последняя метка, опять приложив полотенцесушитель.
    5. Просверлить отверстия по меткам. Теперь всё готово для фиксации прибора.

    Как подключить и использовать

    1. Электросеть, к которой подключён полотенцесушитель, должна иметь заземление.
    2. Нагрузка на радиатор не может превышать 5 кг.
    3. Нельзя облокачиваться на прибор.
    4. Строго запрещено разбирать полотенцесушитель и его составляющие, а также вносить изменения.
    5. Ни в коем случае не переносить полотенцесушитель за электрический шнур.
    6. Запрещено обрезать шнур и срывать пломбу ТЭНа.
    7. Применение шлифующих материалов приводит к потере блеска и появлению царапин на поверхности изделия.
    8. Не реже одного раза в год необходима замена прокладок.

    Рекомендации по применению

    • Для просушки вещей использовать только поперечины, которые предназначены именно для этого;
    • не стоит размещать на изделии предметы из бумаги и пластмассы;
    • периодически протирать прибор от пыли.

    Основные моменты установки в ванной самостоятельно

    Для самостоятельной установки прибора в ванной нужно:

    • приготовить основной инструмент: строительный уровень, шуруповёрт, сверло по плитке и индикаторную отвёртку;
    • определиться с вариантом подключения;
    • подготовить стену к монтажу: разметить точки под крепления, убедиться, что они одинаково расположены;

    Полезное видео

    На видео ниже показан процесс установки электрического полотенцесушителя на плитку в ванной комнате.

    Имеет ли смысл замена водяного сушителя на электрический?

    Если обогрев помещения носит временный характер, то удобнее использовать электрический полотенцесушитель. Такой прибор застрахован от протеканий, гигиеничен, а также прост в установке и эксплуатации. В нем никогда не образуются воздушные пробки, он не боится коррозии и включается тогда, когда это нужно и удобно.

    Установка полотенцесушителя в ванной : выполняем все работы своими руками

    С началом широкой застройки городов серийными многоэтажками во второй половине прошлого века появившиеся в их ванных комнатах необычные M‑образные змеевики мало кто в то время называл полотенцесушителями.

    Но предназначение их домашние хозяйки разгадали сразу же и стали использовать по полной программе: для сушки не только полотенец, но и любого другого белья, особенно в зимнее время. Любому хозяину будет полезно узнать все о правильной установке и замене водяного полотенцесушителя в ванной своими руками для своей хозяйки.

    Общая информация

    С принятием СНиПа 2.04.01‑85, в котором появился термин «полотенцесушитель», устройство вскоре вошло во всеобщее употребление.

    Малоэстетичные и к тому же бесполезные с окончанием отопительного сезона железные конструкции, крашеные «серебрянкой» или нитрокраской, тем не менее пришлись по вкусу домохозяевам, и вскоре те стали правдами и неправдами доставать и устанавливать никелированные, изящные, элегантные и практичные евроагрегаты.

    Не потеряла эта тема актуальности и теперь: в жилом фонде еще много домов старой постройки, где владельцы квартир, начиная ремонт или замену сантехнического оборудования, обращают свое внимание и на такие полезные и необходимые в оснащении ванной комнаты устройства, которые вполне по силам домашнему мастеру для самостоятельной установки.

    Выбор устройства

    Все конструкции этих агрегатов делятся на три типа:

    • Водяные.
    • Электрические.
    • Комбинированные.

    Заменяя старое устройство новым, логичнее всего использовать водяной тип. Электрические аппараты применяются там, где нет ни централизованной системы отопления, ни горячего водоснабжения, либо в качестве резервных на время отключения оных.

    При наличии же в доме отопительной сети или водопровода горячей воды разумнее, вместо резервных, использовать комбинированные конструкции, которые не занимают дополнительного пространства, а монтаж их мало отличается от установки водяных приборов.

    Внешний дизайн водяных устройств довольно разнообразен:

    • 1‑й тип: M‑, U‑, Ф‑образные — традиционные формы.
    • 2‑й тип: «лесенки», «змейки» и другие виды оригинального дизайна современных устройств.

    Для включения их в действующую систему также имеет значение расположение установочных патрубков:

    • Боковое — обычно используется у приборов 1‑го типа;
    • Нижнее или верхнее — более распространено среди устройств 2‑го типа.

    Выбор подходящего варианта обусловлен наличием свободного пространства в ванной комнате, расположением трубопроводной системы и типом схемы подключения. больше подробностей о том, какой водяной полотенцесушитель лучше выбрать — в этой статье.

    Что потребуется для монтажа?

    Перед началом всякой работы будет совсем неплохо набросать монтажную схему или, в крайнем случае, небольшой эскиз от руки размещения агрегата, выбрав наиболее подходящий вариант подсоединения прибора к трубопроводной сети.

    Самые простые схемы правильного подключения полотенцесушителя своими руками у универсальных устройств-лесенок:

    Как установить и подключить электрический накопительный водонагреватель узнайте тут.

    Инструменты

    Для замены или монтажа водяного полотенцесушителя потребуется набор сантехнического инструмента, состав которого зависит от вида водопроводных труб в квартире. Учитывая, что медные, полипропиленовые и другие современные типы трубопроводов встречаются пока еще нечасто, опишем инструментарий для стандартных стальных труб ¾’:

    • Ключи: газовый №2 или №3; переставной — «крокодил»; разводной гаечный.
    • Труборез либо ножовка по металлу.
    • Резьбонарезные плашки ¾’ с рычажным воротком.
    • Дрель электрическая с перфоратором, сверла по бетону.
    • Угловая шлифмашинка с отрезным диском по металлу — «болгарка».
    • Крепежный инструмент: молоток, отвертки, пассатижи.
    • Разметочный инструмент: рулетка, уровень, карандаш.

    Материалы

    Кроме набора инструментария для работы необходимы также установочные и расходные материалы:

    • Повороты, отводы, муфты, сгоны и, возможно, другие виды фитингов.
    • Запорные вентили, лучше всего — шаровые.
    • Льняная пакля сантехническая, либо монтажная ФУМ‑лента.
    • Установочные и крепежные детали: кронштейны, шурупы, дюбели, анкерные болты и т. п.

    Подготовив всё необходимое, можно приступить к работе.

    Все работы на отопительном трубопроводе лучше всего проводить летом, когда система отключена, в ней нет давления и можно без проблем слить воду из стояка. Но в этом случае, закончив работу, невозможно будет протестировать ее качество: придется дожидаться начала отопительного сезона.

    Виды подключения

    Во‑первых, следует определиться с тем, в какую систему включать устройство:

    • Подключение полотенцесушителя к системе отопления. Традиционный способ и единственный там, где отсутствуют сети горячей воды. Недостаток его в том, что отопительная система работает только в зимнее время года. Достоинство — в трубопроводе отопления циркуляция воды осуществляется принудительно и полотенцесушитель во все время отопительного сезона будет горячим, выполняя функцию дополнительной батареи.
    • Подключение водяного полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения. Такие системы также подвержены отключениям, но на более короткий срок. Кроме того, недостаток этого способа в том, что агрегат будет нагреваться только во время расхода горячей воды, остывая ночью, даже при прямом включении в стояк. В малоквартирных же домах либо частных эта проблема стоит еще острее.

    Схема установки и подключения полотенцесушителя к стояку горячей воды в ванной выглядит так:

    Как уже было отмечено, оптимальным решением многих проблем является применение комбинированных устройств, работающих от электросети при отсутствии горячей воды в системе.

    После выбора трубопроводной сети для нашего устройства, следующим встает вопрос о способе его включения в нее:

    • Прямая врезка в стояк. Если ванная комната уже была оборудована полотенцесушителем, то он подключен к отопительной трубе именно таким способом. Заменяя его новым, можно, не мудрствуя лукаво, использовать тот же тип подсоединения. Также можно врезать напрямую новое устройство и в стояк горячей воды.
    • Включение в квартирный трубопровод. Достоинство этого способа в том, что при проведении работ не требуется перекрывать весь стояк, но он больше годится для системы отопления. Указанная выше проблема с трубопроводом горячей воды дополнительно усугубится: прибор будет нагреваться только при мытье посуды, принятии душа или ванны.

    С перемычкой-байпасом

    Полотенцесушители в старых домах, как уже сказано, являлись непосредственной частью трубы отопления. Такое соединение создает проблемы в случае аварии или ремонта и не дает возможности отключить прибор при ненадобности в нем.

    Потому самым разумным при монтаже нового устройства будет врезка параллельно ему в стояк перемычки‑байпаса и запорных вентилей, к котором оно и присоединяется. Это полезное дополнение трубопровода следует обязательно предусмотреть на схеме подключения.

    Демонтаж старого устройства

    Начать следует с разборки старого полотенцесушителя. Для этого:

    1. Согласовав с соседями по подъезду и управляющей компанией, перекрываем стояк отопления и сливаем из него воду.
    2. Если старая конструкция была приварена к трубам стояка, отрезаем ее болгаркой. В случае разъемного соединения раскручиваем крепежные муфты.
    3. В редких случаях, когда установочные размеры нового прибора совпадают со старыми, можно считать, что крупно повезло. Чаще всего это не так и приходится резать трубы даже при разборном соединении.
    4. Вырез в стояке должен быть по высоте больше расстояния между вводными патрубками нового полотенцесушителя на длину сгонов и муфт, необходимых для врезки байпаса.
    5. При отрезании учитываем не только установочные габариты нового прибора, но и возможность нарезания на трубах резьбы.
    6. Снимаем старое устройство со стены, срезав его кронштейны болгаркой или ножовкой.

    Как установить газовый водонагреватель в квартире читайте в этой публикации.

    Установка и подключение: пошаговая инструкция

    Перед началом монтажа нелишне сделать на полу раскладку как самого устройства, так и всей фитинговой арматуры для него, чтобы еще раз уточнить все размеры. Для этого можно даже собрать насухую все соединения. Поговорку про семикратное отмеривание никто не отменял!

    1. Размечаем на стене установочные размеры нового полотенцесушителя.
    2. Выбрав местоположение будущего агрегата на стене, необходимо тщательно исследовать ее на предмет прохождения внутренних коммуникаций как трубопроводных, так и электрических. Помочь в этом могут специальные приборы — металлопроводкоискатели.
    3. Сверлим отверстия, вставляем дюбели и вешаем устройство на стену, зафиксировав его шурупами или болтами.
    4. Нарезаем резьбу на обрезанных концах трубопровода.
    5. Подготавливаем перемычку‑байпас, аккуратно разметив и установив на ней тройники‑отводы для полотенцесушителя и запорный вентиль.
    6. При работе все соединения герметизируем сантехнической паклей или тефлоновой лентой.
    7. Устанавливаем ее в вырезе стояка, используя сгоны, прямые муфты и контргайки, так чтобы отводы‑тройники находились точно напротив вводов нашего устройства.
    8. Сгоны разной длины применяются для подгонки установочных размеров отрезков трубопроводов и упрощения их соединений. Они имеют на концах нарезанную резьбу: короткую с одной стороны и длинную — с другой.

    На длинную навинчивается контргайка и муфта. Тройник, уголок или вентиль накручиваются на трубу с одной стороны. В них завинчивается короткой резьбой сгон, который затем длиннорезьбовым концом соединяется с другой стороной трубы муфтой и фиксируется контргайкой.

  • Прикручиваем к отводам запорные шаровые клапаны, а с ними соединяем вводы нашего агрегата.
  • Открываем шаровые клапаны к полотенцесушителю, а вентиль на байпасе перекрываем.
  • Открываем общий кран стояка. Если в системе есть давление воды, тщательно проверяем сделанные соединения на герметичность.
  • Все! Наш новый полотенцесушитель готов к работе. В этом видео вы можете посмотреть процесс демонтажа и установки нового полотенцесушителя в ванной своими руками:

    Работы на трубопроводной системе многоквартирного дома следует проводить, предварительно согласовав их с управляющей компанией, только при наличии достаточного опыта либо под руководством квалифицированного мастера.

    Современные полотенцесушители могут быть достаточны сложными по конструкции, такие, например, как двухконтурные. Перед их установкой своими руками следует изучить все технические характеристики и правила монтажа.

    Также нужно помнить, что некоторые агрегаты необходимо подбирать по гальванической совместимости с металлическими трубопроводами материалов, из которых они изготовлены.

    Шатровая крыша – особенности конструкции и стропильной системы

    Иногда двухскатная крыша выглядит скучно и разрушает гармонию архитектурного стиля, поэтому дизайнерам приходится изобретать что-то более оригинальное. Один из таких вариантов с «изюминкой» — кровля шатрового типа. Изящная симметричная конструкция с одной стороны кажется простой, но в то же время поражает своей экзотичностью, отсылающей к эстетике востока или северным юртам.

    Кровельные мастера советуют отказаться от самостоятельного возведения шатровой крыши в том случае, если вы не уверены в высоком уровне строительных навыков и опыте.

    Самый простой вариант – доверить проектные работы и монтаж профессионалам. Однако ничто не помешает вам разобраться в том, как устроена шатровая крыша и ее стропильная система, чтобы оценить возможность строительства своими силами.

    Особенности конструкции

    Шатровая крыша, конструкция которой может состоять из четырех и более скатов, в классическом варианте рассматривается как вид четырехскатной. Количество скатов зависит от геометрической формы основания крыши.

    Если перекрывают сооружение в виде квадрата, то их будет четыре, а если оно круглое, то их может быть пять-шесть и даже больше, главное условие, чтобы они были одинаковы по форме и размеру.

    Конструкция шатровой крыши состоит из следующих частей:

    Шатровая крыша конструируется, опираясь на принцип симметричности. Поэтому максимальной гармонии можно добиться, когда в качестве основания для нее используют круглое или квадратное сооружение. Для прямоугольного дома также можно построить шатровую крышу, однако это гораздо сложнее, чем если возводить вальмовую.

    Преимущества

    Шатровая крыша достаточно сложна в проектировании и трудоемка в монтаже, но, посмотрев на окружающие дома, можно увидеть, что она весьма популярна. Использование в проектах конструкции шатровой крыши дизайнеры объясняют ее преимуществами:

    1. Превосходные аэродинамические свойства, позволяющие шатровой крыше противостоять шквалистым и даже ураганным порывам ветра, без опасения срывания кровельного материала и обрушения чердака.
    2. Конструкция шатровой крыши с ее крутыми скатами позволяет забыть о таком малоприятном, рутинном мероприятии, как очистка кровли от снега.
    3. Шатровая крыша оставляет возможность обустройства просторного, жилого мансардного помещения. Однако ввиду отсутствия фронтонов, придется устанавливать дорогостоящие мансардные окна, которые монтируются прямо на скат.
    4. Оригинальный дизайн выделяет дома с шатровой четырехскатной крышей из рядов однотипных проектов с двухскатной треугольной кровлей.

    Устройство стропильной системы

    Стропильная система шатровой крыши – каркас на котором она держится, ее основа. В зависимости от способа крепления стропил выделяют висячую и наслонную разновидность.

    Висячие стропила опираются на две точки – мауэрлат и коньковый узел, а наслонные имеют дополнительную опору на вертикальную стойку, которую устанавливают на внутреннюю несущую стену. Выбор вида стропильной системы шатровой крыши зависит от планировки и площади дома.

    Опытные проектировщики кровли не рекомендуют использовать наслонную системы, если угол наклона скатов превышает 40 градусов.

    Она состоит из следующих элементов:

    Стропильную систему можно изготовить из металла или дерева. Дерево более дешевый, простой в обработке материал, однако он нуждается в предварительной обработке антисептиком, антипиреном для защиты от гниения и возгораний.

    Нюансы конструирования

    Устройство шатровой крыши начинают с проведения расчета и создания рабочего проекта. Помочь с этим могут не только архитекторы, но также специальные компьютерные программы. Они вычисляют угол наклона скатов, высоту конькового узла, сечение элементов каркаса.

    1. Первым делом определяют уклон скатов, основываясь на данных строительной климатологии. С помощью специальных карт выясняют к какой из восьми зон снеговой и ветровой нагрузки относится место строительства, и каков рекомендованный угол. Далее следует выбрать кровельное покрытие, а затем удостовериться, что его можно монтировать на скатах с таким углом. Как правило, рулонные материалы используют на пологих крышах, а модульные, листовые на более крутых.
    2. Также для создания проекта необходимо рассчитать высоту расположения конькового соединения. В ходе вычислений учитывают угол наклона скатов, желаемой высоте потолка в мансардном помещении. Условно, крышу делят напополам, и представляют срез как треугольник с двумя известными углами и стороной, равной ширине дома. После этого Высоту конька вычисляют с помощью тригонометрических формул.
    3. Нельзя обойтись без вычисления суммарной нагрузки на стропильную систему, которая складывается из значений временных (масса снега и обслуживающего крышу человека) и постоянных (вес кровельного пирога, собственно каркаса и перекрытий). Этот параметр в средней полосе России достигает до 380 кг на метр, согласно ему подбирают толщину стропильных ног, мауэрлата, затяжки, стоек.

    Крыша шатрового типа способствует рациональному распределению тепла в доме, защищает от дождя, препятствует образованию снежной шапки, а также подходит для ажурной беседки, монументального респектабельного коттеджа!

    Видео-инструкция

    Стропильная система шатровой крыши: подробное описание двух вариантов строительства

    Шатровые крыши эффектно возвышаются над частными домами, флигелями, беседками, летними кухнями. Сооружают их чаще всего над квадратными в плане коробками. Реже устраивают над объектами, напоминающими правильный многоугольник с четным количеством сторон. В списке преимуществ шатровой крыши значатся все виды плюсов четырехскатных кровельных конструкций.

    Они экономичны и превосходно сопротивляются атакам атмосферных явлений. Правда стропильная система шатровой крыши возводится по особым правилам. Их стоит изучить домашним мастерам, желающим потрудиться на поприще самостоятельного кровельщика.

    Содержание

    Особенности шатровых стропильных систем

    Крыша конвертом – второе название шатровой конструкции, отображающее ее конфигурацию в плане. Строительство шатрового каркаса проводится по правилам, которые регламентирует технология сооружения четырехскатных крыш, но с соблюдением собственной специфики. В конструкции напрочь отсутствует конек как таковой. Его функцию выполняет центральная опора, в вершине которой сходятся все несущие стропильные элементы.

    В геометрическом смысле шатровая крыша сложена четырьмя или более равнобедренными треугольниками. Основания треугольников опираются на стены через мауэрлат, верхние венцы или выравнивающие доски. Вершины либо наслоняются на опорный столб, либо упираются друг в дружку.

    Выбор способа сооружения

    По аналогии со скатными крышами в устройстве шатровой конструкции используются два вида стропильных ног:

    Выбор наслонного или висячего типа стропилин определяет способ установки элементов прочих деталей конструкции.

    Чаще всего в сфере устройства над частными домами стропильных систем для шатровых крыш используется наслонная технология. Висячая схема сложнее в монтаже и неудобна в ремонте. Часть ее составляющих взаимозависима, поэтому при замене испорченных элементов нередко приходиться заодно демонтировать неповрежденные детали.

    Диагональные и укороченные стропилины

    Углы коробки и вершину шатровой конструкции соединяют диагональные или по-другому накосные, они же угловые стропилины – обязательные участники сооружения четырехскатных крыш. Это самые длинные и наиболее нагруженные элементы стропильной системы. Именно на них опираются укороченные стропилины — нарожники, формирующие плоскости треугольных скатов четырехскатных крыш — вальм. Если длина диагональной стропилины более 4,5м, ее сооружают из двух досок, сшитых метровым отрезком аналогичного материала. Вообще по правилам накосные ноги принято изначально делать из двойной сшитой доски, предназначенной для изготовления центральных вальмовых стропильных ног и нарожников.

    Ширину доски, из которой планируется построить каркас для утепленной крыши, рассчитывают с учетом формирования вентиляционного зазора в 2-3см. Он должен образоваться между верхней плоскостью ската, формируемого стропильным каркасом, и плитами теплоизоляции. Например, если толщина утеплителя 125мм, то ширина доски должна быть 150мм и т.д. Если размеры предложенного на рынке или в строймаркете материала не позволяют создать вентиляционный зазор необходимых размеров, то к стропилинам с наружной стороны прибивают контробрешетку из бруска.

    Дополнительные опоры для накосных элементов

    Чтобы повысить жесткость конструкции и предупредить провисание длинных накосных ног, под них устанавливают дополнительные опоры. Число и тип дополнительных опор зависит от размера пролета, перекрываемого диагональной ногой:

    Подкосы устанавливают под произвольным углом от 45º до 53º, шпренгели, шпренгельные фермы и стойки строго вертикально.

    Варианты решения «конькового» узла

    В устройстве каркасов для шатровых крыш, естественно, не используются коньковые прогоны. В преобладающем количестве случаев диагональные стропилины и центральные ноги вальм врубками опирают на единый несущий столб. У единственной для шатра верхней опоры в свою очередь также имеется три варианта опирания:

    Характерные способы сооружения стропильной системы с опорой или без под шатровую крышу изображены на фото и схемах:

    Нюансы установки нарожников

    Нижний узел крепления укороченных стропилин – нарожников устраивается по аналогии с узлами центральных вальмовых ног. Если они установлены по наслонной технологии, не следует отступать от принципа. Верхнее опирание на диагональный элемент выполняют разными способами:

    Самой разумной по праву считается установка через опорный брусок, прибитый заподлицо с нижней гранью накоса. И прочностные показатели диагональной ноги не пострадают, и монтаж нарожников пройдет в более резвом темпе. К тому же не нужно будет соблюдать разбежку укороченных стропилин при разметке и установке. А вот при креплении врубками верхним пяткам нарожников запрещено сходиться в одной или в близко расположенных точках.

    Шаг установки как стандартных, так и укороченных стропилин утепленной крыши обычно равен ширине плиты теплоизоляции. Однако если верхние узлы крепятся гвоздями или врубками допустимо изменение шага, чтобы сместить верхние пятки смежных скатов относительно друг дружки.

    Пример сооружения шатровой крыши

    С тонкостями строительства шатровой стропильной системы и вариациями на ее тему мы ознакомились, теперь рассмотрим непосредственно процесс с подробным исследованием этапов. Основой для сооружения у нас будет коробка габаритами 10×10м с несущей внутренней стенкой посередине.

    Перед работой устраиваем мауэрлат по периметру так, чтобы он лег заподлицо с внутренним контуром коробки. Укладываем его и по внутренней перегородке. Вдоль наружного контура кирпичной стены сооружается бортик в один кирпич, необходимый для компенсации распирания. Между собой брусья деревянной рамы мауэрлата соединяются косыми прирубом, продублированным винтами, болтами или гвоздями. Угловые соединения укрепляются скобами, они же используются для соединения рамы к стенам. По установленному мауэрлату производится разметка нижних узлов стропильной системы.

    Поверх выровненного в горизонт мауэрлата укладываются балки перекрытия, центральная часть которых опирается на несущую стену. Если одной длины бруса недостаточно для устройства цельной балки, состыковку двух элементов располагают непосредственно над несущей внутренней перегородкой. К торцам балок с соответствующим проекту шагом крепятся короткие балки — выносá, формирующие свесы над второй парой стенок коробки. Крепятся они к крайним брусьям с противоположной стороны на гвоздь или прочный стержень вроде шкворня, а внутренние углы крепления выносов дублируются уголками типа LK.

    Установка опоры и вальмовых стропилин

    Сооружение стропильного каркаса под шатровую крышу выполняется в три стандартных этапа. В течение первого из них производится установка опорной стойки и центральных вальмовых стропилин.

    Строить старотовую несущую часть стропильной системы будем следующим образом:

    Первая часть работы требует повышенного внимания и контроля к размерам, горизонтальным и вертикальным направлениям. Если в процессе ее производства все устроено идеально, дальше будет гораздо проще. Ничего подгонять, исправлять и делать каждый элемент в отдельности будет не нужно. Убедившись в безупречности строительства первой части стропильной системы, по периметру прибиваем карнизную доску.

    Монтаж диагональных стропилин

    Перед установкой накосных стропильных ног производится разбивка крыши шнуркой. Ее протягивают от вершины центральной стойки к углам, образованным карнизной доской. Ориентируясь на проекцию от шнурки в угловых сегментах крыши, примеряем, изготавливаем и устанавливаем угловые короткие балки. Для этого подходящий по длине отрезок бруса, который использовался для устройства перекрытия, прикладываем сверху на незаполненное угловое пространство. Расположившись снизу, очерчиваем линии предстоящих спилов. Крепим угловые выноса к мауэрлату и смежным балкам перекрытия гвоздями и металлическими уголками.

    Приступаем к изготовлению и установке диагональных стропильных ног:

    Если длина пролета, перекрываемого накосной стропилиной, больше 4,5м, ее заведомо делают из четырех частей. Сшивают, к примеру, правую часть с верхним запилом и левую часть с нижним запилом. После их установки на место прямо на объекте нашиваются недостающие части.

    Следуя описанному алгоритму, производится изготовление и монтаж еще трех накосов. Завершив фиксацию диагональных ног, устанавливают подкосы и опоры согласно описанным выше технологическим предписаниям.

    Изготовление и монтаж нарожников

    Центральные вальмовые стропилины уже красуются на положенном месте. Осталось заполнить некое подобие треугольников между диагональными и центральными вальмовыми ногами. Нижняя пятка коротких стропилин будет опираться на выноса и на балки, верхняя часть на накосные стропила.

    По аналогии изготавливаем шаблоны с нижним и верхним запилом. Длину элементов замеряем по факту, согласно размерам и шаблонным сведениям изготавливаем нарожники и устанавливаем их. Остается устроить обрешетку, по которой производится монтаж металлочерепицы, профилированного настила, шифера или другого типа покрытия.

    Крыша конвертом для беседки

    Вариантов применения шатровой технологии намного больше, чем может показаться непросвещенному в кровельном деле человеку. В качестве интересного примера, доступного для самостоятельного воплощения, рассмотрим методику сооружения двухъярусной крыши над дачной беседкой. Конструкция нетривиальная, но не слишком уж сложная.

    По сути, над основной стропильной системой обычной шатровой крыши возвышается еще одна четырехскатная миниатюра. Только последовательность работ несколько иная:

    Купол легче сделать на земле, а затем поднять его наверх. В приведенном примере у шатровой миниатюры имеются каркасные стенки, которые желательно обтянуть мелкой металлической или полимерной сеткой. Можно обшить светопроводящими панелями.

    Это не единственный способ сооружения нестандартной крыши конвертом. Как еще можно построить стропильную систему шатровой крыши для беседки подскажет обучающее видео:

    В пределах одной статьи трудно описать все возможные варианты сооружения крыш конвертом шатровой разновидности. Мы описали лишь общие принципы, придерживаться которых следует в области возведения стропильных каркасов для всех подобных крыш. Используя технологические принципы, можно самостоятельно спроектировать стропильную систему для любимой загородной собственности и с успехом воплотить планы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *