Керамзитовый стеновой блок с декоративным фасадом – характеристики и особенности

Статья написана при помощи специалистов компании Инноблок

Несмотря на бум каркасного и деревянного домостроения последних лет, каменные дома не сдают своих позиций, с той разницей, что сегодня у кирпичной классики масса альтернатив. Это и разновидности монолитного домостроения, и различные блоки на базе цемента, и композитные материалы. Сравнительно недавно на рынке появилась еще одна перспективная стеновая категория – крупнопористые керамзитовые блоки с декоративным фасадом. А что это за материал и как с ним работать, разберемся при помощи специалистов компании Инноблок.

Содержание

Керамзитовые блоки с декоративным фасадом

Керамзитобетонные блоки, как и керамзитобетон, известны не одно десятилетие и успешно применяются как в частном домостроении, так и в промышленных масштабах. Керамзитовые же блоки являются их более совершенной разновидностью, так как особая технология производства позволяет получить материал с улучшенными характеристиками.

Керамзитовые блоки состоят из трех частей:

  1. внутренняя – тонкий слой мелкофракционного керамзита с гладкой поверхностью;
  2. несущая – крупнопористый капсулированный керамзит;
  3. лицевая – искусственный камень с декоративной фактурной поверхностью, имитирующей различные породы природного камня.

Этот стеновой блок позволяет минимизировать строительные расходы:

Стеновой блок из керамзита изначально рассчитан на малоэтажное строительство – возведение несущих стен до трех этажей. В многоэтажной же застройке он составит серьезную конкуренцию другим заполнителям в монолитно-каркасной сфере.

Стеновые блоки из керамзита – сырьевая база, технология производства

Основной составляющей блоков является керамзит – легкие пористые гранулы, получаемые из осадочных глинистых пород (легкоплавких, с долей кварца не более 30 %). В процессе обжига подготовленная особым образом глина вспучивается, образуя гранулы разной плотности и фракций.

Полнотелые керамзитовые блоки производят по технологии вибролитья из керамзита и цементного связующего – в процессе смешивания раствор обволакивает каждую гранулу как кляр, образуя капсулы с прочнейшей коркой. Не зря считается, что все новое, это хорошо забытое старое – методика получения капсулированного керамзитобетона была разработана еще в 60-х годах прошлого века. Его отнесли к крупнопористым легким бетонам, и речь шла именно о бетоне с цельным керамзитом (керамзитовый щебень).

Внутренний слой керамзитового блока из керамзитобетона (мелкофракционного), и внешний, с декоративной поверхностью под камень, формуют одновременно с несущим. Раствор для искусственного камня окрашивают в массе, с применением импортных красителей, благодаря чему получается равномерный, стойкий к внешним воздействиям цвет. Гамма соответствует оттенкам пород природного камня, поэтому в дополнительном окрашивании готовые стены не нуждаются.

Характеристики стеновых блоков из капсулированного керамзита

Стеновой блок из капсулированного керамзита с декоративным фасадом, изготавливаемый по технологии вибролитья, характеризуется прочностью, точной геометрией, высокой паропроницаемостью и минимальной теплопроводностью.

Характеристики стеновых блоков из капсулированного керамзита с готовой лицевой поверхностью делают их выгодным материалом для частного домостроения. Капсулированный керамзит является конструкционно-теплоизоляционным и не нуждается в утеплении и фасадной отделке. Характеристики блоков позволяют создавать однослойные стены, по параметрам теплосбережения соответствующие трехслойным конструкциям, включающим несущую стену, слой теплоизоляционного материала и декоративную облицовку. По результатам испытаний:

Выпускаются как рядовые, так и угловые блоки с различными фактурами. Участников нашего портала интересует не только теплопроводность, но целостность – как скажется на блоках транспортировка.

Кто сталкивался с таким изделием?

Стеновой керамзитовый блок с декоративным фасадом.

  1. И вправду теплый? У меня был опыт керамзит, плюс облицовка кирпичом (тоже сертификатами на керамзитовый блок размахивали) потом пришлось утеплять фасад.
  2. Панелька приклеенная напрягает. Все мерещится пока до объекта доедет/разгрузится появится море мелких сколов. Надо думать, красители в панельке китайские и выцветают быстро?

Не нужно путать керамзитовый блок с декоративным фасадом, с обычным керамзитобетонным блоком. Керамзитовый блок выпускается по совсем другой технологии и лямбда теплопроводности у него 0,1 Вт/(м·°С). В блоке используются несколько фракций керамзита 10 и 20 мм, которые обволакиваются цементным молочком, толщина этого покрова, не превышает 0,4 мм. С двух сторон с лицевой и внутренней блок закрывается мелкой фракцией керамзита, т. е., бетона в нем нет, он состоит практически из одного экологического материала – керамзита. Поры, образующиеся при заливке в форму двух крупных фракций керамзита, держат воздух. А фасадная часть блока – это не приклеенная плитка, это именно часть блока, которая заливается одновременно с блоком. Кроме этого, она прокрашивается в массе, красители, которые используются в производстве – немецкие.

До объекта блок доедет в нормальном состоянии, но вы должны сами понимать, что дороги, к сожалению, в нашей стране не идеальные. Но, как показывает практика, а блок уже отгружали и на расстояние 850 км от Москвы – приходило без сколов, а если и были некоторые сколы, то это блоки были в незначительном количестве, и эти несколько штук использовались заказчиками на подрезку.

Но так как теплопроводность стенового материала и сопротивление теплопередаче стены, регламентируемое СНиП 23-02-2003, несколько разные понятия, стоит конкретизировать.

Хочу понять, стены из крупнопористых керамзитовых блоков 40 см без дополнительного утепления хватит для севера? Есть вариант пенобетон 375 мм, плюс 50 мм минеральной ваты, плюс фасад. Но керамзитовые блоки привлекли скоростью кладки и готовым фасадом. Я живу в Мурманске, погода, сами понимаете, не сахар, снег тает только к маю, дом для ПМЖ хотелось потеплее – отопительный сезон у нас большой.

Так достаточен будет, например, этот блок – 400×190×400 мм на Северо-Западе, с нашей влажностью и среднегодовой +5⁰С? Или после первой же зимы придется всю наружную красоту закрывать утеплителем?

Керамзитовый блок имеет коэффициент сопротивления теплопередаче 3,17 М²·°C/Вт, что проходит по СНиП для средней полосы. Если в вашем регионе этот коэффициент проходит по нормативам – можете строить из него из него все, что угодно, до трех этажей.

Особенности кладки из керамзитового блока

Стеновой блок из капсулированного керамзита характеризуется не только прочностью и низкой теплопроводностью, но и сравнительно небольшой массой – 27 кг при габаритах 390×190×400 мм. То есть, для этого материала не требуется усиленное основание и можно сэкономить еще и на фундаменте, если позволяют почвы и УГВ (уровень грунтовых вод).

Кладка блока ведется на цементнопесчаную смесь.

Для кладки блока используют кладочную смесь, или, как ее еще называют, «Теплый раствор». Рекомендованная толщина шва приблизительно от 6 мм до 1 см. Каждый второй или третий ряд необходимо армировать сеткой с ячейкой 5 мм либо арматурой. Смесь укладывается полностью – в горизонтальный и в вертикальный шов; после окончания кладки швы можно декорировать цветной расшивкой.

Также выпускается разновидность стеновых блоков из капсулированного керамзита, укладываемая сухим способом – с перевязкой вертикальных швов композитной арматурой. Арматура устанавливается в специальные отверстия в блоках, формируемые в процессе производства посредством закладных. Также при сборке стен в швы укладывается лента утеплителя (нетканое полотно, полученное методом термоскрепления волокон), предотвращающая продувание.

Плюсами данного способа являются:

Распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы блочных конструкций – крепеж.

Для меня сейчас набирает актуальность следующая тема: какие есть технологии монтажа крепежных элементов в блоки? Классические анкера и пластиковые дюбеля плохо работают. Что скажет производитель блоков, если он отслеживает тему?

Вы можете использовать любые крепежные элементы, как анкера, так и пластиковые дюбеля, и даже обычные саморезы. Держать будет все – у блока отличная гвоздильность, это не пенобетон и не газосиликат, которые крошатся. У керамзитового блока высокая плотность и вязкость.

Стеновые блоки из капсулированного керамзита с декоративным фасадом – перспективный материал для малоэтажного домостроения.

Какие керамзитобетонные блоки используют для несущих стен: основные характеристики

В строительстве хорошо себя зарекомендовали керамзитобетонные блоки. Неплохая экономия средств и быстрый монтаж – некоторые из достоинств этого материала. Приведенная информация, какие керамзитобетонные блоки использовать для несущих стен, дана из расчета на малоэтажное строительство частного сектора, с условием правильно заложенного фундамента. Рекомендации имеют субъективную оценку и даны на собственном опыте.

В основе выбора керамзитобетонных блоков лежит несколько факторов:

Для строительства малоэтажных зданий используют керамзитобетонные изделия, различающиеся по типу бетонов:

Применять теплоизоляционные блоки в несущих стенах запрещено. Только с целью утепления.

Существуют технические аспекты выбора керамзитобетонных изделий:

Механическая прочность блоков

От механической прочности керамзитобетонных блоков зависит, какой высоты здание можно построить. Перекрытия, используемые в здании, определяют марку прочности на сжатие керамзитобетонного изделия. Прочность на сжатие – это параметр показывающий какое давление выдерживает блок до начала разрушения, измеряется в килограмм/см2. Цифра после буквы М означает количество килограмм на 1см2.

Прочность на сжатие изделия классифицируют по маркам и классам. Марки обозначаются буквой М, классы буквой В: M5, M10, M15, M25, M35, M50, M75, M100, M150 (B10), M200 (B15), M250 (B20), M300 (B22,5), M350 (B25), M400 (B30), M450 (B35), M500 (B40).

Прочность блоков от производителя сразу может отличатся от заявленной. Прочность на сжатие должна быть меньше представленных ниже параметров.

В теплый время года:

В холодное время года фактическая прочность может составлять:

В течении 28 дней блок с момента изготовления изделие должно обрести заявленную прочность.

Керамзитобетонные блоки для несущих стен маркой М25 вообще не используют. Блоки маркой М35-М50 можно использовать в одноэтажных постройках с деревянными перекрытиями.

Морозостойкость

Морозоустойчивость нормируют для продукции, применяемой в кладке несущих стен и ограждений. Морозостойкость – это устойчивость блока к замерзанию. Именно морозостойкость обуславливает надежность и долговременную эксплуатацию керамзитобетонных изделий. После буквы F цифра означает количество циклов полного замораживания и размораживания, без ущерба для прочности. По морозоустойчивости изделия делят на марки: F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

Для несущих стен необходимо брать изделия с маркой морозостойкости не менее F50.

Средняя плотность-вес изделия.

Требуемая плотность блока должна быть не больше D2000. После буквы D стоит значение массы в килограммах на кубический метр. То есть, 1м3 конструкционно-изоляционных блоков маркированный D600 будет весить 600 кг.

Для примера приведена маркировка керамзитобетонного изделия для несущих стен КБСЛ-50-M25-F35-D600 ГОСТ. Согласно приведенной выше информации ее легко расшифровать — керамзитобетонный стеновой лицевой блок длиной 500 мм, прочность на сжатие 25 кг/см2, морозостойкость 35 циклов и вес кубического метра 600 кг.

Вес изделия зависит от его конструкции. Пустотелые изделия обычно имеют предел прочности М35-М50.

Наружная стенка пустотелого блока должна быть не тоньше 20 мм.

Существуют усиленные пустотелые изделия с толщеной стенки 40мм. Стандартные характеристики М75-F50-D1050. Они рекомендованы для несущих стен до 3-х этажей.

В самонесущих стенах c бетонными перекрытиями на которые планируются высокие нагрузки, используют полнотелые блоки маркой плотностью D1100 — D1800, прочность М100 — М500 и имеющие высокую морозостойкость от F50.

Для уменьшения веса стены используют комбинированную кладку. Для лицевой стороны берут облицовочные керамзитобетонные изделия с пределом прочности М35, а в качестве рядового полнотелый блок М100. В результате получаем не только уменьшение веса, но и снижение теплопотерь.

Теплопроводность материала

Керамзитобетонные изделия, для наружных стен нормируются теплопроводности. От теплопроводности материала зависит толщина стен. Ниже приведена часть таблицы для жилых и бытовых зданий и сооружений, без поправочных коэффициентов, на основе которой можно самому рассчитать глубину стены из керамзитобетонных блоков.

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче стен R м2 ? С/Вт

Полные данные таблицы с поправочными коэффициентами и правила расчета можно посмотреть в СНиП 23-02-2003.

Градусо-сутки D грубо можно посчитать самостоятельно:

Математическую разность между рекомендованной температурой внутри помещения и среднесуточной температурой на улице в отопительный период, умножить на количество дней официального отопительного периода. Полученный результат округляем в пределах таблицы.

На основании данных таблицы коэффициент сопротивления R умножаем на теплопроводность блока. Полученный результат и есть глубина стены.

К примеру, градусо-сутки D для Краснодара — 2380?2000, соответственно сопротивление теплопередачи R -2,1. Имеется керамзитобетонный блок М50-F50-D950 размеры 380?190?188 теплопроводностью 0,19-0,26 Вт/м С Получаем 2,1?0,26=0,546 м. Ширина стены будет полтора блока.

Теплопроводность керамзитобетонного блока в кладке увеличивается, поэтому при расчетах берем максимальное значение.

Водопоглощение

Морозостойкость на прямую связана с таким параметром, как водопоглощение. Блок может вобрать в себя от 10 до 50% воды от собственного веса. Вода кристаллизуясь разрушает изделие. Обычно в стенах керамзитобетонные блоки изнутри штукатурятся, а снаружи защищены облицовочным материалом. Лицевые изделия имеют низкую влагопроницаемость. Поэтому ориентироваться на параметры водопоглощения сильно нет необходимости, основной критерий — это морозоустойчивость.

Цветовая гамма

Цвет может быть любой. Значение имеет только при облицовке здания и зависит от эстетического восприятия владельца.

Критерии, по которым необходимо выбирать керамзитобетонные блоки для несущих стен — это механическая прочность, морозоустойчивость и вес. Благодаря современным теплоизолирующим материалам теплопотери можно сократить не за счет увеличения толщены стены. Блоки с техническими характеристиками от:

Целесообразно использовать для несущих стен в малоэтажном частном строительстве.

Керамзитобетонные блоки:описание,виды,размер,гост,фото

Выбрать материал для строительства дома очень непросто. Надо чтобы дом был теплым, надежным, долговечным. А еще, очень желательно, чтобы материал для возведения стен был недорогим. Все параметры «уложить» в одном материале очень нелегко. Один из вариантов — блоки из керамзитобетона. Материал далеко не идеален, но теплый, легкий, недорогой. Еще и размер керамзитобетонного блока может быть разным, что облегчает выбор оптимального размера.

Что такое керамзитобетонные блоки по ГОСТу

Керамзитобетон относят к легкому бетону. В качестве заполнителя используют пористый материал — керамзит. Это округлые гранулы из обожженной глины. Состав керамзитобетона — цемент, песок, керамзит и вода. При составлении смеси, воды льют больше чем в обычном тяжелом бетоне, так как керамзит гигроскопичен и впитывает жидкость. При производстве блоков готовую смесь заливают в формы, оставляют до первичного твердения, после чего их вынимают из формы. В принципе, блоки готовы, но их нельзя использовать, пока они не наберут проектную прочность.

Плотность и прочность

При выборе строительного материала для возведения несущих стен необходимо обращать внимание на такие характеристики, как плотность и прочность. От последней зависит надежность готовой конструкции, а от плотности – ее теплосберегающие и акустические свойства. Плотность блоков находится в диапазоне от 500 до 1800 кг/м³, при этом керамзитобетонные блоки вес соответственно меняют от 10 до 23 кг.

В свою очередь прочность варьируется от 3,5 до 20, что соответствует величинам статической нагрузки, находящимся в диапазоне от 35 до 250 кг/см². Эти параметры обеспечивают продолжительность эксплуатационного периода не менее 60 лет.

Морозостойкость и огнестойкость

Не малую роль в долговечности конструкции играет морозостойкость строительного материала. Определяется она опытным путем, в ходе проведения замораживания и оттаивания, полностью пропитанного водой керамзитобетонного блока. В настоящее время ГОСТом устанавливается 4 основные марки, отличающиеся по морозостойкости, а именно: F25, F35, F50 и F75.

Чем больше цифра после буквенного обозначения, тем большее количество циклов замораживания и оттаивания сможет выдержать керамзитобетонный блок.

Пожаростойкость блоков из керамзитобетона имеет самый высокий класс. Если воздействие открытого огня на керамзитобетонный блок не превышает 7–10 часов, то с ним ничего не случится.

Размеры и цены керамзитобетонных блоков

Первое, с чем мы советуем определиться в начале проектировки здания из нашего материала, — размеры блоков. Обратимся к их классификации.

Стеновые блоки используются для кладки стен, и ключевой их показатель — марка прочности, так как основная нагрузка приходится именно на них. Подразделяются стеновые блоки на:

В зависимости от нужд заказчика, стеновые блоки могут иметь следующие размеры:

Керамзитобетонные перегородочные блоки используются в создании внутренних перегородок и обладают следующей классификацией:

По прочности керамзитобетонные перегородочные блоки практически не уступают стеновым. Их размеры подразделяются следующим образом:

Иногда габариты готового продукта не соответствуют ГОСТ. Тогда они продиктованы ТУ — техническими условиями, нормы которых определяет изготовитель. В большей степени это касается крупноформатных керамзитобетонных блоков. Несмотря на обилие соблазнительных предложений, мы советуем вам приобретать продукцию, соответствующую давно проверенному ГОСТу.

Размеры и цены каждой категории тесно взаимосвязаны: стоимость одного блока складывается из его габаритов и количества пустот. Второй определяющий фактор себестоимости — содержание непосредственно керамзита и цемента. Отзывы владельцев доказывают: чем их больше в составе бетонной смеси, тем теплее и дороже конечный продукт.

Читайте также:  Солнечные батареи для дома – схема подключения, подбор оборудования, расчет эффективности. Инструкция по монтажу

Виды керамзитобетонных блоков

По внешним признакам и структурным строениям различают следующие виды керамзитобетонных блоков:

Технология производства

Блоки из керамзитобетона изготавливаются на многих предприятиях. Как следует из отзывов экспертов, популярностью пользуются материалы из Алексина, Минскжелезобетона, Винзилей, Туймазы, Шаховской, Шакшы. Особенно ценятся керамзитобетонные блоки, соответствующие немецкому качеству.

Технологический процесс изготовления материала на каждом предприятии отличается. Используются различные пропорции исходного сырья, некоторые производители применяют пластификаторные добавки, оказывающие влияние на окончательную стоимость. Из-за этого смесь обретает лучшую подвижность, лучше наполняет формы, почти не оставляя пустотных мест. Опытные специалисты вместо пластификаторов добавляют жидкое мыло либо клеевой состав, увеличивая пластичность и сокращая количество воды.

Процесс производства можно разделить на три основных этапа:

  1. Готовится исходная смесь, состоящая из керамзитового песка, чистой воды, цементного материала и наполнителей. Цемент в данном случае представляет собой универсальный вяжущий компонент. Пропорции могут отличаться – от количества цемента увеличивается показатель прочности, но при этом меняется вес блока и понижается его термостойкость. Для изготовления 100 кг раствора потребуется 54.5 кг керамзитового камня, 27.2 кг промытого песка, 9.21 кг цементного материала, 9.09 кг чистой воды. Изначально для приготовления стандартной смеси в бетономешалку заливают воду, добавляют керамзит, цемент и после этого – песок. Все перемешивается две минуты. Чтобы изготовить один блок, размер которого равен 400 х 200 х 200 мм, потребуется не менее 11 – 12 кг раствора. Получается, что из приготовленной партии получится 9 – 10 камней.
  2. Наступает время формовки. Ее выполняют на вибростанках, в специальные углубления необходимой формы вставляются пластины из стального нержавеющего материала, на которые насыпают смесь керамзитобетона. После этого за счет вибрации начинается распределение и трамбовка, лишнее сырье удаляется, форма направляется в сушку.
  3. Это уже третий этап. Блоки сушатся не менее двух дней, после этого пластины удаляют, и процесс продолжается на открытом воздухе и длится до полутора недель.

Готовить керамзитобетонные блоки самостоятельно легко, технологический процесс сложностей не вызывает. Но если изучить отзывы владельцев домов, то получается, что выгодней приобрести готовый материал, чем заниматься изготовлением на площадке.

Области использования

Блочный материал из керамзитобетона бывает полнотелым и пустотелым. Строительство из керамзитобетонных блоков пользуется популярностью. Первая группа более прочная, за счет имеющейся системы «паз-гребень» применяется при строительстве стен несущего типа. Используют пазогребневый материал и при возведении фундаментных оснований.

Вторая группа отличается хорошими теплоизоляционными признаками, используется с целью понижения потерь тепла и улучшения шумоизоляции. В пустотные участки блоков, если возникает такая необходимость, могут помещаться элементы дополнительного армирования, чтобы улучшить прочность постройки.

Оба типа блоков применяют при многоэтажном строительстве, для возведения хозпостроек, гаражных помещений, бань. Ими заполняют каркасные основы монолитных объектов, используют в высотном строительстве. Из цветных керамзитобетонных блоков получаются красивые фасады объектов.

Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков

Керамзитные блоки в разы больше кирпича. Даже двойного. Размер керамзитобетонного блока можно сравнить разве что с керамическими строительными блоками. Но весят керамзитоблоки меньше, имеют лучшие характеристики по теплопроводности. И, что важно, гораздо ниже по стоимости. Долговечность и морозостойкость при этом сравнима с керамическим кирпичом.

Достоинства строительства из керамзитобетона

К плюсам домов из керамзитовых блоков можно отнести следующие пункты:

Сравнивайте характеристики различных материалов

Блоки могут иметь пазогребневую систему, что улучшает теплотехнические характеристики кладки. Материал натуральный, воздухопроницаемый, так что с регуляцией влажности в помещениях проблем не будет.

Недостатки

Минусы у керамзитобетонных домов тоже есть и вполне серьезные. Их обязательно надо учитывать при выборе строительного материала.

У заводских блоков из керамзитобетона морозостойкость может достигать 100 или 120. У кустарных — точно никто не знает

Основной недостаток — высокая гигроскопичность. Глиняные гранулы могут впитать очень много воды. Блоки, которые длительное время хранятся под открытым небом, весят в разы больше чем те, которые остаются в сухих помещениях. Цемент от влаги только становится прочнее. Но влажные стены вам вряд ли понравятся. Поэтому важно качественно сделать гидроизоляцию фундамента, отсечь все возможные источники «подсоса» влаги. Кровлю лучше сделать с большими свесами и соорудить качественную систему водосбора.

Дом из керамзитобетона: новое веяние в современном строительстве

Малоэтажные дома, выполненные с использованием блоков из керамзитобетона, можно с уверенностью назвать новым веянием в современном строительстве. Используя этот материал в качестве основного при возведении наружных стен и внутренних перегородок, в значительной степени сокращается время выполнения работ, их стоимость, а так же упрощается теплоснабжение уже готового строения.

Дом: первый этаж лицевых из керамзитобетонных блоков и мансарда из бруса

Благодаря всем преимуществам, строительство из керамзитобетонных блоков под ключ является намного более приемлемым, а значит и большее количество семей смогут себе позволить свой собственный частный дом.

Таким образом, выбирая керамзитобетонные блоки в качестве основного материала для строительства своего дома, можно рассчитывать не только на оперативные сроки выполнения работ, но и на их достаточно приемлемую стоимость. А это можно назвать одним из самых весомых аргументов для тех, кто решил перебраться из суеты шумного города поближе к природе.

Стандартные решения для средней полосы

При строительстве дома правильнее всего заказать проект. Тут вам все учтут, пропишут все узлы, материалы, в том числе и размер керамзитобетонного блока, его параметры и количество. Остается только закупить все по списку. Но так поступают немногие. Проект — это затраты, а денег и так мало. Поэтому стараются сами примерно «прикинуть» без расчета. Позиция тоже понятная, но не всегда она приводит к экономии, потому что «стандартные решения» делают с запасом прочности, а это перерасход материала. Но, в общем, есть наработанные варианты по составу пирога наружных стен из керамзитоблоков для России.

Примеры кладки керамзитоблока

Еще одно популярное решение — с облицовкой кирпичом

При выборе керамзитных блоков смотрим на два показателя: класс прочности на сжатие — для несущих стен он должен быть не менее В3,0 (с запасом). Второй показатель — коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше.

Отзывы

Если сравнивать положительные и отрицательные стороны материала, то можно легко отметить, что плюсов у блоков значительно больше. Это подтверждается и многочисленными отзывами о керамзитобетонных блоках, которые носят в основном положительный характер.

Многие потребители подтверждают, что из керамзитобетонных блоков получаются отличные дачи, гаражи и другие хозпостройки. Толщина керамзитобетонных блоков различная, так что из такого материала можно строить стены без дополнительного утепления.

Если не знаете, как выбрать подходящий материал, изучите технические характеристики керамзитобетонных блоков М75. Керамзитобетонные блоки настолько универсальны, что из них можно построить погреб своими руками.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками, пошаговая инструкция

В настоящее время практически ни одно строительство объектов недвижимости не происходит без применения керамзитобетонных блоков. Их преимущество состоит в том, что они обладают особой прочностью, малым весом и прекрасными теплоизоляционными качествами.

Большой популярностью материал стал пользоваться еще и из-за того, что он может иметь декоративную облицовку, которая хорошо смотрится на фасадах зданий. В настоящей статье мы вам расскажем, как делается укладка керамзитобетонных блоков своими руками посредством пошаговой инструкции.

  1. Необходимые материалы и инструменты
  2. Подготовка материала
  3. Подготовка основания
  4. Варианты кладки
  5. Швы и их разновидности
  6. Тип используемых растворов
  7. Кладка керамзитобетонных блоков
  8. Толщина стен
  9. Армирование
  10. Заключение

Необходимые материалы и инструменты

Кладка стен из керамзитобетонных блоков осуществляется при наличии:

Подготовка материала

В самом начале будущее строение необходимо спроектировать, затем определить количество необходимого материала, исходя из стандартного размера – 40х20х20. Толщина несущих стен из керамзитобетонных блоков может несколько отличаться в связи с предназначением будущей постройки.

Определиться со способом укладки и толщиной стен. Для облегчения работы, уложить по ходу кладки стены необходимое количество материала.

Подготовка основания

Прежде, чем начинать собирать стены, необходимо сделать фундамент и гидроизолировать его. Это осуществляется посредством рубероида, стеклоизола и других материалов, которые используются для фиксации цементного раствора. Если вашим проектом предусмотрен цоколь, то делайте его кирпичным.

Варианты кладки

Есть несколько способов кладки керамзитобетонных блоков. Это зависит от толщины стен, принципа утепления, облицовки. К основным видам можно отнести:

  1. В блок, используя перевязку и чередование ложковыми и тычковыми рядами. Такой способ применим, если ширина стен такая же, как длина блока. Армирование делается каждые 3-5 рядов, используя арматуру либо армированную сетку. Такой способ подходит при строительстве дачных домов. Чтобы такие помещения имели хорошую теплоизоляцию, их утепляют снаружи 5-ти сантиметровым утеплителем, применяя минвату или экструдированный пенополистирол.
  2. Шириной в 60-сантиметров, перевязывая блоки и оставляя между ними пустоты. Этот способ очень похож на кирпичную кладку колодцем. При этом блоки перевязываются, а оставленные между ними пустоты заполняются посредством утеплителя.
  3. В полблока, этот способ применяется при строительстве дачных домиков исключительно для летнего проживания, гаражей, помещений хозяйственного или подсобного назначения. Такой способ предусматривает укладку блоков длинной стороной одним рядом, с использованием перевязки и армирования арматурными прутьями 10мм диаметра через 3 ряда. Стена заканчивается бетонным армопоясом 20см высоты. Такую кладку можно утеплить снаружи при помощи минеральной ваты или пенополистирола 5-ти либо 10-сантиметровой толщины.
  4. Возведение параллельных стен из полублоков, размещая между ними утеплитель. При этом варианте параллельные стены связываются между собой при помощи металлических стержней, между которыми размещается утеплитель. Это способствует максимальной теплоизоляции дома.
  5. В блок или полублок, облицовывая кирпичом и прокладывая между ними утеплитель. Очень похож на предыдущий способ, только одна параллельная стена заменяется кладкой облицовочным кирпичом.

Швы и их разновидности

Швы могут делаться по-разному:

Швы не должны иметь толщину более 10 мм. При очень толстых швах прочность кладки заметно уменьшается. Но слишком тонкие швы тоже делать не стоит, так как крепление получится недостаточно надежным. Оптимальный размер шва — 7 мм.

Если вы решили стены штукатурить, то блоки укладывают при помощи впустошовных швов. Это подразумевает то, что края швов не будут заполнены до 8 мм. Если речь идет о лицевой стене, то швы полностью заполняются (вподрезку).

Тип используемых растворов

Кладка керамзитоблоков осуществляется с использованием раствора или специального клея, при этом расходование связующих компонентов будет на порядок меньше, нежели при использовании керамического кирпича, так как объем материала в семь раз больше, чем объем более привычного кирпича.

Процесс смешивания раствора не должен превышать трех минут, иначе могут потеряться его первоначальные свойства. В него можно добавить известь, но тогда он будет обладать более ячеистой структурой и позволит использовать меньшее количество раствора. Именно из-за извести раствор станет более восприимчивым к влаге, станет менее прочным, что возможно приведет к растрескиванию стен.

Существует несколько вариантов растворов для кладки керамзитобетонных блоков:

  1. Цементно-песчаная смесь.
  2. Порошковые готовые смеси.

Чтобы изготовить стандартный раствор, вам понадобятся:

Порядок приготовления раствора:

  1. В бетономешалку заливается небольшое количество воды.
  2. Засыпается бетон и песок в необходимых пропорциях.
  3. В процессе замеса доливается остаток воды.

Особенности цементно-песчаных растворов:

Что касается готовых сухих смесей, то они представляют собой порошок, который размешивается при помощи воды. Используйте при этом бетономешалку. Вода добавляется исключительно в том объеме, который рекомендован по инструкции. Для затвердевания таких растворов необходимо более длительное время. Но их стоимость довольно таки внушительная.

Кладка керамзитобетонных блоков

На предварительно гидроизолированную поверхность наносится слой цементно-песчаного раствора, затем начинается укладка первого ряда. Укладка начинается с угла. Причем соседние углы необходимо соединить леской или шнуром. Это будет служить своеобразным уровнем. В связи с тем, что керамзитобетонные блоки не имеют идеальной формы, то существует необходимость в постоянной проверке горизонтальности и вертикальности каждого ряда.

Возведение стен из керамзитобетонных блоков происходит по принципу конструктора, второй и последующий ряды кладутся с перевязкой. Имеет смысл, уже в процессе кладки первого ряда наружных стен, одновременно выполнять кладку и межкомнатных перегородок, для перевязки их с несущими стенами.

По технологии, после укладки трех ложковых рядов, последующий ряд выполняется тычковым. Тем самым стена по толщине будет соответствовать длине блока. Когда возводятся стены, стоит блочные пустоты заполнять утеплителем: полистирольной крошкой или мелким керамзитом. В последнее время производители стали выпускать блоки трехслойные, где утеплитель уже вмонтирован. Это способствует упрощению работы и хорошей изоляции стен. Если в вашем регионе суровый климат, то стены наружные можно выкладывать из двух параллельных стенок, которые связаны между собой при помощи арматуры. В пустое пространство необходимо засыпать утеплитель.

Толщина стен

Толщина стен с использованием этого строительного материала варьируется в зависимости от предназначения строящегося объекта, а также климатических зон. Данные стены будут иметь существенные отличия, связанные с принципами кладки и дополнительными облицовочными покрытиями. В связи с этим принято считать, что толщина стены из керамзитобетонных блоков без утеплителя для простой конструкции составляет 190мм. При таком строительстве необходимо провести дополнительные работы по нанесению на внутреннюю часть стены штукатурки, а на внешнюю – теплоизоляционного материала.

Эти постройки могут быть только нежилыми, так как они будут обладать высокой теплопроводностью. Теплопроводность самих керамзитобетонных блоков находится на среднем уровне, поэтому материал нуждается в дополнительном утеплении. Именно поэтому стоимость такого материала небольшая.

Если вы строите баню, то стены делайте шириной в 390мм. При этом также не забудьте оштукатурить внутреннюю стену и утеплить внешнюю. Для того, чтобы построить загородную дачу для постоянного проживания, необходимо сделать стены из керамзитобетона в 600мм. При этом блоки перевязываются, пустоты наполняются при помощи теплоизоляционного сыпучего материала, а стены с обеих сторон облицовываются штукатуркой. При строительстве жилых домов используют такие размеры керамзитобетонных блоков для несущих стен: 380х250х219 и 440х250х219. Они считаются наиболее удобными при укладке.

Армирование

В связи с тем, что крыша имеет немалый вес, стены необходимо укрепить, чтобы они не деформировались под ее тяжестью. Это происходит посредством армирования стен из керамзитобетонных блоков. При этой процедуре используется арматура диаметром в 10 мм либо армирующая сетка. Армированию подлежит каждый второй или третий ряд кладки. Сетка или арматура кладется в штробы верхнего ряда, покрывается раствором. Затем возводят следующий блочный ряд.

Армирование продольного типа способствует повышению безопасности сооружения до необходимого уровня. И не забывайте перевязывать ложковые и тычковые ряды. Что касается оконных и дверных проемов, то они укрепляются U-образными блоками из арматуры и бетона. Очень много зависит от того, как были произведены керамзитоблоки. Именно этот показатель оказывает существенное влияние на их эксплуатационный срок.

Обратите внимание! Внутренние и внешние стены, как и остальные перегородки, рекомендуется устанавливать одновременно, с учетом перевязки всех имеющихся углов. Если сделать это не удается, используются штроба, а в местах будущего расположения внутренней стены выпускается используемая для армирования сетка.

Для того, чтобы арматура не была помехой при кладке последующего ряда, ее надежно фиксируют. Арматуру укладывают по всей протяженности стены и утапливают в кладочный раствор.

Под плитами перекрытия либо конструкцией крыши необходимо наличие монолитного армопояса. Для этого устанавливаем опалубку по периметру, берем стальную проволоку и вяжем внутренний каркас, применяя арматурные пруты в количестве 5 штук. По ширине бетонный пояс может быть меньше, чем толщина стены. Его высота составляет не более 15 см.

Бетон заливается частями, чтобы он не растекался, используют перемычки, которые потом перемещают после застывания бетона. Такой армопояс дает возможность равномерно распределить давление перекрытий и делает конструкцию более надежной. Если крыша здания будет сделана из дерева, при изготовлении армопояса может применяться кирпич полнотелый гиперпрессованный, укладываемый в два ряда.

Заключение

После окончания кладки стены стоит утеплить. Для этой цели можно использовать сайдинг или обычную клеенку. Еще один вариант пирога стены для керамзитобетонных блоков – встроенный междублочный утеплительный материал. Керамзитобетонные блоки не обладают достаточной вентиляцией, поэтому ее устройству необходимо уделить дополнительное внимание.

Отделку керамзитобетонных стен можно провести с применением различных материалов. Это могут быть оштукатуривание, кирпичная или плиточная облицовка. Благодаря правильной форме, нет необходимости в их выравнивании. Для снижения тепловых потерь делается фасад вентилируемого типа. Внутренняя поверхность отделывается при помощи «сухого» или «мокрого» способов. Какую штукатурку применять – решать вам. Все зависит от того, как вы собираетесь строение использовать и на какие финансовые затраты рассчитываете.

Хотелось бы также отметить! Нет ничего сложного в самостоятельном возведении конструкций из керамзитобетонных блоков. Нужно только правильно осуществить их монтаж и сделать это добросовестно и без спешки. Стены из керамзитобетонных блоков можно возвести и самостоятельно, так как такие работы не требуют большого опыта. Пробуйте, и у вас все получится. Удачи в ваших начинаниях!

Оцените статью, напишите комментарий, а если статья понравилась и была полезна, поделитесь ей с друзьями.

Технология монтажа стен из гипсокартона

Технология монтажа гипсокартона — своими руками

Профессиональная технология монтажа гипсокартона наиболее актуальна тогда, когда возникает необходимость в облицовке слишком неровных стен, а также в помещениях, высота которых более 3-х метров. Именно в этих условиях выбор потребителя падает на монтаж каркаса под гипсокартон и последующую облицовку стен гипсокартонными листами ГКЛ и ГВЛ.

Особенности работы с гипсокартонным листом

Еще совсем недавно монтаж гипсокартона производился на ненадежном деревянном каркасе либо на весьма сложном по конструкции каркасе, изготовленном из металлического уголка. Сегодня все еще продолжается кое-где использование деревянных каркасных конструкций под монтаж гипсокартона своими руками.

Данный способ предусматривает крепление деревянных реек (сечением не меньше 50Х30 мм) к полу и потолку посредством шурупов и дюбелей. Рейки обязательно выравниваются в вертикальном направлении с помощью добавления там, где это необходимо, брусков определенной толщины. В качестве распора между потолочными и половыми рейками используются вертикальные стойки, сечение которых равно 75Х25 мм и более.

Шаг установки вертикальных стоек, как правило, равен ширине гипсокартонного листа. Между вертикальными несущими стойками монтируется 2 или 3 поддерживающие стойки, сечение которых должно быть не меньше 50Х25 мм. Все стойки должны быть ориентированы в единой плоскости с потолочными и половыми рейками.
В целях повышения звукоизоляционных и теплосберегающих характеристик, между деревянными рейками укладывается стекловата.

Готовый деревянный каркас обшивается листами гипсокартона с помощью саморезов, предназначенных для работы с деревом. Длина саморезов должна быть не меньше 30 мм, а шаг установки не меньше 250 мм. Технология работы с гипсокартоном предусматривает установку плит в направлении от середины к краям либо во взаимно перпендикулярном направлении. Следует оставлять небольшой зазор (5-7 мм) между двумя соседними гипсокартонными листами. Он предназначен для отделки швов.
Металлический каркас из профиля является более прочным и надежным, поскольку качество монтажа профиля под гипсокартон контролируется в несколько этапов. Это происходит после монтажа каркаса под гипсокартон, после монтажа короба из гипсокартона, а также после устройства межлистовых стыков.
Технология установки гипсокартона позволяет легко обшить конструкцию еще несколькими слоями панелей (если существует такая необходимость), а также значительно облегчает прокладку инженерных коммуникаций и установку соответствующих монтажных коробок. Зазор, который возникает в процессе монтажа гипсокартона своими руками, заполняется при желании плитами минеральной ваты, что увеличивает звукоизоляционные и теплосберегающие свойства конструкции.
Все разновидности металлического профиля, предназначенного для монтажа каркаса для гипсокартона, устройства потолка и облицовки стен, производятся на предприятиях, входящих в промышленную группу Knauf, а также на заводах некоторых отечественных компаний.

Стальной профиль для гипсокартона — технология сборки и монтажа

Металлические профили для монтажа гипсокартона изготавливают холоднопрокатным способом из стальной ленты, имеющей цинковое покрытие. Толщина ленты варьируется от 0,56 до 0,6 мм. К группе основных изделий относятся: направляющий профиль (ПН), направляющий профиль для потолка (ПНП), стоечный профиль (ПС), потолочный профиль (ПП), а также угловой профиль (ПУ).
Сборка каркаса осуществляется путем монтажа оцинкованного профиля под гипсокартон. Собираются конструкции, состоящие из стоек и направляющих, прикрепленных к стене посредством кронштейнов. Роль вертикальных стоек выполняет потолочный профиль, монтирующийся в паре направляющим потолочным профилем. Кронштейны, выполняющиеся из прямых подвесов, фиксируются к стойке саморезами. Направляющие и стоечные профили стыкуются между собой с помощью просекателя (т.е. методом просечки с последующим отгибом). Полки стоечного профиля оснащены тремя канавками, идущими по всей длине.

Средняя канавка является местом стыковки двух гипсокартонных панелей, а две боковые центруют шурупы, которые вворачиваются в профиль. Спинки профилей оснащены также особыми отверстиями, сквозь которые осуществляется монтаж внутристенных инженерных коммуникационных систем. Располагаются данные отверстия (диаметр 33 мм) у торца профиля.

правильная глубина вкручивания самореза в ГКЛ

Технология монтажа гипсокартона осуществляется следующим образом. По полу и потолку производится соответствующая разметка. Отмечается место монтажа направляющих, стоек и сами точки фиксации анкеров для монтажа стоечных профилей. Чтобы дистанция между стеной и гипсокартонной конструкцией была минимальной, в качестве стоечного профиля применяется узкий потолочный ПП (60Х27мм). Технология работы с гипсокартоном предусматривает подготовку направляющего профиля к монтажу. На него приклеивают уплотнительную ленту, предназначенную для увеличения шумопоглощающих характеристик металлического каркаса. Это может быть лента-самоклейка «Дихтунгсбант” либо другая мелкопористая пленка из полимеров.
Профиль крепится к потолку и полу посредством дюбелей, дистанция между которыми должна быть 0,6 м. В потолочном направляющем профиле имеются отверстия, диаметр которых равен 8 мм, а шаг между ними — 250 мм. Если применяется технология крепления гипсокартона с последующей облицовкой кафелем, то расстояние между стоек необходимо уменьшить до 0,4 м. В остальных же случаях шаг монтажа стоек остается равен 0,6 м.

Звукоизоляция стен из ГКЛВ

Чтобы улучшить звуковую изоляцию между стеной и кронштейнами, или же между другими несущими конструкциями, применяют небольшие отрезки уплотнителя. Далее потолочный профиль вставляется в направляющие и фиксируется в подвесах. Все выступающие части подвесов подгибаются. Инструкция по монтажу гипсокартона предусматривает проверку точности установки потолочного профиля с помощью уровня. Длина стоек, которые выполняются из потолочного профиля, должна быть меньше на 3-5 мм, чем дистанция между нижними и верхними направляющими. Произведя установку каркаса под гипсокартон своими руками, к самой конструкции начинают крепить самонарезными прокалывающими шурупами листы гипсокартона. Длина шурупов составляет от 25 мм и больше.

Стыковка листов ГКЛ и ГКЛВ

Технология укладки гипсокартона на стены предусматривает монтаж листов в вертикальном направлении. Если же высота помещения больше длины гипсокартонного листа, то в месте горизонтальных стыков монтируют небольшие отрезки направляющего профиля. Не забывайте смещать торцевые стыки гипсокартонных листов на 0,4 м и более. Торцы листов в обязательном порядке обрабатывают рубанком для обдирки. Угол наклона режущего лезвия рубанка должен составлять 30* и заходить на 2/3 толщины гипсокартонной панели. Стыковка листов гипсокартона должна производиться в разбежку. Осуществляя ремонт квартиры своими руками и при этом, работая с гипсокартоном, следует избегать стыковки листов в районе стоек оконных и дверных проемов. Если же подобное будет допущено, то неизбежно возникновение трещин в местах стыка. Там, где листы гипсокартона стыкуются над оконными и дверными проемами, между ними устанавливают промежуточный профиль.

В соответствии с технологией сборки гипсокартона, между листом и полом оставляют при монтаже зазор в 10-15 мм. Технология монтажа гипсокартона предусматривает также наклеивание разделительной ленты и обустройство зазора (не меньше 5 мм) между нижней поверхностью потолочного перекрытия и верхней кромкой гипсокартонных листов. Данный зазор закрывается шпаклевочным раствором, а выступающие края разделительной ленты аккуратно срезаются перед чистовой отделкой. Чтобы защитить от повреждений внешние углы стыков гипсокартонных плит, их укрепляют специальным защитным уголком с перфорацией ПУ (31Х31мм). Уголок ПУ при финишной отделке полностью зашпаклевывается. Там, где листы гипсокартона сопрягаются с дверными коробками, они должны не только плотно прилегать к ним, но и полностью декорироваться наличниками при чистовой отделке.

Бескаркасный способ монтажа гипсокартона позволяет легко заделывать стыковочные швы и сами поверхности гипсокартонных листов. Для торцевых горизонтальных швов не применяется армирующая лента, поскольку их заделка производится сверхпрочной шпаклевкой «Фугенфюллер ГВ” или «Унифлот”. Не исключается также замена данных шпаклевок на аналогичные, но с предварительной подготовкой швов.
Осуществляя ремонт своими руками помните что кромки гипсокартона должны быть зачищены обдирочным рубанком, а с помощью кромочного рубанка осуществляется снятие фасок. Все кромки на стыках обрабатываются наждачной бумагой. Шляпки шурупов должны быть утоплены в поверхность гипсокартона на глубину в 1 мм и более. Все стыковочные швы грунтуются, после чего шпаклюются.

Выполняя ремонт и отделочные работы своими руками гипсокартон часто звукоизолируют и утепляют. Для этого в межкаркасное пространство укладывают соответствующий изоляционный материал, а после этого производится обшивка металлического каркаса гипсокартонными панелями. Точно так же можно осуществлять и монтаж откосов из гипсокартона, заполняя полости между листами и оконными и дверными проемами разнообразными изоляционными материалами.
Если вдоль стен размещают многочисленные инженерные коммуникации (трубы отопления, электропроводку, водопроводные трубы) , тогда чаще всего используется другой набор, состоящий из направляющих профилей ПН 50(65; 75; 100)Х40 мм и стоечных ПС 50(65; 75; 100)Х50 мм. Данная облицовка больше похожа на фальш-панель внушительных размеров. Технология установки гипсокартона в подобную конструкцию аналогична вышеприведенным технологиям. Единственным отличием является отсутствие крепления ПС к стене, если высота облицовываемой поверхности не превышает 4,2 м. Если же высота больше, то стойки должны крепиться на стене с шагом до 1,5 м (не больше).
Влагостойкие гипсокартонные листы монтируются с применением специально предназначенных для этой работы шурупов. Данные шурупы обладают более острой конусной головкой и зенкующими полосками. Желательно выдерживать шаг до 300 мм (не больше).
Технология укладки гипсокартона предусматривает момент, когда в период эксплуатации гипсокартонных облицовок появляется необходимость в прикреплении к их поверхности навесного оборудования и различных интерьерных объектов. С учетом веса подвешиваемого груза, способы монтажа гипсокартона включают установку специальных перемычек, выполненных из стоечного профиля, которые надежно крепятся к каркасу. Именно к ним и будут подвешены впоследствии все запланированные ранее навесные элементы.

Иногда, для крепления саморезы можно заменить на клей, «жидкие гвозди».

Если вес предмета не превышает 30 кг на 1 метр погонный стены, то такой предмет может быть закреплен в любой точке гипсокартонной панели посредством дюбелей. Объекты с незначительным весом могут быть навешены также непосредственно на гипсокартон посредством анкерных элементов, крючков, а также дюбелей из пластика или металла, имеющих диаметр от 6 до 8 мм. К легким грузам относятся полки, нагрузка которых не превысит впоследствии 15 кг, и карнизы.

Стены из гипсокартона своими руками

Несколько десятков лет назад, особенно в советские времена, никого не интересовало, насколько ровные стены в их квартире. Люди просто были довольные тем, что у них есть, поскольку проблема жилья стояла достаточно остро. По истечении стольких лет наступил момент неизбежного ремонта и здесь каждый решил привести стены в надлежащий вид. Многие решают этот вопрос просто, сбивая старую штукатурку, после чего стены заштукатуриваются по маякам. Это не только простое решение, но и самое дешевое и доступное, хотя это долго и грязно. Не каждый готов длительное время жить в квартире, полной грязи, мусора и беспорядка. Если воспользоваться «сухими» способами решения проблемы, то это может оказаться проще и быстрее, если учесть, что монтаж гипсокартона не отличается особой сложностью и его при желании может смонтировать каждый, то экономия может оказаться весьма существенной. С помощью гипсокартонных систем допустимо возводить и перегородки, если требуется перепланировка жилого помещения.

Варианты монтажа гипсокартона

Гипсокартон к поверхности допустимо крепить тремя способами в зависимости от ровности стен:

  1. На каркас из стандартных оцинкованных профилей, которые являются неотъемлемой частью гипсокартонных систем. Этот вариант отличается тем, что можно получить достаточно ровную поверхность без каких-либо усилий. Набор профилей, а также крепежа к ним, позволяет решить любую проблему, выровняв стены любой кривизны. Как правило, применение гипсокартонных систем позволяет получить между зашиваемой поверхностью и гипсокартоном промежутка. В этом промежутке размещаются различные коммуникации и электрическая проводка. Кроме этого, в подобный промежуток укладывается утеплитель, а также звукоизоляция. Если не заполнить этот промежуток, то гипсокартон прекрасно проводит звуки. Как правило, стараются решить сразу несколько проблем, в том числе и проблемы со звукоизоляцией за счет применяемого материала.

Каркас из профилей под гипсокартон
На каркас из деревянных реек. Монтаж такого каркаса мало, чем отличается от монтажа каркаса из металлических профилей, при этом крепеж можно использовать от гипсокартонных систем или крепить рейки непосредственно к стене. Применяя деревянные рейки, допустимо минимизировать потери части жилого пространства, поскольку дерево, если необходимо, можно стесать, чего не сделаешь с профилями из металла. Основной недостаток, это пожароопасность, поэтому каркас лучше обработать специальными огнеупорными составами. Кроме этого, необходимо использовать качественный, сухой материал.

Каркас под гипсокартон из бруса
Монтаж гипсокартона без каркаса. Этот способ применим в том случае, если требуется избавиться от незначительных неровностей. Как правило, монтаж осуществляется с помощью различных клеевых смесей или «жидких гвоздей». В таком случае клей наносится, как на поверхность гипсокартона, так и на поверхность стены, причем не полностью, а в виде полос или фрагментарно в шахматном порядке. Если необходимо, то выставляются широкие маяки и гипсокартон крепится к этим маякам. Это наиболее эффективный вариант выравнивания стен с помощью гипсокартона, так как он позволяет максимально сохранять площадь жилых помещений, хотя он не всегда применим.

Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

Каждый способ монтажа имеет свои достоинства и свои недостатки. Последний способ позволяет решить проблему с минимальными затратами, особенно полезной площади, что очень важно. К сожалению, такой способ неприемлем, если кривизна стен достаточно большая, что встречается повсюду, особенно в советских постройках. В таком случае приходится монтировать каркас, отбирая часть полезной площади несмотря на то, что на счету каждый квадратный сантиметр.

Посмотрев видео, можно ознакомиться с тем, как клеить гипсокартон на стены.

С использованием каркаса

В данном случае, рассматривается вариант крепления гипсокартона к металлическому каркасу, поскольку крепление к каркасу из дерева практически идентичное. Это наиболее практикуемый вариант, поскольку он имеет ряд неоспоримых достоинств.

Размеры листов гипсокартона и его назначение

Как правило, вся продукция стандартизована. Это же касается и гипсокартонных систем. Принято, что ширина листов составляет 1 метр 20 сантиметров, а вот длина может быть разной – от 2-х до 3-х метров. Раньше встречались листы потолочного гипсокартона длиной 2 метра. Кстати, с ними работалось намного удобнее, хотя швов было чуть больше. На самом деле это никак не влияло на качество поверхностей.

Выпускаются листы толщиной:

Несмотря на то, что производители не дают точных рекомендаций по применению гипсокартона и некоторые специалисты считают, что гипсокартон, толщиной 12,5 мм является универсальным, никому и в голову не придет использовать его для выравнивания потолков, поскольку имеется гипсокартон, толщиной 9 мм. Гипсокартон, толщиной 6 мм хорошо подходит для формирования криволинейных поверхностей, но для подобных целей выпускается специальный гипсокартон, который легко изгибается. Называется подобный гипсокартон арочным и сделан он по другой технологии. Стоит он намного дороже обычного, поэтому его редко кто использует. К тому же, существуют технологии, позволяющие из обычного гипсокартона формировать поверхности любой конфигурации, даже, если его толщина составляет 12,5 мм.

На длинных краях гипсокартона имеются скосы, которые помогают стыковать гипсокартон и качественно заделывать швы. Как правило, сторона с подобными скосами считается лицевой.

Лист гипсокартона: составляющие и их название

Особенности монтажа

Монтаж листов гипсокартона связан с некоторыми особенностями. Чтобы поверхность получилась надежной, листы укладываются со сдвигом, по отношению друг к другу, но это в основном касается рядов, поскольку каждый лист сдвигать – это проблематично, да и технология этого не предусматривает. Каждый ряд должен иметь смещение, не менее 40 сантиметров. Чем длиннее стыковочные швы, тем больше вероятность появления трещин, поэтому гипсокартон необходимо располагать так, чтобы длина швов была минимальной.

Зачастую, стены зашиваются двумя слоями (для прочности) гипсокартона. В таком случае второй слой сдвигается, по отношению к первому, на половину ширины листа гипсокартона.

Правила укладки листов гипсокартона

Крепление гипсокартона

Как правило, монтаж заканчивается тогда, когда листы гипсокартона закреплены на каркасе. Крепление осуществляется с помощью шуруповерта и специальных саморезов, если каркас собран из гипсокартонных профилей из оцинковки. В основном используются саморезы, длиной 25 мм. Они выпускаются, как для крепления к металлическим каркасам (более частая резьба), так и для крепления к дереву (более редкая резьба). При этом следует отметить, что для крепления к дереву лучше использовать саморезы длиной 35 мм: так надежнее.

Очень важно правильно закрутить саморезы, под углом 90 градусов, слегка заглубив шляпку, чтобы она не мешала процессу шпаклевки. Не менее важно сильно не заглублять саморезы, чтобы не произошло прорыва верхнего слоя картона, что может ослабить точку крепления. Этого можно достичь, если пользоваться шуруповертом, в котором регулируется момент кручения. Выставив регулировку на определенную отметку, добиваются одинаковой глубины закручивания саморезов.

Как правильно крепить гипсокартон

Посмотрев видео, можно узнать, как добиться одинаковой глубины закручивания каждого самореза.

При монтаже каркаса из профилей, их располагают на расстоянии 60 см друг от друга, если зашивается стена и на расстоянии 40 см друг от друга, при монтаже на потолок. При креплении гипсокартонных листов, необходимо позаботиться о том, чтобы края листов располагались по середине профилей. В противном случае, характер работы не будет соответствовать высокому качеству.

Два листа стыкуются точно посередине профиля

Края гипсокартона крепятся на расстоянии, не больше полтора сантиметра, с шагом около 150 мм друг от друга. Максимальное расстояние между саморезами – не больше 300 миллиметров для стенового гипсокартона. Потолочный гипсокартон крепится с шагом, не больше 150 мм.

Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

Отрезая листы по ширине и по длине, когда они стыкуются со стенами, лучше оставить зазоры, шириной около 10 мм, чтобы в них проникла шпаклевка.

Монтаж перегородок

Возведение перегородок связано с несколько большими трудностями, поскольку это отбирает намного больше времени и средств.

Процесс разметки

В первую очередь необходимо очертить место размещения перегородки, используя для этого обычный строительный уровень или отвес. Процесс достаточно простой, если поступить следующим образом. Сначала определяется место расположения перегородки, после чего делаются отметки на противоположных стенах. С помощью уровня на стенах рисуются вертикальные линии, после чего они соединяются на полу и на потолке с соответствующими отметками. Более точно можно сделать с помощью отвеса. Как правило, у мастеров всегда только качественные строительные инструменты, при этом они с помощью простых инструментов делают работу качественно. Если взять любителей, то они умудряются «накосячить» с самыми крутыми инструментами.

Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

Монтаж каркаса

Поскольку в основном используются оцинкованные профиля из металла, то за пример можно взять перегородку именно из металлических профилей. Поскольку это перегородка, то необходимо воспользоваться специальными профилями UW, которые имеют различную ширину – 50 мм, 75 мм и 100 мм, при высоте стенок порядка 40 мм. Крепление осуществляется с помощью дюбелей, если поверхность крепления из кирпича или из бетона. Если основание деревянное, то дюбеля не потребуются. Расстояние между точками крепления не больше 40 см. Как правило, этот профиль считается направляющим и крепится он по периметру перегородки.

Общее строение каркаса для перегородки

После этого принимаются за монтаж профилей CW, которые выполняют роль несущих стоек. Как правило, он своими концами вставляется в профиль UW, выставляется по уровню и фиксируется с помощью саморезов ПШ с широкими плоскими шляпками. Профиля эти устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга. Если высота перегородки больше длины листов гипсокартона, то придется монтировать дополнительную горизонтальную перемычку из профиля CW. Крепление перемычек осуществляется так же, как и крепление профиля CW к профилю UW.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

В случае если расстояние от профиля CW до профиля UW больше 60 см, что актуально к местам примыкания гипсокартона к стенам или к потолку, то все равно устанавливается дополнительный профиль CW, разделив промежуток на 2 равные части.

Расстояние между стойками каркаса

Если в перегородке планируется установка двери (то есть перегородка не глухая), то профиля, формирующие дверной проем лучше усилить за счет деревянных брусьев, вставленных в профиля и закрепленных с помощью саморезов через профиль.

Для большей надежности можно установить дополнительные горизонтальные перемычки. Перемычки делаются из профилей CW одним из способов, представленных на изображении ниже.

Как сделать перемычки из профиля для каркаса

Чем больше размеры перегородки, тем надежнее она получится, если осуществить дополнительные усиления. Это же можно сказать и о перегородках с дверьми, так как дверной проем ослабляет всю конструкцию. Как правило, большие по площади перегородки выполняются двумя слоями гипсокартона с каждой стороны.

Коммуникации

Применение гипсокартонных систем позволяет спрятать в промежутке между гипсокартоном и основанием различные коммуникации, а также электрическую проводку. При этом следует учитывать требование техники безопасности, а также требования пожарной безопасности, тем более, если применяются элементы из горючих материалов, то есть из дерева.

Элементы тепло и звукоизоляции

После того, как проложены все коммуникации, приступают к монтажу листов гипсокартона. Если монтируется перегородка, то после монтажа каркаса, листы гипсокартона крепятся с одной стороны, после чего в промежутке укладывается слой утеплителя или звукоизолирующий слой. Как правило, современные строительные материалы обладают целым набором технических характеристик, поэтому теплоизоляционные материалы обладают неплохими звукоизоляционными показателями. После укладки этого материала перегородка зашивается и с другой стороны.

В качестве утеплителя используются:

Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываются

  • Пенопласт. Обладает прекрасными тепло и звукоизоляционными показателями. Кроме этого, это достаточно дешевый материал, доступный для любого клиента. К сожалению, пенопласт просто обожают грызуны, а при горении он выделяет токсичные вещества, да и горение поддерживает весьма активно.
  • Полистирол. Отличается от пенопласта тем, что имеет несколько лучшие показатели по всем параметрам. Он более прочный, его не любят грызуны и он не поддерживает горения, что очень важно. Его недостаток лишь в том, что полистирол намного дороже пенопласта.
  • Современный рынок просто насыщен различными тепло и изоляционными материалами, рассчитанными для широкого круга потребителей.

    Порезка гипсокартона

    Процесс монтажа гипсокартона связан с весьма неприятной и не очень чистой операцией – резкой (обработкой) гипсокартона. Этот процесс достаточно простой и требует лишь острого ножа и ровного предмета. В качестве ножа лучше взять строительный (канцелярский менее надежный) нож. В качестве ровного предмета – ровную деревянную рейку. Хорошо, если длина рейки чуть больше длины листа гипсокартона. Другими словами, гипсокартон – это достаточно технологичный материал.

    Поступают следующим образом:

    На практике этот процесс занимает минимум времени. Если качественно и ровно отрезать, то место среза не требует дополнительной обработки за исключением монтажа гипсокартона на потолок, когда приходится стыковать места срезов, которые дополнительно обрабатываются под определенным углом. Кстати, при монтаже на стенах, срезанные стыки подвергаются такой же обработке, если требуется качественная заделка стыков.

    Стена из гипсокартона своими руками: технология установки

    Во время внутренней отделки жилья часто возникает необходимость установки внутрикомнатных перегородок либо дополнительных стен. Для этих целей удобен материал, представляющий собой покрытый картоном гипс. Он находится в доступной ценовой категории и прост в работе. При грамотном исполнении стена из гипсокартона своими руками устанавливается за 1 день.

    Стена из гипсокартона своими руками

    Особенности гипсокартона

    Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.

    При создании гипсокартона в качестве базы используется гипс

    1. Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
    2. Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
    3. Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
    4. Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м² и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.

    Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.

    ГКЛ — популярная среди строителей сэндвич-панель

    Таблица 1. Виды гипсокартона.

    ВидХарактеристики
    С утеплителемПокрытие пенополистиролом усиливает теплосберегающие свойства материала.
    ГКЛОРезистентная к воздействию огня разновидность.
    ГВЛОтличается повышенной прочностью. Ввиду того, что не имеет покрытия из картона, устойчив к огню.
    ГКЛ с виниловым покрытиемИспользуется преимущественно для декоративной отделки. Хорошо фиксируется и обладает длительным эксплуатационным сроком.
    ГЛКВБлагодаря наличию добавок характеризуется повышенной влагоустойчивостью. Лист отлично держит структуру и не расслаивается. Применяют для обустройства кухни или ванной комнаты. Идеальный материал для загородных домов, поскольку они отличаются повышенной влажностью. Устойчив к формированию плесени.

    Физико-технические характеристики гипсокартонных листов

    Цены на гипсокартон

    Виды профилей

    Профиль образует основу, на которую монтируются листы ГКЛ.

    Несущие и направляющие профили

    Таблица 2. Разновидности профилей.

    Цены на различные виды направляющих для перегородок

    Пошаговая инструкция по возведению стены

    Процесс создания перегородки включает в себя несколько фаз. Основные — сборка каркаса, монтаж проема двери, заполнение основы листами гипсокартона и отделочные мероприятия. Поскольку при установке конструкции любые мокрые процессы минимизированы, это сводит появление грязи практически на нет.

    Монтаж основы из различных видов профилей

    Шаг 1. Подбор материалов

    Независимо от высоты потолка для однослойной обшивки ширина профилей 50 и 65 мм не подходит. Они годятся лишь для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Желательно использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний является идеальным вариантом.

    При надобности между панелями ГКЛ размещают звукоизоляционную прослойку.

    Материалы, необходимые для звукоизоляции:

    1. Демпферная лента. Поглощает колебания, поступающие от стены на основание. В качестве альтернативного варианта подойдет шпательная лента, сделанная из стекловолокна.
    2. Виброподвесы. Видоизмененные прямые подвесы, оснащенные шумопоглощающим компонентом.
    3. Минеральная вата. Основной звукоизолирующий элемент. Допускается замена на пробку или войлок.

    Дополнением к основной звукоизолирующей конструкции является мембранная пленка.

    1. Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно по 2 штуки.
    2. Для фиксации элемента в основание нужен прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
    3. Между собой детали конструкции закрепляют саморезами со скрытой головкой.
    4. Для монтажа собранного каркаса к стенке понадобятся ударные дюбеля.

    Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого он окрашен в зеленый цвет.

    Листы влагостойкого гипсокартона

    Цены на минвату

    Шаг 2. Подготовка инструментов

    Необходимый инструментарий и приборы:

    Краб часто используется в качестве соединителя

    Для металлических профилей саморезы с обычным заострением не используют. Наконечник должен быть в форме сверла.

    Скорость работы улучшится с использованием нивелира. Это устройство дает возможность качественно отбить уровни.

    Цены на популярные модели шуруповертов

    Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

    1. Если нет возможности приобрести электрический лобзик или ножовку, берут строительный нож.
    2. Предварительно очерчивают линию разреза и прорезают верхний слой ГКЛ.
    3. Лист смещают вдоль надреза и надламывают.
    4. Переворачивают на бок и сгибают.
    5. С обратной стороны прорезают картон.
    6. Гипсокартоновую пластину смещают и разламывают.

    Как резать гипсокартон

    На обрезном и примыкающем к полоске ГКЛ краях делают скосы с наклоном в 22°. Эта мера нужна для формирования зазора, который впоследствии заделывается замазкой.

    Фаски удобно делать рубанком для ГКЛ

    Шаг 4. Оформление разметки

    Перед началом работ прилегающие к будущей конструкции стены и пол приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь гладкую стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатурены.

    При создании разметки обращают внимание на следующие моменты:

    1. Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при выполнении разметки отталкиваться не от одной стены, а от двух расположенных параллельно. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
    2. Если помимо сооружения перегородки делается обшивка всех стен ГКЛ, новой конструкцией занимаются в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартонными листами, углы станут идеально прямыми. Это значительно облегчит нанесение разметки.
    3. Перед тем как начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работ к этой линии прибавляется толщина замазки, самой панели и отделочных материалов.
    4. После очерчивания первой полосы на поверхности пола, переходят к стенкам и потолку. Для этих целей нужен отвес.

    Задействование нивелира вместо отвеса облегчает задачу

    Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

    Все фиксирующиеся к поверхности пола и потолку профили прикрепляются вместе с лентой уплотнителем, расположенной между металлической деталью и опорой.

    Нарезка профилей и прокладывание ленты-уплотнителя

    1. Саморезами и дюбелями на потолок и пол фиксируют направляющие. Рекомендуемый шаг — 50 см.
    2. Затем монтируют каркасные стойки.
    3. В местах проемов устанавливают стойки для будущей стены.

    Пример горизонтального крепления

    Внутреннее устройство стены

    Установленные по периметру двери профили упрочняют деревянными брусьями. Они помещаются внутрь металлических основ и крепятся саморезами. Ширина бруска должна равняться ширине профиля.

    Шаг 6. Создание дверного проема

    Если в будущей перегородке будет находиться дверь, в каркасе монтируют дверной блок. Основные этапы установки:

      Обрезать по высоте стоечные профили и вмонтировать в них деревянные бруски.

    Крепление профилей к стенам и потолку

    Вертикальная установка профилей с шагом 60 см

    Пример крестообразного скрепления профилей

    Формирование дверного проема

    На финальном этапе вкручивают саморезы. После монтажа дверного проема переходят к установке оставшихся вертикальных стоек.

    Необходимое расстояние между профилями

    Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

    1. Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки меряют от середины профилей. По окончанию тестируют вертикальность конструкции.
    2. Установить на лицевой части загибов профилей отметки, отступив 15 см от края. Срезать их боковушки под углом 45° и отогнуть.
    3. Конструкцию в виде буквы «П» вдеть в стойки и прикрутить к ним края саморезами.

    Доформировать весь периметр аналогичным образом.

    Готовый каркас из металлических профилей

    Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

    1. Зафиксировать деревянные закладные из брусьев в местах размещения ниш или полок.
    2. При помощи саморезов прикрутить ГКЛ к направляющим профилям с шагом в 20 см. Крепежные изделия утопить в гипсокартон на 1 мм. При этом важно не повредить верхний слой панели.

    Как правильно вкручивать саморез в гипсокартон

    Результат работы с одной стороны

    После обшивки одной стороны стенки переходят к установке шумопоглощающего слоя.

    Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

    На этом этапе следует остановиться более подробно. Прокладывание звукопоглощяющих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.

    Показатель фонового шума иногда доходит до 70 Дб. Комфортной для человека является отметка в 30 Дб. Поэтому прокладка звуковой изоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.

    Общие рекомендации по установке:

    1. Оптимальная толщина шумопоглащающего материала — от 50 до 100 мм.
    2. Перед монтажом звукоизоляции все щели должны быть загерметизированы. Мелкие углубления способствуют распространению воздушных колебаний в виде шума. Монтажную пену лучше не использовать, поскольку она плохо гасит звуки города.
    3. Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к воздействию посторонних шумов.
    4. Чтобы усилить изоляцию перегородки устанавливают 2 вида гипсокартонных листов — стандартный ГКЛ и гипсоволоконный. За счет разной степени плотности они будут подавлять шум.
    5. Вату кладут плотным слоем в промежуток, находящийся между стоечными профилями.

    Обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

    Если присутствует необходимость укрепить слой ваты, устанавливают деревянные перемычки горизонтально по отношению к стене.

    Обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

    Схема работ по установке:

    1. Уложить направляющие рейки на демпферную ленту.
    2. Закрепить на дюбеля звукоизолирующую мембрану.
    3. Зафиксировать по 3 виброподвеса вдоль направляющих. Эти элементы монтируют с помощью 2-х винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходится по 3 стойки. Стыки делают на крайних рейках.
    4. Установить звукоизолирующий слой. Если используется минеральная вата, ее нужно покрыть пленкой паробарьера.

    Все металлические конструкции необходимо скреплять небольшими саморезами.

    Шаг 10. Закладка электрического оборудования

    Правила прокладки электрических кабелей:

    1. Сделать в стоечных профилях углубления до 3,5 см. Отверстия выполняются по середине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют просверливать дырки так, чтобы все края были изогнуты в одну сторону. Впоследствии это предотвратит повреждение проводов.
    2. Установить кабель в гофрированную трубу и продеть сквозь сделанные отверстия.

    Затем выводятся выключатели.

    Розетки являются отличными проводниками звука. Желательно снабдить их резиновыми прокладками.

    Шаг 11. Финальные работы

    1. Аналогично первой обшить панелями вторую сторону стенки.
    2. Проклеить стыки монтажной сеткой и выровнять со стеной при помощи замазки.
    3. Финишной шпаклевкой пройтись по зонам входа саморезов.
    4. Теркой и абразивной сеткой выровнять поверхность перегородки.

    Затирка швов между листами гипсокартона

    Окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

    Этот этап является финальным. После него можно приступать к облицовочным работам.

    Видео — Перегородка из гипсокартона

    Видео — Перегородка из гипсокартона. Делаем своими руками. Все этапы

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *