Чем отличается конвектор от масляного радиатора: технические вопросы

Чем отличается конвектор от масляного радиатора

Климатическую бытовую технику приобретают для дополнительного обогрева помещения по разным причинам. Кому-то хочется создать отдельную комфортную зону для отдыха. Кто-то предпочитает более тёплую, уютную обстановку во всём доме. Иногда автономные обогреватели являются единственно доступным способом обогрева.

Разнообразие моделей, предлагаемых производителями, отличающихся по своим техническим характеристикам усложняет потребителям выбор необходимого прибора. Мощность, компактность, экономичность и безопасность. Эти параметры необходимо учитывать при выборе климатического оборудования независимо от места их установки, офисы или жилые помещения.

Наибольшее распространение получили два типа обогревателей:

  • конвекторного типа;
  • масляные радиаторы.

Обогреватели с открытыми нагревательными элементами (спиралями), оснащённые отражающим экраном пользуются небольшим спросом по причине малой эффективности и высоких энергозатрат.

Обогреватели конвекторного типа

Принцип работы конвектора основан на естественных принципах теплообмена. Холодный воздух, поступая через заборные отверстия внутрь конвектора, где располагаются ТЭНы различных конструкций, нагревается, и через выходные каналы (сопла, жалюзи) поступает в помещение. Естественный конвекционный поток тёплого и холодного воздуха обеспечивает постоянный теплообмен воздушных масс и равномерное выравнивание температуры внутри помещения. Время на прогрев помещения зависит от мощности установленных в конвекторе нагревательных элементов (ТЭН) их конструкции, формы корпуса обогревателя и объёма самого помещения.

Особенности конвектора

Как уже отмечалось, нагрев воздуха производиться за счёт использования ТЭНа. Распределение воздушного потока может быть естественным или принудительным, с использованием вентилятора. Форма и конструкция заборных и выходных каналов может отличаться. Сечение каналов может быть фиксированным или регулируемым в ручном или автоматическом режиме. Корпус предусматривает использование в качестве напольного или настенного обогревателя. Появились модели, используемые в качестве плинтусов с системой обогрева. Любые конструкция конвекторных обогревателей обеспечивают более равномерный и быстрый прогрев воздушных масс, при небольших энергозатратах.

Масляные радиаторы

Принцип работы масляного радиатора основан на нагреве определённого объёма воздуха, соприкасающегося с поверхностью корпуса обогревателя или находящегося в непосредственно близости от него. Теплообмен происходит в пределах определённой площади и конвекционная составляющая в этом случае слабо выражена. При использовании масляных радиаторов происходит постепенный прогрев помещения, за счёт повышения общей температуры воздуха. По мере увеличения температуры, происходит более интенсивный теплообмен. Для создания дополнительной конвекции и сокращения времени на обогрев, многие модели масляных радиаторов оснащены вентиляторами. В сущности это уже обогреватель, совмещающий в себе два типа, масляный и конвекционный.

Конструктивные особенности

Форма корпуса масляного радиатора зависит от конструкции радиатора (теплообменника), в котором находится теплоноситель (минеральное масло). Трубчатый теплообменник занимает меньше места. В этом случае конструкция корпуса имеет минимальную толщину. Использование теплообменников, устроенных по типу соединённых отдельных секций, схожих с батареями центрального отопления, увеличивает толщину самого прибора, но при этом увеличивается полезная площадь соприкосновения корпуса и воздушных масс. Именно данные модели оснащаются вентиляторами, что позволяет сократить время на прогрев помещения до определённых температур. Варианты исполнения могут подразумевать использование в качестве напольного обогревателя (наиболее распространённые модели) или настенного.

Мощность масляного радиатора определяется мощностью установленного нагревательного элемента. Произвести расчёт необходимой мощности для обогрева определённой площади можно самостоятельно. Но, как правило, подобные данные содержатся в инструкции, прилагаемой к прибору и подобную информацию можно получить у продавца.

Все современные масляные обогреватели рассчитаны на работу в нескольких режимах. Механические или электронные блоки контроля и управления упрощают их обслуживание.

Конвектор или масляный радиатор

Не существует стандартных рекомендаций по предпочтению одного типа обогревателя перед другим. Всё зависит от предполагаемых условий и режимов эксплуатации климатического оборудования. Обычно потребителя интересуют только несколько показателей, надёжность, эффективность и стоимость. Исходя из этих показателей он и делает свой выбор. Единственное, что можно добавить, все современные приборы отвечают по своим техническим характеристикам всем заявленным показателям и способны создать дополнительный уют и комфорт.

В чем разница между конвектором и масляным обогревателем, что лучше выбрать?

В быту очень часто используются такие отопительные приборы, как конвектор или масляный обогреватель. В принципе, принцип нагрева воздуха у них един — это конвекция, однако при этом теплый воздух движется по-разному в каждом из механизмов.

Рассмотрим все преимущества и недостатки подобных приборов и постараемся сделать выводы о целесообразности приобретения того или иного обогревателя.

Устройство и принцип действия электрического конвектора

Конвекторы — отопительные приборы с достаточно простой конструкцией, в их основе лежат электрические нагреватели воздуха. Они изготавливаются в небольших металлических корпусах, имеющих прорези для выхода генерируемого тепла. Для более точного поддержания заданного температурного уровня они оснащаются электронными или механическими термостатами. По способу крепления выделяют:

  • напольные,
  • настенные,
  • плинтусные,
  • встраиваемые в пол.

Электрические конвекторы приводятся в действие на основе элементарных законов физики. Горячий воздух остается сверху, поскольку он имеет меньший вес, чем холодный. Именно данным законом и пользуются обогреватели, способные перемешивать и полностью прогревать воздушные массы в помещениях, но не имеющие вентиляторов для прогона воздуха через нагреватели.

Конвекторы отопления работают следующим образом:

  1. Из электросети поступает электроэнергия. Она направляется на нагревательный элемент с обширной площадью оребрения. Он начинает разогревать находящийся вокруг него воздух.
  2. Воздух поднимается вверх, нагреваясь и стремясь вследствие этого процесса покинуть корпус устройства. С этой целью в верхней части приборов (в передней части либо на верхнем торце) оставляют щелевые отверстия.
  3. Место нагретого воздуха занимают холодные воздушные массы, который проходят в обогреватель через нижние отверстия. Так, постепенно с нагревательными элементами конвекторов взаимодействует практически весь объем воздуха в помещениях.

Таков механизм, по которому обогреватели обеспечивают последовательный прогрев воздушных масс.

После достижения установленной температуры система автоматически отключает нагревательные элементы устройства, а естественная конвекция замедляется. Однако как только температура станет ниже определенного значения, автоматика снова возобновит подачу напряжения и начнется нагрев.

Таким образом, постоянно работая в подобном режиме, обогреватели обеспечивают заданный уровень температуры в помещении.

Преимущества и недостатки прибора

К достоинствам аппаратов конвекционного электрического отопления можно отнести следующие их особенности:

  1. Эффект от включения конвекционного нагревателя ощущается значительно быстрее благодаря активному перемещению воздушных масс.
  2. Корпус прибора не может нагреться до очень высоких температур. Максимальное значение — 60 градусов. Это, конечно, горячо, но достаточно безопасно, чтобы пользователь не получил ожога при прикосновении. Такие приборы, в особенности стационарные, вполне доступны к размещению в детских.
  3. Термостатическая автоматическая система работает корректней, поскольку датчик находится не в «ауре» высокотемпературного нагрева. Таким образом, современные приборы позволяют очень точно устанавливать температуру.
  4. Конвекторы — компактные устройства, которые не загромождают помещение, в особенности при размещении на стенах.
  5. В конструкции приборов нет открытых спиралей, что полностью исключает риск подгорания пыли и выделения неприятных запахов.
  6. У многих современных изделий корпуса с высокой защищенностью, включая защиту от водяных брызг. Это позволяет устанавливать их в совмещенном санузле или ванной комнате.
  7. «Внешность» подобных приборов вписывается в любую обстановку.

К недостаткам электрических конвекторов можно отнести следующие их особенности:

  1. Сильные конвекционные воздушные потоки, в особенности в начале работы в помещении с низкой температурой, могут вызвать небольшой сквозняк вдоль пола.
  2. Перемещение воздуха сопровождается переносом пыли.
  3. Стационарный конвектор не будет достаточно эффективен, если у стены низкий уровень термоизоляции. Из-за этого воздушный поток попросту будет теряться на поверхности стены, не вызывая необходимой циркуляции воздуха. Впрочем, это требование относится ко всем системам отопления.
  4. Этот способ обогрева имеет ограниченную эффективность для помещений со слишком большой площадью или высокими потолками (свыше 3 метров).
Способы монтажа

Электроконвектор обычно весит не более 12 килограмм. Это обусловлено его конструкцией, в которой отсутствует радиатор жидкости. Такая масса обеспечивает высокую мобильность устройства, оно может легко передвигаться даже детьми и людьми преклонного возраста.

Плоский корпус обогревателя позволяет устанавливать его практически везде. Например, его можно устанавливать на стену, плинтус, пол и т.д.

Чем же отличается масляный обогреватель?

Масляные обогреватели представляют собой панельные сварные конструкции.

Внутри располагается нагревательный элемент, который разогревает масло, передающее тепло стенкам и отдающее его в окружающую среду.

Радиаторы масляного типа оснащаются терморегулятором, который позволяет регулировать и контролировать температуру в помещении.

Некоторые модели оснащаются таймером, который делает возможным планирование включения прибора в заданное время. Это позволит экономить расход электроэнергии.

Управление устройством может быть электронным или механическим. Также масляные обогреватели снабжаются защитой от брызг и перегрева. В современных моделях дополнительно устанавливается вентилятор, который позволяет ускорить нагрев воздуха.

Чтобы сделать информированный и осознанный выбор отопительного прибора, необходимо иметь представление о его преимуществах и недостатках.

К достоинствам масляных обогревателей относят следующее:

  1. Простота конструкции, которая предопределяет должную надежность и невысокий уровень цен.
  2. Обширная площадь теплообмена благодаря секционному ребристому исполнению корпуса.
  3. Устройство не требует сложной установки. Обогреватель, несмотря на внушительную массу, с помощью колесной тележки легко перемещается в нужное место.
  4. Превалирующим принципом обогрева считаются прямая теплопередача и тепловое излучение. Это не вызывает выраженных перемещений воздушных масс, то есть аппарат не создает сквозняков и не переносит пыль.

Масляные радиаторы имеют следующие недостатки:

  1. Высокая инертность нагрева — это один из ключевых «минусов» подобных обогревателей. Приходится достаточно долго ждать, пока масляный радиатор ощутимо разогреет холодное помещение. Правда, такая инертность может дать неожиданное преимущество — даже выключенное устройство после разогрева долго делится теплом из-за высокой теплоемкости масла. Недостаток этот в некоторой мере устраняется в моделях со встроенным вентилятором.
  2. Неравномерность обогрева помещения — рядом с радиатором всегда намного жарче, чем в остальных частях квартиры.
  3. Из этого же недостатка проистекает и не настолько корректное, как у прочих электрических отопительных приборов, функционирование автоматики. Термостату, встроенному в механизм, очень сложно правильно оценить температуру в помещении.
  4. Внушительные размеры прибора «съедают» немало свободного пространства, порой делая невозможным его размещение в оптимальном месте.
  5. Корпус обогревателя разогревается до высоких температур, и случайное прикосновение вполне может вызвать серьезный ожог. Этот фактор особенно важен, если в доме присутствуют малолетние дети. Кстати, вполне объяснимый игровой интерес ребенка может вызвать даже форма обогревателя с колесной тележкой.

Таким образом, работа прибора становится некорректной, а его эксплуатация — неудобной или даже опасной.

Стоимость устройств

Стоимость отопительных приборов зависит от технических характеристик и модели устройства. Масляные нагреватели имеют меньшую стоимость, чем электрические конвекторы аналогичной мощности и функциональности. Средняя цена устройства — от 1,5 до 4 тысяч рублей.

Более безопасный, долговечный, но и дорогостоящий обогревательный прибор — бытовой электрический конвектор. В среднем его стоимость будет равняться от 2 до 6 тысяч рублей.

Что лучше: конвектор или масляный обогреватель?

Скорость обогрева и мощность устройств

Разогревание агрегата, работающего на масле, происходит в несколько этапов: сначала электричество разогревает ТЭН, из-за чего нагревается масло. Далее оно передает тепло на корпус прибора, от которого оно распространяется по комнате.

Такой поэтапный разогрев требует немало времени — прибор уже начинает потреблять электроэнергию, однако в помещении еще прохладно.

Действительно, если владельцы хотят обогреть холодное помещение, то гораздо быстрее приемлемые условия пребывания создаст именно электрический конвектор. Кроме того, при грамотно подобранных параметрах конвектор создает равномерное распределение тепла по всему объему помещения.

Правда, достойную конкуренцию им может составить масляный обогреватель со встроенным вентилятором, обеспечивающим принудительный поток воздушных масс.

Практичность и удобство использования

Масляные радиаторы отличаются большой массой и громоздкостью, что делает более сложным их перемещение (например, это может понадобиться при необходимости обогрева загородного дома). По этой же причине масляный радиатор требует большего свободного пространства в помещении.

Конвектор же вполне можно разместить на стене или на полу.

По функциональной оснащенности приборов можно зафиксировать паритет. С обеих сторон производители предлагают как самые простые модели, так и оснащенные различными полезными опциями.

А вот такой фактор, как сложность ухода, оценивается в пользу масляного радиатора — весь уход заключается в периодическом протирании устройства от пыли. В случае с конвектором требуется постоянно следить за состоянием жалюзи и теплообменника, регулярно проводить их очистку — поверхность может скапливать пыль, которая препятствует свободной циркуляции воздушных масс.

Экологичность и безопасность

Масло, нагреваемое до высоких температур, может представлять серьезную опасность для людей, даже если прибор снабжен надежной защитой от брызг.

Гораздо привлекательнее в этом отношении смотрятся конвекторы — они нагревается максимум до 60 градусов, не представляя никакой опасности. В случае аварийной ситуации сработает автоматическая система защиты, которая отключит устройство.

При работе обоих механизмов в результате конвекции в воздух поднимается пыль, однако в электрических обогревателях она не будет сгорать из-за невысоких температур корпуса, что является актуальной проблемой в случае с масляными отопительными приборами. Что касается вопроса сжигания кислорода, этот процесс исключается обеими системами.

Экономичность

В масляном обогревателе сначала нагревается ТЭН, затем — масло, после чего к процессу подключается корпус. Воздух нагревается последним. А это лишние энергозатраты. Тем не менее, и остывает электроприбор медленно, способствуя теплоотдаче некоторое время после отключения.

Экономия составляет порядка 20-30% по сравнению с масляным аналогом.

Современное же оснащение конвекционного отопительного оборудования делает возможной его работу в автоматическом режиме, при котором поддерживается установленная температура и потребляется минимальный объем энергоресурсов.

По отзывам пользователей нельзя дать однозначного ответа на вопрос о том, какой обогреватель эффективнее — конвектор или масляный. Есть просто сравнить их характеристики, то конвекторы имеют больше преимуществ. Однако если вы не располагаете лишними средствами, то можно приобрести масляный обогреватель, поскольку такие модели значительно дешевле. Отличие заключается и в уровне безопасности.

Также электрический конвектор стоит выбрать, если вы собираетесь часто переставлять обогреватель — этому способствует гораздо меньший вес, зачастую разница между устройствами составляет до 15 килограмм. Таким образом, по большинству характеристик выигрывает конвектор, но иногда отдать предпочтение можно и масляным отопительным приборам.

Что лучше: конвектор или масляный обогреватель?

  1. Устройство, плюсы и минусы конвектора
  2. Особенности масляного обогревателя
  3. В чем отличия?
  4. Сравнение характеристик

Именно электрические обогреватели масляного или конвекторного типа считаются наиболее популярными и востребованными во всем мире, в том числе и в нашей стране. Причем даже несмотря на высокую стоимость самой электроэнергии. О плюсах и минусах видов таких электрообогревателей, а также о том, какой из них лучше выбрать, мы и поговорим в этой статье.

Устройство, плюсы и минусы конвектора

Конвектор – это особый тип отопительных приборов, которые работает по принципу конвекции, именно отсюда он и получил свое название. Дело в том, что воздушные массы, проходя через заборный клапан, нагреваются и выходят через выходное отверстие. Прогретый воздух поднимается вверху, в итоге все воздушные массы в комнате нагреты до одного состояния.

Состоит конвектор из нескольких основных частей.

  • Наружный корпус. В нем расположено несколько отверстий, через которые и происходит забор воздуха, а также выход наружу уже прогретых воздушных масс. Большим плюсом является и то, что поверхность корпуса никогда не нагревается выше 45 градусов.
  • Нагревательный элемент. Второе его название теплообменник. Именно от того, из какого металла он изготовлен, зависит не только название всего конвектора, но и эффективность его работы в целом.
  • Терморегулятор. Это приспособление помогает контролировать температуру работы обогревателя, а также включать и выключать его автоматически при наличии заданных параметров.

Конвекторный обогреватель может быть электронным, водяным или инфракрасным.

Все эти разновидности такого радиатора могут быть использованы как в частном домовладении или квартире, так и в публичных местах.

Основными преимуществами конвекторов являются следующие моменты.

  • Широкий модельный ряд и большой ценовой разброс. Это дает возможность приобрести конвектор конкретного типа любому желающему человеку.
  • Экономный расход электроэнергии. Весьма важный плюс, особенно в условиях постоянно повышающихся тарифов на ЖКУ.
  • Прогревание помещения происходит быстрее, чем при использовании обогревателей других типов.
  • Использование конвектора позволяет создать в помещении максимально комфортные и благоприятные для человека условия микроклимата.
  • Обогреватели этого типа можно абсолютно безопасно эксплуатировать даже в помещениях с повышенной влажностью. Высокий уровень безопасности позволяет использовать их не только в любых помещениях, но и в разных их частях.
  • Наличие моделей для встроенного или частично встроенного установления дает возможность установить дополнительный источник обогрева в комнате, при этом не загромождая ее.
  • Использовать конвектор можно не только как обогреватель, но и как декоративное украшение любого помещения.

Несмотря на все достоинства, не обошлось и без недостатков.

  • Конвектор способствует быстрому перемещению и распространению пыли. Это значит, что выбрав такой вариант обогрева, влажную уборку придется делать гораздо чаще.
  • Если нет наружной теплоизоляции фасада, то использование конвекторного обогревателя будет бессмысленно, так как большая часть тепла будет уходить через стены на улицу.
  • Монтаж конвекторного обогревателя, особенно внутрипольного или цокольного, трудно выполнить самостоятельно. А это значит, что отдельно придется заплатить за профессиональный монтаж.
  • Не подходит такой вариант обогревателя и для комнат, в которых высота потолка более 2,5 метров. В таких помещениях теплый воздух будет сконцентрирован только в центре помещения, а по углам все равно будет ощущаться прохлада.

Несмотря на имеющиеся недочеты, конвекторы сегодня пользуются повышенным спросом, особенно инфракрасного и водяного типа.

Особенности масляного обогревателя

Такой вариант дополнительного отопления помещения появился уже в прошлом веке и с того времени сам прибор, а точнее его внешний вид, практически не претерпел никаких существенных изменений.

Состоит масляный обогреватель из следующих деталей.

  • Корпус. У большинства современных моделей он изготовлен из металла, хотя порой в продаже можно найти бюджетные пластиковые модели. Внешний вид такого кожуха весьма схож с классическими радиаторами отопления.
  • Теплоноситель – он равномерно размещен внутри всего корпуса. В таких обогревателях им выступает специальное радиаторное минеральное масло.
  • Для более легкого перемещения обогревателя его оснащают в нижней части либо специальной подставкой, либо же колесиками.
  • В качестве дополнительной комплектации можно выделить довольно короткий шнур с вилкой для включения агрегата в розетку.
  • Тэн – нагревательный элемент, расположен в нижней части радиатора и отделен от масла специальным коллектором. Именно он нагревается от электричества и свое тепло передает маслу.

Сегодня в продаже можно встретить масляные обогреватели, которые оснащены дополнительно вентилятором. Это усиливает конвекционный обогрев такого радиатора.

Основными достоинствами такого обогревателя считают следующие.

  • Простейшую конструкцию и невысокую стоимость. В среднем обычный масляный обогреватель стоит в 2-4 раза дешевле, чем конвектор самого простого типа.
  • Площадь теплообмена такого масляного радиатора довольно большая за счет специальной конструкции корпуса. Именно это дает возможность обогревать одним прибором довольно большие помещения.
  • Использование, установка и эксплуатация такого обогревателя не требуют специальных навыков. Все что необходимо – это включить приспособление в розетку и нажать кнопку включения. Некоторые модели оснащены регулятором установки степени нагрева.
  • В отличие от конвекторных отопительных приспособлений, масляный обогреватель не становится причиной перемещений больших объемов пыли.

Не обошлось и здесь без недостатков.

  • Масло внутри обогревателя нагревается довольно медленно. Поэтому ждать, пока холодная комната нагреется до нормальной температуры, придется долго. Но стоит помнить, что и остывает такой радиатор тоже очень медленно.
  • Прогрев помещения всегда происходит неравномерно – чем ближе к обогревателю, тем жарче.
  • Электроника, а именно терморегулятор работает не так точно, как в конверторных моделях. Здесь невозможно выставить точную температуру нагрева вплоть до нескольких градусов.
  • Сам прибор имеет довольно внушительные размеры и занимает много пространства. Это делает его использование малоудобным или даже практически невозможным в комнатах маленькой площади.
  • Корпус масляного обогревателя сильно нагревается. Поэтому есть высокая вероятность получения сильного ожога.

Оба вида обогревателей имеют и свои достоинства, и свои недостатки. Именно поэтому покупателям иногда очень трудно сделать конечный выбор.

Утепление скважины на зиму в зависимости от климата

Использование нагревающего кабеля

Чтобы утеплить скважину на зиму своими руками можно использовать электрический нагревающийся кабель. Такое приспособление поможет пользовать водопроводом в домах, посещение которых происходит периодически.

Такой кабель нагревается в результате сопротивлению материала, из которого он изготовлен электрическому току. Нагреваясь сам, он нагревает и трубу. Для утепления скважины на зиму нужно использовать специальный кабель. Он изготавливается из прочного материала, которому не страшна коррозия.

Для монтажа необходимо выкопать небольшой котлован на глубину ниже уровня промерзания грунта. Затем к стенке трубы крепится нагревающийся кабель. Его можно уложить витками или по прямой. Лучше следовать инструкциям, приложенным к приобретенному устройству. Затем, вокруг трубы и кабеля обматывается теплоизоляционный материал и гидроизоляция. Далее, можно засыпать котлован, предварительно подсоединив устройство к электропитанию и проверив его работоспособность.

Способы утепления

Чтобы ответить на вопрос – как утеплить скважину на зиму своими руками, прежде всего, необходимо узнать возможные варианты. А они будут зависеть от загруженности самой скважины. Итак:

  • если водопроводом пользуются постоянно, круглый год, то в трубе постоянно присутствует вода под давлением. В этом случае она вряд ли замерзнет. Но ведь водопровод работает не круглые сутки. Это значит, что в ночное время вода в скважине стоит и вполне может «поддаться» морозу. Не стоит забывать и об оборудовании, которое устанавливается на оголовке. Здесь часто располагают насосы и другие приспособления, все они весьма чувствительны к появлению льда в трубах. Поэтому даже если водопровод (а значит, и скважина) работают постоянно, утеплять их все равно нужно. Только в этом случае достаточно смонтировать теплоизоляционный слой или установить кессон;
  • если скважина работает только в теплый период времени (например, на дачном участке), то перед зимними холодами проводят консервацию. Для этого убирается вся аппаратура, сливается вода, а сама скважина закрывается;
  • если вы приезжаете в загородный дом периодически (например, на выходные или праздники), то желательно установить вокруг оголовка скважины электроотопление. Нет необходимости, чтобы оно работало постоянно. Достаточно включить отопления сразу после приезда, и уже через некоторое время можно пользоваться водопроводным краном.

Можно комбинировать первый и второй вариант утепления. Особенно это касается тех регионов, где наблюдаются частые аномальные морозы. Проведите пассивное утепление (слой теплоизоляционного материала) и дополнительно установите электротопление. Это обойдется немного дороже, но зато будет гарантировано бесперебойная подача воды в ваш загородный дом.

Нужно ли утеплять скважину от холодов

Утепление скважины на зиму производят по следующим причинам:

  • Если скважина на песок или артезианская имеют верхнюю обсадную трубу, находящуюся в кессонной яме, то при прохождении воды по трубам от оголовка в дом на открытом участке кессона она может замерзнуть и при расширении повредить водопровод.
  • При высоком уровне воды в скважине ее нахождение недалеко от поверхности может вызвать замерзание и соответствующее повреждение обсадных труб – в этом случае использовать скважину станет невозможно.
  • В любом погружном электронасосе имеется обратный клапан в районе выходного патрубка, он встраивается в саму модель насоса или устанавливается отдельно навинчиванием на верхний штуцер. Таким образом, он препятствует оттоку воды в скважину и она всегда находится в напорной трубе. Аналогичная ситуация наблюдается и с поверхностными электронасосами, где обратный клапан устанавливают на конец подающего шланга. При сильных морозах вода может замерзнуть на всасывающем участке ПНД трубы и ее подача в помещение дома с насосным оборудованием из-за ледяной пробки прекратится.

Рис. 2 Схема конструкции кессона и утепления скважины

  • Во многих кессонных ямах устанавливают поверхностные насосы и оборудование – если насос неглубоко под землей вместе с автоматическим оборудованием, они также нуждаются в защите от холода из-за постоянного нахождения в них воды при отключенном состоянии.
  • Необходимость утепления возникает и при длительном отсутствии хозяев и если при эксплуатации скважина подвергается кратковременному консервированию – замерзшая в обсадных и напорных трубах вода сделает невозможной ее дальнейшую подачу.
  • Некоторые виды скважин не имеют кессонного приямка – сооружение обсадной верхней трубы расположено на уровне или чуть выше поверхности грунта. В этом случае необходимо подумать о том, что скважина нуждается в утеплении своего устья для обеспечения бесперебойного водоснабжения.

Рис. 3 Подключение электронасоса через скважинный адаптер

Зачем нужно утепление

В суровых зимних условиях, которые наблюдаются практически во всех регионах нашей страны, грунт может промерзнуть на значительное расстояние. Так, в Московской области этот показатель достигает полутора метров, а в более северных регионах иногда превышает двух и более метров. Такие обстоятельства могут пагубно сказаться на скважине, подающей воду.

С наступлением холодов вода превращается в лед. Если это произойдет в оголовке вашей скважине, то о подачи воды в дом можно на время забыть. Необходимо будет проводить работы по удалению ледяной пробки или ждать наступления весны. Поэтому оголовок скважины необходимо утеплить в обязательном порядке.

Делаем пассивное утепление

Пассивное утепление скважины приводится в том случае, если водопроводом пользуются круглый год. Для этих целей можно использовать три технологии:

  • утепление путем установки кессона;
  • используем подручными материалами;
  • утепляем при помощи обсадной трубы.

Кессон – это сооружение, которое устанавливается у верхней части скважины. Оно представляет собой полую емкость, которая окружает трубу до глубины промерзания грунта. Для создания кессона можно использовать разные материалы: бетонные кольца, кирпичная кладка, металлическая бочка или готовые изделия из пластика.

Установка кессона будет выглядеть следующим образом:

  • вокруг скважины роется котлован, его глубина должна превышать уровень промерзания грунта минимум на полметра;
  • на дне котлована делается песчаная подушка, толщиной в 10-15 сантиметров. На ней (вокруг скважины) возводиться стенки или устанавливается уже готовая емкость. На ее дне желательно сделать отверстие и подсоединить дренажную трубу. Это необходимо чтобы отводить накопившийся конденсат из кессона;
  • далее, вокруг емкости укладывается слой теплоизолятора. Для этого нужно использовать материал, который не подвержен пагубному влиянию влаги;
  • устанавливает в верхней части емкости смотровой люк и можно засыпать котлован.

Кессона прекрасно справляется с предохранением скважины от промерзания зимой. К тому же все работы можно вполне выполнить своими руками и за небольшие средства.

Еще один способ утеплить скважину – это использование обсадной трубы. Принцип работы схож с установкой кессона. Своими руками роется котлован на глубину ниже уровня промерзания грунта. Затем основную трубу скважины обматывают теплоизоляционным материалом, который хорошо переносит воздействие влаги. После этого сверху на всю конструкцию надевается труба большего диаметра. Такое сооружение также надежно защитить скважину зимой, к тому же сделать его гораздо легче, чем установить кессон.

Чтобы утеплить скважину на зиму своими руками можно использовать и подручные материалы. Если в вашем регионе температура редко опускается ниже 15 градусов, то в качестве теплоизоляционного слоя можно использовать древесные опилки. Еще проще сделать утепление своими руками при помощи соломы или сухих листьев. Достаточно насыпать вокруг скважины кучу этого материала. Листья и трава будет гнить, в результате чего начнет выделять тепло.

Как сделать теплоизоляцию

Установка пассивной теплоизоляции зависит от конструктивных особенностей скважины. Кроме того, следует учесть объем жидкости, поднимаемой из колодца. Аналогично нужна защита для нефтяных скважин. Вы можете использовать 1 из следующих вариантов:

  1. Строительство кессона. Он является традиционным способом защиты оборудования и скважины, работающей в зимний сезон.
  2. Укладка нагревающего кабеля.
  3. Устройство обсадной трубы.
  4. Утепление нефтяных и водоносных труб при помощи подручных средств.

Кессон представляет собой сооружение, возведенное вокруг оголовка или нефтяных скважин. Для строительства можно использовать самые разные материалы. Нередко конструкцию делают из бетона. Ускорить процесс строительства можно, выбрав готовые изделия из металла или пластика.

Строения могут быть разных форм, но чаще всего предпочтение отдают бочкообразным конструкциям. Утепление кессона водных и нефтяных скважин может быть сделано своими руками, процесс состоит из следующих шагов:

  1. Сделайте замеры, подберите контейнер из пластика. Можно использовать и металлические изделия. В некоторых случаях можно обойтись бочкой, объем которой составляет 200 л.
  2. Вокруг оголовка выкопайте яму . Ее дно должно находиться на 45 см ниже уровня промерзания грунта, тогда даже в сильный мороз жидкость в трубах не замерзнет.
  3. Диаметр ямы должен быть таким, чтобы до оголовка было около 0,5 м с каждой стороны . Дно ямы покройте гравием, затем насыпьте песок. Вы должны сделать подушку толщиной 10 см.
  4. В нижней части емкости сделайте отверстие . в него будет проходить труба. В боковой части бочки должно быть оборудовано отверстие под трубопровод.
  5. Емкость наденьте на оголовок и тщательно закрепите. Так можно сделать защиту нефтяных и водоносных труб.
  6. Место соединение оголовка и трубы будет находиться в бочке. В каркас большого размера может поместиться даже насос. В дне бочки можно сделать дренажную трубку для слива конденсата, он будет уходить в почву.
  7. Положите вокруг бочки утеплитель. Лучше использовать тот, который невосприимчив к агрессивной среде.

Хорошо зарекомендовал себя полистирол. Вы можете использовать и минеральную вату, но при выборе этого материала не следует забывать об укладке слоя гидроизоляции.

Закройте кессон, к крышке должна быть прикреплена вентиляционная труба. Верх бочки обязательно накройте утеплителем. Засыпьте яму. Такой каркас станет идеальным вариантом защиты скважины.

Обсадная труба и подручные материалы

Возведение обсадной трубы состоит из следующих этапов:

  1. Вокруг оголовка выкопайте котлован. Глубина ямы должна достигать уровня промерзания грунта.
  2. Трубу скважины оберните утеплителем, например, минеральной ватой. После того как материал будет зафиксирован, наденьте сверху трубу большего размера
  3. Засыпьте яму.

Следующий способ утепления скважины основан на использовании имеющихся под рукой материалов .Если дом находится в регионе с теплым климатом, для теплоизоляции можно использовать опилки . Учитывайте, что температура не должна опускаться ниже -15 °C. Опилки дешевы, вы купите их в любой местности.

Что делать, если скважины нет на участке? Пробуривать ее своими силами не стоит — лучше обратиться в специализированную компанию.

При утеплении скважины опилками выкопайте вокруг колодца яму диаметром 60 см, она должна быть чуть глубже промерзания почвы. Если не хотите заниматься этим самостоятельно, воспользуйтесь услугами бригад. Насыпьте в яму опилки, рекомендуется их смешать с жидкой глиной. Раствор не только утеплит скважину, но и дополнительно укрепит конструкцию.

Солома и листья являются еще одним вариантом . Их укладывают в котлован и засыпают землей. Разлагаясь, солома будет выделять тепло. Но необходимо помнить о том, что такой вид утеплителя не отличается долговечностью. Через 2-3 года его придется заменить на новый.

Укладка нагревательного кабеля представляет собой самый эффективный вариант устройства обогрева скважины. Вам придется купить специальный нагревательный кабель, он обладает высокой устойчивостью к внешним механическим воздействиям. Если вы только думаете сделать скважину, обратитесь к услугам буровой службы.

Для большей эффективности работы конструкция может быть дополнительно оснащена автоматической системой. Это позволит уменьшить траты электроэнергии, но смета изменится. Вам придется увеличить расходы на утепление.

Укладка кабеля состоит из следующих шагов:

  1. Вокруг колодца сделайте котлован . его глубина должна превышать отметку замерзания грунта.
  2. Возьмите кабель и оберните его вокруг обсадной трубы. Необходимо обмотать и трубопровод . который примыкает к скважине. Кабель можно не только укладывать витками, но и по прямой.
  3. На каркас трубы . вокруг которой обернут нагревательный кабель, положите утеплитель . Для этой цели отлично подходит минеральная вата, с ней утепление колодца будет сделано качественно.
  4. Выбирая утепляющий материал, учитывайте максимально допустимую температуру его нагрева, иначе слой изоляции расплавится. Сверху теплоизоляционного слоя положите гидроизоляционный материал, так вы защитите каркас от подземных вод.
  5. Засыпьте котлован.

Какой вариант из четырех пунктов выбрать? Вопрос довольно сложен, поскольку выбор конкретного метода прогрева скважины в зимний период определяется следующими ключевыми моментами:

  1. Вы должны решить то, как часто вы собираетесь пользоваться скважиной зимой.
  2. Узнайте, насколько сильные морозы бывают в вашем регионе. Если не собираетесь зимой приезжать на дачу, то перед морозами законсервируйте ее. Смажьте части системы, обмотайте оголовок тканью, а потом оберните его полиэтиленом.

Наиболее эффективным методом утепления считается установка кессона. Утепление потребует финансовых вложений, но в этом случае пользоваться скважиной можно даже при самых низких температурах. Кроме того, строительство ящика позволит устанавливать приборы вне здания, но потребуется качественное утепление кессона.

Но вы должны понимать, что строительство надежного кессона стоит дорого. Лучше всего его возведение доверить специалистам, которые предлагают услуги бурения скважин.

Если вы планируете использовать скважину только время от времени, то лучшим вариантом будет нагревательный кабель. Включив его, вы через 10 минут можете поднимать воду. Если в вашем регионе относительно тепло, то для защиты от заморозков вы можете установить 2 обсадную трубу, поместив между частями сооружения утеплитель.

Как утеплять скважины своими руками варианты на зиму

Как утеплить скважину на зиму своими руками? Это вопрос задают себе многие владельцы дач и частных домов. Если вы живете в регионе, в котором температура зимой опускается ниже 0, необходимо сделать утепление скважины на зиму.

Глубина промерзания грунта в разных регионах отличается. Все зависит от того, насколько холодно зимой. Среднее значение — 2 м. Если вы имеете свой дом в Московской области, следует помнить, что грунт в регионе промерзает на 1,5 м. Поскольку вода, содержащаяся в этом слое, кристаллизуется, то она замерзает и в оголовке скважины. В результате этого невозможно закачивать ее в дом.

Чтобы не допустить перебоев в подаче воды, специалисты советуют начать с защиты оголовка колодца от воздействия заморозков. Сделайте качественную изоляцию, работы должны начаться еще до первых заморозков.

Как защитить трубы от мороза

Начинать следует с утепления труб, идущих от скважины по улице. Кроме того, необходимо изолировать трубу для подачи воды, проходящую в неотапливаемых помещениях здания. Это может быть цокольный этаж или подвал.

Трубопровод необходимо прокладывать ниже отметки промерзания грунта. Хотя можно сделать иначе, проложив кабель, либо закрыв трубу утеплителем. Купите для скважины минеральную вату или другой изоляционный материал.

Выбор конкретного метода изоляции зависит от того, насколько часто используется насос. Варианты следующие:

Постоянная работа. В этом случае давление в трубах будет поддерживаться все время, и вода теоретически не должна замерзать. Однако тот факт, что жидкость может перемещаться не все время, а только тогда, когда возникает потребность в воде, это может привести к застою жидкости.
Простой оборудования. Если он длительный, например в ночное время, то вода в трубах может замерзнуть. И так будет даже в том случае, если есть напор.
Скважина работает только летом . зимой насос выключен

В этом случае необходимо осторожно слить воду из системы. Трубы и краны законсервируйте

Нерегулярная эксплуатация . Вы можете набирать жидкость только по выходным, в остальные дни насос не будет работать. Установите рядом с оголовком и трубой электрический нагрев. Такое оборудование может быть включено по прибытии на дачу. Через некоторое время вы получите возможность пользоваться скважиной.

Учитывайте, что в оголовке размещают специальное оборудование, оно особенно чувствительно к минусовой температуре. По этой причине в регионах с суровым климатом необходима теплоизоляция скважины, без современных материалов не обойтись. Есть еще 1 вариант утепления, он предполагает сооружение кессона. Конструкция представляет собой каркас, который закрывает саму скважину и оборудование.

Как утеплить скважину на зиму: обзор лучших способов + выбор материалов

В качестве источника воды для автономного водоснабжения чаще всего используют водозаборную скважину. Эксплуатация ее производится сезонно или круглогодично. Если планируется забор воды зимой, необходимо подумать о том, как утеплить скважину на зиму и избежать проблем с перебоем воды, поломкой оборудования и разрывом труб.

Мы расскажем, как производится теплоизоляция независимого источника воды, исключающая формирование ледяных пробок в системе. У нас вы узнаете, как утепляют ствол выработки и отходящие от него водопроводные линии. Наши советы помогут определиться с лучшим способом и материалом для утепления.

В статье досконально разобраны основные правила и тонкости организации системы защиты независимого водоснабжения от промерзания. Для наглядного восприятия темы приложены схемы, фото-иллюстрации, видео-руководства.

Особенности защиты скважины от холодов

Неграмотное обустройство водозаборной выработки нередко создает препоны для нормальной работы источника. Особенно остро ошибки и недочеты проявляются в зимний период.

Эксплуатацию скважины, не защищенной от промерзания надежной теплоизоляцией, в морозы затрудняет формирование наледи по зеркалу воды и образование ледяных пробок в трубопроводе.

В итоге насосное оборудование и система в целом работает с повышенной нагрузкой. Крупная пробка может деформировать или вовсе разорвать трубы ПНД, из которых чаще всего сооружают наружные ветки водопровода.

Пробки и ледяная корка в скважине появляются, если водозабор работает “не в полную силу”. Т.е. если в эксплуатации есть перерывы, достаточные для кристаллизации воды. Даже если хозяева автономного водопровода не рассчитывают на подобные паузы в функционале, средства их профилактики в виде устройства системы утепления должны быть проведены.

Мероприятия по утеплению водопроводной системы проводятся от точки ввода в дом до глубины, которая на 20-30 см ниже уровня сезонного промерзания грунта. Это значение можно найти в сборниках по строительной климатологии СП за номером 131.13330.2012 и в СНиПе за номером 23-02-99.

Глубина промерзания определяется в соответствии с условиями региона и типом грунта, охватываемым зоной промерзания. Ее значение получают эмпирическим путем на основании многолетних наблюдений.

Если водопровод вводится в дом через фундамент неутепленного подвала, ветку до входа в отапливаемое помещение тоже необходимо утеплять. Использование материалов для утепления объектов расположенных в земле имеет свою специфику.

Утеплители должны обладать следующими свойствами:

  • Не впитывать воду либо иметь защитную водонепроницаемую оболочку. Если вода впитается в утеплитель, а затем замерзнет, то с большой вероятностью по причине увеличения объема воды при переходе в лед, слой утепления будет разрушен.
  • Под давлением грунта не терять своих свойств. Давление массы земли сверху или ее подвижки могут смять утеплитель и увеличить его теплопроводность.
  • Не представлять интереса или не поддаваться воздействию насекомых и грызунов.

Последний пункт очень важен, потому что летом мыши могут растащить утеплитель по гнездам, а зимой прорыть в нем ходы, чтобы добраться до теплых труб. Все это приведет к прямому доступу холода к элементам водопровода.

Иногда для защиты скважины и системы подачи воды от холода достаточно выполнения процедур, не требующих специальных знаний о принципах утепления подземной системы водоснабжения. Вода, которая подается в систему из глубины, имеет положительную температуру (обычно от 7 до 13 градусов Цельсия).

Если есть риск замерзания воды, то необходимо настроить режим работы системы таким образом, чтобы подача воды происходила небольшими порциями, но как можно чаще. Постоянное циркуляция подземной воды, температура которой по определению выше 0º С, будет препятствовать обледенению.

Утеплить оголовок и трубы при не очень холодных зимах в южных регионах России или при глубоком залегании водопровода можно без особых изысков с помощью опилок или соломы. Для этого необходимо вырыть яму возле оголовка и канаву вдоль залегания трубы водопровода, засыпать их сухими опилками или соломой и снова зарыть яму.

Проводить эту процедуру надо каждый год осенью, чтобы к зиме опилки и солома не успели сгнить. Для устранения промерзания на более длительное время или если предложенные способы не гарантирует положительный результат, необходим другой подход к решению проблемы.

Защита оголовка скважины от замерзания

Кессон для скважины – это заглубленный в грунт резервуар, расположенный над устьем выработки. Он необходим для удобного доступа к основным элементам водозаборной системы с целью проведения ремонта и регулярного обслуживания.

Внутри утепленного кессона монтируют гидроаккумулятор, насосное оборудование и фильтры, чтобы вынести их из дома и убрать шум. Если оборудование размещается в отапливаемом помещении, кессон не устраивают, а устанавливают адаптер.

Как скважину с кессоном, так и без него необходимо утеплить так, чтобы на всю толщу промерзающих грунтов был исключен прямой контакт элементов системы водоснабжения с замерзшими горными породами.

Основные принципы утепления кессона

Даже если оголовок скважины расположен ниже глубины промерзания грунта, то основная часть кессона находится выше этой отметки. Если его стены обладают значительной теплопроводностью, то отрицательные температуры могут опуститься до оголовка и вода в системе замерзнет значительно ниже, чем указывает Строительная Климатология.

По геометрии кессоны для скважин могут быть цилиндрическими или прямоугольными, это не влияет на способ утепления. С позиций затрат утеплителя более выгодными являются объекты цилиндрической формы, а с позиции простоты монтажа материала, поставляемого в формате жестких плит, более просто утеплить объекты прямоугольной формы.

По материалу кессоны могут быть бетонными, металлическими и пластиковыми, хотя бетонные конструкции сейчас используют редко ввиду сложности их монтажа и недолговечности бетона при воздействии влаги.

Утепление кессона изнутри актуально, если его корпус герметичен благодаря свойствам материала или выполнения надежной гидроизоляции. В этом случае нет необходимости защищать утеплитель от воздействия влаги.

Кроме того, подвижки грунта или иные внешние воздействия не окажут влияния на целостность слоя утепления. Как правило, при внутреннем утеплении применяют изделия на основе пенопласта или пенополистирола.

Утепление кессона снаружи проводят для сохранения внутреннего пространства или если используют сыпучие материалы. Снаружи желательно утеплять пластиковые конструкции, оберегая их от сильных морозов, при которых пластик становится хрупким.

Наружное утепление проводят любыми материалами, однако необходимо учитывать возможное движение грунта, воздействие воды и опасность повреждения слоя утепления насекомыми и грызунами.

Так как теплопотери при любом утеплении скважины все равно будут иметь место, то необходима их компенсация за счет притока тепла. Она и так будет происходить по причине положительной температуры воды в трубах, проходящих через кессон и выделения тепла работающими устройствами.

Если есть вероятность, что утепления может не хватить, то можно установить элементарный нагревательный элемент в комплекте с датчиком температуры.

Так как внутреннее пространство кессона небольшое, то при нормальном утеплении в качестве нагревательного элемента достаточно использовать обыкновенную лампу накаливания мощностью 40-60 Ватт или греющий провод длины 3-5 метров.

Установка обсадной трубы для оголовка

Если при проектировании водоснабжения кессон не был предусмотрен, а оголовок находится выше уровня промерзания грунта, то утеплить его можно с помощью дополнительной обсадной трубы, Ø которой больше Ø стационарной обсады на две толщины утеплителя.

Для установки дополнительного отрезка обсадной трубы необходимо вырыть яму вокруг оголовка на глубину промерзания грунта плюс 0,3 м и утеплить оголовок. Поверх надо установить дополнительную трубу, а пространство между обсадками заполнить стекловатой или минеральной ватой.

Нежелательно заполнять зазор между двумя обсадными трубами напыляемыми вариантами теплоизоляции из-за невозможности проконтролировать равномерность нанесения утепляющего слоя.

Труба должна быть металлической, так как на морозе пластик становится более хрупким и подвижки грунта могут повредить его.

Необходимо также обеспечить отсутствие воды в пространство между обсадной трубой и оголовком. Минеральная вата теряет теплоизоляционные свойства при впитывании влаги, а пенополистирольная скорлупа может быть деформирована при образовании льда.

Чтобы исключить намокание перед укладкой теплоизоляции в зазор между обсадами необходимо установить сальник. Внешний размер сальника должен быть равен диаметру дополнительной обсадной трубы, а внутренний – диаметру основной обсадки.

Утепление подземной системы труб

Утепление ветки водопровода, ведущей к дому, может не понадобиться при условии его размещения ниже уровня промерзания грунта. Однако чем глубже расположена система водоснабжения, тем более сложен ее монтаж и ремонт.

В этом случае утепление труб может обойтись дешевле по стоимости теплоизоляционного материала и быть проще по уровню требуемых работ.

Применение современных теплоизоляционных материалов

Самый старый и проверенный способ утепления труб – заполнение траншеи керамзитом. Минеральная вата без гидроизолирующей внешней оболочки не применяется при устройства подземных коммуникаций.

Сейчас количество предлагаемых к продаже различных видов теплоизоляции позволяет решить эту задачу для любых температурных условий. Для устройства подземных линий на участках выше уровня промерзания выпускают “скорлупу” из пенополиуретана и пенополистирола с фольгированной гидроизоляционной оболочкой.

Рассмотрим основные виды материала, которые чаще других используют при утеплении подземного водопровода:

  • минеральная вата или стекловата сжимается под тяжестью земли, поэтому в случае ее применения необходимы дополнительные работы в виде создания прочного кожуха;
  • базальтовое волокно, покрытое алюминиевой фольгой для гидроизоляции, является довольно дорогим материалом, но с ним легко работать;
  • пенопласт и пенополистирол легко режется, хорошо сохраняет тепло, однако необходима защита от грызунов;
  • пенополиуретан хорошо держит тепло и обладает влагостойкостью.

Для узлов и поворотов есть специальные фасонные скорлупы, что удобно для монтажа утепления. Они позволяют без особых проблем провести монтаж теплоизоляции на участках трубопровода любой степени сложности.

Быстро и надежно утеплить водопроводную линию можно с помощью напыляемого пенополиуретана. В таких случаях трубу необходимо укладывать на подушку из керамзита, т.к. низ трубопровода может оказаться непокрытым теплоизоляционным материалом.

Для труднодоступных мест, где применение объемных материалов проблемно, можно использовать термокраску – современный универсальный жидкий теплоизолятор. Такая краска может быть нанесена как обыкновенной кистью или валиком, так и с помощью напыления. Помимо основной функции, она хорошо защищает металлические трубы от коррозии.

Использование греющего кабеля

Принцип действия теплоизоляционных материалов сводится к так называемой “пассивной защите”. Благодаря его соседству вода в трубах не будет охлаждаться, пока течет до отапливаемого помещения.

Надо понимать, что в замкнутой системе без внешнего источника тепла, система утепления не предотвращает промерзание, а всего лишь увеличивает период до момента кристаллизации воды под воздействием отрицательных температур.

В случае нечастого использования воды из скважины такого утепления на зиму может оказаться недостаточно. В случае перерывов в работе больше суток необходимо подогревать трубы, со слитой из них водой, с помощью специального электрического кабеля.

Существует два способа размещения греющего кабеля: внутри обогреваемой трубы и снаружи.

Для внутренней установки применяют специальные кабели. Они не токсичны, отвечают повышенным требованиям электрической защиты (хотя специалисты рекомендуют проводить подключение через УЗО) и их продают в комплекте с герметичной оконечной муфтой. Монтаж такого кабеля несложен и его осуществляют через обыкновенный тройник.

Основным преимуществом варианта внутренней установки является высокий КПД системы обогрева и, как следствие, – уменьшение затрат на электроэнергию. Основным минусом является сложность проведения кабеля через изогнутые участки водопровода.

При внешней установке кабеля необходимо, прежде всего, обеспечить плотное его прилегание на хорошо очищенную поверхность. Кабель крепится к трубе с помощью алюминиевого скотча, затем скотч проводят поверх всего кабеля, чтобы не было его соприкосновения с материалом теплоизоляции.

Пластиковые трубы предварительно оклеивают фольгой для равномерного распределения тепла.

Для увеличения теплоотдачи можно закрепить несколько кабелей линейно или по спирали. В случае шага спирали в 5 см длина проводника увеличится в 1,7 раза по отношению к длине охватываемой водопроводной трубы.

Установка терморегулятора позволяет существенно экономить электроэнергию, потому что включение отопления происходит только при достижении заданной температуры. Оптимальными значениями температуры включения считают от 3 до 5 градусов Цельсия.

Греющий кабель всегда устанавливают в комплекте с теплоизоляцией, иначе обогрев окружающей среды выйдет очень дорого.

Дополнительная защита на этапе монтажа

Для варианта скважины с применением погружного насоса перед длительным простоем проводится консервация системы. Для этого трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону водоисточника, а обратный клапан устанавливается на выходе подающей трубы из ствола.

После выключения насоса, он вместе с подводящими трубами извлекается из выработки, а вода самотеком сливается в скважину. При использовании этого метода желательно отсутствие “карманов”, где вода могла бы остаться. Минусом такого метода при использовании металлических труб является увеличение скорости коррозии металла.

Один из редко применяемых способов – создание системы “труба в трубе”, когда на водопровод одевают трубу большего диаметра, которую утепляют снаружи. Образованная таким образом воздушная прослойка служит дополнительной защитой от холода.

Если ввести внешнюю трубу в подвал дома, обеспечив циркуляцию воздуха между прослойкой и подвалом, то можно получить дополнительный обогрев подземного водопровода.

Еще один вариант – принудительная циркуляция воды. Для этого необходимо установить вторую трубу, ведущую от подвала к скважине и систему кранов для переключения подачи воды в дом или в эту трубу.

Включая насос по расписанию можно закачивать в систему теплую грунтовую воду, а в скважину выкачивать холодную воду из системы. Этот вариант удобен при длительном отсутствии хозяев дома, когда нет потребления воды.

Есть распространенное мнение, в том числе и в интернете, что предотвратить замерзание воды можно созданием избыточного давления в системе. Однако температура перехода воды в состояние льда понижается всего лишь на 1 градус на каждые 130 атмосфер статического давления. Соорудить водопровод, выдерживающий такое давление, нереально.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Элементарное утепление стен и крышки кессона пенопластом изнутри:

Видео #2. Обустройство скважины с помощью кессона, с раскрытием темы утепления:

Промерзание скважины и водопровода чревато не только прекращением подачи воды, но и повреждением оборудования и элементов системы, для ремонта которой понадобятся деньги и немалые усилия. Лучше один раз качественно выполнить работы по утеплению и получить постоянный доступ к воде на долгие годы.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Ждем ваших рассказов о собственном опыте в утеплении автономного источника воды. Возможно, у вас возникли вопросы или есть интересные сведения, которыми вы готовы поделиться с нами и посетителями сайта.

Утепление скважины на зиму своими руками

Утеплить скважину на улице на зиму необходимо независимо от того, в теплом или холодном регионе она расположена. Однако от среднегодового показателя температуры зависит технология работ, а также выбор подходящей теплоизоляции. Еще одним нюансом является частота пользования водоснабжением. Работы оптимально выполнять на этапе монтажа скважины, но если этого не сделано, придется позже исправлять ошибки.

  1. Нужно ли утеплять скважину
  2. Как подготовить скважину к утеплению
  3. Чем утеплить скважину с водой
  4. Как правильно утеплить скважину при монтаже
  5. Как утеплить скважину на зиму своими руками
  6. Как утеплить приямок для скважины
  7. Утепление колец скважины
  8. Как утеплить оголовок скважины на зиму
  9. Как утеплить трубу от скважины до дома
  10. Советы профессионалов
  11. Заключение

Нужно ли утеплять скважину

Необходимость теплоизоляции скважины обусловлена ее конструкцией и местом расположения. Сейчас стало модно осуществлять бурение непосредственно внутри помещения для обустройства автономного домашнего водоснабжения. Здесь источник воды не замерзнет даже зимой. Однако большинство скважин расположено на улице. Открытые узлы водоснабжения зимой мороз способен «прихватить» даже в южном регионе.

Утепления требует даже источник водоснабжения, имеющий погружной насос, расположенный в кессоне

Обязательно утеплять на улице источник воды нужно в следующих случаях:

  1. Если верхняя обсадная труба выходит в не утепленный оголовок кессона, а из нее выведен трубопровод в дом. Зимой вода в трубе замерзнет, и ее разорвет при расширении.
  2. Когда зеркало воды высоко расположено, зимой произойдет быстрое замерзание. От расширения повредится обсадная труба.
  3. При установленном на улице в приямке насосном оборудовании и автоматики утеплять артезианский источник нужно. Без теплоизоляции насос поверхностного типа зимой разорвет расширением, так как вода постоянно находится внутри его. Даже если дело касается погружного насоса, то из обсадной трубы выходит подающий трубопровод. Внутри его постоянно находится вода, так как обратный клапан препятствует ее вытеканию. Погружной насос зимой не пострадает, а вот выходящий на улицу подающий трубопровод зимой размерзнется.
  4. В случае неиспользования зимой водоснабжения скважину на улице обязательно утепляют, подвергают консервации до наступления летнего сезона.
  5. Если обсадная труба выходит на поверхность грунта и отсутствует кессон, ее нужно утеплить, иначе невозможно обеспечить зимой бесперебойное водоснабжение.

Утеплить нужно обязательно оголовок у скважины без кессона

Надежность утепления зависит от климата региона. Для юга достаточно поверхностной теплоизоляции. Чаще всего ставят оголовок, где внутри располагают оборудование. В холодных регионах источник водоснабжения на улице тщательно утепляют, углубляясь до уровня промерзания грунта зимой.

Как подготовить скважину к утеплению

Подготовительные работы начинают с расчетов. Нужно проанализировать все данные, от которых зависит технология процедуры. Первым делом учитывают климатические условия местности.

Способ подготовки к утеплению зависит от климатических условий местности и частоты пользования водоснабжением

Анализируя климатические условия, выясняют:

  • глубину промерзания почвы зимой;
  • среднегодовой показатель температуры;
  • продолжительность зимы и самые низкие температуры, характерные для местности в холодное время года.

Важно знать глубину водяного зеркала, не располагается ли оно выше уровня промерзания почвы.

Следующим этапом подготовки проводят анализ режима пользования скважиной:

  1. При круглогодичном водоснабжении вода постоянно движется внутри системы. Риск ее замерзания зимой снижается. Достаточно для утепления скважины и водопровода в частном доме уложить внутрь короба идущий по улице трубопровод, поставить оголовок над источником.
  2. При периодическом водоснабжении в момент простоя вода способна замерзнуть внутри трубопровода, проходящего по улице. Риску подвергается насосное оборудование и автоматика внутри холодного кессона. Здесь дополнительно по коробу можно проложить греющий кабель. Включать его зимой, когда происходит этот момент простоя.
  3. При не пользовании водоснабжением зимой, идущий по улице трубопровод надежно утепляют. Источник воды консервируют, теплоизоляцию закладывают на глубину промерзания грунта.

Подготовка к консервации требует четкого выполнения всех мероприятий. В первую очередь с системы полностью сливают воду. Ее не должно остаться даже в бойлере, бачке унитаза и других бытовых приборах. Насосное оборудование с автоматикой продувают высоким давлением воздуха. Если водоснабжение осуществлялось погружным насосом, его можно оставить внутри скважины. Зимой он не нуждается в воде.

Чем утеплить скважину с водой

Источник забора воды ассоциируется с постоянной сыростью. По этой причине и материалы выбирают влагостойкие для утепления. Они не должны утрачивать свои теплоизоляционные свойства от воздействия экстремальных температур.

Исключением являются южные регионы. Зима здесь короткая, а температура на улице редко опускается ниже — 15 о С. Временно оголовок скважины можно засыпать природным материалом: опилками, соломой, сосновой хвоей. Если обсадная труба выходит выше уровня грунта, а возле нее установлено насосное оборудование, весь узел прячут под деревянным ящиком, укрытым сверху не промокающим материалом.

Для утепления трубопровода оптимально применять скорлупу или рукав из вспененного полиэтилена

Для холодных регионов к выбору теплоизоляции подходят ответственно. Для трубопровода оптимально использовать специальную скорлупу. Фасонные изделия выполнены из пенопласта, пенополиуретана и других материалов. Из вспененного полиэтилена выпускают эластичные рукава, которые тоже легко надевать на трубопровод.

Кессон изнутри и снаружи утепляют пенопластом, но лучше всего подходит Пеноплэкс. Для внутреннего утепления еще подойдет рулонный вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием. Все виды минеральных ват являются не лучшим выбором. Утеплитель при контакте с влагой утрачивает свои теплоизоляционные свойства. Минвату можно уложить только внутрь герметичного оголовка, укрыв обсадную трубу с трубопроводом.

Напыляемый пенополиуретан считается самым лучшим утеплителем на сегодняшний день

Самым стойким и качественным материалом является пенополиуретан. Утеплитель напыляют специальным оборудованием по стенкам кессона и трубопроводу. После застывания скважина надежно утеплена и дополнительно защищена гидроизоляцией, так как материал не пропускает влагу.

Греющий кабель дает возможность предотвратить замерзание, а также оттаять замерзшие участки системы водоснабжения

Одновременно с теплоизоляционным материалом применяют греющие кабели. Они бывают резистивные и саморегулирующиеся. Первый тип греет по методу обычной спирали. Второй тип способен менять температурный режим, подстраиваясь под температуру обогреваемого объекта.

Как правильно утеплить скважину при монтаже

Чтобы дважды не обустраивать одну и ту же скважину, утеплить ее на улице лучше во время монтажа. Оптимальным решением является установка кессона. Внутри емкости располагают насосное оборудование, автоматику, а за ее пределы выводят подводящий к дому трубопровод.

Пластиковый кессон обеспечит удобный доступ к насосному оборудованию, защитит скважину зимой от замерзания

Лучшим считается пластиковый кессон. Емкость не боится грунтовых вод, коррозии, легкая для самостоятельной установки без привлечения спецтехники. Среди других вариантов можно выстроить кессон из кирпича, шлакоблока, бетонных колец. Такие конструкции снаружи требуют надежной гидроизоляции. Утеплитель по стенкам кессона крепят снаружи, изнутри или сразу с обеих сторон. Вместе со стенками утепляют крышку.

Как утеплить скважину на зиму своими руками

Технология проведения работ зависит от выбранных материалов и конструктивных особенностей источника водоснабжения. Чаще всего скважина представляет собой на улице торчащий из земли кусок обсадной трубы. Вот ее то и придется к наступлению зимы тщательно утеплить.

Как утеплить приямок для скважины

Технология бурения обычно устроена так, что сначала выкапывают приямок глубиной около 1 м. По центру ямы бурят шахту. Когда дойдут до слоев воды, вставляют обсадную трубу. В дальнейшем этот приямок хозяин может закопать, но лучше его оставить и утеплить.

Сначала возводят стены приямка, а потом их утепляют

Чтобы земляные стенки приямка не осыпались, вокруг обсадной трубы возводят капитальный короб. Стенки сооружают из кирпича, шлакоблока, монолитного бетона. На худший случай сколачивают деревянный короб. Получается своеобразный кессон. Сверху его накрывают щитом с люком. Все элементы конструкции утепляют пенопластом или Пеноплэксом.

Утепление колец скважины

Если кессон на улице выложен из бетонных колец, утеплить его к зиме в холодном регионе нужно тщательно. Теплоизоляцию можно крепить изнутри, но она заберет полезное пространство. Во время выполнения ремонтных работ существует риск ее повреждения.

Лучше всего применить технологию наружного утепления. Дело в том, что бетон тянет из земли влагу. При утеплении скважины с высоким уровнем грунтовых вод эта технология позволяет защитить кессон от затопления.

Самым надежным считается наружное утепление бетонных колец

Если кольца уже установлены, их придется откопать. Яму роют на 50 см глубже уровня промерзания грунта. Бетонные стенки зачищают от грязи, грунтуют, покрывают гидроизоляцией. Сверху крепят утеплитель. Здесь выбор небольшой: пенополиуретан или Пеноплэкс. В первом случае получается монолитная оболочка. При использовании Пеноплэкса плиты приклеивают пеной к бетонной поверхности, обвязывают по кругу проволокой. Стыки задувают пеной. Сверху Пеноплэкс можно ничем не закрывать или для надежности обмотать слоем гидроизоляционного материала. Вырытый котлован обратно засыпают землей.

Как утеплить оголовок скважины на зиму

В южных регионах зимой нет экстремально низких температур. На улице оголовок источника водоснабжения закрывают коробом. Конструкция представляет собой наземное утепленное строение для скважины, выстроенное обычно из досок. Реже встречаются кирпичные конструкции с деревянной или металлической крышей.

Короб делают из досок или кирпича

Крыша короба открывается или имеет люк для доступа к насосному оборудованию. Изнутри стенки конструкции утепляют пенопластом. Можно просто оголовок скважины с наступлением зимы прикрывать матом минваты.

Обсадную гильзу заглубляют на 30 см глубже точки промерзания грунта

Второй способ утепления оголовка – это установка гильзы вокруг обсадной трубы. Ее диаметр немного больше, чтобы получился зазор. Пространство между стенками обсадной гильзы и обсадной трубы заталкивают стекловатой. Зазоры, образовавшиеся между обсадами, герметизируют сальником. Сверху обсадную гильзу закрывают утепленной крышкой.

Как утеплить трубу от скважины до дома

Подводящий трубопровод аналогично требует надежной теплоизоляции. Вариантов два. Сложным способом утепления является сооружение короба, куда укладывают трубу. Пустоты заталкивают минватой. Короб гидроизолируют, иначе утеплитель от влаги утратит свои свойства.

Утепляющие рукава и скорлупа упрощают процесс теплоизоляции трубы

Проще всего подводящий трубопровод утеплить фасонной скорлупой или рукавами. Причем это делают не только на улице, но и внутри не отапливаемого подвала. Если зимы суровые, под скорлупой по трубопроводу прокладывают греющий кабель.

Советы профессионалов

Случается так, что участок купили перед наступлением зимы. Хозяин еще не успел обжиться, а скважина на улице уже замерзла. Профессионалы советуют трезво оценить ситуацию:

  1. При образовании тонкой корки по зеркалу воды, ее просто разбивают длинным прутом или грузом, привязанным к веревке.
  2. Когда морозом «прихватило» трубопровод, а зеркало воды в скважине не замерзшее, для оттаивания используют горячую воду. Трубу еще можно прогреть феном или тепловентилятором.

Замерзание воды зимой уже сигнализирует о необходимости утепления на улице источника водоснабжения

Когда вода замерзла внутри обсадной трубы, насоса, автоматике, подводящем трубопроводе, реанимировать систему зимой бессмысленно. Придется ожидать окончание морозов и естественного оттаивания, после чего тщательно заняться теплоизоляцией.

Заключение

Утеплить скважину на улице на зиму необходимо, даже если она предназначена только для полива огорода. Насос и другое оборудование обычно по окончанию сезона извлекают. Однако способно замерзнуть зеркало при высоком уровне расположения. Для обсадной пластиковой трубы это закончится образованием трещин.

Как своими руками утеплить скважину на зиму

Автономная система водоснабжения – это один из атрибутов комфортной жизни в загородном доме. А основным элементом такой системы является скважина. Именно с ее помощью вода добывается из недр земли. Но в зимний период необходимо предусмотреть дополнительную защиту для скважины. В противном случае вода может замерзнуть и разорвать трубу. О том, как это сделать своими руками, будет рассказано в данной статье.

  • Зачем нужно утепление?
  • Способы утепления
  • Делаем пассивное утепление
  • Использование нагревающего кабеля
  • Заключение

Зачем нужно утепление?

В суровых зимних условиях, которые наблюдаются практически во всех регионах нашей страны, грунт может промерзнуть на значительное расстояние. Так, в Московской области этот показатель достигает полутора метров, а в более северных регионах иногда превышает двух и более метров. Такие обстоятельства могут пагубно сказаться на скважине, подающей воду.

С наступлением холодов вода превращается в лед. Если это произойдет в оголовке вашей скважине, то о подачи воды в дом можно на время забыть. Необходимо будет проводить работы по удалению ледяной пробки или ждать наступления весны. Поэтому оголовок скважины необходимо утеплить в обязательном порядке.

Способы утепления

Чтобы ответить на вопрос – как утеплить скважину на зиму своими руками, прежде всего, необходимо узнать возможные варианты. А они будут зависеть от загруженности самой скважины. Итак:

  • если водопроводом пользуются постоянно, круглый год, то в трубе постоянно присутствует вода под давлением. В этом случае она вряд ли замерзнет. Но ведь водопровод работает не круглые сутки. Это значит, что в ночное время вода в скважине стоит и вполне может «поддаться» морозу. Не стоит забывать и об оборудовании, которое устанавливается на оголовке. Здесь часто располагают насосы и другие приспособления, все они весьма чувствительны к появлению льда в трубах. Поэтому даже если водопровод (а значит, и скважина) работают постоянно, утеплять их все равно нужно. Только в этом случае достаточно смонтировать теплоизоляционный слой или установить кессон;
  • если скважина работает только в теплый период времени (например, на дачном участке), то перед зимними холодами проводят консервацию. Для этого убирается вся аппаратура, сливается вода, а сама скважина закрывается;
  • если вы приезжаете в загородный дом периодически (например, на выходные или праздники), то желательно установить вокруг оголовка скважины электроотопление. Нет необходимости, чтобы оно работало постоянно. Достаточно включить отопления сразу после приезда, и уже через некоторое время можно пользоваться водопроводным краном.

Можно комбинировать первый и второй вариант утепления. Особенно это касается тех регионов, где наблюдаются частые аномальные морозы. Проведите пассивное утепление (слой теплоизоляционного материала) и дополнительно установите электротопление. Это обойдется немного дороже, но зато будет гарантировано бесперебойная подача воды в ваш загородный дом.

Делаем пассивное утепление

Пассивное утепление скважины приводится в том случае, если водопроводом пользуются круглый год. Для этих целей можно использовать три технологии:

  • утепление путем установки кессона;
  • используем подручными материалами;
  • утепляем при помощи обсадной трубы.

Кессон – это сооружение, которое устанавливается у верхней части скважины. Оно представляет собой полую емкость, которая окружает трубу до глубины промерзания грунта. Для создания кессона можно использовать разные материалы: бетонные кольца, кирпичная кладка, металлическая бочка или готовые изделия из пластика.

Установка кессона будет выглядеть следующим образом:

  • вокруг скважины роется котлован, его глубина должна превышать уровень промерзания грунта минимум на полметра;
  • на дне котлована делается песчаная подушка, толщиной в 10-15 сантиметров. На ней (вокруг скважины) возводиться стенки или устанавливается уже готовая емкость. На ее дне желательно сделать отверстие и подсоединить дренажную трубу. Это необходимо чтобы отводить накопившийся конденсат из кессона;
  • далее, вокруг емкости укладывается слой теплоизолятора. Для этого нужно использовать материал, который не подвержен пагубному влиянию влаги;
  • устанавливает в верхней части емкости смотровой люк и можно засыпать котлован.

Кессона прекрасно справляется с предохранением скважины от промерзания зимой. К тому же все работы можно вполне выполнить своими руками и за небольшие средства.

Еще один способ утеплить скважину – это использование обсадной трубы. Принцип работы схож с установкой кессона. Своими руками роется котлован на глубину ниже уровня промерзания грунта. Затем основную трубу скважины обматывают теплоизоляционным материалом, который хорошо переносит воздействие влаги. После этого сверху на всю конструкцию надевается труба большего диаметра. Такое сооружение также надежно защитить скважину зимой, к тому же сделать его гораздо легче, чем установить кессон.

Чтобы утеплить скважину на зиму своими руками можно использовать и подручные материалы. Если в вашем регионе температура редко опускается ниже 15 градусов, то в качестве теплоизоляционного слоя можно использовать древесные опилки. Еще проще сделать утепление своими руками при помощи соломы или сухих листьев. Достаточно насыпать вокруг скважины кучу этого материала. Листья и трава будет гнить, в результате чего начнет выделять тепло.

Использование нагревающего кабеля

Чтобы утеплить скважину на зиму своими руками можно использовать электрический нагревающийся кабель. Такое приспособление поможет пользовать водопроводом в домах, посещение которых происходит периодически.

Такой кабель нагревается в результате сопротивлению материала, из которого он изготовлен электрическому току. Нагреваясь сам, он нагревает и трубу. Для утепления скважины на зиму нужно использовать специальный кабель. Он изготавливается из прочного материала, которому не страшна коррозия.

Для монтажа необходимо выкопать небольшой котлован на глубину ниже уровня промерзания грунта. Затем к стенке трубы крепится нагревающийся кабель. Его можно уложить витками или по прямой. Лучше следовать инструкциям, приложенным к приобретенному устройству. Затем, вокруг трубы и кабеля обматывается теплоизоляционный материал и гидроизоляция. Далее, можно засыпать котлован, предварительно подсоединив устройство к электропитанию и проверив его работоспособность.

Заключение

Утеплить трубу водозаборной скважины на зиму нужно в обязательном порядке. В противном случае с наступлением холодов могут возникнуть перебои в работе водопровода. Сделать такое утепление своими руками не представляет больших проблем. Можно установить кессон, провести теплоизоляцию подручными средствами или смонтировать электрический нагревающийся кабель. Главное, сделать все внимательно и не допустить появления мостиков холода. Иначе вся работа, выполненная своими руками, пойдет насмарку.

Читайте также:  Теплосчётчики на отопление в квартире: цена, установка в многоквартирном доме
Ссылка на основную публикацию