Технология укладки паркетной доски своими руками: пошаговый монтаж

Укладка штучного паркета

Во все времена натуральный деревянный пол был показателем добротности, самобытности и уюта в доме. Сегодня также как и много лет назад деревянное покрытие считается наиболее надежным и презентабельным материалом. Особенно ценится штучный паркет. Это уникальный материал, представляющий собой планки из натуральной древесины определенных размеров, с помощью которых можно создать прочную и долговечную поверхность пола, а также уникальные рисунки, придающие помещению особую красоту и шик.

Благодаря своим замечательным свойствам, штучный паркет пользуется огромным спросом, несмотря на то, что работы по его укладке достаточно трудоемкие.

Выбор древесины

Для изготовления штучного паркета практикуют определенные виды древесины, которые отличаются между собой, как техническими характеристиками, так и цветовой гаммой. Выбор материала для пола обусловливает не только цветовую гамму, а и определяет срок службы покрытия. Чаще для его производства используют:

  • Дуб. Дубовый паркет — классический вариант. Эта порода дерева обладает отменной прочностью и основательностью, имеет достаточное количество цветовых оттенков. Единственный недочет тот факт, что дубовый пол может со временем потемнеть, приобретая не менее модный оттенок, который в дизайне получил название «состаренный дуб».
  • Ясень. Характеристика ‘твердость по Бринеллю’ у данной породы даже чуть выше дуба. Рисунок более выраженный, а оттенок чуть светлее.
  • Бук. Этот материал по прочности соизмерим с дубом. Эта древесина отличается мягким желтоватым оттенком. При выборе паркета из бука необходимо обратить внимание, что он достаточно капризный — реагирует на влагу и резкую смену температур, деформируясь и теряя свой внешний вид.
  • Клен. Паркет из клена отличается приятным светлым оттенком, что очень привлекает дизайнеров. К сожалению, при неправильном уходе, кленовый паркет со временем может немного потемнеть, поэтому его выбирают с осторожностью. При этом у материала есть огромный плюс — он очень надежный и прочный.
  • Вишня. Если вам необходимо покрытие по приемлемой стоимости, то это паркет из вишни. Он обладает меньшей твердостью, нежели дубовый и буковый, однако хорошо поддается обработке, имеет приятный оттенок, работы по его обработке менее сложные.
  • Мербау. Это экзотическая порода дерева, ее ценят за огромный выбор цветовой гаммы, множество вариантов рисунка, отменную влагоустойчивость. Несмотря на свои преимущества, материал очень сложный в обработке, поскольку содержит много маслянистых веществ.

Как необходимо укладывать штучный паркет

Чтобы получить качественное покрытие, к укладке паркета нужно подойти со всей серьезностью. Эта работа требует особого подхода и выполнения всех правил монтажа.

  • Подготовка основания. Подготовительные работы считаются наиболее важным этапом, поскольку от характеристик поверхности пола напрямую зависит долговечность паркетного покрытия. Бетонное основание должно иметь ровную поверхность, без каких либо изъянов. Важно, учесть, что после стяжки должно пройти 1-1,5 месяца, дабы бетонный пол полностью высох и в дальнейшем не привел к деформации паркета.
  • Гидроизоляция. После ее полного высыхания вам необходимо провести гидроизоляцию пола. Для этого можно использовать специальную грунтовку или эпоксидную смолу. Выбранным составом прогрунтовывают весь пол, где будет укладываться паркетное покрытие.
  • Монтаж фанеры. После выполнения первого этапа укладывается черновой пол, с помощью влагостойкой фанеры. Обратите внимание, что фанера должна по толщине быть не менее 12 мм, более тонкий материал не подходит, поскольку не сможет выполнить свою функцию. Фанера отлично выравнивает поверхность, уберегает покрытие от усадки, служит хорошим теплоизоляционным основанием. Перед ее укладкой, как правило, материал разрезают на квадраты 50 Х 50 см. Фанера может укладываться просто на основание из бетона или же монтироваться на лаги.
  • Если фанеру монтируют на стяжку, то на ее поверхность наносят слой клея, кладут листы фанеры и закрепляют при помощи саморезов или гвоздей. Необходимо учесть, что между листами должен оставаться небольшой зазор в 1-1,5 мм, также зазор в 3-4 мм следует отставить между плитами фанеры и стеной, это поможет в случае расширения фанеры не дать деформироваться паркетному покрытию.
  • Также можно укладывать фанеру и на лаги, при этом можно не ровнять основание пола. В этом случае на пол раскладывается слой специальной пленки, который служит гидроизоляцией. На пленку размещают лаги на расстоянии 30-40 см и закрепляют дюбелями и специальными уголками. Нужно следить, чтобы лаги лежали ровно, для этого при необходимости под них, в случае неровности, подложить деревянные подставки. Обустроив лаги, можно на них крепить фанеру, прибивая по краям и посередине, не забывая также оставлять небольшие зазоры.
  • Следующий этап – укладка паркета по выбранной технологии, зависящей от вида, о котором будет рассказано в следующем абзаце.
  • Шпаклевка. Специальным шпаклевочным составом, предназначенным для дерева, устраняют все щели и неровности, дают высохнуть.
  • Шлифовка штучного паркета. Для этих работ используют шлифовальную машину, которая заглаживает шероховатости и делает поверхность идеально гладкой.
  • Тонировка штучного паркета. При необходимости можно провести тонировку, подчеркнув оттенок и структуру выбранной древесины. Покрытие лаком или маслом. Это требуется, чтобы защитить древесину от влаги и различных механических повреждений. Лак или масло наносят равномерно валиком по всей поверхности пола в несколько слоев, давая каждому из них хорошо высохнуть.
  • Монтаж плинтусов и порожков.

Укладка штучного паркета своими руками

Технология монтажа: имеется несколько методик, по которым монтируют тот или иной вид покрытия:

  • Палуба. Несложный способ, при котором планки размещают параллельно одна к другой, со смещением. Как правило, укладывать покрытие начинают возле противоположной стены от входа. Следует не забывать, что шипы у планок, которые соприкасаются со стеной нужно удалять. Также возможна такая укладка и по диагонали. Для этого вам нужно начертить диагонали от центра комнаты под углом 45 градусов и монтировать покрытие параллельно им.
  • Елочка. Это наиболее применяемый вид, позволяющий максимально распределить нагрузку на пол. По технологии планки укладываются под углом 45 градусов к стенам, строго по диагонали, также возможна и укладка под углом 90 градусов. Обратите внимание, дабы не ошибся необходимо положить два ряда вдоль стены, которые образуют рисунок и будут ориентиром для дальнейших работ. Специалисты рекомендуют использовать укладку, при которой применяется клей.
  • Квадраты. Это не такой простой способ, он требует специальной схемы, которая поможет не запутаться. Существует две разновидности укладки квадратами: прямой квадрат и развернутый квадрат. В первом варианте из планок собирают квадраты и укладывают их у стены под углом 90 градусов друг к другу. Развернутый квадрат располагается по отношению к стене под углом 45 градусов, это более сложный способ, требующих дополнительных затрат на материал.

Основные правила укладки

Чтобы паркетное покрытие служило вам долгие годы необходимо придерживаться некоторых основных правил:

  • Работы по монтажу паркета можно проводить после полной отделки пола, стен, проведения и герметизации всех коммуникаций.
  • Укладывается паркетное покрытие, придерживаясь температурного режима и определенной влажности. Комнатная температура – от 18 до 25 градусов тепла, влажность стен и пола – 5-6 %, воздуха – 40-60%. Необходимо учесть, что отклонения от данных норм нередко приводит к деформированию материала.
  • Основание, на которое размещают паркет, должно быть максимально ровным и не иметь ни каких погрешностей.
  • Укладывать планки необходимо точно следуя инструкции, выбранному способу.

Способы укладки

Предлагается несколько методов монтажа:

  • Укладка посредством паркетного клея. Этот вид монтажа паркетного покрытия более прочный, однако, в случае ремонта возникает множество проблем. Основание пола смазывается слоем паркетного клея, затем размещается паркет, соединенный между собой шип-пазами.
  • Монтаж паркета при помощи клея и саморезов. Кроме использования клея, паркетные планки дополнительно еще прикрепляются к фанере саморезами. Это наиболее прочное и надежное покрытие, которое практически не деформируется и имеет долгий срок службы.

Инструменты для паркетных работ

Технология укладки штучного паркета требует применение набора инструментов:

Электроинструменты: циркулярная пила, распилочная машина, ручная дисковая электропила, шлифовальная машина, строительный пылесос, дрель, электрический рубанок.

Ручные инструменты: Молоток, разные виды шпателей, валики и кисти, резиновый молот, специально предназначенный для паркетных работ, долото, стамески, гидроуровень, гвоздодер.

Укладка художественного паркета

Художественный паркет — это уникальный материал, при помощи которого можно воплотить самые смелые дизайнерские решения. Его разновидности позволяют сделать на поверхности пола самые сложные рисунки. Производится в основном такой паркет из древесины дуба, ясеня или клена. Модули для укладки имеют две разновидности, могут быть нарезными или изготавливаться цельным щитом.

Иногда композиции такого паркета состоят из множества модулей разного размера и разных пород дерева, которые придают полу особого вида и индивидуальности. Помимо этого, для большего эффекта и нарядности пола укладывают различные полудрагоценные камни. Монтаж штучного художественного паркета считается наиболее сложным процессом, данные работы занимают немало времени, от специалиста требуется высокий профессионализм и мастерства.

Компоновка щитового художественного паркета, в основном производится на стяжку, покрытой грунтовкой, это дает возможность отказаться от фанеры. Штучные планки по большей части размещают на фанеру, которую закрепляют на клей или шурупы. Существует несколько основных направлений, применяемых при данных работах в художественном стиле:

  • Классика. Такой рисунок отличается строгими симметриями, в основном преобладают геометрические формы.
  • Модерн. Наиболее популярный вид с плавными линиями и рисунками.
  • Арт-деко. Это смешанный стиль, выполняется без резких переходов в мягкой цветовой гамме.
  • Барокко. Принято считать наиболее сложным и вычурным видом, подчеркивающим роскошь.

Несмотря на качество, неповторимость и изящество такого покрытия, художественный паркет маловостребован, в связи с высокой стоимостью материала и сложностью в выполнении работ.

Укладка штучного паркета со сложным рисунком

Как правило, укладка штучного паркета происходит простым или сложным рисунком. Более сложный рисунок придает помещению нарядный вид, делает его интересным и оригинальным. В некоторых случаях также используют декоративные элементы, вставки с камней или металла. Способы укладки паркета со сложным рисунком:

Плетенка. Это трудоемкий способ, при котором распиливается часть планок на квадраты. Укладывать их можно по диагонали или же вдоль комнаты. Часто для этого используют несколько пород дерева. Обратите внимание, что при данном методе вам придется, затрать на 20- 25% больше материала. Шереметьева звезда. Планки для такого паркета изготавливаются в форме ромба и прямоугольников, укладывать их необходимо под углом в 45 градусов. Расход материала больше чем при простом рисунке. Ромбы. Такая поверхность состоит из ромбовидных планок, укладка паркета начинается с середины комнаты.

Помимо этого, существует еще немало сложных способов, при которых можно практиковать различные рисунки и фигуры при укладке штучного паркета.

Цены на паркетные работы

Стоимость за монтировку паркетного покрытия во многом зависит от выбранного материала и способа укладки. Например, монтаж художественного паркета или со сложным рисунком, по цене будет значительно отличаться от простого палубного вида. Окончательную смету на работы подсчитывает непосредственно укладчик, приезжая на объект.

Безусловно, штучный паркетный пол является лидером всех напольных покрытий, с его помощью можно подчеркнуть преимущества помещения и скрыть недостатки. Высокое качество материала обеспечить долговечность, а безупречный внешний вид придаст помещению безупречного и изысканного вида.

Технология оштукатуривания фасадов

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство штукатурных покрытий фасадов жилых и общественных зданий.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Виды фасадных штукатурок

Обычные штукатурки выполняют из неокрашенных известковых, известково-гипсовых, цементно-известковых или цементных растворов. Все растворы, кроме известково-гипсовых, применяют для оштукатуривания по кирпичу и бетону. Известково-гипсовыми оштукатуривают только деревянные поверхности.

Оштукатуривание чаще всего выполняют по маякам. Затирку лучше всего вести вразгонку. Цоколи всегда оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Желательно штукатурку углубить в землю на 5-6 см ниже уровня тротуара. После затирки лучше ее загладить лопаткой или кельмой. Верхняя часть цоколя всегда выполняется со скосом. На цоколе принято делать усенки. Однако они часто обламываются, поэтому их лучше всего немного закруглять или делать фаски. Все это должно быть согласовано с архитектурным или строительным надзором.

Декоративные штукатурки выполняют из окрашенных растворов с заполнителями разной крупности. Растворы окрашивают введением в них сухих красок. Краски должны быть свето- и щелочестойкими. Они не должны разрушать вяжущие вещества или понижать их прочность. Заполнителями таких растворов могут служить крупные пески, мраморная или гранитная крошка, крошка красного кирпича.

В зависимости от применяемых материалов и способа обработки штукатурки фасадов подразделяются на известково-песчаные, терразитовые, каменные и штукатурки, обрабатываемые кислотой.

Стойки лесов надо устанавливать на расстоянии не менее 400 мм, а лучше 500-600 мм от стены, для того чтобы раствор можно было наносить за стойками, около стоек и в местах устройства настила. При этом несущие пальцы лесов не доводят до стены, а промежуток между стойками и стеной закрывают съемными досками.

Известковые растворы приготовляют из извести и песка. Известковое тесто должно быть выдержано не менее трех недель. Чем больше выдерживается известковое тесто, тем выше качество раствора. Количество песка, вводимое в известковое тесто, составляет 1-4 ч. и зависит от жирности известкового теста. Состав раствора должен быть 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5 и т.д. Во всех случаях раствор должен быть нормальной консистенции, так как жирные растворы сильно трескаются, а тощие не имеют надлежащей прочности.

Подобрав состав раствора, составляющие его материалы отмеривают при помощи дозаторов, загружают в растворосмесители и перемешивают до получения однородной смеси.

Известково-гипсовые растворы приготовляют из известкового раствора с добавлением в него гипса для ускорения схватывания. Обычно на одну часть гипса берется 2-3 ч. известкового раствора.

Цементно-известковые растворы состоят из цемента и известкового раствора. Составы растворов могут быть разными: на 1 ч. цемента берут от 1 до 3 ч. извести и от 6 до 15 ч. песка. Лучшие растворы для оштукатуривания фасадов состава 1:1:6 и 1:2:8. Состав раствора указывается в проекте.

Цементные растворы применяют разных составов: на одну часть цемента берут от 1 до 6 ч. песка. Лучшим можно считать состав 1:3. Этот раствор не очень жирный и не очень тощий, мало трескается, его удобно наносить.

Обычно эти растворы приготовляют в виде сухой цементной смеси, подают на рабочие места и там добавляют по потребности воду, так как цементные растворы нужно употреблять в дело в течение часа.

Раствор наносят как вручную (лопаткой, совками и ковшами), так и с помощью машин и механизмов.

При оштукатуривании фасадов любыми растворами соблюдается обычная технологическая последовательность.

Отделка всегда ведется сверху вниз. В зданиях с карнизом сначала на стены под карнизом наносят грунт, навешивают правила и вытягивают венчающий карниз. Правила должны быть прочно укреплены, так как венчающие карнизы обычно имеют большой вынос. Нижнее правило крепят к стене или опирают на кронштейн.

Навешивая правила для вытягивания карнизов на фасадах, рекомендуется нижние концы правил выпускать за угол стены на длину, равную длине салазок. Верхние концы должны выходить за конец тяги на 80-100 мм, чтобы шаблоном можно было полностью до самого конца (усенка) вытянуть карниз.

Применяются два способа навешивания правил. По первому способу нижнее правило навешивают обычным способом, а верхнее с помощью планок прикрепляют к тонкому бревну (подтоварнику) или к толстым доскам, уложенным в водосточный желоб. Запрещается подбивать планки под желоба для крепления правил, потому что планки поднимут желоб, а забиваемые гвозди пробьют кровлю.

По второму способу салазки шаблона делают шириной 400-500 мм. Шаблоны передвигают по двум нижним правилам, укрепленным на деревянных кронштейнах. Расстояние между правилами составляет 400-300 мм, что придает устойчивость шаблону. Деревянные кронштейны ставят на расстояние 2-3 м один от другого. Это расстояние можно несколько увеличить, если сделать более прочные кронштейны и утолщенные правила, не прогибающиеся при движении шаблона.

Читайте также:  Чистка скважины своими руками: лучшие методы + как прочистить от песка

После вытягивания венчающего карниза приступают к оштукатуриванию стен. По ходу работ отделывают оконные откосы и наличники, вытягивают междуэтажные пояски, отделывают пилястры и другие архитектурные детали. Особо тщательно надо натирать лузги, усенки и фаски. Они должны быть строго вертикальными, а фаски совершенно одинаковыми по ширине.

Цоколь оштукатуривают после того, как полностью отделаны стены. Поскольку цоколь подвержен длительному воздействию влаги, его оштукатуривают цементным или смешанным раствором. Если по верху цоколя должна проходить тяга, ее вытягивают после того, как на цоколе будут устроены маяки, или после того, как он будет оштукатурен.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология оштукатуривания фасадов

Для оштукатуривания фасадов применяют леса с настилом шириной не менее 1,5 м, стойки которых должны отстоять от стены на расстояние не менее 40 см. Перед началом работы бригадир штукатуров должен убедиться в надежности и правильности устройства лесов. На уровне кровли леса накрывают навесом, что дает возможность вести работу в дождливое время.

Чтобы предохранить штукатуров, работающих на нижних этажах или настилах, от попадания раствора, на каждом ярусе укладывают настил до самой стены, но так, чтобы его можно было снимать и перекладывать. После обработки накрывки доски настила убирают или отодвигают не менее чем на 50 см от стен, чтобы предохранить штукатурку от загрязнения и образования полос и пятен от брызг стекающей с крыши дождевой воды.

До начала работ проверяют также готовность материалов. Песок и известь защищают от загрязнения. Известковое тесто должно быть выдержано не менее месяца до начала работ. Сухую цветную смесь для накрывки заготавливают целой партией на всю работу. Одну партию применяют для отделки одной стены, другую – для другой и т.д. Партию смеси перед приготовлением раствора перемешивают.

Выполняют подготовительные работы так. Очищают фасад от загрязнений, насекают поверхность, выбирают швы, срубают неровности. После этого провешивают поверхности, устраивают марки и маяки. Там, где будут наносить большой слой штукатурки, вбивают гвозди и оплетают их проволокой или натягивают сетку с крупными ячейками. По мере выполнения работ первое звено промывает и увлажняет поверхности, закрывает остекленные окна и балконные двери, наносит подготовительный слой грунта, нацарапывает и обрабатывает его, а также навешивает правила и вытягивает в грунте тяги. Затем второе звено вытягивает карнизы и тяги, выполняет цветную накрывку, одновременно отделывая выступающие части зданий: ниши, пилястры, откосы. Вслед за этим третье звено покрывает цветным раствором гладкие части стен.

По мере схватывания раствора четвертое звено обрабатывает поверхности, покрытые цветным раствором под фактуру, и исправляет дефекты, которые могут появиться после разборки лесов. Пятое звено продолжает подготовительные работы. По мере выполнения работ звенья меняются местами.

Подготовительные слои или грунт, а также накрывочные слои на мелком заполнителе наносят с помощью растворонасоса. Верхние части карнизов, тяг, полочек, выступов не отделывают цветной накрывкой. Их в процессе выполнения грунта покрывают цементным раствором состава 1:3 и заглаживают или железнят. Эти работы можно выполнить и после нанесения цветной накрывки и ее высыхания, но до разборки лесов и покрытия кровельной сталью. Ограждающие части красят два-три раза масляной краской. Это предохраняет их от разрушения дождевыми и талыми водами.

Все тяги и выступающие за плоскость стены части после отделки временно закрывают, чтобы предохранить от смачивания и размывания дождем.

В зависимости от насыщенности фасада архитектурными деталями для получения однотонной штукатурки поверхность его делят на захватки различных размеров, которые можно выполнить без перерыва при накрывке цветным раствором за 2-6 ч.

Рассмотрим примеры расстановки рабочих при оштукатуривании фасадов. На фасаде с идущими по всей высоте пилястрами, который не имеет междуэтажных поясков или карнизов, захватки делают вертикальными от угла до пилястры и от пилястры до пилястры (рис.1). В первую очередь вытягивают венчающий карниз по всей длине фасада. Затем отделывают пилястры. Тянутые наличники и сандрики по окнам выполняют одновременно с оконными и дверными откосами. Перед накрывкой стен их закрывают. Затем приступают к отделке стен. Для этого каждую захватку делят на карты так, чтобы на каждом этаже их было две высотой до 1,8 м (на рисунке обозначены цифрами 1-6). До начала работ на каждую карту доставляют ящики со смесью и воду. Когда применяют сухие смеси, то раствор из них приготовляют за 5-10 мин до прихода штукатуров на карту. На первой карте штукатуры выполняют накрывку так, чтобы она спускалась на 10-20 см ниже настила и тем самым выходила на вторую карту. Закончив работу на одной карте, штукатуры переходят на следующую, обеспечивая тем самым бесстыковую накрывку.

Рис.1. Оштукатуривание фасада вертикально расположенными захватками

Когда на фасаде нет пилястр, но есть междуэтажные пояски, захватки можно расположенными устраивать поэтажно так, чтобы настил делил по высоте этаж пополам (рис.2). В пределах этажа захватки делят на карты по линиям I-I, II-II, III-III. Для выполнения накрывки на каждую карту ставят звено штукатуров. Чтобы не было стыков, первое звено наносит раствор на карте в левую сторону от разделительной линии I-I, т.е. к углу, второе – в правую сторону к линии II-II, третье – от разделительной линии III-III к разделительной линии II-II и т.д. Направление нанесения раствора показано стрелками. Слои раствора между картами наносят одновременно, и стыков не образуется.

Рис.2. Оштукатуривание фасада горизонтально расположенными захватками

При обработке гладких фасадов без поясков, пилястр, наличников, прежде всего, вытягивают карниз, отделывают оконные и дверные откосы. Захватки могут быть горизонтальными или вертикальными. Работу выполняют так, как описано в ранее рассмотренных примерах, но на вертикальных захватках рабочих можно расставлять так, чтобы на каждой карте стояло звено штукатуров, и они вели накрывку одновременно, начиная от настила вверх и вниз. В этом случае также получается бесстыковое соединение. Во время работы приходится доски отодвигать от стены на 20 см и больше, и после того как накрывка против настила будет выполнена, доски устанавливают на место. Если фасады имеют тянутые русты, их выполняют так, чтобы они образовали рамку, в которую затем наносят раствор.

Известковые и известково-цементные штукатурки применяют при отделке фасадов зданий из кирпича, туфа, шлакобетонов и керамических блоков марки ниже 50. Известково-цементные штукатурки допускаются также и в случае повышенной требовательности к механической прочности и атмосферной устойчивости покрытий. Но эти штукатурки не годятся для отделки оград, баз колонн, тяг с большим выносом, стен, подвергающихся сильному увлажнению. Известковые штукатурки запрещено класть на бетонную поверхность и металлическую сетку.

Цементные штукатурки без добавления извести применяют для отделки систематически увлажняемых поверхностей, для изготовления фасадных архитектурных деталей. Наносят их на бетон, кирпич, металлическую сетку. Не допускается наносить цементную штукатурку на материалы с маркой прочности ниже 100.

Общие замечания: при производстве наружных штукатурок любого вида всегда нужно следить за температурой воздуха. Нельзя пересушивать на жаре и ветре свеженанесенный слой, пока он надежно не схватился (это относится и к грунту, и к накрывочному слою). В жаркую погоду или в прохладную, но при сильном ветре поверхность грунта нужно увлажнять в течение 5-6 дней: при известково-цементных и известковых растворах не менее 2 раза в день; при цементно-известковых и цементных растворах 3-4 раза в день. В особо жаркую погоду южные, юго-западные и подветренные стороны следует дополнительно на 2 дня завешивать рогожей или заставлять фанерой. Если же погода прохладная и влажная, без сильного ветра, то увлажнение слоя грунта достаточно производить 1-2 раза в день и то только при использовании цементно-известковых и цементных растворов. Также губительны для штукатурки без специальных добавок и низкие температуры. Работы можно производить при температуре не ниже +5 °С. Если отделку ведут в начале весны или осенью и возникнет опасение, что ночью может быть понижение температуры ниже допустимой, свеженанесенный раствор должен быть каким-либо способом прикрыт, утеплен.

По законам маячной штукатурки идет и подготовка фасадов к оштукатуриванию. Провешивание стен здесь осложняется необходимостью тщательной проверки расположения по горизонтали и вертикали пилястр, углов, поясков, откосов оконных проемов и других частей фасада.

Повышенная требовательность предъявляется к жесткости и прочности оснований. Ведь наружные штукатурки подвержены постоянным воздействиям атмосферных осадков и температурных колебаний. Возьмите хотя бы такое испытание, как “обработка” морозом. Отвердевший раствор постоянно испытывает попеременно то замораживание, то оттаивание. Поэтому растворы для фасадов лабораторным путем испытывают на морозостойкость, и стараются обеспечить надежное сцепление грунта со стеной и всех слоев набрызга друг с другом.

На основной плоскости тщательно заделывают отверстия, борозды, выбоины. Если ставят леса, то рекомендуется крепить их не к пробкам в стене, а через оконные проемы, чтобы избежать потом пятен в местах заделки пробок.

Накануне начала штукатурных работ поверхности бетонных и кирпичных стен промывают водой из брандспойта. На следующий день, примерно за час до нанесения первого слоя раствора, поверхности снова смачивают.

Подготовительный слой – один слой обрызга и один или несколько слоев грунта – зависит от вида вяжущих, входящих в состав декоративных штукатурок. Но при всех вариантах поверхность последнего слоя грунта, еще не окрепшего, процарапывают гребенками (рис.3). Бороздки должны быть глубиной 3-5 мм на расстоянии друг от друга 2-3 см. Делают это для лучшего сцепления накрывочного слоя с грунтом 40-50.

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт».

Штукатурка на фасаде: короед, барашек, шуба. Выбор и нанесение

Многие застройщики делают выбор в пользу штукатурного фасада, предпочитая его другим материалам и системам. Мы рассказывали о том, как монтируется такой фасад. В этой статье напомним, как оштукатурить фасад дома, рассмотрим виды фасадных штукатурок и остановимся на сильных и слабых сторонах каждого из них, с точки зрения участников FORUMHOUSE.

Содержание

  • Преимущества штукатурных фасадов.
  • Основные характеристики видов декоративной штукатурки.
  • Когда лучше выбрать минеральное покрытие.
  • Когда лучше выбрать акриловое покрытие.
  • Когда лучше выбрать силиконовое покрытие.
  • Когда лучше выбрать силикатное покрытие.
  • Популярные фактуры фасадной декоративной штукатурки: короед, барашек, шуба.

Чем хорош декоративный фасад

Штукатурный, или мокрый фасад – один из самых красивых вариантов фасада дома.

Если рассматривать здание с точки зрения архитектуры, что такое штукатурный фасад, то это во вторую очередь утепление, а в первую – красивая поверхность. Оштукатуривание фасада дает такую красоту, какой больше не даст никакой фасад, даже мрамор.

Популярность мокрого фасада объясняется его и относительно гуманной стоимостью (он дороже винилового сайдинга, но стоит на одном уровне с фиброцеметным и отделкой кирпичом).

Оштукатуренный фасад монтируется на любые стены, он не горюч и отлично утепляет легкие и слабые стены, позволяя экономить на газе и электричестве.

Система состоит из утеплителя, клея, фасадных дюбелей, базового слоя штукатурки, армирующей сетки и финишного слоя декоративной штукатурки. В этом пироге важен каждый элемент, но неправильный выбор декоративной штукатурки может просто загубить все дело, придется «сдирать и переделывать».

Виды декоративной штукатурки

Выбирая, чем штукатурить фасад дома, следует учитывать, что по составу декоративные штукатурки делят на акриловые, минеральные, силикатные и силиконовые.

Основные характеристики декоративных штукатурных смесей

СвойстваМинеральнаяАкриловаяСиликоноваяСиликатная
Сделана на основецементаакриловых смолжидкого стекласиликоновой смолы
Способность к паропро-ницаемостивысокаянизкаявысокаявысокая
Способность к водопоглащениювысокаянизкаясредняянизкая
Склонность к загрязнениямсредняявысокаянизкаякрайне низкая
Эластичностьнизкаявысокаясредняявысокая
Стойкость к УФвысокаянизкаявысокаявысокая
Микробиоло-гическая стойкость (подверженность грибку, водорослям и т.п.)средняянизкаявысокаявысокая

У каждого материала свое назначение: каждая может проявить себя наилучшим образом в определенных условиях.

Минералка – это экономвариант, подходит как для ППС, так и для минплиты. Акрил предназначен только для ППС. Силиконовая – для обеих систем, но спрос на нее низкий, выше у силикатно-силиконовых. Силикатно-силиконовые подходят для обеих систем. А фактуры у всех штукатурок визуально неразличимы.

Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Минеральная

В минеральной штукатурке нет дорогих компонентов, ее делают из белого цемента, известкового гидранта, песка или мраморной крошки с добавками. Продают такое покрытие в мешках в виде сухой смеси, перед применением разводят водой.

Этот вид ценят за возможность применять при оштукатуривании фасадов с любыми видами утеплителей и за невысокую стоимость. «Минералка» – самый дешевый вид декоративной штукатурки. Но, поскольку она не может выполнять функции декоративной отделки, это относительное преимущество.

Минеральная штукатурка требует окраски качественной гидрофобной краской, что в итоге выравнивает цену минералки с акрилом.

Минералка хорошо утепляет фасад, имеет высокую паропроницаемость, то есть «дышит», и она довольно устойчива к грибкам и плесени.

Но гуру мокрых фасадов нашего портала считают этот материал устаревшим.

Минералкой сложнее штукатурить (схватывается сразу после замешивания), больше возможностей её потерять под летним дождём, она сохнет не менее 72 часов, а потом её сверху красить 2-3 раза.

Многие участники нашего портала, принимая решение, как штукатурить фасад дома снаружи, довольно часто используют именно этот вид. Минералкой отделывают даже деревянные фасады.

Акриловая

В состав акриловой штукатурки входят акриловые смолы, что и объясняет высокую эластичность материала. Акриловую штукатурку применяют для отделки фасадов новых домов – при небольших усадках она растягивается и не образует трещин. Еще одна ее выдающаяся особенность – минимальное влагопоглощение, поэтому ее используют в регионах с повышенной влажностью.

Главный недостаток акрилки – недостаточная паропроницаемость. Это важная характеристика: в многослойной конструкции каждый следующий слой в направлении изнутри наружу (из тепла в холод) должен быть более паропроницаем, чем предыдущий. Благодаря этому пар выводится за пределы дома, а не выпадает в жидкость внутри конструкции фасада.

Пот и дыхание людей, кипящий чайник, разогретый супчик и т.д… Неизвестно, сколько получится по факту на семью, но при выпадении части этого в конденсат внутри стены достаточно для смещения точки росы к внутренней поверхности стены, что вызовет увеличение конденсата. В итоге мокрая стена, грибок, плесень. Теплоизоляция ухудшается, температура понижается, энергозатраты растут. И на горизонте снова ремонт.

Выбирая декоративную штукатурку, следует руководствоваться рекомендацией специалиста по мокрым фасадам, участника FORUMHOUSE с ником nadegniy.

С пенополистирольной системой – любые, с минераловатной системой – минеральная, силикатная, силиконовая, силикатно-силиконовая.

Таким образом, применять акриловые штукатурки в системах с минераловатными утеплителями не рекомендуется. Если сомневаетесь, почитайте на FORUMHOUSE увлекательную дискуссию о значении паропроницаемости ограждающих конструкций.

Силиконовые

Если у акриловых штукатурок отвратительная паропроницаемость и высокая эластичность, а минеральные, наоборот, крайне слабые на разрыв при отличной паропроницаемости, то силиконовая – это высочайшая эластичность при отличной паропроницаемости.

Силиконовую штукатурку производят из силиконовых смол, тканевых волокон и специальных добавок для прочности, долговечности и климатической выносливости. Она обладает всеми возможными преимуществами, кроме одного – стоимости, которая умещается в рамки разумного.

Но эти материалы на основе кремния более других расположены к фасадному использованию.

Как и акриловая штукатурка, силиконовая – готовый к применению материал, не нуждающийся в разведении водой, ее можно колеровать в самые разные цвета (выбор цветов действительно велик).

Фасад, отделанный силиконовой штукатуркой, десятилетиями не теряет своего вида в любых климатических зонах: не выцветает, не растрескивается, не образует белых соленых пятен. Он устойчив к грибку и плесени, прочный, износостойкий, отталкивает от себя грязь, пыль и воду. Поскольку такие фасады практически не загрязняются, а в крайнем случае, легко моются одной водой (можно добавить моющее средство), их часто устраивают на домах, которые стоят рядом с дорогами.

Читайте также:  Штанга для шторы в ванную: практичное назначение и разновидности

Силикон имеет ряд преимуществ: малая впекаемость грязевых частиц, малая адгезия частиц грязи к фасаду, высокая гидрофобность, стойкость цвета. Но силиконовые штукатурки – самые дорогие.

Из-за дороговизны спрос на такой материал в нашей стране довольно низкий. Иногда можно встретить недорогую силиконовую штукатурку: но если она тянется не с трудом, а легко – это акриловый состав с небольшим добавлением силикона.

Силикатная

В основе силикатной штукатурки лежит жидкое стекло (силикаты натрия и калия) с разными добавками. Из-за отличной паропропускаемости ею часто отделывают стены из газобетона и других пористых или ячеистых бетонов и используют как финишное покрытие фасадных систем с применением плитного утеплителя из минеральной ваты. Как и акриловая, силиконовая штукатурка, продается в готовом виде – перед применением состав достаточно размешать. Фасады из «силикатки» загрязняются быстрее, чем из других видов декоративных штукатурок, но довольно-таки легко отмываются.

К недостаткам относится и небогатый выбор цветовой гаммы, и необходимость перед нанесением грунтовать поверхности специальной силикатной грунтовкой. Также эта штукатурка быстро выгорает на солнце (особенно темные оттенки). Она стремительно схватывается, поэтому за один раз отделывают целые плоскости. Для работы ней привлекаются квалифицированные мастера.

По оценкам наших пользователей, плюсы этого материала перевешивают минусы.

Потребители часто отдают предпочтение силикатно-силиконовой штукатурке как материалу, который объединил качества обоих материалов.

Но многие пользователи нашего портала относятся к силикатно-силиконовым составам скептически.

Название интригующее, свойства промежуточные, цена нехилая.

Силикатно-силиконовая штукатурка – изобретение менеджеров. Продается по цене почти силиконовой, но не решает задач, которые решают силикатные или силиконовые по отдельности. По классификации разработчиков «промежуточный продукт», ни туда, ни сюда.

Правильнее не пожалеть затрат на пирог фасада и выбрать нормальный, качественный материал.

Короед, барашек, шуба или дождь

Декоративная штукатурка разделяется не только по составу, но и по диаметру зерна и фактуре. Общее правило для всех фактур:

Короед

Самая популярная фактура декоративной штукатурки – короед. Такой фасад с мелкими бороздками напоминает древесину, изъеденную жуком-короедом.

Как правильно штукатурить «под короеда», рассказывает nadegniy.

  1. Наносим декоративную штукатурку толстым слоем на захватку 2-2,5 метра вдоль фасада слева направо и на всю высоту этажа.
  2. Человек с нижнего яруса тоже начинает наносить толстый слой штукатурки.
  3. Второй человек в левом углу начинает снимать лишнее, оставляя слой в толщину зерна. Затирка выполняется пластиковой тёркой. Для вертикального короеда применяется вертикальная затирка, для круговой – затирка круговыми движениями и т.п. Самое главное – не допускать высыхания стыков между уже затертый и только нанесенным материалом.

На FORUMHOUSE размещен подробный фотоучебник от nadegniy, который обучает нанесению декоративной штукатурки-короеда.

Мои соседи делали дом на даче короедом. Колеровали грунтовку в магазине на тонировочной машине, нанесли её, потом наносили короед и сверху покрасили цветной фасадной краской. Смотрится классно и продержится, думаю, достаточно долго.

А если короед «минеральный», его необходимо окрасить силиконовой краской с гидрофобным эффектом, в противном случае через несколько лет внешний декоративный слой разрушится вместе с армирующим базовым.

Барашек

«Барашек» действительно напоминает овечье руно, и она почти так же популярна, как короед. На FORUMHOUSE более популярно второе название этой фактуры – камешковая.

Снаружи она наносится на поверхность обычным способом и разравнивается валиком, теркой или шпателем. Обычно эту работу делают вдвоем: один человек наносит штукатурку, второй быстро затирает, не оставляя швов.

Нанесенный раствор разравнивается сразу после оштукатуривания. Под давлением инструментов твердые минеральные гранулы в слое сырой смеси произвольным образом перемещаются, оставляя следы на поверхности стены.

В одиночку оштукатуривать фасад таким материалом сложно, так как требуется ещё и периодически перемешивать штукатурку в ведре, чтобы она не расслоилась и не застыла. Поэтому она обычно выполняется в четыре руки – один человек распределяет смесь по поверхности, второй следом затирает.

Если отделочные работы выполняются самостоятельно, начинающим мастерам рекомендуется выбрать именно эту фактуру. Отштукатурить барашком проще, чем сформировать короед.

В помощь – еще один фотоучебник от nadegniy по нанесению камешковой штукатурки.

Шуба

Шуба – еще одна популярная фактура, хотя некоторые думают, что ее время прошло и считают такой тип отделки фасада устаревшим.

Я хотела бы на выходе получить эффект шубы, черной с кварцевой крошкой. В 70-е школы были такой шубой отделаны, она жесткая и с кристалликами, фактура в размер речного песка. А то короеды мне не очень нравятся.

Самый простой, но и самый долгий способ заштукатурить шубой – набрызгивание веником. Для этого штукатур окунает веник в раствор и ударяет его о палку, которую держат на расстоянии 20-30 см сантиметров от стены. На следующем этапе по нанесенному раствору для равномерности нужно пройтись веником. Можно сделать проще: нанести раствор на стену обычным способом и сразу же пройтись по ней валиком. Существуют и различные механизмы для нанесения штукатурки на фасад.

Эти три вида фактур наиболее популярны при отделке фасадов, они выпускаются многими производителями и полимерных, и минеральных штукатурок.

Как выбрать декоративную штукатурку

Один из главных факторов, который должен повлиять на решение, чем оштукатурить дом снаружи – способ утепления.

Минеральная штукатурка годится для нанесения и на пенопласт, и на минеральную вату, силикатная и силиконовая – на минеральную вату, в случае с пенопластом это будет бессмысленной тратой денег. Акриловую наносят только на пенопласт.

УтеплительШтукатурка
ПенопластАкриловая, минеральная
Минеральная ватаСиликатная, силиконовая, минеральная.

Самая долговечная и стойкая к повреждениям и образованиям трещин – акриловая, дальше по убыванию степени стойкости идут силиконовая, силикатная, минеральная.

Срок эксплуатации зависит от фактуры: чем рельефней поверхность, тем дольше прослужит штукатурка на фасаде дома, тем менее восприимчива к различным внешним факторам.

На FORUMHOUSE есть уникальный раздел, в котором ОлегЛьвович выложил целый сериал с комментариями по обустройству мокрых фасадов – от оценки объекта до нанесения декоративной штукатурки. Предлагаем вам прочесть статью на нашем сайте про отделку штукатуркой каменного дома и посмотреть видео с инструкцией по монтажу систем мокрого фасада.

Особенности нанесения штукатурки на фасад

Оштукатуривание фасада позволяет не только улучшить его внешний вид, но также утеплить и защитить покрытие от сырости. Использование штукатурки считается наиболее популярным способом ремонта и утепления фасадных поверхностей. Прежде чем оштукатурить фасад здания, надо разобраться с тем, как делать это правильно.

  1. Технология нанесения штукатурки на разные поверхности
  2. На кирпичную стену
  3. Отделка фасадов из газобетона
  4. Штукатурка по утеплителю
  5. Нанесение на деревянные стены
  6. Расход рабочей смеси для фасадов, как прикинуть
  7. Сколько стоит работа по оштукатуриванию фасада
  8. Ошибки при работе с штукатуркой

Технология нанесения штукатурки на разные поверхности

Фасадные покрытия могут изготавливаться из различных стройматериалов. Особенности нанесения штукатурки во многом зависят от материала поверхности.

На кирпичную стену

Прежде чем оштукатурить стену из кирпича, необходимо заняться подготовкой поверхности. Делается это в несколько последовательных этапов:

  • Очистка. Сначала необходимо очистить поверхность от остатков старых отделочных материалов, пыли и грязи. Если на стене есть большие выпуклости, их придется сбить молотком. Трещины и ямы зашпаклевываются.
  • Установка армирующей сетки. Иногда требуется нанесение штукатурки на фасад в больших количествах. В таких случаях на поверхность прикрепляют специальную армирующую сетку, чтобы раствор лучше держался.
  • Установка маяков. Их применяют, чтобы сделать поверхность более ровной. Рекомендуется устанавливать металлические маяки, так как они могут использоваться в качестве дополнительного армирования.

Во время подготовки поверхность фасада не нужно делать идеально ровной, так как это может негативно повлиять на сцепление штукатурки.

После того как покрытие будет подготовлено можно сделать штукатурку фасада. Работа выполняется в три этапа:

  • Нанесение чернового слоя. Сначала поверхность покрывается тонким слоем раствора. Наносить его надо снизу-вверх, чтобы штукатурка лучше крепилась к поверхности.
  • Нанесение второго слоя. Повторное оштукатуривание проводится, чтобы скрыть все неровности на поверхности и сделать ее идеально гладкой.
  • Покраска. Оштукатуренную поверхность надо обязательно покрасить обычной краской или лаком. Покрасочные работы выполняются при помощи валика и кисти.

Отделка фасадов из газобетона

Для наружного декорирования газобетонного фасада подходит не любая штукатурка. Нужно использовать специальные смеси, которые изготавливаются из компонентов, предотвращающих впитывание влаги.

Оштукатуривание газобетонных поверхностей состоит из трех последовательных этапов:

  • Подготовка. Сначала необходимо подготовить покрытие, на которое будет наноситься раствор. Его надо предварительно очистить от грязи и пыли. Затем на газобетон нужно нанести грунтовку, чтобы избавиться от неровностей.
  • Установка армирующей сети. Нанесение наружной декоративной штукатурки должно осуществляться поверх армирующей сетки. С ее помощью можно в разы улучшить сцепление раствора со стенкой. Рекомендуется использовать сетки, изготовленные из металла или стекловолокна.
  • Оштукатуривание. Сначала нужно сделать штукатурку для наружных работ. Для этого надо в сухую штукатурную смесь добавить немного воды и размешивать состав до тех пор, пока не получится однородная масса. Затем раствор тонким слоем аккуратно наносится на фасад.

После оштукатуривания надо задуматься о финишной отделке фасадного покрытия. Его можно окрасить в несколько разных оттенков, чтобы поверхность выглядела оригинальной и необычной.

Штукатурка по утеплителю

Некоторые люди решают для улучшения теплоизоляции здания утеплить фасад. Для этого используются такие материалы как пенопласт, минеральная вата и пенополистирол. Скрыть установленную фасадную теплоизоляцию поможет оштукатуривание.

Прежде чем начать штукатурить, нужно заняться армированием фасада. Это делается для улучшения прочности поверхности, так как изначально теплоизолирующий материал не очень твердый. Армирующая сетка прикрепляется к теплоизоляции таким образом, чтобы ее полосы перекрывали друг друга на 8-10 сантиметров. Для закрепления сетки используется специальный клей. Сначала его наносят на теплоизоляционный материал, после чего сверху устанавливают сетку.

После монтажа армирующей сетки приступают к оштукатуриванию. Технология нанесения фасадной штукатурки на теплоизоляцию ничем не отличается от работы с газобетоном или кирпичными стенами. Единственное отличие связано с толщиной слоя. При нанесении раствора на утеплитель слой штукатурки должен быть не меньше 6 мм в высоту.

Нанесение на деревянные стены

С древесиной штукатурка сцепляется довольно плохо и поэтому перед оштукатуриванием подготавливают поверхность. Сначала ее при помощи наждачной бумаги зачищают от остатков краски или лака. Затем поверхность моют и очищают от грязи. Для повышения уровня адгезии на стенах делаются насечки. Их глубина должна быть 1-2 сантиметра. Чтобы не делать насечки, на стены устанавливают армирующие сетки из древесины или металла.

Оштукатуривание подготовленной деревянной поверхности выполняется в три этапа:

  • Обрызгивание. Сначала на стену наносится жидкий раствор, с помощью которого повышается уровень адгезии для следующего слоя.
  • Грунтовка. Грунтовочные работы проводятся после высыхания предыдущего слоя. Раствор равномерно наносится по поверхности стены. Толщина слоя должна быть около 10 мм. Однако если покрытие не слишком ровное, придется расходовать больше грунтовки.
  • Финишный слой. С его помощью осуществляется выравнивание основания. Этот слой наиболее тонкий и поэтому его толщина не должна превышать 2 мм.

После высыхания штукатурки поверхность затирается наждачной бумагой для выравнивания шероховатостей.

Расход рабочей смеси для фасадов, как прикинуть

Перед началом наружных работ необходимо определить, как будет расходоваться рабочая смесь. В среднем, на оштукатуривание одного квадратного метра понадобится 2-4 килограмма смеси. Для более точного определения расхода раствора учитывается два фактора:

  • Тип используемого раствора. Для оштукатуривания фасадов используются силиконовые, минеральные и акриловые смеси с разной нормой расхода. Производители таких составов на упаковках указывают информацию о расходах каждого из них.
  • Материал, из которого сделана стена. Больше всего раствора расходуется во время работы с кирпичными стенами. Такая поверхность наиболее рельефная из-за зазоров между кирпичами и поэтому для ее оштукатуривания понадобится больше рабочей смеси.

Сколько стоит работа по оштукатуриванию фасада

Далеко не каждый человек может самостоятельно оштукатурить фасад своего дома. В таких случаях придется воспользоваться помощью специалистов, которые качественно выполнят работу. Однако перед этим надо ознакомиться со стоимостью услуг по отделке фасада. Многие строительные фирмы за квадратный метр штукатурки без использования маяков просят от 300 рублей. С маяками стоимость работы начинается с 500 рублей.

Ошибки при работе с штукатуркой

Есть несколько распространенных ошибок, которые допускают новички при оштукатуривании фасадов. Среди них можно выделить следующее:

  • Игнорирование грунтовки. Стены надо предварительно грунтовать, так как это улучшает сцепление раствора. Без грунтовки штукатурка быстрее начнет отслаиваться.
  • Неправильное приготовление смеси. Во время создания рабочей смеси надо соблюдать инструкцию на упаковке. Раствор, приготовленный с несоблюдением пропорций, будет плохо прикрепляться к стене.
  • Нанесение толстого слоя. Покрытие не должно быть слишком толстым, чтобы не проседать под своим весом.

Оштукатуривание фасада – непростая работа, которая требует соответствующих знаний и умений. Каждый человек, который решил заняться этим самостоятельно, должен ознакомиться с особенностями и способами нанесения штукатурки.

Штукатурка фасада

Штукатурка фасада

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Наружная отделка дома – важный процесс, который позволяет не только повысить эстетические качества фасада, но и дополнительно защитить несущие стены от атмосферных воздействий. Одним из самых популярных способов облицовки является оштукатуривание. Это обусловлено невысокой ценой на материалы и работу по сравнению с другими видами отделки (например, кирпичной кладкой), а также надежностью и возможностью перекрашивать штукатурный фасад здания без серьезных затрат.

Виды декоративной штукатурки для фасада дома

Строительный рынок предлагает 4 основных вида декоративного материала по составу:

  • акриловый;
  • минеральный;
  • силиконовый;
  • силикатный.

Отделка фасада дома штукатуркой и приготовление состава должны выполняться в соответствии с рекомендациями производителей. От этого зависят как декоративные качества, так и надежность будущей облицовки. В случае самостоятельного приготовления смеси нужно руководствоваться инструкциями производителей и советами опытных строителей.

Акриловая

Акриловая штукатурка производится на основе акриловых смол. Также в состав добавляются минеральные наполнители, различные модифицирующие и гидрофобизирующие добавки для придания готовому покрытию необходимых эксплуатационных свойств. Отличается хорошей эластичностью, низкой паропроницаемостью, устойчивостью к усадке и низким влагопоглощением. Продается в ведрах весом 15 и 25 кг в готовом виде (не нужно разводить с водой).

Минеральная

Минеральные штукатурные составы изготовляются на основе цемента, гашеной извести и песка. Выпускаются в виде сухой смеси, которую затворяют водой в определенных пропорциях. Характеризуются хорошей паропроницаемостью, прочностью и устойчивостью к температурным перепадам, но относительно низкой эластичностью и ценой, а также необходимостью окрашивать нанесенную штукатурку.

Силиконовая

Производится с применением полимерных связующих. Силиконовые штукатурки обладают повышенной пластичностью, что исключает вероятность образования усадочных трещин в процессе эксплуатации, средней паропроницаемостью, отличной влагостойкостью и способностью самоочищаться (к ним плохо прилипает уличная пыль). Из недостатков можно выделить только высокую цену материала.

Силикатная

Для производства силикатных штукатурных составов применяются калиевое стекло, полимерные смолы и минеральный наполнитель. Благодаря такому составу отличаются высокими прочностными характеристиками, паропроницаемостью и эластичностью. За счет нейтральной электростатичности покрытие не притягивает пыль и другие загрязнения.

Фактура фасадной штукатурки

По фактуре декоративные штукатурки бывают следующих видов:

  • «Короед» – содержит в составе крупные нерастворимые фракции, которые после затирки позволяют получить покрытие с имитацией поврежденной жуком-древоточцем поверхности. Путем изменения направления затирки можно создавать разные узоры на стенах (горизонтальные, вертикальные, наклонные, крестообразные или круговые).

Фото 5. Разновидности фактуры, получаемой с использованием декоративных смесей типа «Короед»

  • «Барашек» или «Шуба» – если речь идет о готовом штукатурном составе, то она тоже производится с добавлением крупных минеральных фракций размерами от 1 до 2,5 мм и позволяет получить объемную, равномерно-зернистую фактуру.

Фото 6. Виды покрытий после нанесения штукатурных составов с фактурой «Шуба» или «Барашек»

  • Мозаичная – изготовляется на основе мраморных, кварцевых и гранитных разноцветных или однотонных наполнителей для получения оригинального декоративного покрытия.

Фото 7. Разновидности мозаичной декоративной штукатурки

Большим спросом среди потребителей пользуется и моделируемая штукатурка. Ее особенность в том, что фактура поверхности создается самостоятельно с помощью подручных средств (губка, щетка, кисть) или специального инструмента (структурные валики).

Читайте также:  Установка маяков для стяжки пола - 5 вариантов, инструкция!

Необходимые материалы и инструменты

При использовании готовых к применению штукатурок для работ будет необходим такой инструмент:

  • дрель с насадкой «миксер»;
  • мастерок;
  • правило;
  • терки;
  • гладилка;
  • шпатель.

Рисунок 1. Инструменты, которые могут понадобиться при выполнении штукатурных работ

При использовании моделируемых составов дополнительно понадобятся приспособления для структурирования поверхности – специальные фактурные валики, губки, шпатлевочные лопатки или любые другие подручные средства.

Рисунок 2. Придание фактуры с помощью подручных средств

Как приготовить штукатурку своими руками?

Готовые штукатурные смеси готовятся довольно просто – достаточно нанести на стену готовый состав. Штукатурка фасада дома может выполняться и самостоятельно приготовленным раствором на основе цемента и песка. Но его технико-эксплуатационные характеристики будут существенно ниже по сравнению с изготовленными в заводских условиях составами.

Технология штукатурных работ

Технология выполнения работ зависит от предполагаемой отделки, а также необходимости утепления фасада. Если выполнялся монтаж теплоизоляционного материала или здание построено из газобетона, оштукатуривание декоративными составами выполняется поверх армирующего слоя.

Дома из рядового кирпича, блока и других подобных материалов без утеплителя штукатурятся в 3 этапа:

  • набрызг;
  • базовый армирующий слой;
  • нанесение декоративной штукатурки.

На видео показан процесс нанесения на фасад декоративной смеси «Шуба»:

Подготовка поверхности к нанесению

Подготовительный этап начинается с осмотра и оценки состояния базовой поверхности. Отслоившиеся участки, а также лакокрасочное покрытие и побелку нужно удалить металлической щеткой.

Чтобы штукатурка фасада была выполнена максимально качественно, изначально нужно определить толщину будущего слоя. Если оштукатуривание выполняется после теплоизоляции, выполненной по технологии «мокрый фасад», поверх армирующего слоя достаточно будет нанести декоративный состав (1,5-5 мм).

Когда штукатурятся стены дома из кирпича и других стеновых материалов и выводится вертикальный и горизонтальный уровни, то толщина выравнивающего штукатурного слоя может составлять от 10 мм до 10 см и более. В этом случае эксперты рекомендуют выполнять армирование поверхности металлической или стеклопластиковой сеткой.

Армирование и грунтование

Для увеличения адгезии базовой поверхности со штукатурной смесью нужно выполнить грунтование наружных стен. Оптимально для этих целей подойдут грунтовки глубокого проникновения.

Фото 8. Грунтование поверхности

Металлическая армирующая сетка крепится к стенам вплотную саморезами с широкой шляпкой. При толщине штукатурного слоя от 10 мм целесообразнее установить маяки – с их помощью проще получить идеально ровную поверхность.

Фото 9. Стена, армированная сеткой, перед оштукатуриванием

Если будет выполняться отделка фасада декоративной штукатуркой, подготовка поверхности включает только процесс предварительного грунтования. После высыхания грунтовки можно приступать к оштукатуриванию.

Нанесение фасадной штукатурки осуществляется с помощью специальной гладилки, длина которой определяется исполнителем исходя из удобства применения. Одни используют инструмент 480 мм, другим комфортнее работать более длинным – 600-700 мм. Смесь наносится с учетом того, что по истечении 15 минут (не более) слой нужно будет затереть, чтобы придать покрытию необходимую фактуру.

Ознакомиться с технологией работ по нанесению декоративной штукатурки с фактурой «Короед» можно на видео:

Расход смеси на квадратный метр

Расход штукатурного состава напрямую зависит от таких факторов:

  • разновидность материала по составу и фактуре;
  • наличие дефектов (впадин, выступов) на поверхности стен.

Обычно расход смеси производитель указывает на упаковке. Например, для штукатурки «Короед» он может составлять от 1,8 до 3,5 кг – т.е. одного мешка весом 25 кг хватит на оштукатуривание 6-9 м 2 фасада.

Ориентировочные цены за работу

Цены на оштукатуривание тоже определяются разновидностью смеси и необходимой фактурой поверхности.

Таблица 1. Ориентировочные расценки на штукатурку фасада

Штукатурка фасада: в чем ее преимущества и особенности нанесения своими руками

Несмотря на то, что штукатурка фасада в современном строительстве практически не используется, приверженцев такой отделки достаточно много. А все потому, что трудно переоценить преимущества, предоставляемые природным материалом. Не готовы наши люди жить в домах, построенных из синтетических материалов. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим технологию штукатурки фасада, ознакомимся с тонкостями выполнения работ и разберемся, в чем преимущества этой технологии.

Отделка фасадов штукатуркой фото

Штукатурка фасада: преимущества технологии

Все современные материалы для облицовки фасадов имеют одно достаточно существенное преимущество, благодаря которому они получили широкое распространение, несмотря даже на свою, так сказать, неестественность – это простой и быстрый монтаж, практически не требующий особой квалификации. В этом отношении отделка фасадов штукатуркой, конечно, проигрывает, поскольку данный процесс достаточно долгий и трудоемкий. Именно по этой причине, чтобы человек свободно отказался от всевозможных новшеств, требуется ознакомиться с преимуществами «устаревших» технологий. Что нам дает использование штукатурки для отделки фасада?

  1. Надежную и прочную поверхность, с легкостью выдерживающую все погодные катаклизмы и неосторожное обращение человека. Вспомните хотя бы декоративную штукатурку, нанесенную по пенопласту – на стену даже облокотиться нормально нельзя, не говоря уже о том, что происходит с таким фасадом при легком ударе каким-либо предметом. Как минимум вмятина, а как максимум повреждение, исправлять которое очень хлопотно.
  2. Дышащие стены. Нормальный обмен влагой кирпичных или бетонных стен с воздухом очень важен для дома – благодаря ему такие строения служат намного дольше.
  3. Отсутствие токсичных выделений. Как бы ни утверждали производители новомодных отделочных материалов, что их продукция абсолютно безвредна для человека, поверить в это достаточно трудно, так для их изготовления используются исключительно продукты химии. Давайте смотреть реально на вещи – все современные композитные материалы изготавливаются либо целиком из пластика, либо с его использованием. Также при их изготовлении не обходится дело и без клеевых составов, которые отнюдь не являются полезными для человека, даже после высыхания.

Другое дело песок и цемент – если все сделать правильно и в точности выдержать технологию штукатурки фасадов, то вы получите экологически чистое, а главное, прочное покрытие, которое впоследствии можно декорировать любым понравившимся вам способом. Согласен, работа не из легких, да и специалистов хороших уже найти достаточно трудно. В общем, пришла пора осваивать эту профессию самостоятельно – тем более что особой сложностью она не отличается.

Штукатурка фасада своими руками фото

Как оштукатурить фасад дома: последовательность работ, тонкости и нюансы технологии

Чтобы лучше понять технологию штукатурки фасада, разобьем ее на три основных этапа – армирование, установка маяков и непосредственно сам процесс штукатурки. Именно их придется пройти, если вы решите, что это наилучший вариант для вашего дома.

    Армирование. Согласно всем строительным нормам, штукатурка армируется только в случае, если слои наносимого раствора больше 3см. Забудем про эти нормы и отнесемся к установке металлической сетки (а именно ее мы и будем использовать), как к средству обеспечения повышенной долговечности отделанного таким образом фасада. В общем, армирование мы будем использовать в любом случае. Оптимальным вариантом является металлическая сетка с размером ячейки 10х20 или 20х20мм и толщиной проволоки 1-1,5мм. Она крепится к стене с помощью дюбелей, которые устанавливаются друг от друга на расстоянии 200мм. Точно можно не вымерять – ничего страшного не случится, если они будут установлены чуть чаще или реже (лучше чаще). Здесь все просто, и тонкостей никаких нет – берем перфоратор и крепим их.

Как оштукатурить фасад дома

Штукатурка фасада по маякам фото

Затирка штукатурки фото

Вот так вот, шаг за шагом, полоса за полосой производится штукатурка фасадов дома. После того, как раствор полностью высохнет, его поверхность обильно вскрывается грунтовкой (в два слоя), а потом красится или покрывается декоративной штукатуркой. Кстати, окраска фасада по штукатурке станет не очень правильным решением, если вы хотите получить действительно красивую поверхность, то перед покраской штукатурку лучше шпаклевать тонким слоем.

Технология штукатурки фасадов

Как видите, штукатурка фасада, как, в общем-то, и любых стен дома, не является сложным процессом – скорее его можно назвать трудоемким, так как придется хорошенько поработать физически. Во всем остальном это достаточно простая работа, которую при желании легко можно научиться выполнять самостоятельно.

Как самостоятельно оштукатурить фасад дома: материалы, технологии, этапность работ

Вложившись в строительство собственного дома, даже зажиточные люди часто не готовы переплачивать строителям еще и за его отделку. Поэтому вопрос о том, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, не теряет своей актуальности.

Конечно, если есть время и желание, оштукатуривание фасада можно выполнить своими руками, однако без необходимых знаний сделать это будет трудно. Чтобы штукатурка хорошо держалась на стене и полностью соответствовала предъявляемым к ней требованиям, в статье мы расскажем вам, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, какие материалы при этом использовать, какие работы и в какой последовательности выполнять.

Виды фасадной штукатурки

Для отделки зданий чаще всего используются следующие виды фасадной штукатурки:

Минеральная

Это, пожалуй, наиболее дешевый вариант штукатурки, поскольку за ее основу берется обычная цементно-песчаная смесь. Минеральная штукатурка отличается высокой прочностью, а также хорошей паропроницаемостью, не позволяющей влаге скапливаться в стене и разрушать ее. При необходимости минеральную штукатурку перекрашивают в нужный цвет силикатной краской. Эта недорогая краска не только не снижает паропроницаемость стены, но и повышает прочностные характеристики штукатурки. Кроме того, она прекрасно ложится на цемент. Ее разрешается наносить на поверхность уже через 2 дня после оштукатуривания.

Силикатная

Силикатная штукатурка – это разновидность минеральной штукатурки, выполненная с добавлением жидкого стекла. Такой состав гораздо быстрее схватывается и позволяет получить прочную, но паропроницаемую поверхность. Силикатная штукатурка часто применяется при отделке наружных стен из ракушечника, пенобетона и газобетона. Перед тем как самостоятельно отштукатурить фасад дома этим материалом, дайте зданию пройти полный цикл усадки, ведь единственным недостатком данного вида штукатурки считается образование трещин.

Акриловая

Акриловая штукатурка производится на основе акриловой смолы. Главное преимущество этого материала – эластичность. Она не позволяет штукатурке растрескиваться даже при усадке фасада. Однако акриловая штукатурка не предназначена для создания слишком толстых слоев. К тому же, она довольно дорогая, поэтому обычно ее используют лишь на последнем этапе многослойного нанесения штукатурки.

Силиконовая

Силиконовая штукатурка – это дорогой, но в то же время очень надежный вид штукатурки. Стоимость одного ведра (25 кг) этого материала колеблется в диапазоне 2500–6500 рублей. Пластичность материала позволяет избежать появления трещин даже при значительной усадке здания. Силиконовая штукатурка хорошо поддается окрашиванию, имеет достаточную паропроницаемость (чуть ниже, чем у минеральных смесей), но при этом совершенно не пропускает воду и легко моется.

Гипсовая

Иногда в прайс-листах строительных магазинах встречается гипсовая фасадная штукатурка, однако мы не рекомендуем использовать данные смеси, поскольку главное их назначение – внутренняя отделка помещений. Если вы твердо решили выбрать именно этот вид штукатурки, поинтересуйтесь у профессиональных строителей, как самостоятельно оштукатурить фасад гипсовой смесью и впоследствии защитить покрытие от влаги.

Структурная

Этот вид штукатурки намеренно вынесен в отдельный пункт. Здесь речь идет о тех смесях, которые не нуждаются в дополнительной отделке: шпаклевании, грунтовании и окрашивании. Для получения необходимой структуры в смесь добавляют специальные наполнители. В наиболее дорогих вариантах наполнителем служит каменная или мраморная крошка.

При выборе смеси для самостоятельного оштукатуривания фасада дома важно учитывать материал стены, потому что паропроницаемость штукатурки ни в коем случае не должна быть ниже паропроницаемости этого материала. Иначе стены дома будут отсыревать, покрываться плесенью и постепенно разрушаться.

Как самостоятельно оштукатурить фасад дома: порядок работ

Если вы не знаете, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, просто придерживайтесь нашего руководства. Мы расскажем вам, какие работы и в каком порядке вам необходимо выполнить. Ниже описан рекомендованный порядок работ по этапам

Этап 1 — Подготовка основания

Чтобы штукатурка хорошо держалась на стене, все поверхности следует тщательно подготовить. Для этого их очищают от старых слоев отделочных материалов. Если предыдущий слой штукатурки держится хорошо, вам все равно необходимо простучать стену молоточком для выявления наиболее слабых мест. Такие области очищаются перфоратором или молотком и зубилом.
Также важно удалить грязь, плесень и масляные пятна. Чтобы не пришлось искусственно наращивать толщину стены, крупные выступы убираются шлифовкой.
Чтобы улучшить адгезию материалов, на стенах закрепляется специальная армирующая сетка или выполняется насечка (перфоратором). В завершение все поверхности покрываются соответствующей грунтовкой.

Этап 2 — Установка маяков

Сначала при помощи отвесов и строительного уровня определяют кривизну стены. От этого показателя зависит толщина скрепляющего слоя под маяком.
Затем приступают непосредственно к монтажу маяков: точечно наносят раствор штукатурки («пятачками» нужной толщины) и строго вертикально «сажают» на него маяки; после схватывания раствора пустоты под маяками заполняют штукатуркой.

В вопросе о том, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, вам также помогут следующие советы:

  • Маячковые рейки могут иметь толщину в 6 мм и 10 мм. Второй вариант предпочтительнее, потому что толстые маяки хуже изгибаются и дают меньшую погрешность.
  • При выборе параметров маяков также учитывается запланированная толщина штукатурки.
  • Сначала устанавливаются крайние маяки (на расстоянии 20–30 сантиметров от углов), а уже по ним определяется расположение остальных реек. Для этого поверх крайних маяков натягиваются горизонтальные шнуры.
  • Частота маяков определяется длиной правила. Удобнее использовать правило длиною в 2 метра. В этом случае расстояние между соседними маяками составит 1,7–1,8 метра.

Этап 3 – Нанесение штукатурки

Поскольку видов фасадной штукатурки достаточно много, технология их нанесения может меняться в зависимости от рекомендаций производителя. В данной статье мы расскажем, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, используя самый популярный вид штукатурки – цементную смесь.

По мнению опытных строителей, есть смысл использовать 3-ступенчатую методику нанесения штукатурки:

  1. Набрызг. Название этапа подразумевает, что сначала используется жидкий цементный раствор (по консистенции он должен напоминать густые сливки). Если в состав вы добавите немного клея ПВА, то получите более прочное покрытие с отличной адгезией. Смесь наносится тонким слоем (можно просто налить ее на стену между соседними маяками ковшиком) и ни в коем случае не разравнивается, поскольку для сцепления с последующим слоем необходима шероховатость.
  2. Нанесение базового слоя. К моменту полного высыхания первого слоя замешивают новый раствор – более густой. Этот состав требуется набросать на стену между маяками и разровнять при помощи правила, при необходимости заполняя раствором образовавшиеся пустоты. Желательно вести работы снизу вверх и покрывать раствором небольшие участки (высотой 40–60 см). Важно: толщина штукатурки на основе цементной смеси должна быть не более 4–5 см.
  3. Затирка. Задумавшись о том, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, не забывайте о важности затирки. Затирка – это устранение неровностей, оставшихся после разравнивания раствора правилом. После того как цементная штукатурка немного схватилась, но еще не высохла окончательно, поверхность выравнивают специальной щеткой из пенопласта или дерева, выполняя круговые движения теркой по спирали.

В случае с использованием других материалов необходимо следовать рекомендациям производителей. В соответствии с ними могут меняться: количество этапов и слоев штукатурки, толщина готового слоя.
Впоследствии полностью просохшая штукатурка окрашивается, покрывается плиткой или отделывается другими материалами.

Заключение

Очевидно, что в вопросе о том, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, нет больших сложностей. Достаточно определиться с материалами, а затем просто соблюдать технологию и поэтапность работ. Немного терпения и аккуратности – и тогда вы собственноручно создадите идеально ровную и прочную поверхность фасада. Она не только придаст наружной части дома эстетическую привлекательность, но и защитит здание от влажности и разрушения.

Мы являемся производителем и предлагаем механические самоподъемные строительные леса «LESTEP», которые позволяют с удобством производить фасадные работы.

Ссылка на основную публикацию