Как правильно крепить имитацию бруса

Как правильно крепить имитацию бруса

Монтаж имитации бруса может осуществить даже малоподготовленный домашний мастер. Это – удобные и практичные изделия, которые поставляются в торговые точки уже полностью готовыми для использования.

Более того, технология производства профилированных пиломатериалов (вагонка, блокхаус, фальшбрус) предполагает фрезерование сложных технологичных сечений, что ещё больше упрощает процесс обшивки. В частности, наличие ступенчатой кромки помогает выполнить крепление имитации бруса несколькими способами в зависимости от технических условий, а также сделать используемые метизы совершенно незаметными.

Особенности сборки каркасов под фальшбрус

Вертикально или горизонтально

С правильной подготовки подсистемы всё начинается. Облицовка имитацией бруса производится обычно с использованием навесного пристенного каркаса, который посредством металлических консолей закрепляется к уже существующей стене.

Основные элементы каркаса при этом располагаются перпендикулярно требуемому расположению планок обшивки. Обычно в Москве имитация бруса монтируется горизонтально, а стойки каркаса тогда закрепляются вертикально. Иногда домовладельцы выбирают вертикальный способ крепления фальшбруса (или диагональный), следовательно, каркас ориентируется тогда в виде горизонтальных прогонов.

Брусок или профиль

Для обрешётки под имитацию бруса использование обрезного хвойного бруска можно считать классикой жанра. Брусок сечением 40Х40 мм или 40Х50 мм используется чаще всего. Иногда пиломатериал применяют и более мощный – с шириной одной из сторон до 70 мм. Перед финишной обшивкой деревянный каркас рекомендуем пропитать антисептиком.

Профили, созданные из оцинкованной стали, в основном применяют в условиях повышенной влажности, а также при вероятности больших перепадов температуры. Подобный вариант чаще всего выбирают при облицовке фасадов, а также, например, при строительстве сауны/бани. Профиль тут может быть взят обычный «потолочный» типа CD (если заказан относительно лёгкий фальшбрус толщиной 16-18 мм). Но также нередко предпочтение отдаётся профилям металлическим фасадным, что наделены ярко выраженными (иногда также дополнительными) рёбрами жёсткости и имеют толщину стенок порядка 0,6-1 мм.

Из чего должны быть сделаны настенные кронштейны

В некоторых случаях можно обойтись совсем без кронштейнов. Такое решение возможно, если несущая поверхность не имеет отклонений от вертикали, а также не имеет прочих показаний для существенного выравнивания плоскости (книжечка, вертолёт…). Тогда, чтобы закрепить брусья, в них предварительно насквозь сверлятся отверстия, затем через эти отверстия производится бурение стены, и устанавливаются распорные анкеры.

В некоторых пределах, регулировка на анкерах, может быть тоже произведена. Это осуществляется путём использования дистанционных подкладок под бруски.

Кронштейны незаменимы, когда каркас необходимо полностью отодвинуть от стены (допустим, для того чтобы разместить тут изоляционные материалы), или когда следует нейтрализовать существенные локальные неровности.

В основном для этих целей используются перфорированные уголки, а также различные П-образные метизы. Хорошим решением будет применение специальных фасадных консолей. Известный всем «прямой подвес» («пешка») тоже можно заказать для монтажа имитации бруса, однако нужно иметь ввиду, что такие изделия не рассчитаны на то чтобы нести существенные изгибающие нагрузки.

Чтобы обеспечить надлежащую стабильность несущему каркасу, следует правильно выбрать дистанцию между установленными для каждой стойки кронштейнами. По одному метизу крепят внизу и вверху стойки, между всеми остальными кронштейнами должно быть от 500 до 750 мм.

Какое расстояние между элементами каркаса нужно выдерживать

Очень часто пользователи задают вопрос о подходящем шаге расположения деталей обрешётки. Однозначного ответа тут быть не может. В данном моменте нужно учесть, что имитация бруса может иметь толщину всего 16 мм, а также есть продукция с толщиной планок 28, 35 и более миллиметров.

Если дощечки используются тонкие, тогда шаг между стойками следует делать больше, и наоборот.

Как правило, обшивочные каркасы собираются так, чтобы можно было затем максимально удобно, бел лишней подрезки выполнить утепление ограждающей конструкции. Производители теплоизоляции (минвата и т.д.) обычно именно поэтому свои плитные материалы делают с габаритами 500-600 мм на 1000-1200 мм. Соответственно, как раз такую дистанцию держат между стойками/прогонами для монтажа имитации бруса. Размер полученного пролёта меряется по осям несущих элементов каркаса, тогда за счёт упругости и эластичности минваты, она становится на место враспор плотно.

Особенности крепления планок имитации бруса

Как ориентировать ламели фальшбруса

Горизонтальный монтаж имитации бруса в Москве выбирают чаще всего, ведь именно так обшивка получается максимально похожей на поверхность, состоящую из настоящего массивного бруса (венцы брусового сруба располагаются горизонтально).

Тут важен другой момент. Крайне принципиально, куда будут «смотреть» детали замка. Чтобы вода не затекала в замок (а также, чтобы тут не было постоянного неэстетичного загрязнения) и не скапливалась в зоне соединения – паз должен быть обращён вниз. Соответственно, каждая планка имитации бруса должна быть закреплённой к верху шипом.

При облицовке фасада данный принцип должен быть незыблемым, тогда как внутри помещений такие жёсткие требования не столь категоричны.

Сверху вниз или снизу вверх

Откуда начинать обшивку? В подавляющем большинстве случаев обшивкой стартуют от пола (либо от отмостки/цоколя). Наборка плоскости имитацией бруса таким способом удобна тем, что каждая последующая дощечка ещё до фиксации неплохо держится на своём месте, так как опирается на уже закреплённую планку.

Минус такого варианта заключается в том, что довольно трудно спрогнозировать, как последняя планка имитации бруса подходит к кровельному свесу. По факту тут часто получаются не целые планки, иногда приходится иметь дело с клиновидными прирезками, которые хорошо просматриваются и портят внешний вид облицовки.

Во многом, поэтому иногда профессиональные монтажники начинают облицовку от крыши/потолка и движутся вниз.

Как крепить имитацию бруса в углах

Внутренний угол, полученный обшивкой из фальшбруса, как правило, не нуждается в дальнейшей доработке при помощи каких-то доборных деревянных элементов – дощечки попросту должны быть тщательно подогнанными друг к другу. Тогда фиксацию планок тут нужно осуществлять скрытым способом.

На внешних углах после выполнения обшивки в основном устанавливается декоративный уголок, который маскирует торцы планок, а также скрывает полученный шов. Поэтому тут можно использовать крепежи по принципу «через тело», когда возле торцов прокручивают по два самореза на каждую планку, но так чтобы они потом перекрывались соответствующим добором.

Через тело также фиксируют первые дощечки, которые располагаются возле пола. Крепежи тут ставят таким образом, чтобы они были закрытыми впоследствии плинтусами.

Через паз крепить или через шип

Монтаж имитации бруса через шип выполняют для получения максимально незаметного соединения. Гвоздик (либо самонарезной винт) должен пройти сквозь планку под углом, близким 45-ти градусам. Затем головка метиза слегка притапливается в древесину, потом она полностью прикроется пазом следующей планки.

Через паз крепление тоже производится, но делают это с применением так называемых «кляймеров». Кляймер – это небольшая перфорированная скоба, которая подбирается по толщине полки паза. Он надевается на паз, а затем через его отверстия пробиваются гвоздики или прокручиваются саморезы.

Также профилированная доска, имитирующая брус, может применяться при строительстве лёгких каркасных домов. Техника крепления облицовочных дощечек тут будет во многом схожей, хотя есть также и некоторые нюансы – в основном они касаются подготовки несущего остова.

Обшивка и монтаж имитации бруса внутри дома + как крепить деревянные панели к обрешетке

16.10.2017 10,024 Просмотров

Технология производства современных отделочных материалов достигла того уровня, что имитация поверхности под любые натуральные материалы (древесину, камень) настолько точно передает фактуру природных элементов, что отличить ее можно лишь при близком рассмотрении.

Это касается не только наружной облицовки, но и внутренней. Имитация бруса может быть выполнена из высококачественной древесины, из разных пород дерева. Соответственно, фактура, цвет аналогов брусовой отделки может между собой отличаться.

Деревянная облицовка придает помещению комфорт, уют, свойственный природному материалу.

Почему стоит выбрать имитацию бруса для отделки дачного дома изнутри

Прежде всего, натуральная древесина соответствует требованиям к экологичности и натуральности оформления помещения. Дерево располагает к ощущению комфорта и единения с природой. Дачный домик, обшитый изнутри натуральной древесиной, мысленно огородит от серых каменных городских строений, поможет почувствовать уют и тепло природы. Особенно актуально оформлять кирпичные или блочные холодные и серые стены.

С практической точки зрения, брусовая отделка является прочной и долговечной, отличается хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками. Кроме этого, благодаря специфике оформления брусовых досок, создается комфортная среда как в пространстве между стеной и отделкой, так и в самом помещении.

Монтаж деревянных панелей производить несложно, а визуальное восприятие не менее эффектно, чем при натуральных брусовых стенах.

Типы внутренней отделки

Разделение отделки по способу и характеру внутреннего оформления зависит от дизайнерского решения, которое подразумевает внутреннюю обшивку деревянными панелями.

Разделяют отделку под имитацию бруса на два типа:

Независимо от того, какой выбран тип отделки под брус, следует вместе с панелями приобретать дополнительные отделочные детали (молдинги, карнизы, уголки), которые придадут оформлению завершенность и декоративность.

Подготовка пиломатериала

Материал для отделки внутри помещения должен соответствовать следующим параметрам:

Помимо размеров следует уделить внимание древесине, из которой изготовлена доска. Для неотапливаемого помещения можно использовать дерево любых пород, главное, чтобы доска была обработана защитными влагостойкими и антисептическими составами.

Для теплого помещения рекомендуется использовать преимущественно дерево лиственных пород. За счет наличия смол в хвойной древесине выделение хвойной смолы и соответствующего аромата не всегда уместно в помещении, особенно если жильцы — аллергики.

Для парилок или бань целесообразно использовать липовую отделку под брус.

Не следует экономить на материалах, так как качественные панели под брус могут служить долгие годы без дополнительного обслуживания.

Доски должны быть хорошо высушены, их хранение должно осуществляться в сухом отапливаемом помещении. Перед монтажом следует распаковать и перенести на несколько дней доски в то место, где они будут монтироваться, чтобы материал адаптировался к среде помещения. Некоторые виды пиломатериалов требуют дополнительной шлифовки и обработки специальными пропитками. Выполнение обработки досок целесообразно выполнять перед монтажом, а после — покрыть лаком или специальной морилкой.

Как рассчитать количество материала

По ширине брусовой доски можно определить фактическое количество материала, необходимого для отделки помещения изнутри.

Необходимо определить общую площадь поверхности для облицовки: исчисляют площадь каждой стены (за вычетом проемов), потолка и пола. Площадь каждой поверхности делят на площадь одной доски.

Так рассчитывается количество для каждой плоскости. Все полученные показатели складываются. Таким образом можно понять, сколько всего досок требуется для покрытия всего помещения. Данный способ предполагает расчет материала для монолитного покрытия.

Если предусмотрено использование комбинированной облицовки, то производится расчет каждой плоскости, которую необходимо будет оформлять доской под брус, и вычисляется количество материала аналогичным образом: каждую площадь делят на площадь доски, показатели по всем плоскостям складывают.

Кроме досок целесообразно рассчитать количество необходимых элементов для оформления углов, карнизов, молдингов и т. д. Рекомендуется выбирать материалы сразу одной партией, чтобы цвет досок не отличался.

Подготовка поверхности к монтажу

Как обшить стены изнутри? Прежде чем осуществлять монтаж обрешетки и самих панелей следует подготовить стены.

Все стены под панели необходимо:

После того, как поверхность готова, укладывается пароизоляция, по необходимости — теплоизоляция и обрешетка под имитацию.

Теплоизоляция и пароизоляция

На подготовленную поверхность следует крепить пароизоляционную пленку, чтобы не допустить образования конденсатной влаги внутри обшивки. Для этого пленку крепят при помощи степлера (к деревянной поверхности) или посредством балок обрешетки (к кирпичной или бетонной поверхности) таким образом, чтобы гладкая сторона пароизоляции соприкасалась со стеной.

Обшивают пленкой всю поверхность под облицовку. Швы пленки следует укладывать внахлест на 100 — 150 мм и скреплять скотчем.

Иначе возможен прорыв мембраны при монтаже обрешетки или теплоизоляции, а также в процессе естественной усадки стен дома.

В некоторых случаях (при отсутствии наружной теплоизоляции дома) требуется укладка теплоизоляционных материалов. В таком случае при расчете шага обрешетки берется в расчет не только длина доски облицовки под брус, но и ширина утеплителя. Рулонный или блоковый утепляющий материал плотно укладывается между направляющими обрешетки без зазоров и стыковочных дыр.

Выбор и установка обрешетки своими руками

Для дома из дерева целесообразно использовать бруски деревянные, имеющие сечение 40 — 50 мм. Дерево следует тщательно просушить, обработать антисептическими и влагостойкими средствами. Металлопрофиль используют для монтажа облицовки в бетонным или кирпичным стенам.

Монтаж обрешетки выполняется путем крепления направляющих в вертикальном положении шагом от 600 до 800 мм.

Читайте также:  Химический (жидкий) анкер: инструкция по применению, расход, видео

Угловые направляющие следует монтировать таким образом, чтобы на каждом углу было по два бруска.

Кроме двойных угловых планок следует дополнительно установить бруски в местах крепления полок или других висячих элементов, способных утяжелить конструкцию.

Проводку следует протягивать между обрешеткой, изолируя специальной гофрированной трубкой.

Выполнив обрешетку по всей площади, следует приступить к монтажу облицовочных панелей.

Как крепить брус внутри помещения

Доски под брус для внутренней облицовки можно крепить несколькими способами:

Монтаж посредством кляймеров можно производить на стенах, наиболее эффективно производить на потолке. Оцинкованные кляймеры в виде скобы крепятся к доске, они являются связующими элементами между панелями. Крепление с помощью кляймеров используют чаще всего.

Обшивка стены

Технология монтажа панелей под брус предусматривает последовательность шагов (фото ниже):

Наиболее эффективно крепить доски посредством кляймеров: крепежные элементы скрыты, а покрытие выглядит единым полотном.

Если необходимо покрывать облицовку специальными защитными и антисептическими средствами, то выбирают составы, соответствующие древесине и характеру помещения.

Таким образом, имитация бруса поможет воплотить в реальность дизайнерские решения по созданию природного интерьера внутри помещения. Имитация под брус является долговечным покрытием, поэтому несколько лет не надо будет думать об оформлении внутри дома: панели создадут тепло и уют. Если материал облицовки будет выполнен из древесины хвойных пород, то помимо комфорта помещение будет насыщено ароматами хвои и леса.

Полезное видео

Мастер-класс по монтажу панелей внутри здания:

Фасад дома из бруса. Подготовительные и отделочные работы. Выбор и расчет материала. Обрешётка и утепление. Монтаж вагонки

Древесина всегда была одним из самых востребованных материалов в строительстве жилых зданий, поэтому имитация бруса в фасаде или же он будет настоящим, всегда будет уместна в экстерьере вашей усадьбы. Настоящий брус, цельный или клееный, будет украшать здание в том случае, если из него возведены стены.

Но при застройке каркасных, кирпичных, каменных или блочных сооружений к вашим услугам толстая выгонка, которая с успехом имитирует такой профиль. Мы сейчас разберёмся, что представляет собой такой пиломатериал, научимся его монтировать, а также покажем вам видео в этой статье.

Фасад из клееного бруса

Имитация бруса

Примечание. В сети Интернет есть много описаний монтажа наружной вагонки, но в большинстве случаев они предназначены для специалистов.
Мы постараемся более детально подать эту информацию, чтобы она была доступной даже для новичков.

Перечень подготовительных и отделочных работ

Стена дома под брус

Самая большая потребность в такой отделке состоит в домах каркасного типа, где стены нужно закрывать сразу после постройки, но также широко это практикуется и для зданий, возведенных из других материалов и которых говорилось во вступлении.

Весь процесс состоит из нескольких этапов, которые взаимосвязаны друг с другом, это:

  1. Выбор подходящего материала, расчёт его количества по площади и закупка (желательно, по выгодной цене).
  2. Подготовка стен – устранение различных помех и разметка.
  3. Монтаж вентиляционного фасада (этого требует инструкция). Делается из специализированного или обычного (стального или деревянного) профиля;
  4. Утепление (не является обязательным).
  5. Гидроизоляция (необходима, когда монтируют утепление).
  6. Лицевая отделка.

Выбор и расчёт материала

Примечание. Мы намеренно опустили описание подготовительных работ, как не заслуживающих отдельного внимания.
Вам просто может понадобиться убрать со стены антенну, снять наличники с окон или даже переделать окосячку полностью, чтобы рама была заподлицо с лицевой отделкой.
Но это уже совсем отдельная тема.

Толщина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Размер шипа (мм)
Вагонка обыкновенная
От 12 до 40От 76 до 200От 200 до 6000От 4 до 5
Евровагонка
13, 16, 1980, 100, 110, 120От 500 до 6000От 8 до 9
Допустимые отклонения по Евровагонке
±0,7±1,0±5,0±0,5

Таблица стандартных параметров вагонки

Техусловия на «Евровагонку» согласно промышленному евростандарту DIN 68126/86

Начнём с выбора – здесь основную роль могут играть размеры, ну а цена, это уже побочный эффект, который может повлиять или нет на ваши предпочтения. Если вы остановитесь на Евровагонке, то вам лучше выбрать ширину 120 мм с любой длиной панели.

А вот обычный материал лучше брать шириной 135 мм (там меньше всего сучков) и длиной от трёх до шести метров. Длина выбирается в соответствии с параметрами стен при необходимости можно договориться с изготовителем на индивидуальный заказ, чтобы не было стыков, но это будет стоить дороже.

Примечание. Коли уж речь идёт об имитации бруса, то о блок-хаусе говорить, пожалуй, так как он имитирует оцилиндрованное бревно.

На фото: вагонка и блок-хаус

Количество вагонки подсчитать не сложно – это можно сделать, как поштучно, так и по площади. К примеру, мы возьмём стену высотой 3м и длиной 6м – итого, её площадь будет 3*6=18м 2 .

Если у нас панели 135 мм шириной и 6000 мм длиной, то одна доска будет иметь 0,135*6=0,81м 2 , значит, 18/0,81=22,2, то есть, 23 штуки. Но так как длина у нас здесь подходящая, можно высоту стены разделить на ширину панели – 3/0,135=22,2 или 23 штуки, то есть, то же самое.

Теперь по поводу обрешётки, которая одновременно будет выполнять функцию вентиляционного фасада. Она может быть, как из деревянного бруса, так и из металлического профиля, причём этот профиль может быть специально для вентфасада, вместе с кронштейнами.

Обрешётка может быть вертикальной, горизонтальной и перекрёстной – для обустройства вентфасада удобнее всего делать перекрёстный тип (он показан на верхнем рисунке). Утеплитель укладывают между нижними профилями, а верхние рейки служат для крепления вагонки и зазора под вентиляцию.

Расстояние между профилями обычно делают от 40 до 100 см, в зависимости от толщины панелей. Значит, чтобы подсчитать количество профилей, вам просто-напросто придётся определить шаг обрешётки.

Перфорированный ленточный подвес

Профили могут монтироваться прямо к стене без каких-либо кронштейнов, но для специализированных вентфасадов профили устанавливаются на консоли. Только это достаточно дорого, поэтому можно использовать ленточные перфорированные подвесы. В любом случае расстояние между ними следует выдерживать 50-70 см, чтобы плоскость профиля была жёсткой.

Обрешётка и утепление

Минеральную вату надевают на кронштейны

  1. Обрешётка крепится к стене с помощью пластиковых дюбелей и шурупов , причём фиксироваться ними может, как сам профиль, так и кронштейн, только длина шурупа при этом будет разной. Консольный крепёж обязательно нужен в тех случаях, когда стена не совсем ровная и профили приходится выставлять не по ней, а по уровню. В качестве реек можно использовать деревянный брус, металлический профиль CD (он используется для монтажа гипсокартона), а также специализированный комплект для вентфасада.
  2. Кроме того, обрешетка под имитацию бруса на фасад может устанавливаться до монтажа утепления или после него, между профилями . Наиболее эффективен второй вариант, это когда к стене прикручиваются кронштейны и на них надевается утеплитель (пенопласт или минеральная вата), как это показано на фото вверху. Под кронштейн желательно подложить прокладку, чтобы он не являлся мостиком холода – потеря тепла особенно заметна на металлических профилях.
  3. Точно таким же способом монтируется и гидроизоляция – её надевают на кронштейны . Но после установки утеплитель вместе с плёнкой (особенно минеральную вату) нужно дополнительно зафиксировать дюбелями грибкового типа. Для гидроизоляции можно использовать плотный полиэтилен, но если всё делать по правилам, то для этой цели нужна паропроницаемая плёнка – её ставят шершавой стороной к стене.
  4. Вентиляционный зазор должен получиться не менее 20 мм, поэтому утеплитель нужно укладывать так, чтобы он не доставал до вагонки . Если обрешётка перекрёстная, то эта проблема решается автоматически – утеплитель укладывают между нижними профилями, а верхние создают расстояние. Также у вас получится зазор, когда минвата накалывается на кронштейны и оказывается под профилем.

Монтаж вагонки

Фиксация панели с помощью кляймеров

Крепить вагонку своими руками к обрешётке можно разными способами. То есть сквозь панель (очень надёжно, но некрасиво) или через нижний шип паза, только в этом случае шляпка гвоздя или шурупа может помешать монтажу следующей доски. Потому в промежутках лучше всего крепить вагонку на кляймеры, а по краям можно сквозь панель – там всё равно вы будете монтировать декоративный уголок или просто две доски в виде этого уголка.

Монтаж лучше всего производить сверху вниз – шип будет расположен кверху, а паз книзу – так в стык не будет затекать вода при выпадении осадков.

Кроме того, панели желательно обработать различными бактерицидными средствами, защищающими древесину от:

Заключение

Для отделки также можно применять мокрый фасад на брусовом доме – это когда по дереву накладывают штукатурку. Для этого стену оббивают дранкой, и штукатурный раствор держится очень хорошо.

Внешняя отделка имитацией бруса

В частном домостроении активно используется имитация бруса. Этот материал прочен, долговечен и обладает сравнительно низкой ценой. А большой выбор размеров позволяет использовать его не только для внутренней, но также для внешней отделки.

Как выбрать материал

Существует 2 основных критерия, по которым производители классифицируют имитацию бруса. Это сорт доски (зависит от качества дерева), а также ее размеры. При выборе материала для наружной отделки нужно обратить внимание на обе эти характеристики.

Размеры имитации бруса для внешней отделки

Форма и размеры профилированных досок регулируются ГОСТ 8242-88. Согласно этому стандарту толщина имитации бруса может составлять от 16 до 35 миллиметров, тогда как ширина имитации бруса для внешней отделки – от 110 до 190 миллиметров (по желанию заказчика допустимы отклонения от указанных размеров). Длина досок при этом равна 2-6 метрам.

Таким образом, наибольшее распространение получили следующие размеры пиломатериалов:

Выбор размера доски зависит от условий ее использования. Чем больше площадь поверхности, которую требуется обшить, тем большим должно быть сечение материала. Однако слишком толстые доски имеют повышенный вес. Из-за этого усложняется монтаж и повышается нагрузка на каркас.

Для отделки фасада обычно применяется доска толщиной 25-30 миллиметров с шириной 170-190 мм. Таким материалом можно быстро обшить поверхность большой площади.

Сорт доски

Помимо размера имитации бруса, большую роль играет и сорт дерева. От выбора будут зависеть стоимость и сроки монтажа, а также внешний вид облицовки. Всего существует 4 сорта.

Таким образом, для внешней отделки используется в основном имитация бруса сортов А и В. Класс «Экстра» имеет высокую стоимость, тогда как сорт С обладает слишком низким качеством.

Как обшить внешние стены дома имитацией бруса

Монтаж имитации бруса можно разделить на 5 этапов Подробнее о монтаже>>:

  1. Перед началом работ необходимо проверить состояние фасада. Все повреждения и гниль требуется устранить.
  2. Далее проводится монтаж пароизоляции. Здесь можно использовать пергамин или другое подобное покрытие. Листы крепятся внахлест с запасом 10-15 см.
  3. Поверх пароизоляционного материала крепится обрешетка. Так как для обшивки применяется деревянная доска, то и обрешетка должна быть деревянной. Толщина бруска должна соответствовать толщине теплоизоляционного материала. Обрешетка монтируется перпендикулярно имитации бруса. При этом расстояние между соседними брусками не должно превышать 1 м (чаще всего их крепят через 60 см). Особое внимание нужно уделить выравниванию обрешетки, так как от этого будет зависеть внешний вид и надежность обшивки.
  4. Когда монтаж обрешетки завершен, необходимо установить утеплитель. Он укладывается в пространство между брусками.
  5. Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная пленка. Листы также крепятся внахлест к брускам обрешетки. Для их монтажа можно использовать мебельный степлер.
Читайте также:  Фасадные кассеты – как собрать новинку?

После установки гидроизоляции начинается монтаж облицовочного покрытия. Порядок работ зависит от способа крепления.

Как крепить имитацию бруса для внешней отделки

Существует несколько способов крепления имитации бруса для внешней отделки дома к обрешетке. Всех их можно разделить на открытые и скрытые. В первом случае для монтажа используют саморезы (гвозди), которые закручиваются (забиваются) прямо в поверхность доски. Однако при таком креплении дерево вокруг метизов со временем начинает чернеть. Кроме того, наличие посторонних элементов портит вид имитации бруса. Поэтому гораздо чаще в строительстве используются скрытые методы монтажа.

С помощью саморезов или гвоздей также можно обеспечить скрытое крепление имитации бруса. В первом случае в досках необходимо просверлить углубления, в которые и будут закручиваться саморезы. После завершения работ требуется закрыть их заглушками. Стоит отметить, что такой метод достаточно трудоемок.

Если используются гвозди, то забивать их можно не в поверхность доски, а в паз (при этом выбирают метизы меньшего размера). Это обеспечит незаметное, но менее надежное крепление доски.

Однако если производится наружная отделка здания, лучше всего остановиться на крепеже «Волна». Он может использоваться для монтажа не только имитации бруса, но также для других типов облицовочной доски.

Крепеж представляет собой стальные пластины толщиной 1,2 мм. Изогнутый профиль позволяет им выдерживать нагрузки до 50 кг, а цинковое покрытие предотвращает коррозию.

«Волна» крепится к тыльной стороне имитации бруса с помощью специальных саморезов. Один конец пластины укладывается под предыдущий ряд досок, а второй – прикручивается к обрешетке. Это обеспечивает быстрое и надежное крепление облицовки.

Форма «Волны» обеспечивает вентиляцию между имитацией бруса и обрешеткой. А компоновка отверстий позволяет доскам свободно скользить при усушке и разбухании (что особенно важно при внешней отделке имитацией бруса).

Чем обработать дерево

Деревянная облицовка подвергается воздействию вредителей и грибков, а также переносит постоянные перепады температур или влияние осадков. Чтобы продлить срок службы материала, доску требуется правильно обработать. Для этого можно использовать одно из перечисленных веществ:

  1. Пропитки предназначены в первую очередь для биологической защиты материала. Они проникают во внутренние слои дерева и предотвращают развитие грибков. Некоторые составы также способны защитить доски от ультрафиолета или огня.
  2. Лаки, в отличие от пропиток, не впитываются деревом, а создают на его поверхности защитную пленку. Для обработки внешней обшивки обычно не применяются из-за того, что при перепадах температур эта пленка может растрескаться.
  3. Краски позволяют не только предотвратить разрушение, но также изменить цвет облицовки. Обычно здесь применяются акриловые краски на водной основе. Они безопасны для человека и создают на поверхности дерева прочную пленку, которая не боится влаги или перепадов температур.
  4. Масло также используют для защиты досок. Средства на его основе проникают в дерево и не дают ему впитывать воду. В результате дерево не гниет и сохраняет свои характеристики. Однако спустя несколько лет может потребоваться повторная обработка материала.

Перед нанесением состава требуется очистить имитацию бруса от пыли и грязи. Трещины рекомендуется заштукатурить. Это предотвратит попадание влаги и повреждение дерева.

Разновидности шпонированных плинтусов

  1. Особенности
  2. Обзор видов
  3. Материалы и цвета
  4. Как выбрать?
  5. Этапы монтажа

Одним из основных отделочных элементов является плинтус, он предназначен для декорирования участка примыкания стены и пола в том месте, где обычно располагается компенсационная щель. Плинтусы могут выпускать в самых различных формах, габаритах и материалах. Большой популярностью на рынке пользуются шпонированные изделия, отличительной особенностью которых является простота монтажа и эстетичный внешний вид.

Особенности

В отличие от плинтусов, выполненных из цельного массива древесины, в состав шпонированных изделий МДФ входит несколько слоев. Древесина стоит дорого и далеко не всем по карману, поэтому изготовители нашли эффективный способ удешевить производство. При изготовлении некоторых изделий большую часть конструкции выполняют из недорогих сортов дерева, к примеру, из сосны, а на внешнюю лицевую часть тонким слоем наносят одну из дорогих пород — это и есть шпон. Он придает поверхности эстетичный вид, защищает от механических воздействий и влаги.

При всех преимуществах подобного решения, не стоит забывать о том, что изготовление шпонированных плинтусов требует точного соблюдения всех технологических требований. Если плинтус был изготовлен неправильно, то он начинает засыхать, шпон отслаивается и внешний вид ухудшается. Любые задиры, бугорки и другие неравномерности покрытия становятся основанием для признания плинтуса бракованным.

Еще одна особенность шпонированной продукции — ее уникальность. Не стоит даже пытаться найти два изделия с одинаковым узором. Рисунки и оттенки шпона на различных участках могут серьезно отличаться. В этом заключается особое своеобразие плинтусов из шпона, которое роднит его со многими другими натуральными материалами.

Обзор видов

Современная промышленность предлагает несколько вариантов шпонированных МДФ-плинтусов. В зависимости от технических особенностей крепления они могут монтироваться под углом либо прижиматься задней стенкой к поверхности целиком.

Плинтусы имеют разную высоту. Этот параметр прямо влияет на эстетичность оформления напольного покрытия. Даже самая примитивная текстура и незамысловатый рисунок паркета или ламината может выглядеть благородно, если дополнить их завышенным плинтусом. Помимо того, подобное решение позволяет прикрыть нижнюю часть стенки и таким способом уберечь её от механических повреждений, которые очень часто происходят во время уборки помещения.

Шпонированные плинтусы при всей схожести своих типоразмеров и форм могут иметь неодинаковое число каналов для проведения в них инженерных коммуникаций. Если вы планируете пропускать кабели и шнуры под плинтусом, нужно сразу же посчитать, сколько их потребуется, и лишь после этого уже подбирать оптимальную модель.

Материалы и цвета

Чаще всего шпонированный плинтус МДФ изготавливают из дешевого елового либо соснового массива, а наружную сторону закрывают шпоном из дорогих сортов древесины. Именно поэтому довольно сложно визуально отличить подобное изделие от выполненного из массива целиком — заметить разницу можно только внимательно осмотрев торцевой разрез изделия.

Современные технологии изготовления шпона позволяют выпускать самые разные цветовые варианты плинтусов от традиционного белого и венге до моделей, состаренных искусственно, — они незаменимы при оформлении помещений в стилистике прованс, шебби шик и арт-деко.

Выбирая цвет, необходимо исходить из оттенка покрытия пола и внутренних дверей. Впрочем, многие дизайнеры по интерьеру советуют не акцентировать на этом своё внимание. Трендом последних сезонов стали плинтусы, подобранные в тон к любым другим интерьерным композициям, к которым вы хотите привлечь внимание (шторы, обои или диван).

Кроме этого, важно заранее решить, где именно будет установлен плинтус. Так, в коридоре лучше отдать предпочтение моделям тёмных оттенков, поскольку в этой зоне зачастую бывает довольно грязно. В спальне и гостиной можно положить плинтусы любых колеров, поскольку там всегда чисто и вероятность испачкать плинтус ничтожно мала.

Как выбрать?

При покупке плинтуса следует уделить внимание большому количеству самых разных нюансов. Нужно учесть:

Шпонированный плинтус перед декоративной отделкой должен проходить окончательную просушку и обработку. Однако некоторые недобросовестные изготовители пренебрегают этими этапами. Поэтому важно ознакомиться с технико-эксплуатационными параметрами изделия. Оптимально, чтобы шпон был выполнен из устойчивых к воздействию воды пород древесины (дуб, бук, а также пихта и лиственница). Эти материалы легко поддаются механической обработке и при этом не имеют свойства впитывать влагу. А вот шпон из липы и других мягких лиственных пород не рекомендуется, поскольку по мере естественного высыхания он трескается и деформируется.

Если вы приобретаете плинтус, чтобы его покрасить, то текстура и рисунок древесины особого значения не имеют. Тем не менее при покупке следует осмотреть каждое изделие на предмет присутствия сучков, поскольку при монтаже они могут довольно быстро превратится в сквозные отверстия. Это не только ухудшает внешний вид конструкции, но еще во многом ослабляет прочность плинтуса и даже способно привести к его поломке. В самом лучшем случае вы будете вынуждены заделывать образовавшиеся дыры шпаклевкой, в худшем — менять бракованное изделие на новое. Оптимальным вариантом станут изделия, на которых нет сучков совсем, либо они присутствуют в минимальном количестве на тыльной стороне изделия.

Современные изготовители предлагают МДФ-плинтусы в широчайшем ассортименте. Они могут иметь не только разные фактуры и цветовые решения, но также принимают разную форму и конструкционные особенности. В наши дни предлагаются гораздо более изящные решения, чем те, которые присутствовали в магазинах еще десятилетие назад. Современный плинтус напоминает своей формой сапожок, при этом его нижняя часть варьируется в пределах 15-22 мм. Также встречаются изделия-евростандарт — прямой профиль с легким закруглением в верхней части.

Этапы монтажа

К фиксации плинтуса можно приступать лишь после того, как будет полностью завершена облицовка потолка со стенами и уложено напольное покрытие. Согласитесь, даже самый дорогостоящий плинтус будет смотреться очень нелепо, будучи приколоченным металлическими гвоздями или закрученным саморезами. Такая фиксация сведет на нет весь эстетический эффект, потому к монтажу конструкций следует подойти максимально ответственно.

Подготовительные работы

Сперва надо определиться с необходимым числом панелей. Для этого измеряют общую длину всех стен в помещении. А если они имеют значительную толщину, следует также прибавить длину плинтуса для облицовки дверного проема. Все полученные результаты суммируются, и из рассчитанного значения вычитают ширину проемов.

Далее надо полученную сумму поделить на длину типового плинтуса (обычно она составляет примерно 250 см) и округлить в большую сторону. Таким способом вы можете посчитать, какое количество плинтусов вам потребуется.

Совет: опытные отделочники рекомендует увеличить необходимое количество единиц материала на 10-15%, то есть приобрести плинтус с запасом. Это поможет в том случае, если одна их плит в ходе работы будет случайно испорчена или в процессе раскроя/подгонки будет допущена ошибка.

После замера помещения выполняют разметку и распил шпонированного МДФ-профиля на несколько отрезов необходимого размера прямых участков. На ровных покрытиях подгонка в соответствии с размерами выполняется легко, а вот во всех остальных ситуациях возникают сложности. Именно поэтому еще до начала работ следует непременно замерить величину угла и учесть его вид (наружный либо внутренний). Чтобы сделать разрез на шпонированной панели под необходимым углом, берут ножовку с частыми зубцами или стусло — эти инструменты позволяют избежать появления сколов и трещин на шпоне.

После окончания подгонки необходимо продумать, каким способом вы будете прикреплять плинтус.

Варианты крепления планок

МДФ-плинтус устанавливают одним из следующих методов:

Наиболее простой считается фиксация плинтуса на клипсы. Порядок действий в этом случае включает несколько этапов работ.

Укладка плинтуса посредством саморезов отличается практичностью и надежностью. Чтобы места фиксации не бросались в глаза, нужно взять удлиненные и тонкие саморезы — тогда шляпку будет почти не видно, а само крепление получится надежным и долговечным. На плинтусе надо начертить разметку, между отверстиями, а также между отверстиями и краями панели необходимо соблюдать шаг. В местах разметки вкручиваются саморезы до стенки, потом плинтус снимают, а по отметкам формируют отверстия — туда и вворачивают дюбеля. Плинтус повторно фиксируют к стене и вкручивают, на этот раз уже окончательно.

Монтаж на финишные гвозди похож на эту технологию, единственная разница состоит в том, что здесь используются не саморезы, а специальные гвозди с деревянным дюбелем. Преимущества подобной техники несомненны — места крепления почти не видны снаружи. Однако подобный способ имеет свои ограничения. Так, в гипсокартонных стенах, а также в перегородках, выполненных из любых других рыхлых материалов, деревянный дюбель крепить невозможно – он попросту не удержится, поэтому следует предусмотреть другие способы установки.

Читайте также:  Чем штукатурить стены в ванной комнате лучше и как самому

В следующем видео рассказывается о шпонированных плинтусах.

Особенности монтажа шпонированного плинтуса

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 24 июля 2017

Напольный плинтус ставит окончательную точку в ремонте квартиры или дома, ну если и не точку, то многоточие точно, ведь впереди еще расстановка мебели, аксессуаров и милых сердцу мелочей. Раньше плинтуса изготавливали только из древесины, но сейчас подобное расточительство может вылиться в приличную сумму. Дуб, вишня, орех, ясень — эти породы достаточно дороги и использование в интерьере плинтусов из этих материалов можно оправдать только большим количеством различных деревянных элементов, паркета или безразмерным кошельком. К счастью, был придуман шпон, который стали применять как в мебельной промышленности, так и для отделки квартир. Плинтус шпонированный — это как раз-таки тот элемент интерьера, который по своему внешнему виду ничем не уступает дорогим деревянным плинтусам, но значительно их дешевле. Красив, статен, прочен и удивителен в своем многообразии. Именно о нем и об особенностях его монтажа и пойдет речь в данной статье.

Шпонированный плинтус — огромный ассортимент и приемлемые цены

↑ Что представляет собой шпонированный плинтус?

Внешне плинтус напольный шпонированный ничем не отличается от своего дорогого собрата, но если заглянуть внутрь, то можно увидеть, что состоит он из двух слоев: основа из сосны или ели и верхнее покрытие из шпона, полученного путем среза тонкого слоя древесины ценных пород. Именно за счет того, что шпон имеет природное, а не искусственное происхождение отличить дорогой массивный плинтус от шпонированного практически невозможно.

На спиле шпонированный плинтус выглядит как сапожок: нижняя его часть более широкая от 15 до 22 мм, верхняя более узкая и с плавным закруглением. Однако есть в продаже и плинтуса, представляющие собой прямой профиль с закругленной верхней частью.

Варианты дизайна шпонированного плинтуса

Современные технологии производства шпона позволяют создавать самые разные варианты плинтусов: от классических светлых и темных до искусственно состаренных, подходящих для интерьеров в стиле Арт Деко.

↑ Как выбрать шпонированный плинтус?

Прежде всего нужно ориентироваться на цвет напольного покрытия или же межкомнатных дверей, хотя некоторые дизайнеры рекомендуют не заострять на этом внимание и подбирать плинтуса под цвет любой детали интерьера: дивана, обоев, штор и т.д. В общем, ломать стереотипы разрешается.

Кроме этого очень важно определиться с тем, где будет смонтирован плинтус и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Так, для коридора желательно выбирать плинтуса более темных оттенков, поскольку в этом помещении частенько бывает грязно. В гостиной же и спальне можно использовать плинтуса любых оттенков — здесь всегда чисто и возможность случайного загрязнения крайне мала.

Плинтус может сочетаться с цветом дверей…

… или же с цветом пола

Что же касаемо высоты плинтуса, то здесь дело ваше — хотите, остановите свой выбор на узком, а если любите монументальность во всем, то для вас консультант в магазине подберет широкий высотой до 120 мм.

И не забудьте о способе крепления плинтуса и о том, имеется ли с внутренней стороны кабель-канал, а то купите и потом будете жалеть, что выбрали не то.

↑ Монтаж шпонированного плинтуса

Конечно, когда ремонт подошел к концу, хочется как можно скорее забить последний гвоздь и устроить себе праздник. Но будет лучше, если этот гвоздь будет забит по всем правилам, а не наспех. Поэтому к монтажу плинтусов подойдите с той же ответственностью, с которой вы заливали стяжку, клеили обои и клали плитку в ванной.

↑ Распил плинтусов

Монтаж шпонированного плинтуса начинается с его распила на отдельные элементы нужной длины. Возможно, что одного плинтуса хватит на всю стену, а быть может придется подгонять. На прямых участках сделать это не сложно, а вот в углах придется повозиться прежде чем удастся идеально состыковать две половинки. При подгонке плинтусов в углах учтите тип угла (наружный или внутренний) и его параметры.

Для распила шпонированного плинтуса необходимо использовать либо электролобзик, либо ножовку с мелким зубом. Но если у вас есть стусло, то лучше воспользоваться им.

Правильный распил плинтусов к такому не приведет. Стусло поможет сделать идеальный стык

Для работы со стуслом необходимо промерить углы комнаты и выяснить их параметры, потому как не всегда они сходятся под 90 градусов. Каждую заготовку нужно будет отпилить под нужным градусом в зависимости от параметров угла. К примеру, если угол прямой (90 градусов), то отпиливать заготовки плинтусов нужно будет под углом 45 градусов. Если угол равен 120 градусам, то угол спила должен быть 60 градусов. В общем, принцип понятен.

↑ Виды монтажа плинтуса

Крепление шпонированного плинтуса осуществляется двумя способами:

  1. жесткий — когда плинтус крепится к стене или полу «навечно» и снять его без повреждений будет практически невозможно;
  2. на клипсы — в этом случае плинтус можно будет легко демонтировать без каких-либо последствий для его внешнего вида.

↑ Жесткое крепление плинтусов на саморезы

При жестком методе крепления плинтусов необходимо использовать саморезы с маленькой шляпкой или же вообще без нее. Для начала необходимо приложить плинтус к стене и проверить, насколько плотно он прилегает к ней. Если имеются какие-то неровности, то в этих местах придется вкручивать саморезы немного глубже или же попросту пропустить данный участок и закрутить саморез в другом месте. Отметив точками места крепления, можно приступать к просверливанию отверстий в стене — так будет надежнее, чем монтировать плинтус без предварительной разметки. Далее просверливаются отверстия и в самом плинтусе.

Важно: расстояние между отверстиями должно быть не более 40 см.

Когда все готово, можно устанавливаться плинтус. Если вам понадобится его снять, то просто выкрутите саморезы.

↑ Монтаж плинтусов на клипсы

Гораздо проще выглядит установка плинтуса шпонированного методом его крепления на специальные металлические клипсы. Остановимся на нем подробнее.

Прежде чем прикручивать клипсы к стене необходимо наметить места их будущего крепления. Для этого просто приложите клипсы к стене и плотно прижмите ее вниз, чтобы ее нижняя часть касалась пола. Маркером или карандашом поставьте через отверстия в клипсах точки. Можно сразу же разметить таким образом всю комнату, оставляя между клипсами расстояние в 40-50 см, а можно крепить их поочередно.

Монтаж плинтуса на клипсы — удобный и надежный способ крепления

Разметив стену, просверлите отверстия для дюбелей. Навесьте на дюбель клипсу и закрепите ее на стене. Теперь только остается установить плинтус.

↑ Установка шпонированного плинтуса на жидкие гвозди

Крепление плинтусов на клей или жидкие гвозди, пожалуй, самая простая методика, но и здесь есть свои нюансы. Дело в том, что плинтус можно монтировать прямо на обои, но если во время его установки возникнет какая-либо проблема, влекущая за собой отрыв плинтуса от стены, то обязательно произойдет повреждение обоев. Поэтому, если вы решили приклеивать плинтуса, а не крепить их на клипсы или саморезы, то делайте это аккуратно.

Жидкие гвозди наносятся точечно непосредственно на плинтус. Расстояние между каплями должно быть не более 50-60 см (можно и чаще, если стены достаточно неровные). После нанесения клеевого состава плинтус нужно сразу же приложить к стене и держать его, не отпуская, в течение минимум 10 минут. Желательно делать это не в одиночку, так как вряд ли вам удастся одному плотно прижать плинтус длиной два-три метра.

Крепление плинтусов на жидкие гвозди — быстро, просто, но не надежно

Преимущество монтажа плинтусов на жидкие гвозди в том, что справиться с этой задачей сможет даже тот, кто никогда не имел дел с ремонтом. Однако гарантий, что такой плинтус будет держаться на стене долго и прочно, никто вам не даст.

Если пол имеет неровности (впадины, выбоины), то выровнять плинтус клеем будет невозможно, зато это можно будет сделать при помощи саморезов или дополнительно установленной в дефектном месте клипсой. Правда, придется немного изогнуть планку, чтобы она как можно плотнее прилегала к полу. Метод прост, но срабатывает не всегда, особенно, если пол имеет не одну неровность, а несколько, причем большинство из них достаточно глубоки. В этом случае нужно либо выравнивать пол, что не всегда возможно, либо искать другие способы крепления плинтусов. Например, можно распилить длинную планку на несколько частей и монтировать каждую по отдельности, подстраиваясь под рельеф. Вот только об эстетической составляющей ремонта в этом случае придется забыть.

В целом, крепление плинтусов — процесс не сложный и не требующий мастерства. Однако даже в таком легком деле может возникнуть масса проблем. О них вы уже знаете и теперь наверняка без труда поставите жирную точку на своем ремонте.

Какие особенности стоит учесть при укладке шпонированного плинтуса — пошаговая инструкция

Плинтус — это элемент отделки, который предназначен для маскировки места примыкания полового покрытия и стены, где обычно расположена компенсационная щель. Плинтусы выпускаются самых различных форм (плоские, полукруглые, с фрезерованными канавками, гнутые) и материалов (дерево, ПВХ, металл). Шпонированный плинтус отличается приятным внешним видом и простотой монтажа. Устанавливается он самостоятельно при учёте некоторых особенностей.

На что обратить внимание

Шпонированный плинтус, в отличие от изделий из массива, состоит из нескольких слоёв. Поскольку дорогая древесина не всем по карману, производители нашли способ удешевить производство: основная часть плинтуса изготавливается из недорогих пород дерева, например из сосны. На лицевую часть наносится тонкий слой дорогого дерева — шпон, который и придаёт изделию нужный вид.

При очевидных плюсах данного решения нужно помнить о том, что данная технология требует соблюдения всех технических требований. Неправильно произведённый плинтус рассыхается, шпон отстаёт, в результате вид потерян. Проводите тщательный визуальный осмотр перед покупкой. Неравномерность покрытия, бугорки, задиры — всё это основания для выбраковки.

А вот если вы пытаетесь найти две «палки» плинтуса с одинаковым рисунком, оставьте это безнадёжное занятие. Не только рисунок, но даже и цвет шпона может отличаться на разных участках. Это — своеобразие шпонированного плинтуса, что роднит его с другими натуральными материалами.

Расчёт необходимого количества материалов несложен. Высчитайте полный периметр помещения, обращая внимание на все внутренние и внешние углы. Полученную цифру увеличьте 15 — 20 % и заказывайте у продавца. Если плинтус идёт «палками» по 2 м, то разделите общий метраж на длину фрагмента.

Если есть возможность нарезать плинтус нужной вам длины, старайтесь ровные части стен закрыть цельным отрезком.

Порядок и особенности монтажа

Установка плинтуса относится к финишным работам.Выполняется она в самый последний момент, когда уже отделаны стены и настелен пол. Более того, потолок желательно уже тоже сделать, потому что при его монтаже можно поцарапать готовый плинтус. Если все работы завершены, можно приступать к распиловке плинтуса. Подготовить все части нужно заранее, это поможет избежать большого количества отходов.

Шпонированный плинтус как при внешнем, так и при внутреннем угловом соединении не требует доборного элемента в виде уголка. Плотность примыкания обеспечивается тонким спилом под 45 градусов. Для этого необходим простейший инструмент — стусло, где угол уже выставлен, остаётся вставить заготовку и отпилить по прорези.

Распил делают ножовкой с мелким зубом. Для сохранения целостности шпона его надрезают ножом, а потом отпиливают плинтус ножовкой. Запрещается распиливать плинтус, начиная с обратной стороны — шпон может дать скол, и материал пойдёт в брак.

Крепление плинтуса к стене может осуществляться несколькими способами:

  1. На клей (он же «жидкие гвозди»). Если поверхность стены идеально ровная, клей подойдёт оптимально. Наносят его точечно или полоской на плинтус, после чего прижимают к стене и ждут высыхания и полимеризации.
  2. На клипсы. Шпонированный плинтус имеет с обратной стороны продольные бороздки. Они предназначены для захвата и удержания металлическими или пластиковыми клипсами. Преимущество этого монтажа — возможность снять и заменить фрагмент плинтуса.
  3. На финишные гвозди. Гвоздь с маленькой шляпкой забивается в стену обычным молотком или специальным пистолетом. Для того, чтобы гвоздь вошёл в бетонную или кирпичную стену, нужно предварительно в пробуренные отверстия установить деревянные закладные. в силу малых размеров шляпки не требуют последующей маскировки.

Пошаговая инструкция монтажа на клипсы

Шаг 1. Разметка отверстий под крепление клипс. Они должны находиться не дальше, чем в 50 см друг от друга на длинном прогоне. Любой фрагмент должен крепиться минимум на 2 клипсы.

Шаг 2. Отверстия бурятся перфоратором, клипсы крепятся саморезами на пластиковые дюбеля.

Шаг 3. Участки плинтуса прислоняются к стене и лёгкими толчками последовательно вщёлкиваются в зажим клипс.

Как видите, ничего сверхсложного не требуется и вполне по силам справиться самому без помощи профессионалов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *