Терраса своими руками: описание с фото, отзывы

Строительство террасы своими руками

Терраса – это практичное и функциональное решение для собственного дома или дачи, которое позволяет сэкономить место на участке, не расходовать средства на строительство отдельной беседки, и является прекрасным местом, где можно собраться в теплое время года всей семьей.

Терраса своими руками – мечта или реальность? О том, как сделать террасу качественно и красиво пойдет речь в этой статье.

Подготовка к строительству террасы

Первое, с чего следует начать строительство террасы, это определение места, где данная пристройка будет с одной стороны удобна, с другой – не нарушит общий вид дома. Необходимо учесть, чтобы терраса не затеняла помещение, чтобы на нее было удобно выходить. Как правило, выбор падает на место со стороны кухни, выходящее на внутреннюю часть участка.

Размер выбирается с учетом количества членов семьи, площади дома и назначения: если терраса на южной стороне и планируется разместить на ней несколько шезлонгов, то лучше сделать террасу более просторной, если же такой необходимости нет, то можно остановиться на размерах скромнее. Распространенные размеры террас: 3м×3м, 3м×4м, 4м×4м. Для этих размеров можно найти готовые инструкции, что значительно упростит работы.

Определив место и размер будущей конструкции, необходимо выбрать материал, из которого будет выполняться настил. Идеальный выбор – террасная доска, которая имеет высокие эксплуатационные характеристики в открытых и закрытых постройках. Выпускается деревянная и композитная террасная доска. Оба материала с успехом применяются в разных климатических условиях, легко монтируются своими руками и служат более 20 лет.

Этапы строительства террасы

Строительство террасы включает несколько этапов:

  • подготовка места для строительства. Необходимо расчистить площадку под будущую террасу, выровнять поверхность, обработать средством от роста травы;
  • разметка при помощи рулетки. В углах установить колышки и натянуть между ними леску, проверить, чтобы совпадали значения диагоналей. Если есть возможность, то желательно использовать лазерную линейку;
  • монтаж опорных элементов основания и каркаса из лаг;
  • укладка террасной доски;
  • декорирование торцевых частей;
  • установка перил и ограждений, монтаж ступенек (при необходимости);
  • монтаж навеса;
  • декорирование.

Подготовка основания и каркаса для террасы

Пристройка террасы к дому начинается с подготовки основания и сборке каркаса, на который впоследствии будет укладываться настил. Основание может быть монолитным бетонным, блочным и на винтовых сваях. Самый простой для постройки террасы своими руками – использование бетонных блоков, которые укладываются на утрамбованный и пролитый водой грунт с шагом не более 800 мм в продольном направлении относительно укладки лаг и не более 400 мм в поперечном.

На бетонные блоки с помощью оцинкованной перфоленты и дюбелей крепятся алюминиевые лаги с шагом 400-500 мм. При креплении под лаги устанавливаются резиновые подушки, которые обеспечивают вентиляцию и зазор, необходимый на тепловое расширение материала при нагревании.

Укладка террасной доски

Террасная доска монтируется на готовое основание с использованием крепежа, рекомендованного производителем изделий. Для первого ряда используется стартовый профиль, который крепится к лагам на шурупы. Далее используются клеммы, с помощью которых доски быстро и надежно фиксируются, при этом гарантируется необходимый зазор. После укладки досок, их концы подрезают дисковой пилой и устанавливаются торцевые профили.

Установка ограждений, перил и навеса

Вид террасы будет законченным, а ее использование безопасным, если установить красивые ограждения и перила. Они могут быть деревянными или, например, коваными. Главное – чтобы не был нарушен экстерьер основной постройки. Крепление перил и ограждений может быть выполнено к столбам, зафиксированным в грунте или к каркасу (сварному). Также на веранде не будет лишним навес.

Особенности строительства террасы

Вот несколько ключевых моментов, которые нужно учитывать при постройке террасы своими руками:

  • необходимо предусмотреть естественный отток воды с настила. Для этого лаги укладываются с уклоном не более 1% по направлению от стены дома или дачи;
  • основание не должно препятствовать вентиляции настила, поэтому при укладке лаг на монолитную бетонную стяжку необходимо использовать опоры и/или резиновые подушки;
  • лаги должны отступать от стен и других препятствий на 2 см;
  • между террасными досками необходимо делать зазор 5-8 мм;
  • если на террасе планируется установка тяжелой мебели или других предметов, то рекомендуется уменьшить шаг лаг до 300 мм;
  • перед укладкой настила, доскам нужно отлежаться на открытом воздухе в течение 48 часов;
  • не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 0°С.

На то, чтобы построить террасу своими руками, потребуется 2-3 дня в зависимости от площади. Значительно упростить задачу помогут готовые решения, которые представляют собой уже подготовленные элементы для строительства террасы определенного размера. В инструкции производителя указано, как сделать террасу, и вам не придется тратить время на расчет, разметку и нарезку профиля, лаг и доски. Собирается такая терраса на подготовленном основании за 1 день.

Как прочистить дымоход

Отопление дома, дачи или бани редко обходится без печи или котла. Для нащих зим это оборудование оптимально: может выдавать требуемое количество тепла. Но и печи и котлы требуют обслуживания и одна из обязательных процедур — чистка дымохода.

Почему дымоход зарастает сажей

Процесс горения топлива — это процесс окисления, а для этого необходим кислород и высокая температура. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, появляется сажа — это результат недостаточного окисления углерода. Внешне наличие сажи можно определить по цвету дыма — если он черного цвета, значит в нем содержатся частички сажи, но большая ее часть оседает в дымоходе, особенно в местах поворотов.

Теперь немного о том, что может стать причиной активного образования сажи:

    Сырые дрова. Если подкинуть в огонь невысушенные дрова, они сначала сохнут. На это уходит много энергии, что сильно сбивает температуру в топке. Получаем недогрев углерода, большое облако черного дыма и, через некоторое время использования сырого топлива будем иметь забитый дымоход.

Использование сырых дров приводит к накоплению сажного налета

Скорость зарастания дымохода сажей также зависит от сорта дров. Смолистые ель и сосна в этом плане — не лучший выбор, но топить дорогим дубом или другими лиственными породами не у всех есть возможность. В любом случае можно позаботиться о том, чтобы дрова были сухими. Для этого стоит построить дровник попросторнее, чтобы в нем помещался запас на 2-3 года. Использовать тогда можно самые выдержанные и высушенные поленья, а свежие пусть лежат, доходят до кондиции.

Чем можно прочистить дымоход от сажи

Есть три способа очистки дымовой трубы:

Чистка дымохода при помощи трубочиста

  • Механический. В дымоход засовывают ерш, с помощью которого сбивают сажу со стенок. Недостаток метода — необходимо иметь доступ к трубе, что не всегда просто. Залезать на крышу не все в состоянии, а для чистки снизу требуются гибкие штанги и доступ. Еще один неприятный момент: все содержимое ссыпается вниз, вам придется это собирать и выносить, а потом долго отмывать печь или камин от сажи. Потому перед началом чистки поставьте какую-то емкость, в которую все будет сыпаться.
  • Химическая чистка дымохода — порошки и брикеты (поленья). Когда система разогреется порошки высыпают в огонь, поленья подкладывают при топке. Содержащиеся в них вещества размягчают сажу, она постепенно улетает в трубу, но может свалиться вниз и закупорить проход вообще. Так что эти средства лучше применять для профилактики, когда сажи еще немного.
  • Народные методы. Проблема зарастания дымоходов сажей не нова и наши предки умели с ней справляться и без химии. Были, конечно, трубочисты, но они работали в городах, да и услуги из стоили немало. Тем не менее, с проблемой справлялись, причем очень простыми средствами — солью или картофельными очистками.

Есть еще одно кардинальное решение — сходить к пожарникам и вызвать специалистов. Они уже не называются трубочистами, но выполняют те же функции, правда, другими средствами. Решение неплохое, работу они свою знают, так как сажа взрывоопасна, допуск лишь бы кому не дают. Единственный минус — стоимость таких услуг.

Механические средства для чистки дымоходов

Чистка дымохода при помощи ершей применялась столетиями, есть они и сейчас. На конце длинного упругого и гибкого троса привязана щетка-ерш. Диаметр — индивидуально под размер дымохода. Под ершом может быть привязан небольшой металлический шар — для того чтобы вниз орудие шло проще. Эту конструкцию опускают в дымовую трубу, поднимают, снова опускают и снова поднимают. Так до тех пор, пока проход не очиститься. Все работает просто — щетиной сбивается сажа с трубы.

Ерш для чистки дымохода

Такая чистка дымохода имеет одну особенность: при наличии хорошей тяги большая часть струшенной сажи вылетает в трубу. Потому, во-первых, надо привязаться, чтобы от непроизвольного движения не свалиться с крыши, во-вторых, надеть защитные очки и респиратор. Не помешают также и перчатки, но они нужны чтобы трос не ранил руки.

Если вы решите сделать ерш для чистки дымохода самостоятельно, внизу подвешивайте именно шар, причем отцентрованный. Гири или гаечные ключи не подходят — рано или поздно они становятся враспор в дымоходе. Вам повезет, если орудие удастся вынуть без разбора трубы.

Внизу можно повесить шар

Не всегда дымоход такой, что его можно прочистить сверху — сэндвич-труба может возвышаться на несколько метров над кровлей. К ней лестницу не приставишь, никаким другим способом не подберешься. В таком случае дымоход чистят снизу. Для этого есть ерши на гибких штангах. Фрагменты штанги соединяются один с другим, ерш продвигается по трубе. В этом случае часть сажи тоже уносится тягой, но часть сыпется вниз и это тоже надо учитывать. Профессиональные трубочисты используют для сбора специальные пылесосы (не бытовые, так как сажа взрывоопасна), при самостоятельной чистке придется все собирать вручную.

Чистка дымохода снизу

Если у вас камин, все просто — доступ свободный, но если это котел или банная печь, дело сложнее. Если дымоход имеет стакан для сбора конденсата, сняв его, можно без проблем запустить ерш в трубу. Если никаких ревизий нет, придется пробовать добраться к трубе через топку. Если это невозможно, придется разбирать дымоход. Тогда уж лучше сразу переделать его, поставив тройник со стаканом.

Средства для химической чистки дымохода

Прочистить дымоход при помощи химических средств можно пока он еще не слишком забит. Если труба кирпичная, эти средства помогают сделать механическую чистку более редкой. Как самостоятельное средство могут использоваться для керамических дымоходов или сделанных из нержавейки. Все эти порошки или полена для удаления сажи из трубы — профилактические. Очистить ими печную трубу от большого количества сажи удается далеко не всегда. Бывали случаи, когда свалившаяся после сжигания порошка сажа закупоривала дымоход наглухо. Приходилось брать ерш и чистить вручную.

Несмотря на эти недостатки средства используют и вот почему: при обработке размягчается и та сажа, которая находится в котле, банной печи или в дымовых каналах. Струшивать их вручную — небольшое удовольствие, а регулярное применение неплохо справляется с проблемой.

Средств для чистки дымоходов от сажи в магазинах предостаточно, но вот наиболее популярные:

    Коминичек. Это препарат чешского производства. В упаковке находятся бумажные пакеты с расфасованными в них гранулами. Это средство для удаления сажи закладывают в хорошо разогретую печь не разрывая пакетик. Целый бумажный пакет кладут на дрова, разрывать высыпать средство не надо. По отзывам работает нормально. Наиболее эффективен пока слой сажи не более 2 мм — очищает дымоход до чистых стенок.

Порошок для очистки дымоходов «Коминичек»

Полено для чистки дымходов

После использовании всех химических средств помещение надо проветрить, печь или камин вычистить. Обратите внимание, что после обработки сажа может сыпаться еще пару дней — отлетают остатки.

Народные методы чистки дымохода

Самый простой способ профилактики образования сажи — протопить уже разогретую печь еще и осиновыми дровами. Они горят очень жарким пламенем, сажа в дымоходе сгорает. Действие эффективное, но опасное — если сажи накопилось много, при воспламенении она взрывается и может разорвать трубу.

Заложите пару поленьев при протопке печи и профилактическая чистка дымохода от сажи сделана

Есть более безопасные народные средства, с которыми чистка дымохода и эффективна и безопасна. В растопленную и хорошо разогретую печь добавляют пол килограмма соли или около ведра картофельных очисток. Очистки лучше высушить или добавлять сырых понемногу — чтобы не сбить температуру в топке. Действие примерно как и при использовании химических средств, только немного мягче — сажа летит из трубы еще дня три.

Чистка дымохода: обзор популярных способов для устранения сажи и мусора из труб

Чистка дымохода — это важное мероприятие, которое зависит от типа дымоходной конструкции, разновидности топлива и т. д. Как известно, сажа в дымоходе влияет на показатели тяги, а также при длительном игнорировании очистных мероприятий может стать причиной аварийной ситуации (возгорания). Поэтому к очистке этой коммуникации нужно подходить со всей серьёзностью и сначала изучить советы, которые расскажут о том, как прочистить печные трубы правильно.

Прочистка дымохода важна не только для нормальной работы печи, но и для обеспечения пожарной безопасности

Зачем чистить дымоход?

Всем известно, что в дымоходной конструкции со временем накапливаются отложения сажи, которые негативно влияют на показатели тяги в системе, а это, в свою очередь, снижает качество отопления помещений дома. Из-за накапливания сажи в трубах может произойти задымление помещений или возгорание, а это является прямой угрозой жизни для жильцов дома.

Обратите внимание! В процессе переработки дров различных типов, особенно относящихся к хвойным породам деревьев, на стенках труб дымохода оседают эфирные масла, которые впоследствии связывают сажу. В результате образуется плотный пласт, который довольно проблематично удалить.

Неочищенный дымоходный канал способствует подогреву дыма, в результате чего может произойти воспламенение сажи. Вылетая из дымохода, горящая сажа может поджечь ближайшие постройки из дерева (например, сарай) или сухие листья на кровле. Поэтому многих хозяев частных домов интересует вопрос о том, как прочистить дымоход.

Кроме этого, от сильного перегрева может пострадать сам канал конструкции. Трубы могут растрескаться, и через образовавшиеся трещины откроется путь дыму. В этом случае токсичный дым может попадать на чердак или в другие помещения дома. Поэтому чистка дымохода от сажи является обязательным процессом.

Отложения сажи на стенках дымохода сужают его просвет и ухудшают тягу в системе

Качественную чистку печной трубы дымохода может провести специалист, однако, не всегда можно воспользоваться такими услугами. В такой ситуации можно провести очистку дымохода самостоятельно. Существует несколько вариантов проведения этого мероприятия, но перед тем, как приступить к их рассмотрению рекомендуется изучить причины возникновения засоров в дымоходных каналах.

Причины, которые влияют на скорость образования сажи в дымоходе

Причины возникновения сажи в отопительных конструкциях понятны, однако, в разных случаях скорость засорения дымоходного канала отличается. Так что же влияет на скорость отложения сажи в этой системе? Рассмотрим основные причины, которые усугубляют эту проблему:

  • сжигание в печи или камине разнообразного мусора: целлофановых пакетов, пластиковых бутылок и т. д.;
  • утилизация ДСП, ДВП и других материалов, которые содержат связующее вещество — клей;
  • сжигание дров, которые относятся к продуктам переработки хвойных пород деревьев. Помимо большого содержания смол в хвойных дровах, они также отличаются тем, что имеют довольно низкую температуру сгорания;
  • переработка в отопительной коммуникации сырых дров. Особенно это касается влажных дров, относящихся к хвойным породам, так как в таком случае процесс отложения сажи увеличивается в несколько раз;
  • недостаток кислорода и низкая температура сгорания топлива также способствуют отложению сажи на стенках труб. Чем эффективнее сгорает топливо, тем меньше образуется сажи на стенках дымоотводного канала;
  • большое количество сажи генерируют металлические печи с продолжительным периодом горения.

Как понять, что дымоход засорился?

Как уже было сказано выше, первым признаком засорения дымоотводного канала является изменение цвета дыма, выходящего из трубы на кровле. Есть и несколько других признаков, которые указывают на то, что настало время прочистить печную трубу:

  • снижение тяги в системе, что в любом случае приводит к ухудшению эксплуатационных показателей коммуникации. В зимний период определить снижение рабочих характеристик в системе гораздо проще, так как это будет заметно по качеству отопления дома. В случае снижения рабочих характеристик проводится прочистка печей и каминов;

Засор в дымоходе можно определить по цвету дыма из трубы — чем он темнее, тем сильнее загрязнен канал

Полезная информация! Для определения загрязнённости дымоходной коммуникации необходимо обратить внимание на цвет дыма, который выходит из дымоотводной трубы на крыше дома. В этом случае присутствует такая закономерность: чем темнее цвет дыма, тем больше сажи в канале.

  • изменение цвета пламени в камине или печи. Если дымовыводящий канал не засорён и ничто не препятствует нормальной тяге в конструкции, то тогда цвет пламени в отопительном устройстве будет ненасыщенным оранжевым. При забивке дымохода сажей цвет пламени меняется и становится более ярким;
Читайте также:  Штукатурка по ОСБ плите на фасаде и внутри помещения: виды, пошаговая технология

Специалисты советуют проводить профилактические чистки труб и дымоходов приблизительно 1–2 раза в год. Это правило необходимо строго соблюдать даже в том случае, когда степень загрязнения дымохода небольшая.

Правила проведения очистки дымохода

Как выполняется правильная очистка канала дымохода от сажи? Существует несколько важных советов, которые необходимо учитывать при проведении прочистки дымохода. Рассмотрим эти правила:

  • для того чтобы прочистить дымоход от сажи, в большинстве случаев нужно подниматься на крышу дома. Перед этим рекомендуется проверить, закрыты ли все отверстия для чистки от сажи в доме. Такая проверка поможет исключить попадание грязи в помещения;
  • чистку печной трубы от сажи лучше всего выполнять в спокойную, безветренную погоду. В противном случае увеличивается риск падения с кровли;
  • перед чисткой дымохода, печи и камина от сажи рекомендуется проверить дымоотводной канал на наличие птичьих гнёзд. В случае обнаружения гнезда нужно протолкнуть его сверху вниз или извлечь через дымоотводную трубу на крыше;
  • удаление сажи из дымоходной конструкции необходимо выполнять своевременно. Допустимый слой сажи не превышает 2 миллиметров, если же этот показатель больше, то рекомендуется немедленно провести профилактическую очистку системы;
  • открытые камины с прямыми каналами для отвода дыма, как правило, прочищают не с крыши — разрешается проводить очистку снизу, где расположена топка;

Чистить дымоход нужно, соблюдая правила безопасности

  • через отверстия для очистки продукты горения удаляются посредством ложки для сажи и совка. Далее, рекомендуется очистить оставшуюся грязь с помощью щётки. В конце остатки сажи удаляются обычным пылесосом;
  • существует определённая последовательность очистки отдельных элементов дымоходной конструкции. Удаление сажи из топки и поддувала производится в последнюю очередь.

Как почистить трубу дымохода с помощью химических средств?

На сегодняшний день существует множество способов, которые позволят дать ответ на очень популярный вопрос: как прочистить дымоход? В первую очередь стоит сказать несколько слов о специальных химических веществах, которые встречаются в продаже повсюду.

Средств для чистки печных труб довольно много, они отличаются эксплуатационной простотой, но имеют и один недостаток — требуют частого применения.

Важно! Любое химическое средство для чистки дымоходов используется непосредственно в процессе эксплуатации отопительной системы. Это связано с тем, что высокие температуры, возникающие в дымоходе во время его работы, выступают катализатором для образования активных веществ, разрушающих пласты сажи.

Рассмотрим самые популярные чистящие средства, которые на сегодняшний день можно встретить в свободной продаже:

Противонагарная химическая композиция (ПХК). Очень популярное средство, которое направлено на устранение нагара и обладающее сильнодействующими свойствами. Продаётся в виде порошка, который необходимо сжигать вместе с топливным сырьём. Как прочистить печные трубы от сажи при помощи ПХК? Сжигание этого средства производится вместе с упаковкой. Необходимое количество препарата с лёгкостью можно высчитать, используя прилагаемую к нему инструкцию. Как правило, на 1 тонну топливного сырья приходится не более 200 грамм противонагарной химической композиции.

Применение химических средств дает хороший результат, но только при регулярном применении

Коминичек. Химический препарат для профилактической чистки печной трубы от сажи, который изготавливается в Чехии и продаётся в упаковках. Упаковка такого средства включает в себя 5 пакетиков специального химического препарата, в состав которого входит активированный уголь и хлорид меди. Один пакетик такого средства имеет примерную массу 14 г. Одна упаковка, как правило, рассчитана на трёхмесячный период использования. Использовать такое вещество необходимо во время эксплуатации отопительного оборудования в случае, если слой сажи в канале не превышает 2 миллиметров. Устранение сажи производится вследствие каталитической реакции, посредством которой сажа превращается в оксид и попросту сгорает в дымоотводном канале.

Полено для чистки дымоходного канала. Продаётся в специальных брикетах и используется, как и два предыдущих средства, во время эксплуатации отопительной коммуникации. Применение этого средства позволяет высушить слой сажи, образовавшийся на стенках канала, и расслоить его. Рекомендуется применять это средство для очистки дымоходов в качестве профилактики образования сажи. Такое полено не имеет резкого запаха и является наиболее популярным для кирпичных дымоходов, отводящих дым за пределы дома.

Как прочистить трубу дымохода? Механические способы

Ещё одна группа способов, с помощью которых можно провести очистку дымоходной конструкции — механические. Чистка современного дымохода от сажи должна проводиться с учётом правил, которые были изложены выше. Рассмотрим основные механические способы:

Металлический ёрш. Популярное приспособление, позволяющее эффективно провести чистку дымоходов. Стоит запомнить одно важное правило: диаметр металлического ерша должен превышать показатель сечения труб минимум в 1,5 раза. Для систем, сконструированных квадратными или же прямоугольными желательно использовать специальную щётку. Как чистить дымоходы ершом? Для очистки посредством ерша применяется специальный трос, а во время эксплуатации щётки используются гибкие держатели, которые стыкуются между собой во время перемещения этого приспособления по каналу дымохода.

Металлический ерш должен быть шире дымоходного канала, иначе чистка не даст эффекта

Ядро. Такое изделие применяется для устранения различных помех, препятствующих отводу продуктов сгорания за пределы дома. Как правило, в качестве помех выступают элементы, выпавшие из кирпичной кладки или же крупный мусор. Стандартный размер ядра для очистки дымоходной коммуникации составляет 80 мм, однако, можно встретить и более габаритные изделия, перекрывающие 2/3 просвета трубы. Ядро эффективно в борьбе, со скопившейся копотью на внутренних стенках дымоотводных труб.

Как почистить дымоход при помощи ядра? В случае если слой сажи очень плотный, используется специальное приспособление — скребок, которое стыкуется с ядром. Само ядро фиксируется на толстый и надёжный трос, посредством карабина. После фиксации этого изделия к тросу, необходимо погрузить его в канал дымохода и с умеренной скоростью опустить. Такое мероприятие позволяет избавиться от сажи и пробок, образовавшихся в результате скопления инородных элементов в канале дымоотвода.

Полезная информация! Для того чтобы удалить сажу и мусорные пробки из дымоходной конструкции категорически не рекомендуется использовать подручные предметы в качестве утяжелителя. Это связано с тем, что непрофессиональный утяжелитель может разрушить кладку или попросту застрять в трубе. В такой ситуации может потребоваться полный демонтаж дымоотводной коммуникации.

Металлические щётки с изогнутой ручкой. Как правило, такие приспособления прочищают коммуникацию со стороны помещения. Они довольно просты и удобны в эксплуатации.

После прочистки дымохода одним, из вышеперечисленных способов, в обязательном порядке необходимо выполнить сбор мусора и сажи, через дверцы отопительного устройства. Остатки загрязнения устраняются посредством обычного пылесоса.

Для чистки дымохода применяют и народные средства, наиболее простое из них — соль

Как прочистить дымоходную трубу народными средствами?

Чистка от сажи труб и дымоходов может проводиться с помощью народных методов. Такие способы считаются наиболее экологичными и отличаются доступностью материалов. Для того чтобы ответить на вопрос: как прочистить дымоходные трубы народными средствами, рекомендуется изучить их.

Рассмотрим наиболее популярные народные методы, которые помогут почистить дымоотводную конструкцию:

Соль. Этот народный способ считается наиболее популярным и используется повсюду в качестве профилактики загрязнения дымохода. Сам процесс выполняется довольно просто: необходимо присыпать топливные отходы большим количеством соли. Это позволит замедлить процесс образование сажи на стенках дымоотводной коммуникации.

Картофельные очистки. Такой способ, как правило, выполняется в два этапа:

  1. В первую очередь необходимо разогреть отопительную систему;
  2. Далее, картофельные очистки необходимо засыпать в отопительное устройство. Обязательным условием является то, что картофельные очистки должны быть предварительно высушены.

Благодаря крахмалу, который выделяется при сгорании картофельных очистков, сажа на внутренних стенках труб разрушается. Такой метод позволяет очистить дымоход всего за несколько дней.

Алюминиевые банки. Этот метод является довольно необычным, однако, и он способен помочь справиться с загрязнением труб дымоотвода. Так как почистить дымоход при помощи алюминиевых банок? Удаление сажи из дымохода происходит посредством сжигания алюминиевых банок в отопительном приборе. Необходимо запомнить, что такой народный способ чистки печных труб применяется только для отопительных систем, которые функционируют на твёрдом топливе. Сжигание алюминиевых банок нужно проводить 1 раз на 10 процессов работы отопительной системы.

Осиновые дрова при горении дают большое пламя, которое выжигает отложения сажи в дымоходе

Осиновые дрова. Сжигание этой разновидности древесины позволяет достигнуть максимальной температуры горения в системе. Во время работы системы происходит попадание пламени в дымоотводную конструкции, что способствует сгоранию загрязнений на стенках канала.

Важно! Такой народный метод, как сжигание осиновых дров, необходимо использовать только в тех случаях, когда вы уверены в прочности дымоходной конструкции, так как пламя внутри канала может привести к пожару.

Многие домовладельцы знают и метод смывания сажи. Как прочистить трубы дымоходов с помощью поливочного шланга? Для удаления сажи из коммуникации, которая отводит продукты сгорания за пределы дома в первую очередь необходимо из нижней части дымохода удалить стакан. Затем нужно расположить водяной шланг внутри канала дымохода. Желательно, чтобы шланг был расположен как можно выше. После этого нужно включить воду и смыть загрязнения со стенок канала.

Профилактическая чистка дымохода не только позволит увеличить показатели тяги прочищенной системы, но и усилит её КПД. Кроме этого, такое мероприятие позволит продлить эксплуатационный срок коммуникации. Соблюдая все правила и советы по самостоятельной очистке дымохода можно без особых усилий добиться желаемых результатов.

Как очистить от сажи трубу дымохода в частном доме

В стране много частных домов с печным, котельным оборудованием и каминами. Со временем хозяева домостроений начинают замечать возникновение обратной тяги и задымление очага. Причиной тому является засорение канала вывода продуктов горения наружу. Возникает проблема, как почистить трубу дымохода в частном доме. Чтобы эффективно решить этот вопрос, нужно понимать процессы, протекающие внутри отопительной системы.

Причины накопления отложений на стенках дымоходов

Во время горения топлива в печах, котлах и каминах на стенках дымоходов накапливаются отложения из сажи и других продуктов неполного сгорания. Стремительный термальный процесс окисления дров, угля, мазута, брикетов и пеллет с выделением большого количества тепла вызывает выброс угарного газа с частичками маслянистых веществ и сажи.

При прохождении через вытяжную трубу дымного потока эти вещества откладываются на стенках дымохода. Продукты неполного сгорания обладают повышенной адгезией, и вытяжная труба изнутри зарастает ими. Если не знать, как чистить дымоход от сажи в частном доме своевременно, то это может принести жильцам большие неприятности.

Засорение дымовых каналов происходит по следующим причинам:

  • Применение сырых дров. Дерево не начинает сразу гореть, а в процессе тления выделяет смолы в газообразном виде. Во время поднятия вверх смолянистые вещества остывают и оседают на внутренней поверхности дымоотводного канала. Липкие отложения притягивают к себе все остальные продукты неполного сгорания.
  • В результате неправильного проектирования дымоход не может обеспечить полноценную тягу. Это может быть вызвано сужением воздуховода, наличием большого количества колен или чрезмерно узкой горловиной. Из-за этого дым не может быстро выходить наружу, что создаёт условия для накопления отложений.
  • Использование печи, котла или камина в тихую безветренную погоду при повышенном атмосферно давлении – это становится причиной отсутствия тяги. В такой ситуации топливо не горит, а тлеет с образованием густого дыма, что способствует засорению вытяжки.
  • Сжигание различных ненужных вещей, мусора, отходов из ДСП, фанеры приводит к появлению копоти на стенках трубы в большом количестве. После этого ничего не остаётся, кроме того, как почистить печную трубу в частном доме в срочном порядке.

Оптимальные технические параметры дымохода

Технические параметры дымоотводной трубы в частном доме рассчитываются исходя из 3-х основных требований:

  1. Обеспечение равномерной теплоотдачи печного оборудования в течение суток.
  2. Получение максимального теплового эффекта при минимальном расходе топлива.
  3. Полное удаление продуктов горения из топки через трубу дымоотвода и недопущения проникновения их внутрь дома.

Эффективность решения этих задач определяются следующими конструктивными особенностями дымохода:

  • форма и размеры сечения трубы;
  • материал изготовления;

Форма и размеры сечения трубы

Квадратная или прямоугольная поперечная форма дымоотвода способствует тому, что газы продвигаются вверх по спирали, образуя в углах застойные зоны. В них могут активно скапливаться сажевые отложения. Чтобы свести к минимуму это негативное явление, поперечную площадь выводного канала рассчитывают в полтора раза больше выходного отверстия печи. Дополнительно в углы устанавливают вкладыши для закругления сечения.

Расчётная площадь поперечного сечения круглой трубы должна быть не меньше, чем у квадратного дымохода. Высота дымового канала в частном доме должна составлять не менее 5 метров. Горизонтальные участки дымопровода допускаются длиной не более одного метра.

Вид материала и его теплопроводность

Качество внутренней поверхности дымоотвода и его теплопроводность – факторы, влияющие во многом на его эксплуатационные характеристики. Малейшие неровности внутри трубы снижают скорость тяги и становятся причиной накопления сажевых отложений. Высокая теплопроводность материала приводит к тому, что печные газы быстро охлаждаются. Не доходя до выпускного отверстия трубы, они выпадают в виде конденсата, который скапливает сажу на стенках дымохода.

Внутреннюю поверхность трубопровода стремятся сделать идеально гладкой, что невозможно добиться при изготовлении трубы из кирпича. Чтобы избежать этих негативных явлений, внутрь каналов вставляют керамические гильзы с внешней теплоизоляцией из базальта.

Как почистить дымоход от сажи в домашних условиях

Комбинированный тип отопления – хорошая возможность сэкономить ресурсы при обогреве частного дома. На уровне с газом может работать камин или же печка их топят дровами. Построенная по технологии система дымохода не так быстро засоряется, и можно не заглядывать в дымоход несколько лет.

В данной статье мы подробно рассмотрим все способы чистки дымохода в домашних условиях своими руками, а также расскажем какие есть химические средства для чистки, ну и по традиции в конце статьи видеообзор на тему – как почистить дымоход своими руками. Кстати, большой выбор дымоходов вы сможете найти на сайте. Итак поехали:

Что делать чтобы дымоход не засорялся

Всё зависит от качества топлива, которое применяется. Чтобы дымоход не засорялся нельзя бросать в печь бытовой мусор, дерево с содержанием смолы, пластмассу и другие вещества. Топить печь следует дровами, что уже хорошо просохли.

Если для отопления дома используется качественное сырье, то проблем с дымоходом не будет долгое время. Понять, что дымоход засорился относительно просто: обратите внимание на дым, что валит из трубы.

Как понять что дымоход засорился

Если он белый и лёгкий, значит труба чистая. В случае, когда дым проходит с затруднением, имеет черный цвет и едкий запах, труба засорилась и нуждается в чистке. Определить, что трубу пора чистить можно и по пламени в печи или камине.

При нормальном состоянии трубы, оно оранжевое, цвет слабо выраженный. Когда засоряется дымоход и продукты сгорания выводятся слабо, огонь приобретает насыщенный и яркий цвет. Признаки, что перечислены выше, не могут быть ключевыми.

В профилактических целях дымоход чистят 1-2 раза в год, вне зависимости от степени засорения трубы. Если этого не делать, однажды можно задохнуться от угарных паров, что будут скапливаться в помещении. Как почистить дымоход от сажи в домашних условиях, не привлекая специалистов?

Зачем чистить дымоход

Все знают, что в дымоходе скапливается сажа и его нужно регулярно чистить. Речь идет не только об эстетике. Если в трубе плохая тяга, там накапливается дым. В его составе десятки токсинов и вредных веществ, что делает дым ядовитым. Попадая в комнату, он может проникнуть в дыхательные пути человека и вызвать различные заболевания дыхательных путей.

Если его будет много и происшествие случится ночью, есть риск умереть от удушья прямо в своей постели. Опасность заключается не только в этом. Оседая на стенках дымохода, сажа прочно к нему прилипает за счет остатков масла, что попало в дымоход вместе с дымом. Эфирное масло есть почти в каждом виде дров, больше всего его в хвойных породах деревьев.

Когда топливо выбирается с учётом его цены, то о качестве говорить не приходится. Нечищеный дымоход нагревает дым, и под высокой температурой сажа может загореться. Хлопьями, вылетая из трубы горящая сажа может поджечь сухие листья, что с ветром попали на крышу или стать причиной возгорания построек из дерева, что находятся поблизости. Могут пострадать и плодовые деревья на территории.

Читайте также:  Устройство и принцип работы электрического счетчика

Со временем от большого нагрева труба может растрескаться. Через щели токсичный дым будет проникать на чердак, попадать в дом. Экономить на чистке дымохода – не совсем разумное решение. Когда нет денег, вызвать специалистов, можно сделать работу своими силами. Один из способов должен помочь справиться с задачей. Если этого не произошло, медлить с вызовом мастеров не стоит.

Способы чистки дымохода

Чистить дымоход можно народными, механическими и химическими способами. Рассмотрим каждый из них.

Чистка дымохода поваренной солью

Этот способ используется только для профилактики. Если в трубе полно сажи, соль не справится с задачей. Для чистки дымохода бросьте в печь полную горсть поварённой соли. Во время горения соли возникает химическая реакция. Она и препятствует образованию сажи в дымоходе. Разовая мера может не дать результата. Но, если вы будете пользоваться солью в качестве профилактики несколько раз в месяц, сажа на стенках трубы будет появляться значительно реже.

Чистка дымохода методом сжигания сажи

Можно пойти другим и путем и сжечь сажу, что скопилась в дымоходе. Для этого нужно хорошо разогреть печь, бросить в неё дрова из ольхи, осины и топить печку пока из трубы не начнёт идти белый дым. Суть в том, что сажа – мелкие остатки топлива, которые не успели сгореть и сели на стенках дымохода. За счет липкости и содержания эфирного масла остатки топлива привлекают к себе пыль, слой на трубе увеличивается, и дым начинает плохо проходить.

В дымоходе могут быть листья, паутина или гнёзда птиц. Такое случается, если в доме раньше никто не жил. Перед тем, кто вы будете сжигать сажу, проверьте, нет ли чего в дымоходе. В ином случае, может возникнуть пожар или весь дым, что должен был выйти через дымоход, придёт в ваш дом.

Печку топят ольховыми дровами до тех пор, пока она не начнет «гудеть». Всё время огонь должен быть сильным. Следите за тем, чтобы не поднималась сильная температура в трубе дымохода. Во-первых, не каждый дымоход может выдержать такую нагрузку, во-вторых, хлопья сажи, что вылетают из трубы, могут поджечь соседний дом или крышу вашего здания.

Нельзя пользоваться бензином или другими воспламеняющимися веществами для ускорения процесса. Можно устроить пожар или испортить дымоход. В том случае, если этот способ не помог, пробуйте другие варианты.

Чистка дымохода картофельными очистками

Почистить дымоход от сажи поможет картофель или картофельные очистки. Во время сгорания крахмал поднимается по трубе и впитывается в сажу, остается на стенах трубы. В результате меняется структура нагара, он начнет отваливаться от стенок и опадать.

Если же этого не происходит можно постучать по дымоходу палкой, чтобы помочь сажи отстать от стенок. Для чистки трубы таким методом хорошо растопите печь и высыпьте в неё до 7 кг картофеля или его очисток.

Количество материала зависит от размера печи. Картофель нужно сжечь дотла, чтобы дымоход очистился от гари. Помните о том, картофель поможет справиться с небольшим количеством сажи. Если дымоход давно не чистили, воспользуйтесь механическим или химическим методом чистки.

Чистка дымохода механическим способом

Вышеперечисленные способы чистки дымохода помогут при небольшом количестве сажи и в качестве профилактики. Когда есть предположение, что сажи скопилось больше 2 миллиметров, механическая чистка – лучший вариант от неё избавиться. Какой может быть механическая чистка и что используется для работы?

Чистка дымохода с помощью щётки с грузом

Если у вас труба круглой формы для чистки дымохода можно взять щётку, которая похожа на дикобраза. Её подвешивают на длинную и крепкую верёвку, под ней вешается ядро, которое и будет тянуть конструкцию вниз.

Щётка имеет длинные металлические прутья, которыми счищает сажу, когда ею водить вверх и вниз. В свою очередь ядро помогает избавиться от крупного засора внутри трубы и пробить пробки. Приятно, что щётка разбирается и собирается в той последовательности, которая нужна для решения конкретно вашей задачи. Когда у вас частный дом, то рекомендуется иметь в хозяйстве подобную щётку.

Чистка дымохода щёткой со сборной ручкой

Существует вид щётки, ручка которой может увеличиваться по длине за счёт секций. Ею удобно чистить дымоход не только со стороны крыши, но и со стороны топки. Когда вы работаете с дымоходом, не рекомендуется вращать щетку по трубе. Делаются только поступательные движения по направлению вверх, а потом вниз.

Перед началом работы закройте отверстия внизу дымохода, печку проще завесить мокрой тканью, чтобы из неё сажа и пыль не летела в дом. Если в дымоходе засор средней степени, то щётка поможет от него избавиться.

Чистка дымохода с помощью скребка

При подозрении, что в дымоходе собралось много сажи, лучше воспользоваться скребком, а уже потом поработать щёткой. Скребок напоминает по внешнему виду стамеску с длинной ручкой. Ручка собирается из секций, можно регулировать длину так, чтобы инструмент доставал в самые дальние углы трубы.

Скребок хорошо счищает со стенок трубы сажу и нагар, который создала пыль с эфирным маслом. Сильное засорение трубы счищается за одну процедуру, если на скребок слегка надавливать во время работы. Как только он начнет легко «ходить» по дымоходу, можно взять в руки щётку и работать ею.

По окончанию работ, сажа из дымохода убирается через отверстия для этого предназначенные. Топка чистится самой последней, ведь именно туда падает часть сажи во время чистки. Почистить топку и низ трубы дымохода можно специальным пылесосом для дымоходов или же взять мощный домашний пылесос.

При условии, что технику можно использовать для чистки дымохода и каминов. Очистить дымоход от сажи таким методом можно самостоятельно. Вы потратите время, а деньги будут в кармане. Каждый для себя определяет, что ему важно: сохранить деньги или сэкономить время.

Химический метод чистки дымоходов

Известно, что лучшее решение проблемы – её профилактика. Если использовать регулярно химические средства для чистки дымохода, то сажа не сможет там образоваться. Как следствие, необходимости чистить дымоход не будет.

Принцип работы химических препаратов для чистки дымоходов такой: в процессе горения они выделяют специальный газ, который расщепляет масляной нагар и сажу на молекулы. На здоровье человека работа средств не сказывается. Химию добавляют в топливо во время топки печи или разжигания камина.

Средства для чистки дымоходов от сажи

Средства для чистки дымоходов на основе химических соединений бывают разные. Самые популярные варианты препаратов:

Чешский «Коминичек»

Препарат поступает в продажу в виде небольших пакетиков. Всего в упаковке их 14 штук, средства хватает на 3 месяца активной профилактики. Принцип работы химии простой: попадая в дымоход, она вызывает каталитическую реакцию, расщепляет сажу и превращает её в оксид.

В свою очередь оксид горит при небольшой температуре и не образует огня во время горения. С помощью этого средства можно избавиться от сажи в дымоходе, слой которой около 2 миллиметров. Работать со средством легко: открываете пакетик и высыпаете его в топку на дрова, уголь или чем вы там топите печку, закрываете топку. Всю работу за вас сделает средство.

Полено «Трубочист»

Средство поступает в продажу в брикетах, напоминающих дрова. Работать с ним просто, как и с предыдущим средством. Достаточно его бросить в огонь и закрыть плотно топку. В процессе горения материал выделяет летучий газ. Внутри дымохода газ подсушивает сажу и налёт, в свою очередь они отстают от стенок трубы и осыпаются.

Если вы топите печку на даче и бываете здесь не часто, то чистить дымоход таким способом можно 1 раз на 6 месяцев. В случае, когда печь используется для отопления каждый день, то дымоход нуждается в чистке 2 раза на протяжении всего сезона отопления.

Во время работы со средством, его вытаскивают из пачки, но упаковку оставляют. Эффективно класть полено сверху на горячие угли. Следите, чтобы средство сгорело полностью. Активность химических ферментов будет сохраняться на протяжении 1-2 недель. В этот период сажа активно будет отваливаться от стенок, и попадать в топку, в специальные емкости.

После осмотрите дымоход на наличие остатков копоти и удалите их щёткой. Перед тем, как работать с поленом, проверьте, нет ли в дымоходе мусора или гнезд птиц. Они могут стать причиной пожара. В целом, средство помогает избавиться от сажи в дымоходе, не привлекая специалистов.

Средство «ПХК»

Под таким названием прячется порошок с помощью, которого чистят дымоход от сажи. Его бросают в печь, закрывают топку и сжигают до пепла. Средство можно использовать или вместе с дровами, или отдельно от них. Расчет препарата делается таким образом, чтобы на одну тонну топлива приходилось около 200 грамм порошка.

Перед тем, как использовать химическую чистку дымохода, внимательно читайте, что написано на препарате. Некоторые составы используют только для чистки каминов или печки на дровах. Перечисленные выше препараты предназначены для универсальной чистки труб.

Что следует знать при чистке дымоходов

Занимаясь работами на крыше, помните о технике безопасности. Категорически запрещается пить алкоголь, принимать лекарства, замедляющие реакцию и наркотические вещества, как минимум за 2-е суток до начала работ. Чистка дымоходов должна проводиться только в погоду без ветра.

Используйте на крыше хорошую страховку. Если её нет, крепежи можно поменять на крепкую веревку. Один конец крепко цепляется к крыше, а вторым нужно хорошо обвязаться вокруг пояса. Чистка дымохода в домашних условиях не вызывает особых сложностей, если подойти к ней разумно и планово.

Своими руками

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

    • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

    • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

    • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

    • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

    • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

    • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Читайте также:  Шпонированный плинтус: как выбрать и закрепить

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Окна Проф >> Окна инфо >> Установка пластиковых окон в деревянном доме: инструкция монтажа своими руками

Установка пластиковых окон в деревянном доме требует определенных навыков. Однако при самостоятельной замене это сэкономит почти половину стоимости всех окон. Главное сделать это правильно, следуя инструкции и советам профессионалов, с учетом особенностей деревянных домов.

Проверка пакета перед установкой

Профессиональные строители считают этот пункт наиболее важным, ведь если уделить ему недостаточно внимания, то вся дальнейшая работа будет уже неуместна.

В первую очередь следует проверить габариты проема для окна и прибывшего стеклопакета. Если размер проема равен 184 см, то размер самой рамы должен составлять 180 см. Разница между значениями нужна для зазора боковых стоек и самой стеной.

Если высота проема 120 см, то нормальная высота рамы порядка 116 см, чтобы внизу полностью вставлялся пластиковый подставной профиль – донник. Он должен быть в начальной комплектации стеклопакета, и устанавливать его обязательно. Донник используется для правильной установки подоконника внутри помещения, и прикручивания отлива с внешней стороны.

Для окон с антимоскитными сетками следует убедиться в подходящих крепежах. Случаются ситуации, когда теряются ручки или маленькие детали.

Важно! В большинстве случаев нагели потребуется выбрать самостоятельно. Длина элементов должна соответствовать двум габаритам обсадочной доски + размер зазора.

Рекомендуется проверить всю конструкцию на наличие мелких повреждений и трещин. Пересчитать количество прибывших накладок и отверстий дренажного типа.

Подоконник, зачастую, потребуется заказать отдельно. Также для правильного монтажа нужно заказать подкладки под стекла.

Начало установки

Первым этапом является изготовление обсады или окосячки. Этот пункт ситуативный и можно обойтись без него.

Когда монтаж не нужен

В новом доме из древесного материала всегда будет происходить усадка. Также не следует забывать про сезонные поползновения грунта, которые будут в любом случае. Учитывая эти два фактора можно сделать вывод, что без обсадки не получится защитить новые окна от перекосов.

При выборе материала нужно остановиться на сухих и прочных досках. Подойдет обрезная доска, с толщиной 50 мм, и брус обрезного типа 15х10 см или 5х5 см. Ширина досок или бруса должна равняться толщине стены дома.

Обсадная коробка деревянного дома

В доме каркасного типа можно забыть об обкосячке, потому что сам каркас уже дает формы для оконных и дверных мест, в которых обеспечивается будет поддерживаться уровень жесткости.

В срубе, который находится в эксплуатации порядка 10 лет, некоторые мастера предпочитают отказаться от монтажа обсадки. На их взгляд, такое сооружение уже прошло период усадки и дальнейшая деформация минимальна.

Однако многие эксперты считают, что для избегания неприятных ситуаций следует выполнить эту процедуру, тем более что она не является сложной.

Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.

Существует три варианта этого процесса:

  1. Шип-монолитного типа.
  2. Окосячка закладным бруском.
  3. Через колоду.

Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.

Алгоритм действий для закладки:

  1. В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
  2. В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином. Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
  3. В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху. Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
  4. Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
  5. Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
  6. Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.

Важно! Нельзя класть на утеплитель пленку паронепроницаемого типа со всех сторон – это вызовет образование конденсата, который будет способствовать развитию и накоплению плесени.

При выборе шип-монолитного типа обсадки потребуется заранее выпилить элемент Т-образного типа, который вставляется в пазы и укрепляется саморезами.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Сначала потребуется просто вставить раму в проем для оконного блока и зафиксировать ее там. Для этой цели подойдут укосы временного типа, прибивающиеся снаружи.

Совет! В процессе лучше попросить помощи товарища, который подержит конструкцию до момента выставления ее в уровень и монтажа в проем.

Пошаговый алгоритм по монтажу пластиковых окон:

  1. Нижний край следует выравнивать по уровню. Используют лазерным уровнем.
  2. Под низ каждой стойки потребуется подложить клинья с разной шириной. Это нужно сделать так, чтобы положение рамы было идеально ровным. Малейший перекос приведет к дальнейшим проблемам.
  3. Фиксируются боковые распорки. Они призваны обеспечить одинаковое расстояние рамы от стен. Важно убедиться, что ширина рамы подходящая, в противном случае она просто выпадет из оконного проема. В критической ситуации используется специальный профиль для расширения.
  4. Рама выравнивается вдоль проема. Установку требуется производить в зоне теплого типа – для деревянного дома, в котором нет утеплителя это место расположено четко посередине.
  5. После того, как рама полностью ровная, начинается процесс ее прикрепления. Сначала следует установить боковые стойки. В древесине подготовленной рамы сверлятся отверстия, через которые стеклопакет надевается на нагели. Начать стоит с верхнего, потом с нижнего. Всегда следует проверять вертикали, после чего пространство между ними.
  6. Далее с внешней стороны крепится отливная конструкция. Вставить ее следует под нижнюю часть рамы, закрепить с помощью саморезов в краях. Образовавшуюся щель заливают пеной для монтажа.
  7. Следующим шагом надеваются декоративные элементы и крепежные детали для створки. Нижние надевают на конструкцию рамы, а верхние на саму створку. В первую очередь устанавливается створка на конструкцию, далее вставляется ручка.
  8. Стеклопакеты устанавливаются на прокладки. Если пренебречь покупкой специальных прокладок, то стеклопакет может попросту треснуть из-за давления в угловых частях рамы от металлических элементов. Потребуется забить короткие штапики (верхнего и нижнего типа), после чего забиваются длинные в боковые части.
  9. Монтажный шов вдоль окна следует запенить.
  10. Установка подоконника. Потребуется положить готовую конструкцию подоконника на подоконный брус. Под низ конструкции кладутся клинья, которые будут выравнивать конструкцию под нужный уровень. Подоконник потребуется снять, его торцевую часть и профиль поставочного типа смазать герметичным элементом. Образовавшееся свободное место между клиньями залить пеной. После чего саму конструкцию подоконника кладут и крепко надавливают на профиль. В таком состоянии подоконник требуется держать до полного застывания пены.

Порой поступают иначе – сначала устанавливают конструкцию подоконника, а уже после устанавливают раму и стеклопакет. Потребуется проверить состояние уровня и плотно вкрутить нагели к обсадке. Далее на установленные элементы устанавливают стеклопакет. При использовании данной технологии не нужно ровнять раму в горизонтальном направлении.

Следует проверить, чтобы материал подоконника подходил для защиты от внешних факторов.

Установка откосов пластиковых окон в доме из дерева

Наиболее простым вариантом быстро и недорого сделать откосы для рамки – полностью закрыть боковые части окна вставками из пластика.

  1. Профиль. Подойдет в виде буквы L, либо же стартовый. Его следует плотно вкрутить в стену. Важно, чтобы зазор между рамой и вставкой был минимальным.
  2. Угол из пластика. Декоративная конструкция, которая должна закрыть торец панели, чтобы входя в комнату, не было видно остаточных элементов. Прикручивается плотно е стене с помощью тех же саморезов.
  3. Вагонка из пластика.

Алгоритм действий крайне прост – потребуется вставить вагонку в профиль и прикрыть углом.

Зачастую установку не требуется заливать пеной. Для дополнительной защиты шва и для повышения от проникновения холода в дом потребуется заложить между откосом и стеной утеплитель, на который сверху кладется пароизолятор.

От внешней стороны на шов накладывается защита от ветра в виде пленки. Подойдет гидроизолятор, с высоким индексом паропроницаемости.

Чтобы монтажная пена сохраняла свои качества долго, рекомендуется ее защитить от прямых контактов с ультрафиолетом. Также часто в деревенской местности птицы любят сдирать пену с окон.

Замена окон в деревянном доме (брусовом доме)

Сложность замены пластиковых окон в деревянном доме зависит от возраста самого дома, и от наличия в нем усадки.

Существует несколько сценариев, по которым производится замена пластиковых стеклопакетов в деревянном доме:

  • замена обсады при установке нового стеклопакета;
  • установка конструкции на имеющуюся окосячку;
  • смена окна с сохранением его окна (замена на аналогичное);
  • изменение габаритов проёма, и демонтаж всех заполнений.

Несмотря на выбранный сценарий замены, главным и первостепенным пунктом всех вариантом является проверка целостности окосячки. Ведь если обнаружатся какие-то неточности, то ее потребуется заменить в первую очередь.

Порядок действий при замене:

  1. Если на раме есть обсадка, то замеры требуется выполнять только после изъятия последнего стеклопакета из рамы. Иначе погрешность в измерениях будет слишком большой.
  2. Если при замене стеклопакета каркас от предыдущего остается на месте, то размеры необходимо делать только после вытаскивания рамы.
  3. Обсадку заменять первой, если это требуется.
  4. Устанавливая новые стеклопакеты нужно везде оставлять на каждой стороне зазоры размером в 1-2 см, нужные для монтажа. В дальнейшем зазоры будут заливаться пеной для монтажа, но без них не получится дальнейших действий.
  5. Замена старых евроокон ПВХ новыми выполняется по тому же алгоритму, как и обычная установка.
  6. Монтажные швы потребуется изолировать между рамой и стеной. Для этого рекомендуется лента-уплотнитель.
  7. Установка самих стеклопакетов в заранее установленные рамы. После забиваются штапики из пластика вместе с резиновой изоляцией. Это необходимо для повышения энергосберегающей эффективности всей конструкции.
  8. Дальнейший этап – регулировка. Происходит после установки створок, когда нагрузочная сила на конструкцию равна силе в период эксплуатации.

Важно! Все пункты плана выполняются в строгой последовательности, иначе появляется риск повредить конструкцию.

Ссылка на основную публикацию