Кладем плитку в ванной своими руками

Для облицовки ванной комнаты чаще всего используют плитку. Она прочная, прекрасно переносит воздействия высоких температур и водяного пара, гигиеничная, отличается долгим сроком службы и выпускается в широком разнообразии расцветок и стилевых решений. Чтобы аккуратно положить плитку, можно вызвать специалистов, а можно попробовать сделать это своими руками. В этой статье мы изложим основную информацию для тех, кто решил предпочесть второй вариант и облицевать ванную комнату самостоятельно.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить непосредственно к облицовке пола или стен ванной керамической плиткой, понадобится предусмотреть следующее:

Основной алгоритм облицовки ванной комнаты плиткой

Непосредственно сам процесс того, как положить плитку в ванной, включает в себя несколько ключевых стадий, каждая из которых обязательно должна быть выполнена для получения прочного, эстетичного и долговечного результата. Ниже мы рассмотрим их поэтапно.

Подготовка поверхности

Вне зависимости от того, что раньше покрывало поверхность – другая плитка или, например, краска, а также старая штукатурка (вздутая, потрескавшаяся) – это все необходимо тщательно счистить. Для этого можно задействовать шпатель, перфоратор, топорик, циклю. Если положить плитку на плохо очищенную поверхность, то она может достаточно скоро начать отставать, подниматься целым слоем и обваливаться. Прочный, надежный слой старой штукатурки можно оставить.

Далее поверхность необходимо покрыть:

  1. Штукатуркой. Это делается для выравнивания и очень важно вне зависимости от того, куда вы предполагаете уложить плитку: на пол, на стену, на потолок. Чтобы добиться ровности стен, используется вертикальный отвес (он закрепляется к потолку и показывает, насколько и где стена отклоняется от вертикали). Потолок можно дополнительно усилить стеклохолстом (если в нем много трещин) и, возможно, «подлечить» от плесени и грибка, а при работе с бетонным полом понадобится использовать цементно-песочную смесь.

  1. Водостойкой грунтовкой. Ее нужно подбирать исходя из того, что в ванной комнате наблюдается повышенная влажность. Грунтовочный слой необходим для обеспечения лучшего сцепления будущей плитки с обрабатываемой поверхностью.
  2. Гидроизоляционным материалом. Теоретически можно обойтись водостойкой грунтовкой, но если вы хотите подойти к облицовке ванной комнаты основательно, то можно дополнительно нанести гидроизоляционный слой. Для этого подойдет битумно-латексный состав, битумно-полимерная смесь, акриловая эмаль, цементно-полимерная смесь или рулонный вариант из полиэстера и стеклохолста.

Разметка уровня и подготовка материалов

Для того, чтобы положить кафель в ванной ровно и правильно, понадобится разметить первый ряд материала. Где именно он будет расположен – зависит от места облицовки, конфигурации ванной комнаты, расположения сантехники. Например, можно начать от уровня над ванной, или от пола. Первый уровень еще называют «линией контроля»: он должен быть строго горизонтальным, и для него понадобится установить рейки, которые будут удерживать уложенную плитку. Для того, чтобы последующие ряды также легли ровно, необходимо прибить вертикальные рейки.

Чтобы между всеми элементами облицовки оставалось одинаковое расстояние (шов), понадобятся специальные «крестики», о которых уже упоминалось в начале статьи. Это небольшие приспособления, которые помещают между плитками. Как правило, их толщина составляет порядка 3-4 мм – это оптимальный размер шва.

Подготовку клеевого состава необходимо выполнять строго по инструкции. Смесь, получаемая в результате, обязательно должна быть однородной. Для замешивания лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой, поскольку получить нужную консистенцию вручную практически невозможно.

Укладка плитки на подготовленную поверхность

Перед тем, как положить плитку на клей, рекомендуется «в сухом режиме» выполнить пробную укладку. И если она вас устроит, подойдет по размеру – можно разметить положение элементов (как минимум, первого и последнего в ряду), чтобы облегчить последующую работу. Также можно сделать фото разложенного кафеля, чтобы потом было проще воссоздать придуманную схему в процессе приклеивания.

При облицовке важно следовать следующим правилам:

Положить кафельную плитку самой можно разными способами. Так, выделяют следующие основные методы раскладки:

  1. Прямая. Это самый простой вариант, когда каждый следующий ряд укладывается так же, как и предыдущий, параллельно краю обрабатываемой поверхности.
  2. Диагональная. Ее чаще всего используют для полов квадратных помещений, поскольку ориентиром при выполнении такой раскладки служит диагональ квадрата. Именно параллельно ей укладываются все ряды плитки, поэтому способ вызывает необходимость в обрезке достаточно большого количества материала для формирования красивых стыков.
  3. Шахматная. Она чем-то похожа на диагональную, но ее главная особенность – шахматное расположение плиток разных цветов.
  4. Со смещением. Такая укладка не предполагает соединения всех швов и означает, что каждый следующий ряд плитки необходимо положить со смешением относительно прошлого ряда. Это хороший вариант для прямоугольных комнат.
  5. Со вставками. Вставки могут быть выполнены для любого типа раскладки, главное – красиво расположить плитки и аккуратно обрезать их для придания нужной конфигурации. При желании и должной сноровке можно даже положить кафель мозаикой.

Затирка швов

Когда кафель уложен, дело остается за малым – окончательно очистить его от следов клея и оставить в покое на 2-3 дня. Затем необходимо использовать ту самую затирочную фугу, о которой шла речь в начале статьи. Материал наносят по всей облицованной поверхности, так, чтобы все щели и пустоты были полностью им заполнены. Для этого стоит взять резиновый шпатель. После нанесения затирки нужно сразу же убрать ее с поверхностей самих плиток, пока она не засохла, и эта задача не усложнилась. Затирочные материалы бывают разных оттенков, поэтому лучше подобрать тот, который гармоничнее всего сочетается с оттенком кафеля. Далее можно устанавливать плинтуса, полки и любые другие элементы.

Таким образом, положить кафель в ванной – задача, которую можно реализовать собственными силами, но лишь при наличии необходимых инструментов, оборудования, и при основательном подходе к делу. Пропуск любого из этапов облицовки скажется на прочности, красоте и долговечности конечного результата.

Как без ошибок положить плитку на пол в ванной своими руками

Укладка напольной плитки в ванной комнате – это практично, надежно и долговечно. Именно поэтому кафель – самый применяемый вариант напольного покрытия в санузлах. Рассмотрим все особенности выбора материала и нюансы его укладки своими руками.

Что учитывать при выборе плитки

Если при выборе стеновой плитки основное внимание уделяется на декоративную составляющую, то для напольного материала более важны прочностные характеристики. Керамическая плитка для полов выпускается в соответствии с ГОСТ 6787–2001. Согласно этому нормативному документу физико-механические характеристики плиток для пола должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

Кроме приведенных в таблице показателей, кафель должен иметь химическую стойкость к отдельным видам растворов согласно ГОСТ 27180–2001.

Немаловажное значение имеет размер и толщина керамики для пола. Согласно действующим нормативным документам, напольный кафель выпускается следующих форм и размеров:

  1. Квадрат: 150×150; 200×200; 250×250; 300×300; 330×330; 400×400; 500×500 мм.
  2. Прямоугольник: 150×200; 200×250; 200×300; 300×400; 300×500 мм.

Обратите внимание! Минимальная толщина керамической плитки, предназначенной для использования в качестве напольного покрытия, составляет 7,5 мм. Все изделия с меньшей толщиной предназначены для облицовки стен.

Что касается выбора размера кафеля, здесь стоит отталкиваться от габаритов санузла. Для компактных помещений лучше взять керамику минимальных размеров: такое оформление будет выглядеть максимально гармонично и визуально увеличит площадь. Для просторных ванных комнат подойдет большая квадратная или прямоугольная плитка.

Совет! При выборе облицовки для пола обратите внимание на лицевую поверхность. Не стоит выбирать гладкие глянцевые образцы, так как пол будет очень скользким и возрастет риск травматизма, особенно на влажном покрытии. Оптимальная структура лицевой поверхности – слегка шероховатая или рельефная.

Часто для облицовки теплых полов в санузлах используют керамогранитную плитку, изготавливаемую по ГОСТ Р 57141–2016. Она обладает меньшим водопоглощением, большей прочностью и твердостью. Физико-механические характеристики керамогранитных плит, предназначенных для облицовки полов внутри помещений, указаны в таблице.

Обратите внимание! Размеры выпускаемых плит из керамогранита составляют 300–1200 мм по ширине и 200–1200 мм по длине. Минимальная толщина плит составляет 7 мм.

Какой плиточный клей использовать

При выборе клеевого состава для укладки плитки учитывают следующие факторы:

В зависимости от этих факторов подбирают оптимальный состав. Подробно про виды клея и нюансы выбора под конкретную поверхность и условия мы говорили в этой статье.

Обратите внимание! Каждый производитель плитки в инструкции по укладке своей продукции приводит рекомендуемые для использования типы клея. Для получения оптимального результата нужно следовать этим рекомендациям.

Способы укладки плитки

Во время облицовки пола кафелем применяется 4 вида раскладки (рисунка):

    Прямая или классическая. При таком способе укладки кафель начинает выкладываться вдоль одной из стен. Самый экономный вариант: как правило, отходы от подрезки составляют от 5 до 10%.

Прямая раскладка.
Диагональная. Плитка укладывается ромбом – по диагонали по отношению к стенам ванной комнаты. Отходы материала увеличивается до 15–20%.

Диагональная раскладка.
Шахматная укладка: квадраты укладываются вдоль стен, с симметричным смещением каждого ряда. В зависимости от размеров подрезки отходы могут составлять от 10 до 25%.

Шахматный порядок.
Художественная укладка – самый сложный вариант. Чаще всего используется плитка разного размера, которая для получения узора укладывается определенным образом. Кроме специального материала требуется опыт и мастерство укладчика.

Варианты художественной укладки.

Обратите внимание! Выбор укладки каждый владелец выбирает самостоятельно, но для небольших санузлов оптимальный вариант – обычная прямая или шахматная раскладка. Диагональная или художественная укладка лучше смотрится в больших помещениях.

Предварительная раскладка

Перед тем, как положить плитку на клей, ее рекомендуется разложить по сухой поверхности основания. Это позволит:

Важно! Сухая раскладка кафеля производится после выравнивания основания цементной стяжкой, листовыми материалами или другими доступными методами.

В процессе сухой раскладки производится разметка расположения рядов плитки. Для разметки используется маркер или строительный карандаш, чтобы во время подготовки основания линии не стерлись. Выполнение разметки облегчает приклеивание кафеля и позволяет избежать перекоса и ухода от прямой линии.

Рассмотрим некоторые нюансы, как сделать прямую (классическую) раскладку плитки наиболее привлекательной:

  1. Вычисляется, сколько целых изделий укладывается в один ряд. Из этого количества убирается один элемент, а остальные раскладываются от центра.
  2. По краям возле стен для укладки используются подрезки, которые при таком варианте должны получится не менее половины целой плитки.

Эта схема дает увеличение отходов от подрезки на 10–15%, но делает распределение плитки равномерным, без небольших подрезок по углам, которые существенно портят внешний вид покрытия.

Равномерное распределение дает привлекательное покрытие.

При этом следует учитывать расположение сантехники. Например, если устанавливается ванна или душевой поддон, то укладка равномерно распределяется между свободной стеной и экраном ванны, а подрезки возле второй стены закрываются после установки сантехнического оборудования.

Более подробно с секретами раскладки керамической плитки можно ознакомиться в видеоматериале.

Пошаговая технология укладки

Теперь рассмотрим поэтапный порядок укладки плитки на пол в ванной комнате.

Обратите внимание! Отделка пола всегда осуществляется в последнюю очередь, когда облицовка стен полностью завершена. Это позволяет сохранить презентабельный вид напольного покрытия, ведь при проведении отделки стен его легко можно повредить.

Подготовка основания

Подготовка чернового основания под укладку керамики включает в себя следующие этапы:

  1. Гидроизоляция основания. Данный этап проводится перед заливкой мокрой стяжки или самовыравнивающих смесей, чтобы влага из раствора не ушла вниз под воздействием силы тяжести. Гидроизоляция нужна только для того чтобы влага из бетона не испортила ремонт соседям снизу, поэтому особых требований к ней не предъявляется.
  2. Выравнивание. Кафель рекомендуется класть на ровное основание с максимальным перепадом по высоте – не более 1 см на 1 погонный метр. Укладка плитки на толстый слой клея считается нарушением технологии. На каждом мешке написана максимальная толщина слоя, на который можно укладывать плитку, конкретно на этот клей.
  3. Грунтование поверхности. Обязательный этап, который, кроме снижения впитывающих характеристик основания, повышает адгезию плиточного клея и позволяет обеспылить поверхность.

Более подробно о технологии выравнивания, применяющихся методах и других нюансах подготовки пола можно ознакомиться в этом материале.

Необходимые инструменты

Для работы по укладке потребуются следующие инструменты:

Приготовление клея

При приготовлении плиточного клея важно соблюдать инструкцию производителя, особенно в части количества добавляемой воды, так как от этого напрямую зависит не только консистенция, но и физико-механические характеристики готового клея. Общая технология и последовательность затворения сухих смесей следующая:

  1. В чистую глубокую емкость наливается отмеренное количество воды.
  2. В воду засыпается сухая смесь. Если есть помощник, будет лучше, если засыпка смеси производится в процессе перемешивания воды.

Приготовление клея.

  • Состав мешается до получения однородной массы, в которой отсутствуют комки.
  • После технологического перерыва в 5–10 минут раствор перемешивается еще раз.
  • При правильной консистенции клей обладает хорошей подвижностью и пластичностью, но при этом не плывет по поверхности, а при наборе на шпатель остается на нем.

    Укладка плитки

    Напольная плитка укладывается в следующем порядке:

    Наносим клей на основание.
    Нанесенный слой клея «приглаживается» гребенчатым шпателем, который держат под углом в 45° к основанию. Движения выполняют в одну сторону, чтобы полученные бороздки имели одинаковое направление.

    Проходим клей гребенкой.
    Затем обратную сторону плитки слегка увлажняют, смоченной в воде губкой: это обеспечивает максимальное сцепление с плиточным клеем.

    Смачиваем обратную сторону плитки.
    Следующий шаг – на тыльную сторону кафеля наносится сплошной слой клея, который также разглаживается гребенкой. Здесь нужно соблюсти правило: линии клея на основании и плитке наносятся перпендикулярно, чтобы при их соединении гарантированно получался сплошной клеевой слой.

    Наносим борозды перпендикулярно друг другу.

  • Плитка укладывается на основание и вибрационными движениями прижимается, при необходимости, легонько простукивается резиновым молотком.
  • Следующие плитки укладываются аналогичным образом с установкой между ними дистанционных вкладышей и постоянным контролем плоскости строительным уровнем.

    Процесс укладки керамического напольного покрытия постоянно контролируется уровнем.

    Обратите внимание! При укладке каждую плитку рекомендуется внимательно осматривать, чтобы на лицевой части не было сколов. Такие элементы идут на подрезку.

    Еще один нюанс – на некоторых видах плитки на обратной стороне есть стрелка, указывающая направление укладки. Во время укладки таких серий следят за тем, чтобы все стрелки были в одном направлении.

    Стрелка для контроля направления укладки.

    Уложив целые плитки в ряду, приступают к подрезке для заполнения всего ряда. Чтобы правильно выполнить подрезку, целый элемент прикладывают на оставшийся свободным участок возле стены и отмечают линию реза с обеих сторон. Далее плиткорезом или болгаркой разрезают плитку, и нужный отрезок укладывают на клей по обычной технологии.

    Подрезка плитки плиткорезом.

    Завершив первый ряд, начинают укладывать второй с соблюдением той же технологии и очередности действий. Во время монтажа напольной плитки следят за тем, чтобы на уже приклеенные элементы не наступали и не опирались. Для этого укладка ведется по направлению к двери. Если такой возможности нет, плитка монтируется в несколько этапов с необходимыми интервалами для схватывания клея.

    Затирка швов

    К затирке швов приступают не ранее, чем через 24–48 часов после укладки последней плитки (зависит от типа клея и толщины слоя). Заполнение межплиточных швов производится специальными смесями – фугами на различных основах. Раствор для затирки наносится резиновым шпателем вдавливающими движениями. Для затирки швов напольной плитки рекомендуется использовать водостойкие фуги, основные виды, правила подбора и особенности нанесения подробно рассмотрены в этой статье.

    Распространенные ошибки

    В заключение рассмотрим некоторые типичные ошибки, которые допускаются во время укладки напольной плитки:

      Самая грубая ошибка – несоблюдение равномерности раскладки кафеля по сторонам помещения. Узкие подрезки вообще лучше не делать, тем более, на видимом участке пола, который не скрывается сантехникой, так как выглядит это не очень привлекательно.

    Примеры неудачной раскладки плитки.
    Слишком широкие (более 3 мм) швы между плитками. Даже если плитка больших размеров, шва в 2–2,5 мм более чем достаточно.

    Слишком широкий шов выглядит нелепо в любой ванной.
    Еще одна грубая ошибка – попытка уложить плитку без демонтажа сантехники, например, унитаза. Попытки вырезать плитку полукругом приведут к сколам и царапинам, в итоге такая отделка смотрится некрасиво и даже убого. Правильная технология – укладывается напольное покрытие, а поверх него устанавливается унитаз. Если унитаз вмурован в старую бетонную стяжку, его придется разбить и приобрести новый.

    Перед монтажом кафеля унитаз демонтируется, а после завершения укладки устанавливается поверх нового напольного покрытия.

  • Неправильная подготовка основания и выбор неподходящего или некачественного клея приводит к тому, что со временем плитка отстает от основания или клеевого раствора. Если же под кафелем остается много воздушного пространства, такое покрытие подвержено растрескиванию. Поэтому важно соблюдать технологию укладки и приобретать качественные материалы.
  • Если уложить плитку по всем правилам и избежать грубых ошибок, то такое напольное покрытие считается самым надежным и долговечным, ведь качественная плитка практически не истирается и не меняет свой внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Укладка плитки в ванной своими руками: полная технология работ от А до Я

    Традиционным отделочным материалом для влажных помещений является керамическая плитка. Она имеет долгий срок службы, эффектный внешний вид и проста в уходе. Но чтобы все эти характеристики действительно проявились – плитку надо грамотно уложить.

    Нарушения в технологии приводят к сколам, трещинам в покрытии, отремонтировать которые невозможно. Поэтому всем, кому кажется, что укладка плитки в ванной своими руками дело простое, советуем тщательно изучить нюансы технологии работ. Именно на них мы и остановимся подробнее.

    Технология укладки плитки: тонкости и важные нюансы

    Последовательность работ по укладке стеновой и напольной плитки неоднократно описывалась на нашем сайте. Поэтому мы сделаем акценты только на важных моментах.

    Надо ли выравнивать основание

    Чем ровнее основание – тем проще непрофессионалу уложить плитку, ведь по всему помещению вы будете использовать одинаковую толщину клеевого раствора. Если же стены кривые – при укладке клей ляжет неровно, образуются пустоты, и плитка через пару лет отстанет. А напольная начнет откалываться или лопаться.

    На глаз определить ровность стен или пола не способен даже профессионал. В нашем случае обязательно надо проверить стены отвесом (грузик на веревке). Конец веревки прикладывают в углу к потолку у проверяемой стены, а грузик опускают почти до пола (за 1-2 см).

    Если натянутая веревка не выстроит параллель со стеной – значит, основание надо выравнивать. Для этого наносят метки на стенку, которая прилегает к измеряемой. Таким образом надо обследовать все стены.

    Пол профессионалы проверяют на кривизну водяным или лазерным уровнем. Но таких приборов может в доме и не оказаться. Покупать ради пола в ванной? Лишняя трата денег. Сделать гидроуровень можно из двух шприцов и капельницы либо иного прозрачного шланга от 1,2 мм в диаметре.

    А если ванная небольшого размера – можно обойтись и двухметровым реечным уровнем, отбивая маяки на расстоянии 0,5 м. друг от друга. В качестве маяка используют металлический профиль (к которому крепятся листы гипсокартона).

    Ставят профили на раствор, выкладывая его небольшими горками по всему периметру пола ванной.

    Определитесь с высотой стяжки заранее. Пол в ванной комнате по ГОСТам должен быть ниже всех остальных полов на 0,3-0,5 см, чтобы при утечке воды исключить подтопление всей квартиры.

    Так что при выравнивании основания заранее подсчитайте общую высоту готового пола с уже уложенной плиткой и прикиньте, на сколько см заливать стяжку.

    Как правильно гидроизолировать пол

    Еще один важный нюанс при укладке плитки на пол – гидроизоляция основания. Если вы живете не на первом этаже, то шанс затопить соседей снизу есть у каждого. Поэтому надо исключить даже минимальную возможность протекания.

    Не ведитесь на информацию о том, что гидроизолировать ванную можно и обычной полиэтиленовой пленкой. Даже очень плотная пленка под бетонной стяжкой разрушается ускоренными темпами, так как она не предназначена для этого. Через 4-5 лет ваша гидроизоляция будет полностью разрушена.

    Поэтому в качестве гидроизоляционных материалов выбирайте только проверенные практикой: рубероид, битум или наливной состав с полимерами.

    Особенности нанесения грунтовок

    Стяжку перед укладкой плитки обязательно грунтуют, чтобы повысить сцепляемость отделки с основанием и сократить расход клеевого раствора. Готовые грунты не разбавляют, а используют в той пропорции, которую предложил производитель.

    Мажут малярной широкой кистью – макловицей, предварительно убрав с бетона всю пыль и мусор.

    Важно правильно наносить грунтовку. Кистью не просто водят по поверхности, а придавливают, как бы втирая раствор в основание. Признаком того, что бетон насытился грунтом, станет выступающая белая пена. Она означает, что можно прекращать пропитку.

    Первый слой грунта удобнее наносить вечером, чтобы до утра раствор окончательно впитался и высох. После повторной операции нужно дождаться, пока бетон впитает влагу, но полного высыхания ждать не обязательно. Можно приступать к укладке керамики.

    Правила нанесения клея

    Клеевой раствор на пол наносят зубчатым шпателем, который отделочники прозвали «гребенкой». Плоским краем клей распределяют по стяжке, а зубчиками снимают излишки и выравнивают слой.

    Важно распределять раствор зубчатой стороной шпателя только в одном направлении.

    Перед нанесением клея на плитку просмотрите ее тыльную сторону. Большинство производителей там оставляют специальную стрелку, которая показывает, в каком направлении надо укладывать клеевой раствор (вдоль или поперек плитки).

    В принципе, в миниатюрной ванной этот нюанс не столь важен, а вот в больших санузлах из-за нарушения технологии может измениться толщина шва (он сузится или расширится).

    А теперь главный нюанс: полосы клея на полу и на плитке при укладке должны быть перпендикулярны друг другу, т.е. если клеевые борозды на полу идут вдоль помещения, то на плитке они должны располагаться поперек.

    Такая связка наиболее крепкая и полностью заполняет раствором межплиточное пространство.

    Нужны ли крестики при укладке

    При отсутствии опыта работы с плиткой проблемным моментом остается идеальная ширина швов, ведь при укладке смещение на миллиметр в первом ряду обернется толстым швом в дальнейшем. Чтобы поддерживать одинаковый размер шва, вам понадобятся крестики.

    Обратите внимание, что эти детальки бывают разной толщины. Самые тонкие – в 1 мм – используются только при бесшовной укладке или в дизайнерской плитке, работать с которой под силу лишь профессионалам.

    К обычной недорогой плитке на стены покупают крестики в 3-4 мм толщиной. Напольную обычно кладут с крестиками в 5 мм толщиной.

    Следует заранее проверить гибкость крестиков. Если они из некачественной пластмассы, то легко ломаются. Во время выемки из подсохшего раствора вы можете столкнуться с проблемой, что отдельные кусочки крестиков отломаются и застрянут в швах. Их придется выковыривать чем-то острым.

    Качественные крестики гнутся, отличаются эластичностью, но сломать их очень сложно.

    Чем и когда затирать швы?

    Даже если вам хочется побыстрее закончить укладку – затирание швов придется на день-другой отложить. Клеевой раствор должен полностью высохнуть.

    При разбавлении сухой смеси водой следите, чтобы ее консистенция не была слишком редкой или густой. Редкая будет оплывать со стен и не заполнит швы целиком, а слишком густая оставляет внутри пустоты, куда легко проникнет влага. Нормальная консистенция внешне похожа на сметану высокой жирности, в которой стоит ложка.

    Затирают маленьким резиновым шпателем. Спустя 3-4 часа можно поправить работу пальцами. Если вы заметите, что в затирке образовались дырочки, есть пропущенные участки – надевайте резиновые перчатки и наносите пальцами необходимое количество затирочного состава.

    Стирать излишки с кафеля нужно сухой тряпкой. Это избавит вас от разводов на плитке, и не придется ее несколько раз промывать. Губка тоже подойдет, но опять-таки сухая.

    Спустя сутки плитку можно промыть влажной тряпочкой.

    Когда отклонения от технологии оправданы

    Непрофессионалам рекомендуют начинать укладку кафеля со стен, ведь на пол будут лететь частички раствора, инструменты, а то и сама плитка. Но если в помещении меняют ванну, то ее устанавливают на готовый, отделанный плиткой пол и черновые стены.

    И тут возникает проблема, а как сохранить плитку на полу в первоначальном состоянии? Выход такой:

    Другая последовательность работ будет при монтаже душевой кабины.

    Ошибки укладки: как можно исправить дефекты?

    Естественно, при осваивании технологии невозможно сделать все идеально. Погрешности будут, но нужно вовремя их увидеть и исправить. Когда же раствор засохнет – убрать дефект, увы, не получится, придется ломать плитку.

    Плитка легла «ступеньками», а не в одной плоскости

    Причина – нарушение плоскости стены. Если нет идеальной горизонтали, то постепенно вертикальные швы сместятся. Чтобы исправить дефект, надо уже в первом ряду делать подрезку плитки, чтобы выстроить правильную горизонталь.

    Если же вы заметили дефект, когда стена почти выложена – найдите тот ряд, с которого началось смещение, и расклиньте швы. Самый нижний шов можно поправить спичками или клинышками, а остальные – крестиками разной толщины.

    Напольная плитка также может смещаться ступенями, если угол стен не прямой. Поэтому заранее проверьте это и при укладке кафеля подрезайте плитки, чтобы выдержать угол.

    Плитка выпала из ряда

    Если вы видите, что одна из плиток в ряду легла косо, сместилась горизонталь, значит, в шве вы забыли вставить крестик (либо он выпал).

    Исправьте это, подставив в нужное место крестик, а саму плитку прикрепите к соседним с помощью малярного скотча. Клей устынет – и плитка сядет на место.

    Плитки западают вглубь

    Визуально видно, когда некоторые плитки слишком утоплены в раствор. Они выбиваются из общей плоскости. Причина – некачественное нанесение клея. Либо он наносился неравномерным слоем, либо вы поддались распространенному убеждению, что можно клеить точечно.

    Некоторые умельцы мажут клеевой раствор только на углы плитки, мотивируя, что этого достаточно для фиксации. Но именно эта экономия и приводит к тому, что плитка проваливается на общем фоне.

    Убрать дефект можно только вынув плитку и промазав равномерно, но скорее всего вам придется снимать весь ряд (если вы все плитки промазывали точечно).

    Кстати, точечное нанесение может спровоцировать поломку плиток. При высыхании клей создаст на углах напряжение, и дешевый кафель может пустить паутинку.

    Провалы в швах

    Подобный дефект возникнет, если вы перед затиркой плохо зачистили швы либо замазывали слишком жидким составом. Устраняют это, полностью удаляя затирку, зачищая швы и повторно промазывая свежим затирочным раствором.

    Плитки разной длины

    Даже в одной партии плитки могут отличаться по длине или ширине. Пусть эта погрешность минимальна, но на стене она станет заметна. Поэтому отделочники берут в один ряд плитки из разных коробок. Так больше вероятность спрятать погрешность калибровки.

    Если же плитка уже уложена – выньте ее и подберите другую, чей размер совпадает с соседними плитками.

    Советы начинающему облицовщику

    Первые шаги по укладке кафеля лучше делать не в ванной, а в более неприметном помещении – кладовке, кухне (за мебелью), чтобы набить руку. Санузлы с обилием углов и приборов лучше отделывать, имея некоторый опыт. Будет меньше боя, испорченных нервов и ошибок!

    Как шпаклевать стены своими руками: под обои и под покраску, видео новичку

    За счет шпаклевания окончательно выравниваются поверхности стен, перепад по плоскости не превышает миллиметра на погонном метре. Эта технология отделки стен используется в трех случаях, в зависимости от конкретного финишного покрытия примеряются различные материалы.

    Типы шпаклевок по кач еству шп аклевания

    С учетом того, как именно будет выполняться финишное покрытие и фактического состояния поверхностей шпаклевка может быть двух видов.

      Стартовая . Изготавливается из крупных фракций песка в большинстве случаев на цементной основе. Применяется для выравнивания стен с перепадом по плоскостности до одного сантиметра. Специальный состав не допускает растрескивания толстого слоя состава во время высыхания. Такие шпаклевки рекомендуются под наклейку стен обоями или под керамическую плитку. По стоимости существенно дешевле финишной.

    На выбор шпаклевки оказывают влияние как перечисленные факторы, так и предпочтения и мастерство строителей. Опытные строители могут добиваться идеального качес т ва поверх но сте й и стартовыми со с та ва ми, а неопытные испортя т стену финишными.

    Виды шпаклевок по материалам изготовления

    Для изготовления смесей промышленные компании применяют различные компоненты, их состав оказывает большое влияние на физические характеристики и стоимость.

    Цены на популярные виды шпатлевки

    Техники шпаклевки

    Строители различают три вида работ, у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

    Механизированная шпаклевка

    Наносится специальными аппаратами безвоздушного нанесения (шпаклевочными станциями). Очень быстрый метод, за счет сильного удара смеси о поверхность стены обеспечиваются максимальные показатели адгезии. Недостаток – надо иметь сложное оборудование . Непрофессиональным строителям покупать его для ремонта только собственного дома экономически невыгодно.

    Полумеханизированная

    Шпаклевка наносится при помощи обыкновенного компрессора и текстурного пистолета. По скорости уступает механизированному, но намного быстрее традиционного ручного.

    Классическая

    Используются различные шпатели и гладилки, мастер руками частями наносит шпаклевку на стену.

    Третья техника самая распространенная и доступная новичкам, и менно на ней остановим ся подробно .

    Перечень инструментов для производства работ

    Мы дадим перечень самых необходимых инструментов для нанесения шпаклевки на различные поверхности .

    Важно. Новичкам настоятельно рекомендуется приобретать только качественные инструменты .

    Дело в том, что чем выше качество – тем легче не только работать, но и учиться. Кривыми и шероховатыми шпателями очень сложно наносить шпаклевку даже опытным профессионалам, а не то что новичкам. Материал постоянно приклеивается не к стене, а к поверхности шпателя, не перетекает, инструме нт оставляет после себя заметные следы и т. д.

    В настоящее время большинство мастеров переходит на полимерную шпаклевку, она дороже обыкновенной, но существенно увеличивает производительность труда. За с чет этого увеличение стоимости почти не оказывает негативного влияния на смету строительных работ. Что надо подготовить для шп а клевания?

      Шпатели. Должно быть минимум два: широкий длиной от 30 см и более и узкий 5–10 см. Длина широкого шпателя может достигать 50 см, все зависит от мастерства исполнителя и характеристик стены. Коротким шпателем материал наносится на длинный, а уже последний его растягивает по стене. Не рекомендуется покупать шпатели с узким лезвием, на них помещается мало материала, приходится часто его подкладывать, а для этого требуется время и лишние усилия. Шпатели могут иметь прямые и фигурные ручки, параллельные или полукруглые боковые грани.

    Пошаговая инструкция по нанесению

    Для выполнения шпаклевочных работ необходимы не только теоретические знания, но и опыт. Требуется натренировать мышечную память , движения не должны быть с к ованными, а легкими. Работу не стоит бояться, умение появится уже через несколько часов самостоятельных действий. У вас выработается сноровка, руки будут работать автоматически, держать правильный угол и скорость движений. По звуку шпателя вы сможете определя ть толщину нанесенного материала и состояние поверхности стены.

    Шаг 1 . Внимательно изучите инструкцию и приготовьте шпаклевку .

    Новичкам не надо экспериментировать и менять консистенцию, такие действия могут выполнять только профессиональные строители. В емкость всегда вначале наливается вода, а потом досыпается сухая шпаклевка. Налейте вод ы примерно три литра, для первого раза достаточно, нет надобности готовить большое количество материала. Сыпьте в воду сухую шпаклевку до тех пор, пока ее конус не будет возвышаться над уровнем воды примерно на 5–10 см, потом по мере необходимости добавляется немного воды или шпаклевки.

    Мешать можно мастерком (долго, трудно и некачественно) или миксером.

    Цена на строительный миксер

    Шаг 2 . Подготовьте поверхность стены для нанесения материала . Делать это можно во время настаивания подготовленной шпаклевки. Тщательно шпателем срежьте все неровности.

    Если есть подозрения к качеству штукатурки, то надо проверить поверхность стены. Делается это длинным уровнем ил и любой ровной рейкой , прикладывайте ее в различных местах стены и смотрите на просвет.

    Практический совет. Для выравнивания стены рекомендуется пользоваться дешевыми китайскими шпателями.

    При срезани и неровностей можно повредить поверхность инструмента, во время шпаклевания будут оставляться полоски от зазубрин. Китайские шпатели не жалко, их постоянно применяйте для таких работ. А шпаклевку нужно наносить новыми качественными инструментами .

    Шаг 3 . Прог рунтуйте стену.

    Это очень важный э тап, никогда н е пропускайте его, гр унт о в ка выполняет очень важные функции.

    1. Связывает мельчайшие частички пыли, за счет чего увеличивается площадь прилегания шпаклевки. Пыль можно убрать и пылесосом , н о используют такую технологию немногие – времени отнимает много, а на конечное качество почти не влияет. Грунтовкой стены нужно покрывать в любом случае, нецелесообразно терять время на пылесос.
    2. Повышает коэффициент адгезии материалов . Шпаклевка может наноситься на различные стены, а не только на штукатурку цементно-песчаными растворами. Грунтовка имеет универсальные свойства и убирает несовместимость материалов.
    3. Не позволяет основанию слишком быстро впитывать влагу из шпаклевки . Вода требуется для обеспечения нормального течения химических реакций.

    Наносить состав лучше валиком с удлинителем, в труднодоступных местах надо пользоваться малярной кистью.

    Цены на грунтовку глубокого проникновения

    Шаг 4 . Приступайте к шпаклевке стены, можно использовать несколько способов.

      При помощи гладилки и специального штукатурного шпателя «Сокол». Размеры инструмента примерно 300×300 мм, для поддержки снизу имеется ручка. Это очень простой и удобный в пользовании шпатель , позволяет существенно повышать производительность труда. Относительно большое количество материала накладывается на поверхность шпателя прямо с емкости, а затем мастер набирает гладилкой необходимый объем и одновременно снимет остатки неиспользованного после первого прохода. В нашей стране технология только набирает популярность, но в Америке и Европе применятся давно.

    Движения шпателя должны быть согласованными, одновременно вниз и в сторону. Зачем делается эта операция? Дело в том, что во время работы шпатель должен все время находиться под одним углом к стене, на нее накладывается только часть шпаклевки с инструмента. Большинство остается на нем под таким же углом. После снятия и накладывания новой порции материала на гладилку стена опять снимает ту часть массы, которая имеет угол больше, чем ранее заданный наклон. Вам необходимо постоянно выдерживать гладилку в одном и том же положении, эти действия также тренируются до выработки устойчивой мышечной памяти.

    Не начинайте учебу на длинных шпателях, с непривычки вам будет трудно правильно выполнять технологию. Новичкам рекомендуется приобрести основной шпатель длиной не более 35 см, а вспомогательный 10 см. С появлением практического опыта можно переходить на работы с большими инструментами.

    Практические советы

    Выполнение рекомендаций профессионалов намного уск орит процесс обучения, не пробуй те изобретать новые методики . Э то только на первых порах кажется, что только вы знаете, как правильно надо шпаклевать, а все мастера до этого работали плохо . Такой период проходят все обучающиеся, лишь потом они начинают понимать, что ничего еще не смыслят в работе, им надо долго учиться, а все советы профессионалов были правильными.

      Движения должны быть с сухого участка на мокрый . Что это значит? Первый проход инструмента делается всегда на сухой стене, затем уже с сухого на мокрое. Начинается шпаклевание на новом участке, а потом инструмент двигается на уже выровненный. Расстояние между участками зависит от нескольких факторов: ровности поверхности стены, количества материала на шпателе, угла наклона и, самое главное, от ваших профессиональных навыков. Технология с сухого на мокрое дает возм о жность повышать надежность сцепления свежего материала с имеющимся на стене , гибче регулировать его расход. Не наносит е шпаклевку сразу у потолка. Отступите от него 30–40 см, сделайте первые проходы, а потом начинайте обрабатывать участок непосредственно у потолка.

    Как видим, на первый взгляд шпаклевать несложно, но это глубоко ошибочное впечатление, недаром высококлассные мастера ценятся на вес золота. У читесь, не отчаивайтесь, осваивайте новую профессию.

    Видео – Как шпаклевать стены: видео новичкам

    Видео – Шпаклевка стен под обои для начинающих

    Как выровнять стены шпаклевкой своими руками (видео)

    При выполнении ремонта в квартире одним из важных этапов является отделка стен. Перед нанесением финишного материала часто требуется, чтобы поверхность была идеально ровной. В этом случае дорогие обои или краска смотрятся особенно привлекательно. В то же время различные небольшие выемки или бугорки могут испортить впечатление от самых красивых покрытий. Поэтому перед окончательной обработкой поверхности стараются выполнить выравнивание стен шпаклевкой.

    Можно ли выравнивать стены только шпаклевкой? Это возможно только в случае гладких бетонных стен, не имеющих значительных изъянов. Безусловно, если дефекты очень большие, то используют отделку гипсокартоном или штукатурят. Эти виды выравнивания стен применяются на начальном этапе обработки поверхности, которая предварительно очищается от старого материала.

    Шпаклевать необходимо после удаления существенных недостатков квартирных стен. Это почти финишная часть ремонта, после которой остается только поклеить обои или покрасить.

    Для выполнения работ можно пригласить команду мастеров-профессионалов. Однако многие домашние умельцы могут прекрасно обойтись и без платной помощи, сэкономив при этом круглую сумму денег.

    Стоимость шпаклевки стен

    В Москве расценки на шпаклевку стен примерно следующие:

    В Санкт-Петербурге минимальная цена шпаклевки стен – 180 руб. за 1 кв. м, в регионах цены на услуги шпаклевания достаточно сильно отличаются, порой достигая уровня столичных.

    Обратите внимание! В стоимость шпаклевки стен, указанную в прайсах строительных фирм, в большинстве случаев не входят сопутствующие работы, такие как предварительная грунтовка, шлифовка. Каждая из этих работ стоит отдельно от 50 руб. за 1 кв. м, поэтому будьте внимательны, рассчитывая стоимость вашего ремонта.

    Инструменты и материалы

    Выравнивание стен своими руками требует предварительной подготовки инструментов и материалов.

    Для выполнения этой задачи потребуются:

    1. Сухие смеси или готовые растворы шпатлевок разного вида.
    2. Дрель с миксерной насадкой в случае покупки порошкообразного материала.
    3. Тара для готового раствора.
    4. Шпатели – маленький (15–20 см), большой (45–60 см), угловой.
    5. Брусок, обернутый мелкозернистой наждачной бумагой.
    6. Уровень, правило, отвес для проверки ровности стен.

    Выбор шпаклевочной смеси

    Для выравнивания стен существует несколько видов шпатлевок. Они отличаются как по назначению, так и по составу. У различных производителей имеются свои особые компоненты, которые придают готовым растворам те или иные качества.

    В целом можно выделить смеси, предназначенные для предварительной обработки, а также для финишной отделки. Существуют и универсальные растворы.

    Какая смесь лучше подойдет при ремонте той или иной комнаты? Все зависит от качеств создаваемого раствора.

    По составу материал может быть:

    Какой из видов подойдет, необходимо определять в каждом конкретном случае.

    Определившись с качественным составом смеси, добавляют небольшое количество воды, соответствующее информации на упаковке.

    Обратите внимание! Сухие смеси более легкие, поэтому их удобнее хранить и транспортировать. Готовые растворы обладают лучшими качествами.

    Выравнивание стен шпатлевкой требует аккуратной подготовки. Созданный после добавления воды материал должен иметь сметанообразный вид.

    Важно! Обязательно нужно учесть, что приготовленный раствор сохнет очень быстро, поэтому лучше делать замесы небольшими порциями, засекая время их использования.

    Подготовка стен

    Стены очищаются от старых покрытий – обоев, краски, старой шпаклевки.

    Перед нанесением слоя шпаклевки необходимо обязательно загрунтовать поверхность составом глубокого проникновения. Грунтовка улучшает сцепление выравнивающей смеси со стеной, укрепляет поверхность, заполняя мелкие трещинки. Грунтовочную смесь удобнее всего наносить валиком. Выравнивать стены шпаклевкой можно через 6–10 часов, когда поверхность полностью просохнет.

    Самостоятельное выполнение операций

    Новички, приступающие к шпаклевке своими руками, могут в интернете найти множество рекомендаций, многие из которых представлены на видео.

    Каждый этап работ состоит из двух шагов:

    Приложив широкое правило, проверяется величина зазоров. Эти ямки необходимо будет заполнить стартовой шпаклевочной смесью, поэтому нужно отметить их карандашом. Правило нужно прикладывать в разных направлениях – по вертикали, горизонтали и диагонали.

    Обратите внимание! Если большинство выступов располагаются по горизонтали, то и движения при шпаклевании должны быть горизонтальными, если по вертикали, шпатель на первом этапе нужно перемещать снизу вверх.

    Как правильнее выровнять стену шпаклевкой?

    Внимание! Начинать шпаклевать нужно от угла. Для выведения аккуратных углов удобно использовать специальный угловой шпатель.

    Несколько советов

    Предлагаем вам несколько полезных советов, которые помогут облегчить работу.

    Технология выполнения работ проста, но требует внимательного и аккуратного отношения. Необходимо заранее предусмотреть все мелочи.

    Качественная подготовка стен к шпаклевке и правильное ее нанесение

    Идеально ровные поверхности — единственное условие, которое даст шанс не беспокоиться о качестве и долговечности отделки. Не менее важна подготовка стен к шпаклевке, так как именно от этого состава, от надежности его прилегания зависит срок службы практически любого финишного материала. Если пропустить этот шаг, то в будущем можно столкнуться со многими неприятными сюрпризами — с трещинами, с частичным отслоением, вздутием и подобными дефектами. Качественно подготовленные поверхности, наоборот, гарантируют более долгую жизнь финишного покрытия, а значит, дают возможность обойтись без переделок, требующих дополнительных вложений.

    Зачем необходимо шпаклевание?

    Так как выравнивание стен можно произвести обычной (привычной) штукатуркой, то у многих возникает вопрос о целесообразности использования шпаклевочных смесей. Однако при выборе лучшего состава главную роль играет вид финишной отделки, использование зависит от задач, выполнение которых возложено на материал.

    Если поверхности готовят к последующей покраске, то шпаклевание не просто рекомендация, а необходимость. Причина в том, что задача штукатурки более проста. Она предназначается только для выравнивания плоскости стен, но гарантировать их идеально гладкое основание такая крупнодисперсная смесь не сможет никак.

    Однако есть случаи, когда без шпаклевочного состава обойтись вполне возможно. К ним относится отделка поверхностей не слишком требовательными материалами. В этой категории находится облицовка различными плитками или подобным материалом. Не потребуют участия шпаклевки стены, которые планируют оклеивать обоями, но только в том случае, если было сделано качественное выравнивание гипсовым видом штукатурки.

    Правила и этапы подготовки к шпаклевке

    Хорошая подготовка стен к шпаклевке должна обеспечить качество шпаклевочного слоя, поэтому к поверхности предъявляют сразу несколько требований. Основание обязано быть:

    Влажные стены перед началом подготовительных работ необходимо хорошо просушить, потом также очистить от любых старых наслоений, грязи, пыли.

    Если разделить весь процесс на этапы, то подготовка стен к шпаклевке проводится так:

    1. Сначала удаляют старое покрытие — краска, плитка, обои и т. д.
    2. Используя широкую кисть, основание смачивают водой. Цель работы — качественное удаление даже малейших остатков отделочного материала.
    3. Устраняют все дефекты стенового материала — выемки, швы, трещины, неровности.

    Сначала зазоры расширяют (расшивают) молотком с зубилом, удаляют остатки плохо держащегося материала. Подготовленные трещины избавляют (пылесосом) от пыли, грязи, остатков бетона, затем увлажняют. Потом подготовленное, высохшее пространство заполняют ремонтным раствором.

    Последний обязательный этап — нанесение грунтовочного состава. Эта операция желательна и перед заделыванием дефектов, так как в противном случае сцепление материала (штукатурки либо стартовой шпаклевки) с пыльной стеной оставит желать лучшего.

    Орудия труда

    Ни один этап ремонтных работ не обходится без инструмента. Для проведения подготовительных мероприятий тоже необходим свой набор. Он зависит от вида покрытия, которое придется снимать. В него может входить:

    1. Алюминиевое правило, которым проверяют степень неровности. Есть инструменты различной длины, однако для стен будет достаточно всего двух — 1 м и 2 м.
    2. Гладилки для оштукатуривания (шпаклевки) основания. Их понадобится тоже две штуки — одноручная (длина — 280 мм) и двуручная (500 мм).
    3. Шпатели для удаления старых отделочных материалов — широкий рабочий (400-450 мм) и вспомогательный узкий (100 мм).
    4. Скребок для снятия отслужившей отделки. Он отличается от шпателя очень острой рабочей поверхностью.
    5. Дрель со специальными шлифовальными насадками.
    6. Кисть-макловица для нанесения грунтовки.
    7. Игольчатый валик для удаления обоев.
    8. Губка, валик или пульверизатор.
    9. Небольшая кисточка.

    Если на основании есть трещины, то к этой «компании» необходимо присоединить зубило и молоток. Когда предстоит «сражение» с обоями, лучше иметь под рукой дополнительного помощника — канцелярский нож.

    Материалы

    Подготовка стен к шпаклевке начинается задолго до работы — с покупки необходимых материалов.

    Шпаклевки

    В первую очередь определяют нужные виды шпаклевки. Обычно обработка стен предполагает участие срезу двух составов — для стартовых и финишных работ. Для первых оптимальны крупнозернистые смеси, быстро застывающие и не расползающиеся. Максимальная толщина их слоя составляет 5 мм. Для финишных работ хороши мелкодисперсные шпаклевки, которые обычно наносят более тонким слоем — от 0,5 до 2 мм.

    Грунтовка

    Это полимерный гидроизолятор, способствующий улучшению адгезии (сцепления) разнородных материалов. Лучшей смесью будет грунтовка глубокого проникновения, она снижает уровень водопоглощения основания. Наносить грунт рекомендуют не валиком, а кистью-макловицей. После обработки поверхностям дают время на полное высыхание, затем стены проверяют рукой, чтобы удостовериться, что на них не осталось пыли.

    Могут потребоваться обезжириватели поверхностей, а также антисептические пропитки, защищающие стены от плесневого грибка. Для неровных оснований будет необходима гипсовая либо цементная штукатурка. Последние смеси рекомендуются, если площадь для выравнивания велика, когда требуется нанесение довольно толстого слоя.

    Избавление стен от старых обоев

    Это первый этап работ. Удалить любые обои довольно легко, если их заранее обработать водой.

    1. Моющиеся обои имеют водонепроницаемый слой, который несколько затрудняет операцию. Чтобы легко обойти это препятствие, по ним проходятся игольчатым валиком. Если его нет, то заменой может стать щетка с жесткой металлической щетиной. Расцарапанные стены смачивают теплой водой — губкой либо из пульверизатора.
    2. Бумажные обои — самый неудобный вариант, так как, намокая, они превращаются в субстанцию, которая норовит оторваться кусками. Чтобы минимизировать труд, поверхность тоже обрабатывают игольчатым валиком, потом щедро смачивают водой. Через некоторое время обои снимают широким шпателем.
    3. Виниловые обои — более удобный вариант, потому что такой материал очень хорошо впитывает воду, легко удаляется. Оставшиеся куски просто счищают шпателем.
    4. Жидкие обои тоже отклеивают достаточно легко: их сначала увлажняют небольшим количеством воды, либо обрабатывают паром.

    Альтернативные методы освобождения стен от обоев — использование парогенератора или горячего утюга. Эти приборы хорошо расплавят старый клеевой состав, поэтому отделение материала от поверхности в идеале должно превратиться в достаточно легкую процедуру.

    Удаление надоевшей краски

    В этом случае существует несколько способов «расправиться» со старым покрытием. Например:

    1. Стены чистят наждачной бумагой крупной зернистости. Либо используют дрель и шлифовальные насадки. Наждачка и руки — самый трудоемкий вариант.
    2. Приобретают специальные смывочные составы, размягчающие слой краски, которую затем счищают шпателем.
    3. Проводят термообработку участков утюгом или строительным феном, потом удаляют материал шпателем.
    4. Газовые горелки, паяльные лампы тоже используют, но только если основания бетонные либо кирпичные.

    После снятия слоя краски стены обрабатывают наждачной бумагой. При работе с химикатами необходима защита — резиновые перчатки и респиратор. Если паяльной лампой удаляют масляную краску, то главное — соблюдение правил пожарной безопасности.

    Выходим на финишную отделку: как правильно шпаклевать стены

    На чтение: 7 минут Нет времени?

    Кто хоть раз сталкивался с ремонтом помещений, прекрасно знает, какие «идеальные» стены в наших домах. Это сплошные ямки, бугорки и трещины. Если дефекты очень большие, то без штукатурки или гипсокартона не обойтись, а для исправления незначительных изъянов поверхности можно воспользоваться специальным отделочным составом – шпаклёвкой. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что это за состав, его виды, в каких случаях используется и как правильно шпаклевать стены и потолки.

    Читайте в статье

    Что такое шпаклёвка, и для чего она нужна

    Шпаклёвка или, правильнее говоря, шпатлёвка (от названия инструмента «шпатель») – это достаточно пластичный отделочный материал, который используется для устранения дефектов поверхности, а также создания долговечного и прочного основания под покраску или поклейку обоев. Подготовка стен или потолка состоит из нескольких этапов, и для каждого из них требуется свой тип этого строительно-отделочного состава.

    Сухая или готовая шпаклёвочная смесь, которая бывает стартовой, финишной и универсальной, состоит из следующих основных ингредиентов:

    Виды шпаклёвки

    Как мы уже упомянули, отделочные работы при помощи шпаклевания осуществляются в несколько этапов, и для каждого из них нужен свой тип специальной смеси, а именно:

    Стартовая шпаклёвка для выравнивания стен

    Сухая смесь для финишной отделки

    Какие нужны шпатели для шпаклёвки стен и выравнивания углов

    Шпатели используются во многих видах строительно-отделочных работ, и для каждого нужен свой инструмент. Они отличаются размерами и формой. В таблице приведены основные виды шпателей с указанием их назначения.

    Какую шпаклёвку для стен лучше всего использовать при выравнивании поверхностей

    Помимо того, что шпаклёвка бывает стартовой, финишной и универсальной, она ещё различается по составу. Итак, шпаклёвочные смеси бывают:

    Чтобы сделать качественную отделку, нужно знать, какую шпаклёвку использовать для определённого слоя

    Для чего нужна шпаклёвка – разная для каждого слоя

    Наносить какую-либо шпаклёвку несколькими тонкими или одним толстым слоем неэффективно, поскольку материал дорогой, а высушивание займёт много рабочего времени. Поэтому для устранения значительных дефектов и выравнивания поверхности используют штукатурку, после шпаклёвкой наносят стартовый (1−3 мм) и финишный (до 0,5 мм) слой. Для создания качественной и более долговечной отделки необходимо использовать материалы одного производителя.

    Стартовая шпаклёвка (штукатурка) помогает создать прочное основание для последующей отделки

    Наносить лишь один финишный слой можно только на качественно оштукатуренную поверхность. Перед шпаклеванием стену или потолок нужно обязательно прогрунтовать и только после этого использовать стартовый шпаклёвочный состав. После высыхания его шлифуют, удаляют пыль и покрывают финишным слоем.

    С помощью финишной шпаклёвки можно добиться практически идеально гладкой поверхности

    Поверхность, которая будет впоследствии окрашена, должна быть доведена до идеально ровного и гладкого состояния. Если же стена отделывается для последующей оклейки обоями, то достаточно использовать стартовую шпаклёвку.

    Технология шпаклевания стен и потолка

    Шпаклевание – процесс не такой сложный, как может показаться, на первый взгляд. Чтобы выполнить работы качественно, нужен определённый опыт, который можно приобрести со временем. Для того чтобы самостоятельно научиться шпаклевать стены и потолок, необходимо следовать инструкциям, которые будут представлены ниже.

    Подготовка поверхности и грунтование

    Прежде чем приступить к отделке стен и потолка шпаклёвкой, нужно очистить поверхность от старого покрытия, жирных пятен, грязи и пыли. После этого поверхность необходимо обработать специальной грунтовкой, которая создаст хорошее сцепление отделочного материала и стены. Грунтование выполняют при помощи валика, не допуская пропусков, и оставляют сохнуть стену не менее чем на 24 часа.

    Как правильно приготовить шпаклёвку

    Чтобы получить качественную готовую шпаклёвку, необходимо следовать инструкции, которая указывается на упаковке производителем отделочного материала. Для приготовления раствора потребуется чистая пластиковая ёмкость соответствующего объёма. Также понадобится электродрель со специальным металлическим венчиком для качественного перемешивания сухой смеси с водой.

    Размешивание шпаклёвки электромиксером

    Шпаклёвочный раствор готовят в следующей последовательности:

    1. В ёмкость вливают ¼ часть чистой воды комнатной температуры.
    2. Постепенно всыпают необходимое количество сухой смеси.
    3. При помощи электромиксера размешивают шпаклёвку до состояния однородной массы.
    4. Оставить готовый состав на 10 минут для расстойки.
    5. Ещё раз тщательно перемешать раствор.
    6. По консистенции готовая шпаклёвка должна быть похожа на густую сметану. Если раствор будет гуще, то он будет хуже сцепляться с поверхностью, а жидкий состав стекает со шпателя и образует наплывы на обрабатываемой поверхности.

    Первичное выравнивание стен шпаклёвкой

    Перед тем как выровнять стены шпаклёвкой, нужно проверить их при помощи правила, которое позволит определить бугры и впадины. Выявив значительные дефекты в виде выступов, можно срубить их топором или перфоратором с зубилом. Далее нужно прогрунтовать стены и только после этого приготовить шпаклёвочный состав.

    Вначале необходимо сделать небольшое количество шпаклёвки для того, чтобы определить скорость работы. Узким шпателем равномерно наложить готовый раствор на более широкий, который прикладывается к стене под углом примерно 60˚, и протянуть его по обрабатываемой поверхности. Инструмент необходимо держать крепко, но без чрезмерных усилий. Со временем можно научиться контролировать нажим на шпатель.

    После того как стены прошпаклёваны, нужно дать им высохнуть в течение 2 суток. После высыхания будет видно качество работ и где потребуется дополнительная отделка. Неровности выявляются тем же правилом. После чего устранение дефектов выполняют двумя способами:

    1. Если на поверхности имеются впадины, то они заполняются ещё одним слоем шпаклёвки.
    2. При наличии бугорков их можно снять при помощи специальной тёрки с абразивом и добиться идеально ровной поверхности.

    Первичное выравнивание стен шпаклёвкой своими руками

    После высыхания поверхности и устранения недостатков стены грунтуют, и можно приступать к нанесению финишной шпаклёвки или оклеиванию обоями.

    Шпаклевание поверхности при помощи маяков

    Чем качественней основание, тем меньше уйдёт финишной шпаклёвки и, соответственно, дешевле обойдётся ремонт. Для получения идеальной поверхности используют специальные перфорированные профили – «маяки», которые позволяют быстро и качественно выровнять стены, что отлично подойдёт для новичков.

    Металлический профиль устанавливают на песчано-цементный раствор, ориентируясь на отвес или строительный уровень и добиваясь идеальной вертикали. Расстояние между маяками должно быть на 100−150 мм меньше длины используемого строительного правила. После установки маяков нужно дать раствору высохнуть, чтобы они не сбились при последующей отделке шпаклёвкой.

    Установка и проверка шпаклёвочных маяков

    Приготовить шпаклёвку (описывалось выше) и заполнить ею промежуток между маяками, причём максимальная толщина слоя не имеет никакого значения. Опираясь на профили, протянуть снизу вверх, срезая излишки раствора и при необходимости заполняя им впадины. Операцию выполняют несколько раз до получения необходимого результата. В зависимости от температуры, влажности в помещении и толщины слоя на высыхание шпаклёвки иногда требуется больше недели.

    Протяжка шпаклёвки правилом по маякам

    Как наносить на стену шпаклёвку для финишного слоя

    После того как стены подготовлены соответствующим образом, можно переходить к отделке поверхности финишной шпаклёвкой. Для этого используют составы, сухие или готовые, которые после обработки приобретают ровную и идеально гладкую поверхность. Финишная шпаклёвка наносится тонким слоем, и чем ровнее основание, тем меньше будет расход раствора. Технология шпаклевания и ошкуривания практически не отличается от работы со стартовыми смесями.

    Создание идеально гладкой поверхности при помощи финишной отделки

    Предлагаем вашему вниманию видео, как наносить на стену финишную шпаклёвку:

    Просушка, ошкуривание и шлифование прошпаклёванных стен

    Завершающая стадия отделочных работ при помощи шпаклёвки требует серьёзного отношения и состоит из нескольких этапов. Один из них – шлифовка, которая часто пропускается неопытными отделочниками, но обо всём по порядку. Итак, после нанесения финишного слоя шпаклёвки нужно дать ему хорошо просохнуть, поскольку именно после этого становятся заметны мельчайшие дефекты, а именно трещины, которые при их возникновении необходимо заделать.

    Совет! Для выявления дефектов при шпаклевании необходимо использовать осветительные приборы с мощной яркой лампой и направленные под небольшим углом на обрабатываемую стену.

    После того как шпаклёвка высохла, нужно зашкурить поверхность, чтобы удалить небольшие бугорки и наплывы, а также сделать стену идеально ровной. Если предполагается оклеивать стену обоями, то достаточно будет её хорошо ошкурить, а в случае окрашивания понадобится дополнительное шлифование. Для доведения поверхности до идеально гладкого состояния можно воспользоваться наждачной бумагой мелкой (почти нулевой) фракции или абразивной сеткой.

    Для шлифования поверхности рекомендуется пользоваться ручной тёркой (для единичного ремонта нет нужды выбирать профессиональный электрический инструмент)

    Начинать шлифование нужно от любого верхнего угла и, делая круговые движения, обрабатывать стену, подсвечивая мощным ярким осветительным прибором. Нежелательно оказывать сильное давление на тёрку, чтобы не повредить финишный слой.

    Как выполнить своими руками шпаклёвку стен под обои

    Перед тем как наклеить обои, нужно создать качественную поверхность, чтобы декоративная финишная отделка не отслаивалась и прослужила достаточно долго. Этого можно достичь при помощи шпаклевания стартовым раствором. Однако перед этим нужно очистить поверхность стены от грязи, пыли, удалить различные дефекты (трещины, впадины и бугорки) и прогрунтовать.

    Стены, подготовленные под оклейку обоями

    Технология шпаклевания стен под обои практически не отличается от отделки поверхностей под покраску:

    1. Приготовляется раствор в соответствии с инструкцией на упаковке.
    2. Работа ведётся двумя шпателями – один шириной 150 мм и второй – не менее 300 мм.
    3. Обрабатывается один участок, после второй, с нахлёстом порядка 50 мм, и т.д.
    4. После того как стена полностью отшпаклёвана, ей дают высохнуть, и только тогда приступают к выравниванию стены посредством ошкуривания.
    5. Очистить поверхность от пыли, вновь нанести шпаклёвку, а далее всё повторяется сначала до достижения идеально ровной поверхности.

    Когда стена полностью ошпаклёвана, её грунтуют и оклеивают обоями. Нанесение грунтующего состава предотвращает возникновение грибка, плесени и сырости, а также улучшает сцепление между различными отделочными материалами. На видео показано, как правильно шпаклевать стены под обои:

    Читайте также:  Эпоксидная грунтовка: описание с фото, советы

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *