Фундамент для сарая своими руками – как сделать? Пошаговая инструкция

Фундамент для сарая своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент для сарая своими руками

Одна из первых построек на загородном участке – это сарай. Нужное и функциональное сооружение еще до постройки дома, т. к. всегда где-то нужно хранить инструмент, дрова и прочую вспомогательную утварь.

  • Особенности строительства фундамента под сарай ↓
  • Зависимость вида фундамента от типа постройки ↓
  • Глубина фундамента для сарая ↓
  • Какой выбрать фундамент для легковесной постройки? ↓
  • Необходимые материалы и инструменты ↓
  • Технология строительства ↓
  • Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента ↓
  • Столбчатый фундамент ↓
  • Винтовой фундамент ↓
  • Монолитный фундамент ↓
  • Ленточный фундамент ↓
  • Блочный фундамент ↓
  • Советы/рекомендации ↓
  • Сарай без фундамента ↓

Самостоятельно подойти к строительству хозблока возможно. Главное требование надежности будущей постройки – это качественная фундаментная база.

Особенности строительства фундамента под сарай

Для легких бытовок под инвентарь, допускается отсутствие основания. Если же постройка будет более массивная, тогда цоколь выполнить необходимо.

Фундамент придает строению:

  • Прочность.
  • Долговечность.
  • Теплопроводность.
  • Морозоустойчивость.

Первым делом, необходимо правильно определить местонахождение будущего сарая. Расположить так, чтобы не повредить ландшафтный дизайн участка, для комфортной эксплуатации либо на непригодной к посадкам почве.

Затем можно приступать к выбору типа основания.

Арматурная сетка для фундамента

Зависимость вида фундамента от типа постройки

Выбор типа основания зависит от конструктивных особенностей будущего сарая, а также от предназначения хозблока. Будет ли это помещение для содержания скота или помещение для инструментов вместе с мастерской. Все эти выполняемые функции и повлекут за собой выбор типа основания. Так легковесные постройки не требуют мощных фундаментов, в свою очередь капитальные сооружения потребуют надежного жесткого основания.

Легкими материалами принято считать дерево, брус, вагонку. Тяжелые материалы для стен – это бетон, кирпич, пеноблоки.

Основательное строение из кирпича или пеноблоков потребует установки более прочного ленточного фундамента, предпочтительнее монолитное плиточное или блочное основание.

Глубина фундамента для сарая

Глубина цоколя подбирается под тип фундамента, а также с учетом местного уровня промерзания почвы. Важно: траншеи выкапываются на 15 см больше глубины промерзания почвы.

Т. к. сарай чаще всего является малогабаритной постройкой, то вполне сгодится мелко-заглубленный фундамент. Одинаково хорошо подойдет для строений из дерева или бруса на глинистых или песчаных почвах. Яма в таком случае выкапывается на глубину около 60 см.

Для более массивного сооружения, к примеру, из кирпича, а также при условиях неблагоприятной почвы, стоит расположить фундамент на глубину до 100 см.

Какой выбрать фундамент для легковесной постройки?

Останавливая свой выбор, на каком-либо виде цоколя, стоит учитывать основные характеристики почвы на строительной площадке.

Берутся во внимание следующие свойства грунта:

  • наличие грунтовых вод;
  • сжимаемость почвы;
  • наличие плывунов;
  • вид грунта.

По виду грунта, преобладающему на приусадебном участке, подбираются следующие виды цоколя:

  1. На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
  2. Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
  3. Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
  4. Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.

Необходимые материалы и инструменты

Для экономии рабочего времени, а также качественного возведения основы следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:

  • щебень;
  • вода;
  • цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
  • бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
  • кирпичи;
  • металлическая арматура;
  • асбестовые трубы;
  • гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
  • металлические сваи;
  • болгарка;
  • доски либо фанера под опалубку;
  • пеноблоки;
  • мастерок;
  • шнур или бечевка;
  • строительный уровень;
  • колышки;
  • правило;
  • ведра и лопаты (совковая и штыковая);
  • рулетка;
  • трамбовка.

Список может варьироваться в зависимости от вида цоколя и процесса подготовительных работ.

Технология строительства

Технология возведения – комплекс мероприятий, направленных на создание конструкции, отвечающей требованиям выбранного типа строения. Строительство в целом представляет собой несколько последовательных операций.

В первую очередь – это подготовка участка. Выбранное место зачищается от травы, мелких кустарников, пней, и слоя грунта на 10 см, тщательно выравнивается. Важно располагать фундамент на ровной поверхности во избежание дальнейшего перекоса конструкции.

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

  • Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
  • Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
  • Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
  • Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см. Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента

Советы/рекомендации

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

  1. При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент.
  2. Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками. В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше.
  3. Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси.
  4. Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую.
  5. Песок должен быть без примесей глины и ила.
  6. Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

  • время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
  • такое сооружение можно переносить с места на место;
  • не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
  • легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда. Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки.

Выбираем тип фундамента под сарай

  • Делаем своими руками
  • Выбор типа
  • Ленточный
  • Ход работ
  • Свайно – винтовой
  • Столбчатый
  • Видео
  • Из покрышек
  • Плита
  • Выводы

При проектировании фундамента под сарай, владелец земельного участка решает две основные задачи. Это снизить бюджет строительства и не снижать эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая задача решается просто – сарай и его фундамент возводятся своими руками. Вторая зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.

Делаем своими руками

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.

При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.

Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.

Ленточный

Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.

К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.

После установки все шпалы с двух сторон обрабатываются битумной мастикой.

И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 — 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 — 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.

  1. В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см.
  2. Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта.
  3. Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя.
  4. Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы.
  5. Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать.
  6. Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок- гравий, как 1 :2 : 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня.
  7. Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие.
  8. Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.

Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.

Свайно — винтовой

Для одноэтажных деревянных построек, к которым относится и сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и с диаметром лопасти 250 мм. Этот стальной элемент спокойно может выдержать нагрузку до 3 тонн.

Монтаж винтовых свай чаще проводится на пучинистых грунтах, поэтому их длину выбирают с расчетом именно этого показателя. Но не меньше 1,5 м для легких строений. Их просто вкручивают до необходимой глубины по углам здания, и если есть необходимость, устанавливают промежуточные элементы, после чего сваи обязывают металлическим профилем или деревянными брусом.

Столбчатый


Как уже говорилось выше, столбчатый фундамент под сарай – оптимальный вариант. Его собирают из кирпича, шпал, устанавливаемых вертикально, бетонных блоков или заливают монолит с установкой армирующего каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода к подготовке места монтажа. Для этого дно ямы или поверхность грунта надо подготовить.

Сделать подсыпку из песка слоем 20 см, которую сверху покрывают гидроизоляционным материалом. Если блочный столб утапливается в землю, тогда проводится и боковая гидроизоляция столбов, к примеру, обмазкой битумной мастикой.

Как вариант столбчатого фундамента – шпалы, подрезанные под высоту закладываемых столбов и установленные в подготовленные ямы. Главная задача производителя работ – выровнять шпалы под один уровень и провести тщательную гидроизоляцию участков, расположенных в земле. Это самый простой фундамент деревянного строительства.

Конечно, большая несущая способность у винтовых свай и столбов из монолита. На таком столбчатом фундаменте можно возводить каменный сарай. Хотя, если грамотно провести сборку блоков и кирпичей и точно рассчитать их несущую способность, то и эти материалы неплохо справятся с нагрузками.

Главная же задача сооружения столбчатого фундамента для сарая своими руками – это сэкономить деньги.

Видео

Из покрышек

Фундамент для каркасного сарая, собранный из шин – оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле простейшая. Она практически без затратная в плане приобретения строительных материалов.

  1. Для этого по углам сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметров покрышек на 20 — 30 см и глубиною, определяющей глубину заложения фундамента, исходя из проделанных предварительно расчетов.
  2. Покрышки укладываются одна на другую в виде стопки.
  3. В них засыпается щебень мелкой или средней фракции (размеры гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
  4. После чего делается обратная подсыпка с внешних сторон шин из песка и грунта.
  5. Верхний элемент из резины заливают бетонным раствором для увеличения несущей способности.
Читайте также:  Темная кухня: фото реальные интерьеров кухни в темном цвете

Этот вариант хоть и считается оригинальным, но свое место в сельской местности давно получил применение.

На плотных грунтах необязательно выкапывать глубокие ямы под покрышки. Достаточно под одну или две.

Их придется полностью заливать бетоном. На мягких непрочных грунтах ямы надо делать поглубже, а сам фундамент собирать минимум из трех автомобильных шин. Но чем больше их в яме, тем выше несущая способность сооружения.

Плита

Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.

При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.

  1. Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
  2. В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
  3. Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
  4. Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
  5. Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.

Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.

При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.

Выводы

Сделанный своими руками фундамент под легкий небольшой сарай должен обладать всеми характеристиками, как и любые фундаментные конструкции. Во всяком случае, он должен обладать такой несущей способностью, чтобы выдержать всю массу сарая. Это не только материалы, из которых постройка была возведена, но и наполнители помещения в виде садового инвентаря, запасные части к технике, баки с жидкостями и другие необходимые предметы и инструменты.

Фундамент для сарая своими руками

К возведению хозблока, вспомогательных помещений или, проще говоря, сарая на дачном участке приступают уже после того, как завершена большая часть отделочных работ, инструменты и материалы нужно убирать и хранить в более подходящем помещении. Построить хозблок собственными силами не представляет особой проблемы, за исключением фундамента, в этом случае придется повозиться на совесть. От того, насколько добросовестно сделан фундамент под сарай своими руками, зависит его долговечность, прочность и расходы на ремонт и переделку.

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

  • Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
  • Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
  • Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Можно ли построить сарай без фундамента

Лучше всего вариант без фундаментной основы подойдет для легкого щитового сарая из ОСБ, фанеры или вагонки. Легкая конструкция весит всего несколько сот килограммов, но в любом случае, для установки даже такой облегченной постройки потребуется использование «пластичной» конструкции сарая, обладающей, наряду с небольшим весом, хорошей приспособляемостью к деформации верхнего слоя грунта. Даже при том, что не будет осадки, коробка сарая может давать крен или просто подгнивать из-за скопления влаги под полом.

Поэтому для возведения сарая без фундаментного основания необходимо выполнение нескольких условий:

  • Низкий уровень грунтовых и верховодных вод в данной конкретной точке дачного участка. Для этого потребуется сделать хороший дренаж или выполнить достаточно мощную песчано-щебневую отсыпку;
  • Хорошая защищенность сарая от порывов ветра. Фундамент играет роль якоря, поэтому чаще всего постройку ориентируют по розе ветров и прячут за здание дачного дома;
  • Обеспечение нормального продуха подпольного пространства, для удаления скопившейся влаги и конденсата.

Кроме того, для возведения сарая нужно будет снять верхний слой плодородного грунта, утрамбовать грунт, обработать основание гербицидом или застелить геополотном, уложить пленку и засыпать слоем песка.

Даже без фундамента песчаное основание под сарай нужно тщательно утрамбовать и выровнять по горизонту. Обвязку основания из бруса, даже обработанного защитными протравами, нельзя укладывать на песок, поэтому оптимальным вариантом будет установить балки на бордюрный камень, тротуарную плитку или в крайнем случае выложенный ряд из бута или кирпича.

Даже легкую каркасную постройку без фундамента нельзя оставлять просто стоящей на гравийной подушке или на бордюрных опорах. Такой способ установки используют только для открытых деревянных беседок. Сарай обладает втрое большей парусностью. Например, для конструкции высотой 2,5 м и шириной 2 м поперечная площадь силуэта составит почти 5 м 2 . При порывах ветра до 15 м/с давление ветрового потока может достигать 100 кг/м 2 . Даже в самых выгодных условиях на сарай без фундамента будет действовать опрокидывающая сила до полутонны. Если даже постройка без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто сбросит с бордюрных опор.

Поэтому коробку сарая необходимо пришить к грунту с помощью забитых в землю стальных прутов, труб или обрезков арматуры.

Варианты изготовления фундамента под сарай своими руками

Традиционно сарай строят либо в виде легкой щитовой или дощатой конструкции, либо из облегченных материалов — газосиликатных блоков и пеноблоков. Такой вариант получается дешевле, проще и легче в постройке. Значительно реже сарай строят из бруса или кирпича, такая конструкция обходится значительно дороже. К ней прибегают обычно, если возводится единый капитальный хозблок, включающий, кроме сарая, гараж и помещение под живность. В этом случае фундамент под сарай из блоков строится исключительно на мелкозаглубленных фундаментных лентах из бетона.

Простейший столбчатый тип фундамента

Строительство фундамента начинается с выравнивания площадки и удаления плодородного слоя почвы, как и в предыдущем случае, необходимо спланировать кусок земли и забить колышки со шнуром, обозначающие внешний периметр стен. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, намного труднее добиться максимальной перпендикулярности сопряженных сторон будущей постройки.

Как ни странно, но этап разметки будущего столбчатого фундамента всегда был и остается наиболее трудоемкой и требующей терпения операцией. Чтобы сарай получился с четкими прямыми углами, при разметке используются специальные приспособления в виде двух рамок.

По разметке наносим точки установки столбчатых опор. Для фундамента сарая размером 2х4 м потребуется 12 опор. Чтобы каждый столб фундамента обладал максимальной устойчивостью, его необходимо заглубить в грунт на 15-20 см. В вырытые ямы отсыпаем подушку — слой гравия, а затем песка и тщательно утрамбовываем.

В качестве опор фундамента проще всего использовать готовые шлакоблоки или отлить опоры в многоразовую опалубку, собранную из пластиковой вагонки. Второй вариант более трудоемкий, так как приходится выполнять достаточно большой объем работы:

  • Собирать опалубку, устанавливать в яму и выравнивать по вертикальному отвесу;
  • Заливать опалубку бетоном, после предварительного схватывания отливку освобождают от пластика;
  • Пока бетон еще сыроват, верхний край аккуратно подрезают ножом по горизонту так, чтобы все опорные плоскости столбиков фундамента находились на одном уровне.

Если фундаментное основание нужно сделать максимально быстро, то вместо отливки можно использовать готовые шлакоблоки. Предварительно каждый блок притрамбовывают или осаживают несильными ударами на песчаной подушке так, чтобы опорная поверхность всех столбов находилась в одной плоскости. После этого шлакоблоки фиксируют заливкой бетонного раствора в яму.

Остается установить обвязку из соснового бруса. Углы балок соединяют вполдерева и забивают гвоздями, шурупы лучше не использовать. Гвозди позволяют соединению играть под нагрузкой, а шурупы раскалывают древесину. После сборки периметра основания таким же способом — в полдерева, запиливаем и врезаем поперечные балки.

Остается обработать древесину протравливающим раствором и зашить обвязку обрезной 20-ти миллиметровой доской.

Обустройство фундамента под капитальный сарай

Самым теплым и удобным для дачного участка считается сарай, построенный из пеноблока. Стоимость строительства относительно невелика, большую часть работ, например, коробку и фундамент для сарая из блоков можно сделать своими руками.

К сожалению, облегченные материалы типа газосиликатного блока или пенобетона не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было бы устанавливать на легком фундаментном основании. В большинстве случаев коробку приходится усиливать армирующими поясами из арматуры, а в качестве фундамента под сарай из пеноблоков отливать малозаглубленную бетонную ленту.

На первом этапе потребуется сделать котлован под мелкозаглубленный ЛФ. По разметке контура будущего сарая вырываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см. Строить литой бетонный фундамент под сарай из блоков можно двумя способами:

  • Отливкой в грунт;
  • Традиционной заливкой бетоном одноразовой опалубки.

В первом случае при возведении фундамента получается большой перерасход бетона, отливку в грунт можно использовать, если есть возможность использовать бутовый камень для усиления прочности бетона. Добавка всего 30% от объема траншеи обломками тяжелых магматических пород дает возможность отказаться от арматуры или любого другого усиления фундамента. Во втором случае возведение фундаментного основания потребует дополнительных расходов на сборку и установку щитов опалубки, их демонтаж, выполнение обмазочной гидроизоляции и обратной засыпки.

На практике для одноэтажного сарая фундаментное основание чаще всего льют без опалубки, просто на дно траншеи укладывается подушка из гравия и смеси из отсева и песка. Траншею нужно будет сделать шире, примерно 25-30 см. Чтобы фундамент под сарай не растрескался, необходимо тщательно выровнять и подрезать стены, удалить корни и камни. В противном случае гидроизоляционная пленка не приляжет ровно, и давлением бетона ее просто разорвет. Если грунт достаточно плотный, то глубину заливки можно граничить 30 см, для супесей и рыхлых суглинок потребуется увеличить высоту ленты до 40 см.

Перед заливкой бетоном края траншеи наращивают с помощью обрезков досок, подпертых с одного края вынутым при копке грунтом. Таким образом, можно без труда изготовить цоколь фундамента под сарай высотой 15-20 см. Верхнюю часть основания постройки, выступающую над грунтом, можно выложить крупным бутовым камнем и залить бетонным раствором. Через сутки-двое землю и доски нужно убрать, а пленку очистить от грунта и наклеить на стены фундамента.

В идеале залить фундамент необходимо в один заход, но сделать это в одиночку достаточно сложно, так как потребуется уложить под сарай с основанием 2х4 м не менее полутора метров кубических бетона. Для обычной 50-ти литровой бетономешалки это 30 замесов, и сделать их нужно в течение одного дня. Если бетонный фундамент под сарай заполнять бутовым камнем, то можно обойтись вдвое меньшим объемом раствора. Как вариант, можно арендовать на день столитровую бетономешалку и сделать 7-10 замесов, купить полтора куба бетона для фундамента сарая нереально, так как такими порциями автомиксеры практически не работают.

Особые случаи постройки фундамента

Место на участке под строительство сарая, как правило, выбирают по остаточному принципу, там, где удобно сделать хозблок, без учета качества грунта и возможности построить нормальный прочный фундамент. Если сарай придется строить на склоне, да еще на жирной кремнистой глине, то единственно возможным вариантом будет заливка смешанной конструкции фундамента. Она во многом похожа на ленточный вариант, но в углах и серединах длинных сторон основания постройки отливают буронабивные сваи.

В этом случае перед отсыпкой дна траншеи гравийной подушкой потребуется пробурить садовым буром скважины в углах будущего фундамента сарая. Глубина и диаметр скважины соответственно 120 см и 15 см. Внутрь скважин укладывается свернутая рулоном полотно рубероида, и вставляют Т-образную рамку из арматуры или уголка. Верхняя полка должна располагаться на высоте 15-20 см от дна траншеи. После этого можно заливать фундамент бетоном и выравнивать цоколь сарая под укладку пеноблока.

Заключение

Если стены помещения предполагается строить из кирпича или тяжелого шлакоблока, то фундамент нужно будет усиливать арматурой. Как минимум укладывают две нитки 8-миллиметрового стального прута на каждые 15 см высоты фундамента. Для пеноблока и газосиликата цокольную часть фундаментной ленты обязательно усиливают дополнительным армопоясом. Учитывая относительно невысокую жесткость пеноблока, арболита и газосиликата, дополнительный ряд арматуры поможет избежать проблем при осадке стен постройки.

Изготовление фундамента под сарай своими руками

Без хозяйственных построек (хозблоков) не может обойтись ни один полноценный земельный участок. Есть много разнообразных построек, самая распространенная из них – сарай. В нем можно держать домашних животных, хранить дрова или инструмент, можно оборудовать небольшую мастерскую или складировать стройматериалы. Основными требованиями, которые предъявляются к этому виду хозяйственных построек, являются устойчивость сооружения и его долговечность. Эти характеристики зависят от правильной закладки фундамента, выбор которого во многом определяется составом грунта и особенностями будущей постройки.

  1. Виды грунтов
  2. Типовые фундаменты
  3. Ленточный фундамент
  4. Столбчатый фундамент
  5. Монолитный фундамент
  6. Свайный фундамент
  7. Свайно-винтовой фундамент
  8. Бетонный раствор для заливки фундамента
  9. Технология строительства фундамента под сарай

Виды грунтов

Прежде чем приступить к закладке фундамента для сарая, нужно определить состав почвы на выделенном земельном участке. Различают несколько видов грунта:

  • скальный;
  • песчаный;
  • гравийный;
  • супеси и суглинки;
  • глинистый.

Участок со скальным или гравийным грунтом – наиболее оптимальный вариант. Скальный грунт не промерзает, а гравийный может промерзнуть не более чем на 0,5 метра. Эти грунты не «плывут», не сжимаются и не проседают. Их единственный недостаток — тяжелая обработка. Однако на таких грунтах фундамент под хозблок не требует глубокого заглубления.

Малопригодными для строительства считается глинистый грунт. Он оказывает сильное давление на основание строения, подвержен вспучиванию и сжатию.

Менее всего для закладки фундамента подходит почва, состоящая из песка, супесей и суглинков. Даже при небольших морозах она промерзает на большую глубину, также для нее характерно образование «плывунов».

Типовые фундаменты

При возведении хозблоков можно использовать разные типы фундаментов:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • монолитный (заливной) и его разновидности — плитный и плавающий;
  • на забивных сваях (свайный);
  • свайно-винтовой.

Такие конструкции могут быть мелко или сильно заглубленными. Сарай считается строением облегченного типа, поэтому при его строительстве чаще всего закладывается мелкозаглубленное основание, глубина которого зависит от глубины промерзания почвы и в среднем составляет 0,6 м.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще всего применяют в загородном строительстве. Он представляет собой монолитную или сборную полосу, идущую по всему периметру сооружения. По этой полосе затем возводят все стены сооружения. Если сарай строится из тяжелых материалов, под фундаментом необходимо предусмотреть песчано-гравийную подушку, покрытую гидроизоляцией. Глубина закладки зависит от состава грунта и веса строения.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяют при возведении сооружений облегченной конструкции (каркасных, панельных и пр.). В его основу положены массивные столбы, изготовленные из кирпича, бетона или камня. Столбы располагаются в местах повышенных нагрузок и по углам сооружения. На слабых грунтах столбы делают расширенными к низу, что позволяет распределить и уменьшить нагрузки на грунт. Столбы связаны между собой ростверком (рамой). Пространство между ними заполняется щебнем и накрывается слоем бетона. Столбчатый фундамент для сарая не рекомендуется возводить на пучинистых грунтах. Кроме того, в зависимости от вида грунта фундаменту может понадобиться песчаная подушка.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, уложенную на слой щебня. Заливают плиту под сарай непосредственно на месте, заглублять ее не обязательно. Все несущие элементы возводимой конструкции устанавливаются на эту плиту. Она может смещаться вместе со строением, компенсируя тем самым колебания почвы (плавающий фундамент). Гидроизоляция для такого фундамента является необходимым условием. Фундамент можно использовать при возведении сооружений на пучинистых и посадочных грунтах со слабо-несущими свойствами.

Читайте также:  Чем обшить стены внутри деревянного дома кроме гипсокартона

Свайный фундамент

В основу конструкции свайного фундамента положены сваи (столбы), заглубляемые в почву до твердых слоев грунта. При возведении сарая на сваях своими руками верхнюю его часть связывают между собой балками или блоками (пеноблоками и др.). Свайные конструкции применяют в условиях:

  • неустойчивых и пучинистых грунтов;
  • высокого уровня грунтовых вод;
  • болотистой местности;
  • неровного ландшафта.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовая свая — это стальная труба со спиральной лопастью вокруг ствола. Такую сваю ввинчивают глубоко в грунт, что дает возможность уплотнить почву у ее основания (под землей). Верхняя часть свай срезается на одном уровне и заливается бетоном. Закладывают такие конструкции на болотистых, торфяных или обводненных грунтах. Используют их при строительстве облегченных (каркасных, деревянных и пр.) построек в условиях сложного ландшафта.

Преимуществом свайно-винтового фундамента – его можно строить в любое время года.

Бетонный раствор для заливки фундамента

Приступая к закладке фундамента под хозблок своими руками, нужно приготовить бетонный раствор, в состав которого входит цемент, песок, гравий и вода. От качества его приготовления во многом зависит долговечность всего строения. Чтобы раствор получился цепким, нужно смешать щебень и песок в соотношении 5:3, добавить 1 часть Портландцемента марки М-400 и залить все водой. В результате перемешивания должна получиться густая однородная масса.

При подготовке раствора нужно использовать щебень разных фракций — от крупных до мелких. Щебень, песок и вода должны быть чистыми, без мусора и каких-либо примесей. Цемент должен быть свежим.

Технология строительства фундамента под сарай

При возведении сараев чаще всего закладывают ленточный фундамент. Его можно применять при любых видах грунта и практически для любого строения. Он дает возможность обустроить и подвал.

Закладку ленточного фундамента начинают с рытья траншеи. Ее глубина должна на 15 см превышать глубину промерзания грунта в самое холодное время года. Ширина траншеи должна составлять порядка 70 см, что позволит получить фундаментное основание (ленту)шириной 40 см. На дно траншеи насыпают щебень, слой которого после тщательного утрамбовывания должен составлять не менее 10 см. После этого утрамбованный щебень засыпают 5-ти сантиметровым слоем песка.

Затем в траншею устанавливают опалубку, выступающую над краем траншеи примерно на 20-30 см, что поднимет постройку над уровнем земли и защитит ее стены от промокания.

Чтобы укрепить всю конструкцию, рекомендуется уложить в траншею сетку из арматуры. При этом диаметр арматуры должен быть порядка 12 мм, а размер ячеек сетки — примерно 30х30 см.

Приготовленный раствор заливают в траншею по верхнюю кромку опалубки и дают ему хорошо застыть. Далее опалубку из траншеи извлекают, образовавшиеся щели засыпают землей и хорошенько утрамбовывают.

Сверху фундамента под сарай укладывают слой гидроизоляции, который будет отделять его от основания постройки.

Фундамент для сарая: какой лучше выбрать и как сделать?

Фундамент нужен не только для домов и коттеджей, но и для надворных построек, к которым относятся и сараи. Подобные сооружения часто возводят на крепкой фундаментной основе. С таким дополнением постройки становятся более высокими и крепкими. Стоит разобраться, какой фундамент больше подойдет для сарая и как его установить своими руками.

Особенности выбора основания

На сегодняшний день существует несколько разновидностей фундаментных основ. Каждая из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Для сарая нужно подбирать фундамент так же тщательно, как и для основных сооружений на участке.

Чтобы остановиться на одном варианте, следует опираться на характеристиках грунта.

  • Для сыпучей, песчаной почвы характерна одна серьезная проблема: после таянья снега или сильных атмосферных осадков подобный грунт пропитывается влагой. Это может привести к тому, что он просто «поплывет». В этих условиях профессионалы советуют сооружать монолитное или ленточное основание.
  • Что касается глинистой земли, то тут нужно учитывать, что она подвержена промерзанию на значительной глубине. В подобных условиях также образовываются плывуны. Для подобного грунта больше подойдет свайная основа.
  • Негативные стороны промерзшей почвы и плывунов незнакомы гравийному типу грунта. В таких условиях есть возможность смело монтировать столбчатый фундамент.
  • Существует и особый скальный тип почвы. На ней можно соорудить любой вид фундамента. Исключением являются лишь винтовые основы.

Чтобы подобрать оптимальный тип фундамента, важно учитывать рельеф почвы, а также уровень грунтовых вод. Чтобы узнать все необходимые данные об участке, стоит обратиться к специалистам. Однако стоит учесть, что подобные геологические изыскания могут обойтись довольно дорого, поэтому большинство домовладельцев опираются на опыт и советы соседей. Существует способ самостоятельного изучения почвы для выбора оптимального фундамента. Для этого делается пробное вкручивание винтовой сваи. При этом данная деталь углубляется в землю ручным способом, чтобы можно было определить уровень грунтовых вод, а также глубину несущего слоя по моменту стяжки.

Подготовительные работы

Прежде чем перейти к возведению фундамента под сарай, необходимо тщательно подготовить участок в том месте, где будет располагаться надворная постройка.

На данном этапе следует провести следующие работы:

  • нужно хорошенько разровнять место, где будет стоять фундамент с сараем;
  • убрать из земли все лишнее: пеньки, сучки, грязь, деревья, кусты и другие подобные объекты.

После расчистки земли для каждого вида фундамента проводятся свои работы. Например, для монолитной основы выкапывается большая яма, а для линейного фундамента необходимо подготовить траншею. Если на участке имеет место слишком неровная земля или почва с большим уклоном, то выровнять его будет не так просто. В таком случае специалисты рекомендуют устанавливать фундаментные конструкции на сваях.

Тонкости изготовления

Фундаментную основу под сарай можно сделать своими руками. Следует рассмотреть подробнее несколько несложных инструкций с пошаговым описанием установки основ под эту надворную постройку.

Винтовой

Винтовые основания возводятся следующим образом:

  • сначала по периметру стенок нужно выставить разметку для винтовых свай;
  • потом нужно выкопать маленькие выемки, между ними следует оставлять около 1,5–2 м; в подготовленные ямки необходимо поставить сваи, которые должны быть расположенными по углам; если в конструкции имеются внутренние перегородки, то сваи нужно зафиксировать по линии их возведения.
  • если в планах постелить в сарае пол из досок, то сваи нужно ставить под брусьями лаг;
  • нужно вкручивать крупные сваи, которые имеют диаметр более 100 мм и длину более 150 мм, следует учитывать, что такие монтажные работы осуществляются специальной техникой;

  • сваи, имеющие более скромные размеры, ввинчиваются в почву ручным способом с применением рычагов, при этом нужно следить за тем, чтобы фундаментные конструкции находились в ровном вертикальном положении;
  • зафиксированные сваи нужно подрезать по высоте, для этого рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный уровень;
  • в трубы нужно залить цементный состав;
  • кверху свай необходимо прикрепить оголовки; в одно сооружение фундаментное основание собирается приваренным по периметру швеллером либо двутавровой балкой.

Столбчатый

Чтобы соорудить подобную основу для хозпостройки, могут понадобиться следующие материалы:

  • раствор из бетона, который будет нужно залить в опалубку;
  • металлические или асбестовые трубы с армированием, залитые раствором из бетона;
  • кирпичная кладка;
  • бут;
  • блоки из бетона.

Фундамент с опорами-столбами под сарай строится иным способом, нежели винтовой, и включает следующие этапы:

  • чтобы установить опоры, нужно вырыть углубления, подходящей глубины, опираясь на составленную до этого разметку;
  • промежуток между опорными деталями следует оставлять в пределах от 1,5 до 2 м;
  • глубина фундаментной конструкции для надворного строения должна быть хотя бы на 150 мм ниже точки промерзания почвы;
  • на дно ям необходимо посыпать крупную щебенку (примерно 100 мм), кроме того, высыпать такое же количество песка; указанные материалы следует уплотнить, а потом сверху постелить рубероид;
  • опоры следует ставить по одному уровню, они должны располагаться над землей примерно на 150–200 мм;
  • сверху на опоры нужно положить несколько пластов гидроизоляции;
  • столбы необходимо окружить отмосткой, чтобы почва не вымывалась.

Ленточный

Ленточные виды фундамента являются самыми популярными, поскольку стоят недорого, легко выдерживают внушительные нагрузки и являются универсальными.

Чтобы подготовить подобную основу под сарай, следует выполнить следующие действия:

  • по периметру надворной постройки роют траншею, имеющую глубину в 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта;
  • показатель ширины траншеи находится в зависимости от размеров основы, следует выделить свободное пространство для монтажа опалубки;
  • необходимо обустроить подушку из щебня с толщиной 100 мм, а потом хорошенько ее утрамбовать;
  • на дно траншеи нужно насыпать песок и тоже утрамбовать;
  • теперь необходимо подготовить опалубку с верхним краем, возвышающимся на 200–300 мм над землей;
  • опалубку нужно укрепить подкосами, при этом верхняя крайняя часть сбивается поперечными брусками с шагом в 1,5–2 м;

  • внутри опалубки на стенках нужно положить рубероид либо полиэтилен;
  • нужно провести армирование, для которого пригодятся стальные прутья диаметром 8–12 мм; арматуру нужно положить и связать так, чтобы получилась решетка с ячейками 40–50 мм;
  • необходимо произвести заливку бетоном; чтобы избавиться от воздушных пузырьков, в бетон нужно воткнут арматуру несколько раз по всей поверхности заливки;
  • следует накрыть схватывающийся бетон полиэтиленовой пленкой и время от времени смачивать его, чтобы материал не трескался;
  • через 28 суток, когда бетон до конца застынет, опалубку нужно убрать и сделать обратную отсыпку траншеи землей;
  • на бетонную заливку следует положить два слоя гидроизоляции.

По словам домашних мастеров, этот фундамент является довольно простым. Его возведение не составляет особого труда.

Из пеноблоков

Крепким и надежным является фундамент из блоков (пено- или шлакоблоков).

Он монтируется в несколько этапов, а именно:

  • сначала нужно сделать разметку участка и вырыть траншеи нужной глубины;
  • дно траншеи нужно выровнять и утрамбовать;
  • следующим шагом является обустройство подушки из гравия и песка;
  • после этого блоки можно выкладывать в траншею; для этого следует обратиться к услугам специальной грузоподъемной техники;
  • на боковые стенки следует нанести цементно-песчаную смесь;

  • каждый следующий блочный ряд нужно укладывать с небольшим смещением на половину длины по сравнению с предыдущим;
  • в пространстве, разделяющем ряды, нужно нанести раствор из песка и цемента;
  • над землей должен быть выложен хотя бы 1 ряд пеноблоков;
  • наверху и сбоку нужно нанести битумную мастику с использованием ветоши и квача;
  • в завершение нужно сделать обратную отсыпку траншеи землей.

Монолитный

Надежным и крепким является монолитное основание. Его можно использовать практически на любом грунте. На такой основе будет долгие годы стоять сарай любой площади, от очень маленького до крупного (например, с размерами 6х4 м).

Технология сооружения этого вида фундамента включает следующие этапы:

  • под всей территорией заливки нужно вырыть яму, при этом ее углубленность должна составлять всего 0,5 м; после проведения утрамбовки на дно нужно высыпать песок (200 мм), кроме того, песок нужно слегка увлажнить и утрамбовать;
  • на песчаный слой укладывается щебень (слой в 200 мм) и также утрамбовывается;

  • на получившуюся песчано-гравийную подушку выкладывают плиты перекрытия и готовят к заливке, для этого собирается опалубка и делается армирование; в данном случае ячейки в решетке должны составлять 20х20 м, затем опалубку заливают бетоном;
  • нужно выгнать пузырьки воздуха из раствора, что стоит сделать при помощи специального вибропресса;
  • на застывший раствор нужно положить полиэтиленовый слой;
  • опалубку можно будет убирать только через 28 суток.

Полезные советы

Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых советов при создании фундамента для сарая.

  • Хозяйственная постройка большой площади потребует секционной планировки. В этом случае заливка фундаментной основы осуществляется не только по краям постройки, но и под ней, чтобы дно сарая со временем не просело, а просто лежало на бетоне.
  • Цемент высыхает полностью в среднем за 24–28 суток, однако, возведение надворной постройки допустимо начинать раньше – через несколько недель, когда прочность заливки достигнута больше чем наполовину.
  • Если монтируется столбчатая конструкция на пучинистой земле, то следует учитывать, что он должен залегать глубже промерзания земли.
  • Если хочется сэкономить, то вместо асбестовых труб и рубероида можно использовать простые автомобильные шины. В условиях непучинистой почвы их не нужно сильно углублять. Полость данных предметов следует засыпать песком, а потом залить цементом.

  • Не стоит забывать о том, то столбчатый фундамент под сарай нужно гидроизолировать и дренировать в обязательном порядке.
  • Специалисты рекомендуют заранее сделать требуемые подсчеты и замеры, а также подготовить все необходимые углубления на участке. А также нужно определиться с количеством столбом фундамента. В ином случае можно столкнуться с серьезными проблемами. Например, в разгар работ может выясниться, что в земле находятся непрокапываемые бутовые узлы.
  • Винтовые сваи можно сделать чуть длиннее, если это необходимо. Для этого торцы, находящиеся наверху, дополняются резьбой и пазами.
  • Нужно помнить, что на сваи никак не воздействует пучение, так как их наружные поверхности обрабатываются антикоррозийным средством. Однако строение при этом получает подполье, периметр которого необходимо закрыть декоративным материалом, например, сайдингом, черепицей или профнастилом. Чтобы подполье проветривалось, забирку оснащают вентиляционными продухами.
  • Сарай нужно строить сразу после завершения работ, связанных с фундаментом. В ином случае пучение почвы, которое происходит по весне, может немного сдвинуть столбы с первоначальной точки.

  • Для надворных построек допустимо возводить комбинированные разновидности фундаментных оснований, например, столбчатая основа с ростверком. Чтобы ее изготовить, нужно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент с выемками, предназначенными для опорных деталей, расположенными в углах с шагом в 2 м.
  • Блочные фундаменты изготавливаются из разных видов блоков. Чаще всего встречаются конструкции из шлакоблоков и пеноблоков. Если решено сделать основание из первых, то нужно знать, что такие материалы имеют пористую структуру, которая способствует их скорому разрушению под действием влаги.
  • Делая фундамент своими руками, стоит опираться на инструкцию. Не стоит пренебрегать ни одним из этапов работ.
  • При возведении фундамента под хозпостройку не стоит допускать каких-либо ошибок, так как это может сказаться на надежности всего строения в целом. Если существуют сомнения в своих способностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые за отдельную плату изготовят качественный и крепкий фундамент для любой надворной хозпостройки.

О том, какой выбрать и как сделать фундамент для сарая, смотрите в следующем видео.

Фундамент для сарая

Сарай – функциональное строение, предназначенное для хранения рабочего инвентаря, дров, техники, организации мастерской. Возведение хозблока начинается с обустройства основания. Правильно организовать фундамент для сарая означает увеличить период эксплуатации постройки, сделать свой участок эргономично зонированным.

Влияние типа конструкции на выбор фундамента

Перед тем, как планировать основание для хозблока, стоит подобрать его тип. На дачных или частных территориях будет оправданным создание следующих типов сараев:

  • односкатные постройки отличает плоская, немного склоненная к задней стене, крыша. Пространство – ограниченное, обустраиваются только дверь или окно. Самый простой вариант цоколя – ленточного либо мелкозаглубленного вида;
  • двускатная кровля предусматривает строительство полов из шпунтованного пиломатериала и двери на 3-х петлях. Дополнительную нагрузку в виде 2-3 окон выдерживают все типы фундаментальных основ;
  • приземистые лари предназначены для хранения садового инвентаря. Для небольших по размеру строений актуален простой фундамент;
  • теплицы оборудуются, когда пространства сарая недостаточно для культивирования овощей, ягод или зелени. Здесь требуется строительство ленточного типа фундамента, предназначенного для массивного сарая;
  • во времянке можно не только хранить инвентарь, но и проживать в летнее время. Здание в классическом варианте возводится без удобств. Чтобы проживание было комфортным прокладывают основные коммуникации – душ, санузел, отопление. Нагрузку магистралей, входных, оконных групп и дачной мебели выдерживает ленточное основание.

При выборе типа хозяйственного блока нужно учитывать его месторасположение. Постройка в дальней части владений замаскирует вид с улицы. Если сараю отводится роль кладовой, лучше построить его рядом с домом.

Нужно ли учитывать тип почв?

Перед тем, как обустроить фундамент под сарай своими руками, важно изучить состав почв, их пластичность, глубину промерзания и уровень грунтовых вод. Строительная отрасль ориентируется на следующую классификацию грунтов:

  • песчаные приобретают подвижность под воздействием влаги, но промерзают на 50 см. Удачный тип фундамента, сделанный самостоятельно, – винтовой, монолитный либо ленточный;
  • суглинки и супесные земли промерзают до 2 м, могут поплыть во время паводков. Как и на глинистых почвах, строят только ленточный вид основы;
  • гравийные грунты не размываются дождями, не сжимаются при морозах. Оптимальный уровень промерзания, при котором можно возводить основание на столбах – 50 см;
  • скальные почвы характеризуются твердостью, зато на них можно организовывать все фундаменты, кроме винтового.

Чтобы самостоятельно выявить, какой вид основы подойдет хозблоку из кирпича, дерева или другого материала, существует несколько методик. Проводится забор почвы со строительной площадки. Земля смешивается в водой, раскатывается. Затем формируется кольцо. Если вы свернули грунт без труда, в его составе находится 2/3 суглинка или глины. Можно поместить грунт в банку с водой. Помутневшая жидкость будет свидетельствовать о наличии суглинистых компонентов, появившийся осадок – о песчаных.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать фундамент под сарай, проведите подготовку. Изучите уровни сжатия грунтов, подземных вод, глубину промерзания и особенности местности. Сделайте разметку и закупите материалы:

  • бетономешалку;
  • сыпучее сырье – щебень, песок, цемент;
  • кирпичи;
  • воду;
  • винтовые сваи, арматуру и доски;
  • материал для изоляции;
  • пеноблоки;
  • шнур, колья;
  • уровень, правило;
  • мастерок, киянку (трамбовку);
  • ведро и лопату.

Список инвентаря – универсальный и подойдет для обустройства любого типа основания. Корректируется перечень материалов в процессе выбора конкретного вида сооружения.

Читайте также:  Фактурная штукатурка для стен: эффектное преображение поверхности

Строительство конструкции столбчатого типа

Если вы запланировали возвести столбчатый фундамент под сарай, то расходы будут минимальными. Конструкция получит требуемую прочность и надежность, если следовать определенному алгоритму:

  1. Основание на столбах нуждается в количестве места для монтажа опоры. Для построек с простейшей планировкой достаточно 4-х опорных столбов, сложная конфигурация здания увеличивает расход элементов – по 1-му на каждый угол.
  2. Глубина ям, в которые помещаются столбы, формируется на 15 см ниже крайнего уровня промерзания почвы.
  3. Столбчатый вид основы для сарая своими руками предусматривает несложную кирпичную кладку. Перед ее началом формируется песчаная подушка.
  4. Кирпичи выкладываются поверх слоя дренажа. Кладка в 1,5 элемента ведется с перевязкой, обеспечивающей устойчивость изделия.

Хозблок возводится через 5-7 дней. Этого времени достаточно, чтобы столбчатая основа застыла.

Пенобетонное основание

Кроме кирпичной кладки фундамент обустраивается из блоков, для изготовления которых использовался пенобетон. Подготовительные работы и рытье котлована выполняются аналогично предыдущим. Тип кладки определяется параметрами блоков. Крупные, в форме параллелепипеда, опускаются в траншею. Фундамент из пеноблоков небольшого размера укладывают порядовкой и связывают цементом.

Столбы из асбестовой трубы

Диаметр асбестовых труб выбирается согласно величине траншеи. На дно котлована укладывают песчано-щебневую подушку, стараясь, чтобы она находилась ниже крайней границы промерзания почвы. Хрупкость стенок трубы из асбеста устраняется цементным раствором, в который добавлен щебень или галька с мелкими фракциями. Масса заливается в яму.

Организация ленточного основания

Актуальность ленточного прочного фундамента для любого сарая в частном домостроении основывается на простоте и скорости работ.

Достоинства ленточных фундаментов

Конструкция обладает массой выгодных достоинств:

  • способностью выдерживать большой вес;
  • ценовой доступностью и легким алгоритмом работ;
  • повышенными показателями устойчивости.

«Ленту» также отличает универсальность – ее укладывают на всех типах почв.

Ход строительства

Чтобы выполнить ленточный тип основания, нужно рассчитать количество материалов и обратиться к пошаговому алгоритму работ. Лента-фундамент своими руками заливается за несколько шагов:

  1. Проводится разметка территории колышками из дерева и натянутым шпагатом. Линия меток формирует линию будущего основания. Большие хозпостройки размечаются по секциям.
  2. Выкапывается траншейный канал шириной 45-70 см при помощи лопаты. Глубина котлована планируется ниже крайней точки промерзания грунта.
  3. Обустраивается песчано-щебневая подушка на дне ямы. Щебень со средними фракциями засыпают слоем на 8-10 см, а поверх него на 4-5 см засыпают песок.
  4. Конструируется опалубка. Для нее используют фанеры или деревянные доски.
  5. Проводится армирование. Металлические штыри закладываются внутри опалубного каркаса, соединяя их проволокой. Из пластиковых труб круглого либо квадратного сечения сооружаются продушины, которые будут расположены в разных частях основания.
  6. Заготавливается бетонный раствор. В домашнем строительстве целесообразно вычислять пропорции ведрами, поскольку доступ к бетономешалке есть не у всех.
  7. Для заливки ленточной конструкции потребуется изготовить несколько кубометров смеси. На 1 м3 бетонной смеси понадобится 300 кг цемента марки М500, 1100 кг щебня, 600 кг песка и 150 л воды. Оптимальный расход материалов 2:5:9. Учитывается разница объемного веса компонента для песка (ведро – 19, 5 кг), цемента (ведро – 15,6 кг) и щебня (ведро – 17 кг).
  8. Смесь заливается в опалубку постепенно, распределяется лопатой. Специалисты рекомендуют оставить первый слой затвердевать, а потом наливать второй.

Бетонное основание-лента полностью отвердевает на 24-27 дней.

Винтовое сооружение под хозяйственный блок

Сарай, возведенный на винтовых сваях – новая техника малоэтажного строительства. Хозяева собственных участков могут оценить универсальность и ценовую доступность методики.

Характеристики технологии «быстрой стройки»

Свайные опоры актуальны на любых грунтах. Их устанавливают по вертикали, предварительно замеренной уровнем. Винты с острыми концами и резьбой вкручиваются и могут легко входить в любую почву, за исключением скальных пород. Перед началом работы сваи ровняют болгаркой и заполняют бетонным раствором.

Особенности установки винтовых свай

Винтовой фундамент обустраивается быстро – для монтажа свай достаточно 3-х дней. Работы проводятся в любой сезон. Сарай, размещенный на винтовых сваях со специальным ростверком, имеет ряд особенностей строительства:

  • свайные опоры располагают с шагом в 2-3 м;
  • количество элементов зависит от величины постройки. Для небольшого сарайного помещения будет достаточно 4-х свай по углам здания;
  • несущую способность свай со стандартным диаметром винта 10,8 см определяют согласно типу почвы. Для глинистого грунта достаточно опор весом 2-4 т, для супесей – от 3 до 6 т, для песков – 6-9 т.

Целесообразно приобретать винтовые сваи диаметром 108 мм из стали с оцинковкой. Они продлят срок эксплуатации постройки до 50 лет.

Использование шлакоблока

Недорогая стоимость блоков из щебня, шлака и песка позволяет возвести фундамент для сарая своими силами. Гигроскопичность и высокая теплопроводность будут приемлемыми для строений маленьких габаритов.
Шлакоблочное основание обустраивается поэтапно:

  1. Грунт очищается от мусора, пней деревьев и выравнивается.
  2. Выкапывается траншея, куда будут выложены блоки.
  3. Формируется подушка с помощью смеси щебня, песка или известняка и тщательно утрамбовывается.
  4. Проводится гидроизоляция рубероидом, на котором заливается армирующий каркас.
  5. Укладывается первый ряд блоков, а последующий – в разбежку с ним. Элементы фиксируются бетонным раствором слоем в 1 см. Чтобы усилить основание, в полости камней заливают бетонную смесь.
  6. Подогнав основание по высоте, проводят его укрепление поясом из арматуры.
  7. Поверхности стенок фундамента обрабатываются мастикой, а затем теплоизолируются плитами из вспененного полистирола.

По окончанию работ котлован засыпают и строят стены.

Монолитное основание

Удачный вариант выполнения фундамента под строение хозблока – монолитная плита. Идеально ровную основу используют, когда на поверхность пола создается большая нагрузка. Для мероприятий потребуются стандартные материалы – щебень, гравий, бетон, песок, доски и гвозди, а также арматурные пруты диаметром 12 мм.

Алгоритм строительства сплошной основы

Фундаментальный монолит обустраивается по простой инструкции:

  1. Выкапывается котлован 1 – 1,5 в глубину.
  2. На дне траншеи укладывается подушка смесью гравия и песка, возвышенной на 30 см, слой трамбуют, засыпают щебней на 10 см и разравнивают. Обязательно контролируют возвышения подушки над грунтом (на 10-20 см).
  3. Из пиломатериала конструируется опалубка высотой 10-15 см.
  4. На подушку укладывается арматурная решетка с ячейками 200х200 мм.
  5. Подготавливается раствор из 1 части цемента, 3 частей песка, 6 частей щебня со средними фракциями и воды. Масса заливается в опалубку на подушку.

Главное преимущество монолитных плит – неподвижность. Абсолютно ровная поверхность исключает укладку напольного покрытия, обеспечивает герметичность здания.

Какой должен быть раствор для монолита?

Чтобы достичь гладкости поверхности, рабочую смесь готовят в бетономешалке. Аппарат тщательно перемешивает массу, удаляет комки. Согласно объему бетономешалки рассчитывается количество влажного состава, что предотвращает образование трещин по плите.

Нестандартные идеи оснований хозблока

На даче можно применить фундаменты, которые выполняются из пришедших в негодность материалов – покрышек и шпал. Вам понадобиться определенное количество элементов, немного терпения и желания соорудить прочную основу для сарая.

Конструкция из резиновых шин

Фундаментальное сооружение оправдано на скальных, щебневых почвах или песчаниках. Покрышка будет своеобразным опалубным каркасом для бетона марки М15, демпфирующим подвижность грунта. Возводится ленточная или столбчатая конструкция из шин грузового транспорта. Работы выполняются по строительному алгоритму:

  1. С грунта удаляется мусор, выкорчевываются пни, снимается верхний слой.
  2. Покрышки располагают на одном уровне в 2 яруса так, чтобы они образовали колонну. В полости шин засыпают снятый грунт (около 80 %).
  3. Поверх колонны укладывают рубероидную гидроизоляцию и заливают бетон.

Цоколь хозяйственной постройки имеет множество преимуществ – прочность, долговечность, хорошую гидроизоляцию. К тому же, применение отработанных шин позволит сэкономить на покупке стройматериалов.

Шпалы как материал для фундамента

Железобетонные брусья гарантируют устойчивость сарая, его быстрый ремонт. При работе учитывайте, что специфический запах еще долго останется на участке. Стандартный размер железнодорожного бруса – 2,7 м в длину, что позволяет не только монтировать ростверк, но и обустраивать основу для кирпичного либо блочного сарая.
Строительные мероприятия проводятся так:

  1. Выкапывают траншейный канал, напоминающий систему под ленточный тип основы. Ширину прорывают больше ширины шпалы в 2 раза. Глубина траншеи – 50 см.
  2. На поверхность дна засыпают подушку из гравия слоем 10 см и песка слоем 30 см.
  3. Гидроизолируют дно и стенки траншеи, а затем размещают шпалы с обвязкой.

Шпалам отводится роль армирования, которое увеличивает прочность и жесткость фундамента. В частных строительных работах используют только железобетонные элементы.
Чтобы сделать качественный фундамент независимо от его разновидности, нужно соблюдать несколько приемов. Качественный бетонный раствор получается из портландцемента марки М400, очищенного щебня и песка. Мероприятия по сооружению основы проводят последовательно – так ваш сарай получит характеристики прочности, надежности и внешней эстетики.

Шпаклевка гипсокартона под обои

Гипсокартон часто используют в качестве выравнивающей черновой отделки. Чтобы нанести на это покрытие обои или краску нужно подготовить материал. В этой статье разберемся, зачем и как это делать.

Зачем клеить обои на гипс?

Часто встречается способ отделки, когда ГКЛ шпаклюют, а затем окрашивают стену. Недостатком тут может быть частое появление трещин из-за температурных деформаций основания. Микротрещины не являются браком и типичны для подвижных оснований, при этом на окрашенной стене такие дефекты не всегда выглядят приятно. Обои не боятся мелких трещин, так как они всегда остаются закрыты слоем материала. При повреждении можно легко заменить участок без проведения «мокрых» работ с использованием шпаклевки и штукатурки.

Если используются обои под покраску, то они служат основой. При этом стена получается идеально ровной и легко ремонтируется. Некоторые обои имеют фактуру с имитацией декоративной штукатурки.

Зачем шпаклевать ГКЛ

Гипсокартон не формирует монолитную поверхность – в местах стыка листов, на внешних и внутренних углах сохраняется подвижность. На изделиях с заводскими кромками имеются фаски, которые создают углубления. Если обойное полотно будет натянуто над стыком, то оно может порваться, на нем могут образоваться заломы и складки в результате температурных деформаций основания.

Сплошная или локальная шпаклевка?

Обрабатывать можно стыки, а можно всю стену. Первый вариант экономичнее, но при этом он имеет определенные недостатки. Разберемся, почему правильнее обработать всю стену.

  • Сложности при демонтаже. Если обои приклеить к гипсокартону, то оторвать их без повреждения основы будет невозможно. Клей снимет оболочку ГКЛ и оставит открытый гипсовый сердечник. В этом случае потребуется замена или ремонт покрытия.
  • Ржавчина. Гипсокартон закреплен на каркасе саморезами, которые могу заржаветь. Коррозия может оставить пятно на обоях, поэтому шпатлевание метизов обязательная процедура.
  • Неоднородный цвет. Через тонкие обойные покрытия часто может быть видна разница в цвете, гипсокартон имеет более темный тон, чем шпаклевка, поэтому границы могут быть отчетливо видны.

Если все недостатки не смущают, то можно клеить обои без сплошной шпаклевки, но мы рекомендуем полностью обработать основание.

Необходимый инструмент

  • Набор шпателей: узкий 8 см для заполнения швов, 20 – 30 см для разравнивания и нанесения состава на всю поверхность стены. Также полезно иметь старый шпатель, его можно использовать для удаления дефектов.

Шпателя со скругленными углами также хорошо подойдут для нанесения, так как они не оставляют борозд, которые потом нужно шлифовать.

  • Угловой шпатель поможет правильно оформить угловые стыки.
  • Чистая емкость для замешивания шпаклевки, если используются сухие смеси.
  • Дрель-миксер для перемешивания раствора.
  • Армирующую функцию может выполнять сетка-серпянка или перфорированная лента. Для стыков ГКЛ на выступающих углах используют специальный пластиковый профиль.

Сетка может быть с клеевым слоем, в этом случае можно не укладывать под нее шпаклевку.

  • Узкая кисть для промазки стыков между листами грунтовкой.
  • Валик на длинной рукоятке для нанесения грунтовки на остальную часть стены.
  • Терка с наждачной бумагой для финишной шлифовки поверхностей.

Если нет специальной терки, то можно обернуть кусок наждачной бумаги вокруг небольшого деревянного бруска, чтобы было удобно держать в руке.

  • Строительный нож для формирования кромок листов ГКЛ.

Выбираем шпатлевку

Шпаклевка бывает стартовой, финишной и универсальной. Под обои обычно наносят небольшой слой 1 – 2 мм, поэтому используют мелкодисперсные составы. К ним относятся финишные шпаклевки. Стартовую применяют в тех местах, где надо заполнить дефект, например, скол на гипсокартоне.

Также шпаклевки подразделяются на полимерные, цементные и гипсовые. Из-за мелкой фракции в большинстве случаев предпочтение отдают последним. Цементные составы имеют слишком большой размер зерна, полимерные стоят дороже.

Многие производители отделочных материалов выпускают специализированные серии для заделки стыков, такие как Knauf Фуген или Унифлот. Они тоже подходят для отделки под обои.

Пошаговая инструкция

Устранение неровностей

На этом этапе нужно осмотреть листы гипсокартона и устранить ошибки, которые были допущены при монтаже. В большинство случаев поверхность ровная, особое внимание нужно обратить на стыки и саморезы. На швах могут быть заусенцы, заломы и сколы. Небольшие дефекты можно срезать старым шпателем или ножом.

Шляпки саморезов не должны выступать над поверхностью листа. Для этого по нему можно провести шпателем. Если полотно цепляется за саморез, то шуруповертом или отверткой метизы заглубляют. При этом нельзя допускать, чтобы крепеж прорвал верхний слой картона.

Подробнее про ошибки при монтаже ГКЛ читайте в отдельной статье на сайте.

Если в листах были обнаружены саморезы, которые закручены слишком глубоко, то их можно выкрутить и отверстие замазать шпаклевкой. Отступить от места крепления 50 – 60 мм и установить еще один метиз. При этом новый саморез тоже должен попасть в профиль.

Подрезаем стыки

У листов гипсокартона на лицевой стороне есть заводские кромки с фасками. Они имеют скосы по 45 градусов. Такие швы позволяют качественно заделать стыки. Если от листа отрезают кусок, то получается обрезная кромка, на ней фаску надо сделать самостоятельно. Для этого используют строительный нож или кромочный рубанок.

В некоторых случаях допускается ошибка: листы крепят не той стороной или забывают сделать фаску на обрезной кромке. В этом случае стыки подрезают прямо на стене – строительным ножом снимают небольшую фаску.

Грунтовка поверхности

Перед нанесением шпаклевки гипсокартон надо загрунтовать. Для этого подойдет универсальные составы или грунт глубокого проникновения. Последний рекомендуется при старом основании с большим количеством дефектов.

Грунт заполняет мелкие выбоины и трещины, выравнивает водопоглощение стен и повышает адгезию шпаклевки к основанию. Предпочтительно применять средства на акриловой основе. Во влажных помещениях состав должен содержать антисептики для предотвращения появления плесени.

В первую очередь нужно кистью промазать стыки и саморезы. После высыхания валиком наносим грунтовку на остальную часть стены. Для удаления избытка раствора отжимаем его на кюветке для краски. Перед нанесением ознакомьтесь с инструкцией на упаковке – некоторые грунты нужно наносить два раза.

Армирование и шпаклевка углов

На внешних и внутренних углах на обоях при деформации ГКЛ могут появляться складки и заломы. Тут обычно применяют специальные уголки с сеткой. Они позволяют выдержать ровный угол 90 градусов. Предпочтительно использовать пластиковые или алюминиевые уголки, чтобы ржавчина не проступала через обои. Для крепления не стоит применять стальные скобы, так как они тоже могут быть подвержены коррозии. Уголок сразу закрепляют слоем шпаклевки, состав наносят сначала с одной стороны, дожидаются высыхания и наносят с другой.

На внутренние углы наклеивают сплошную перфорированную ленту. Сверху её закрывают слоем раствора. Для этой работы лучше использовать угловой шпатель.

Заделка стыков

Работы начинают с приготовления смеси. Шпаклевку лучше готовить небольшими порциями, чтобы она не успевала твердеть. Для приготовления используют только чистые емкости, чтобы в них не было частиц от старых растворов.

  • В емкость наливают воду и засыпают небольшие порции смеси, пока на поверхности не останется несколько сухих островков.
  • Шпателем или дрелью-миксером делают замес. После этого смесь оставляют на 5 – 10 минут, чтобы она впитала влагу. Затем еще раз перемешивают.

При работе дрелью-миксером для каждого вида растворов используют отдельный венчик. Это делают, чтобы разные растворы не попадали друг в друга. Подробнее про ошибки при шпатлевании читайте в отдельной статье на сайте.

  • Узким шпателем надо замазать промежутки между листами гипсокартона и шляпки саморезов.

  • На швы приклеивается сетка-серпянка или перфорированная лента. Если материал не имеет самоклеящейся основы, то под него следует нанести слой шпаклевки.

  • Ленту прижимают и выдавливают из-под нее излишки смеси, которые удаляют. Сверху широким шпателем наносят еще один слой шпаклевки.

  • Смесь может давать усадку, поэтому после высыхания на стык нужно нанести еще один слой шпаклевки.

  • Через 24 часа шпаклевка высыхает и можно приступать к шлифовке. Теркой с абразивной бумагой круговыми движениями проходим по швам и саморезам.

Обработка основной части стены

Этот этап можно пропустить, если было принято решение обработать только стыки. В этом случае достаточно загрунтовать зашпаклеванные поверхности. Затем можно приступать к наклеиванию обоев.

Для нанесения шпаклевки на основную часть стены используем широкий шпатель 20 – 30 см. Он не поместится в ведро, поэтому раствор на него накладываем инструментом с небольшим полотном. Круговыми движениями от плеча наносим финишный состав.

Особенности проведения работ в новостройке

В новых домах добавляется еще один этап по армированию шпаклевки. Так как здание в течение нескольких лет будет давать усадку, то поверхность следует армировать. Для этого на клей ПВА на зашпатлеванную стенку крепят стеклохолст. Соседние листы стыкуют с нахлестом. Сверху кладут еще один слой клея. После высыхания на стену еще раз наносят шпаклевку.

Ссылка на основную публикацию