Этапы работы при монтаже натяжных потолков

Установка натяжных потолков своими руками – технология работ

На чтение: 6 минут Нет времени?

Чтобы установка натяжных потолков своими руками была выполнена правильно, должна быть тщательно соблюдена технология выполнения работ. Монтаж имеет ряд нюансов и тонкостей, с которыми стоит познакомиться заранее. Внимание заслуживают конструктивные особенности системы и характеристики монтируемого полотна. Предлагаем познакомиться с порядком выполнения более подробно.

Читайте в статье

Расчёт количества полотна и комплектующих элементов

Чтобы определить необходимое количество материала и комплектующих, высчитывается площадь помещения, в котором будет выполняться установка натяжного потолка. Если комната:

  • прямоугольной или квадратной формы, замеры выполняются через каждые полметра. Измеряются диагонали. Полученные значения схематично наносятся на план будущей конструкции. Находят общую площадь помещения;
  • сложной конфигурации, её условно делят на простые фигуры. Определяют геометрические параметры каждой части, рассчитывают их площадь. Полученные значения суммируют.

Необходимое количества материала зависит от вида полотна. Для ПВХ-плёнки требуемые геометрические параметры уменьшают на 10% из-за её эластичности. Для ткани, наоборот, следует добавить по 10–15 см с обеих сторон.

Количество комплектующих зависит от площади помещения и конструкционных особенностей самого потолка. Надо приобрести:

  • багет – основной несущий элемент, монтируемый по периметру комнаты. Для одноуровневого потолка следует приобрести профиль, суммарная длина которого равна периметру комнаты. Расчёт необходимого количества для более сложной системы следует выполнять, ориентируясь на разработанный проект;
  • декоративную ленту, позволяющую задекорировать багет, сделать его невидимым. Требуемое количество рассчитывается с учётом конструктивных особенностей используемых профилей;
  • крепёж. Количество, тип и размер выбираются с учётом конструктивных особенностей основания, к которому монтируется натяжная конструкция. Для гипсокартона шаг не более 8 см, для металла либо керамической плитки – 12 см;
  • закладные элементы. Выступают в качестве крепежа для светильников, люстры, карнизов;
  • окантовки для светильников. Приобретаются по количеству галогеновых либо светодиодных точечных источников света;
  • обводы для труб. Необходимы при установке натяжной конструкции около водопроводного либо отопительного стояка;
  • клей. Используется для крепления термоколец, обводов, других технологических либо декоративных элементов.

Количество зависит от площади комнаты и формы потолка

Раскрой полотна

Ответственный этап. Требует повышенной точности. Для раскроя следует подготовить:

  • метровую портняжную линейку;
  • ножницы;
  • карандаш;
  • правило.

Раскрой плёнки ПВХ следует выполнять на ровной поверхности подходящего размера. Оптимальный вариант – перфорированная столешница, обеспечивающая ровную укладку за счёт предотвращения скопления воздуха между плёнкой ПВХ и основанием. На полотно наносится линия раскроя в соответствие с разработанным чертежом. Излишек материала отрезается ножницами. Раскрой материи выполняется аналогичным способом.

Раскрой следует выполнять на ровном основании

Раскрой для натяжного потолка сложной конфигурации либо состоящего из нескольких частей лучше доверить профессионалам. При выполнении работ учитываются особенности монтажа, характеристики полотна, включая прочность и эластичность. Кроить удобнее всего с помощью программного обеспечения. Компьютер предложит оптимальные размеры каждого элемента, а также их пространственное расположение относительно друг друга. Подготовленные фрагменты соединяются между собой током высокой частоты.

Для потолка сложной формы следует использовать специальную программу

Установка одноуровневых натяжных потолков своими руками: технология выполнения работ

Чтобы качественно выполнить монтажные работы своими руками, следует познакомиться с технологией. Процесс включает несколько этапов, каждый из которых оказывает серьёзное влияние на конечный результат. Предлагаем познакомиться с основными нюансами.

Установка одноуровневого натяжного потолка требует тщательного соблюдения технологии

Разметка мест крепления и установка профиля на стенах

Качество разметки формирует пространственное расположение натяжного потолка. Приступая к монтажу, следует тщательно измерить основание, чтобы определить положение базовой поверхности.

Как правило, углы располагаются на разном уровне. Найдя самый низкий, отступают от потолка 3–5 см. Величина отступа зависит от типа светильников. Ориентируясь на показания уровня, по всему периметру делают отметки, определяющие положение натягиваемого полотна. С помощью отбивочного шнура по меткам формируют по периметру комнаты линию, соответствующую уровню будущего потолка.

Место крепления натяжного полотна определяется с помощью уровня

Перед монтажом профиля в стене просверливаются отверстия через каждые 7–10 см, чтобы исключить повреждение отделки стен и упростить выполнение работ. Установка начинается с любого угла. С ребристой стороны делают запил до середины.

Профиль прикладывается к стене ребристой стороной. Нижний край выставляют по линии разметки. В ранее просверленные отверстия забивают дюбель-гвозди либо закручивают шурупы. Следующие элементы стыкуются с закреплёнными. Место соединения проклеивается бумажным скотчем.

Монтаж профиля выполняется по всему периметру комнаты

Монтаж полотна в зависимости от типа креплений

Порядок выполнения монтажных работ зависит от используемого типа крепления. Каждый вариант имеет свои отличительные особенности. Предлагаем познакомиться с ними подробнее.

Порядок монтажа зависит от выбранного способа

Гарпунный и клиновый

Гарпунный метод широко используется при установке натяжной конструкции в жилой комнате. Технология выполнения работ предполагает предварительный раскрой полотна. Учитывается квадратура и конфигурация помещения. Подготовленное полотно натяжного потолка затем крепится в специальном профиле, зафиксированном на стене. Получается гладкая поверхность, не склонная к деформации. Под полотном могут прятаться коммуникация и электропроводка. Гарпунный метод достаточно дорогой, но позволяет при необходимости демонтировать полотно и выполнить установку на новом месте.

Гарпунный способ пользуется особой популярностью

Клиновой способ предполагает предварительный нагрев полотна, которое затем расправляется и крепится при помощи распорного профиля. Из-за наличия в составе специальных крепёжных «кулачков» способ иногда называют кулачковым. В момент проталкивания плёнки шпателем «кулачки» расходятся. Если попытаться полотно вытянуть, они автоматически сжимаются, обеспечивая надёжную фиксацию натяжного потолка.

Клиновой способ предполагает использование специального профиля

Штапиковый и «клипсо»

При штапиковом методе надёжная фиксация полотна обеспечивается за счёт использования для крепления специальных элементов – штапиков. Для их изготовления используется пластик, обеспечивающий достаточную прочность и надёжность. Монтажные работы обходятся недорого. Не требуется специальная подготовка и использование полотна с улучшенными характеристиками. Демонтаж установленного полотна невозможен.

Штапиковый способ не допускает демонтаж

При выполнении работ своими руками клипсовый метод является не лучшим вариантом. Из-за сложности крепёжных элементов воспользоваться технологий сможет не каждый. Монтаж предполагает использование специального клипсового замка. Способ допускает последующий перенос полотна на новое место.

Использование «клипсо» имеет некоторые нюансы

Установка светильников

Для осветительных приборов следует предусмотреть отдельный механизм подвеса. Крепёж должен осуществляться на потолочной плите. Для монтажа светильников потребуется:

  • монтажные ПВХ-кольца;
  • клеевой состав;
  • острый нож.

В натянутом полотне готовятся отверстия, размер которых должен соотноситься с габаритами осветительных приборов.

Совет! При одновременном монтаже нескольких светильников разметку под них следует выполнить заранее.

При большом количестве светильников – разметку стоит нанести заранее

На монтажное кольцо наносится клей, с помощью которого оно будет фиксироваться на натянутом полотне. После приклеивания, внутри него вырезается плёнка. Положение светильников регулируется относительно натяжного полотна. Затем монтируются осветительные приборы.

Внимание! У устанавливаемых ламп мощность не должна превышать 60 Вт, у галогеновых – 35 Вт.

Предлагаем посмотреть видео, чтобы детально разобраться с технологией выполнения работ:

Как самому натянуть натяжной потолок: подробная инструкция

Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.

Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.

Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.

Достоинства
  • Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
  • Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
  • Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
  • Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
  • Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
  • Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
  • Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
  • Монтаж проводится без использования тепловых пушек.

Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

Недостатки
  • После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
  • Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
  • Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.

Пленка ПВХ

Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.

Плюсы
  • Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
  • Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
  • Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
  • Невысокая цена материала и монтажа.

Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

Минусы
  • Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
  • Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
  • Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
  • Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

  • Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
  • Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
  • Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.

Виды профилей для натяжных потолков

Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

По типу крепления

  • Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
  • Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
  • Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
  • Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используют два вида материалов.

  • Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
  • Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.

Кроме этого потребуются специальные зажимы, или крокодилы, как их называют мастера. Ими предварительно фиксируют полосы. Для размягчения ПВХ-пленки применяют тепловую пушку. Какой пушкой натягивать натяжные потолки, не имеет большого значения. Обычно выбирают ту, что работает на газе, хотя можно брать и электрическую. Так безопаснее. Чтобы заправить материал внутрь багета, применяются лопатки. Лучше брать набор с разными лезвиями. Так можно дотянуться до самых труднодоступных мест.

Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.

Читайте также:  Стеклопластиковая арматура - разновидности, технология, свойства

Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.

Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.

Фиксация профиля

Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.

Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.

Как закрепить системы крепления
  1. Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
  2. Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
  3. Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
  4. Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.

После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.

Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.

Как произвести монтаж натяжного потолка своими руками

Когда заходишь в квартиру после ремонта, взгляд невольно останавливается на потолке. Штукатурка и побелка уходят в прошлое. Сегодня все большую популярность приобретают натяжные потолки. Глянцевые или матовые, белые или цветные, однотонные или многоцветные, тканевые или из пленки ПВХ – они могут стать настоящим украшением комнаты. Причем монтаж натяжных потолков реально осуществить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Что потребуется

Для монтажа необходимы рабочие инструменты и специальные комплектующие для натяжных потолков.

Большинство инструментов найдется в арсенале любого мужчины. Недостающие придется докупить или взять напрокат. Их перечень таков:

  • рулетка или лазерный измеритель;
  • уровень, для большей точности лучше пользоваться лазерным прибором;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • отвертка или шуруповерт;
  • угловая и прямая лопатки;
  • острый нож;
  • тепловая пушка или специальный строительный фен (понадобятся в случае установки конструкции из ПВХ).

Список комплектующих и расходных материалов выглядит так:

  • профили из алюминия или пластика;
  • декоративная заглушка;
  • платформы и термокольца для крепления встраиваемых светильников и люстр;
  • обводы труб (при необходимости);
  • дюбели с шурупами для бетона или саморезы для дерева;
  • клей;
  • полотно будущего потолка.

Полотно может быть выполнено из материала двух видов:

  • из пленки ПВХ (поливинилхлорид);
  • из ткани специального плетения с пропиткой из полистирола.

Если монтаж натяжных потолков осуществляется своими силами без участия профессионалов, лучше использовать тканевые полотна. Технология их установки не требует использования опасного оборудования в виде тепловой пушки.

С чего начать?

Сначала нужно максимально освободить комнату от мебели и бытовой техники. Если это сделать невозможно, сдвинуть все в центр комнаты, обеспечив беспрепятственный доступ ко всем стенам, и накрыть защитой от пыли.

Далее, необходимо провести тщательную ревизию старого потолочного основания. Очистить его от всего, что может осыпаться, отклеиться и отвалиться. При наличии на поверхности стыков плит перекрытия, образованные ими швы надо расчистить, заполнить монтажной пеной и хорошенько обработать. Всю поверхность очищенного потолочного пространства рекомендуется покрыть специальной грунтовкой, защищающей от плесени, гнили и других подобных неприятностей.

Затем следует спланировать расположение осветительных приборов на будущей потолочной поверхности. Для самостоятельной установки идеально подойдут встроенные или накладные споты для натяжных потолков. Электропровода необходимо закрепить на базовом потолочном перекрытии, они не должны провисать и касаться материала натяжного потолка.

Измерительные работы

После окончания подготовительных работ возникает вопрос: как замерить натяжной потолок? В этом ответственном деле поможет ряд советов.

  1. Замеры нужно производить с помощью инструментов, дающих наиболее точный результат. Лучше всего подойдет лазерный измеритель, в крайнем случае можно воспользоваться рулеткой.
  2. Измерительные работы необходимо зафиксировать на чертеже, который будет выглядеть как вид комнаты сверху.
  3. Углы на чертеже обозначить латинскими буквами и соединить их диагоналями.
  4. Измерить периметр и диагонали комнаты как можно ближе к потолочному перекрытию и записать полученные результаты на чертеже.

С полученным результатом можно отправляться за покупкой потолочного полотна.

Монтаж натяжного потолка

Технология монтажа натяжной конструкции из ПВХ делится на этапы, соблюдение очередности которых принципиально.

  • Нанесение разметки на стены. Для этого нужно измерить высоту стен во всех углах комнаты и нанести метки на требуемом уровне. Соединить их ровной линией.
  • Монтаж профилей. Крепить профили к стене следует дюбелями или саморезами с интервалом между ними не более 7–8 см. Место крепления должно совпадать с линией разметки.

  • Установка потолочного полотна.
    • Перед тем как распаковать полотно натяжного потолка, необходимо очистить пол от пыли и мусора, которые могут повредить тонкий материал ПВХ.
    • Согласно технологии установки комнату при этом необходимо прогреть до 40 градусов. Это обязательное условие, которое позволит ровно натянуть полотно и правильно осуществить монтаж всей конструкции.
    • Полотно развешивается с помощью специальных навесных зажимов, предварительно установленных в углах комнаты. Первым крепится базовый угол полотна. Его на материале потолка отмечает изготовитель. Затем необходимо закрепить противоположный ему угол. Процедура повторяется, пока все углы полотна не будут закреплены в зажимах.
    • Развешенное полотно нагревается тепловой пушкой до 70–80 градусов для придания ему эластичности.
    • Далее материал потолка фиксируется в профилях по всем углам комнаты с помощью специального инструмента – угловой лопатки. Очередность фиксации такая же, как при развешивании. Затем фиксируются прямые участки вдоль стен.
    • Если на полотне имеются швы, рекомендуется сначала крепить их. Следует помнить, что натягивают и крепят потолок небольшими кусками, находящимися напротив друг друга.

  • Установка светильников. На место для монтажа осветительных приборов наклеивается термокольцо, затем острым инструментом вырезается отверстие в натяжном потолке. Споты для натяжных потолков монтируют на специальные стойки, которые заранее крепятся на базовый потолок.
  • Крепление декоративной заглушки. Альтернативой могут стать легкие пенопластовые плинтуса, которые нужно крепить к стене, а не к материалу потолка.

Технология установки тканевых натяжных потолков проходит те же этапы, с небольшими отличиями в процессе:

  • помещение и само полотно не требуют прогрева,
  • крепление потолка из ткани к профилям осуществляется от середины стены к углам.

Совет: перед тем как приступить к работе впервые, стоит посмотреть видеоролики о том, как устанавливают натяжные потолки мастера. Это поможет избежать возможных ошибок при монтаже потолка и соблюсти всю технологию процесса.

Виды крепления натяжных полотен

Для монтажа натяжного потолка применяется несколько видов крепления полотна:

  1. Гарпунный – подходит для установки только потолков из ПВХ. По всему периметру полотна специальный гибкий элемент из поливинилхлорида, называемый гарпуном. Фиксация полотна в багете производится по принципу одноименного инструмента. Для крепления необходим специально предназначенный для этих целей профиль из алюминия.
  2. Клипсовый – применяется исключительно для установки тканевых потолков. Основан на принципе действия защелки. Для крепления используется специальный пластиковый профиль.
  3. Штапиковый или клиновой – применяется для установки полотен из ПВХ и ткани. Для их фиксации используется алюминиевый профиль в форме буквы П. Полотно крепится в профиле посредством штапика (клина) из дерева или пластика.

Схематически виды крепления выглядят следующим образом:

Совет: прежде чем отправиться за покупкой расходных материалов и комплектующих для натяжного потолка, следует определиться с типом натягиваемого полотна и видом его крепления.

Как совместить натяжные потолки и гипсокартон?

Часто по дизайнерскому замыслу или по необходимости натяжной потолок приходится крепить к гипсокартонным конструкциям. В таком случае следует учесть ряд особенностей работы с этим материалом.

Гипсокартон – достаточно хрупкая вещь. Обычные саморезы и дюбеля не смогут удержаться в нем под силой натяжения потолочного полотна. Поэтому места, к которым будет крепиться багет для фиксации натяжного полотна, следует усилить закладными профилями или подходящими по размеру деревянными брусками. Также с этой целью возможен монтаж профиля, более широкого, чем стандартный, который используется для создания обрешетки под гипсокартонные конструкции.

Короб из гипсокартона под натяжной потолок монтируется в первую очередь. Установленную конструкцию шпаклюют и покрывают краской нужного оттенка. В дальнейшем соблюдается технология монтажа натяжного потолка, описанная выше.

Цементно-стружечная плита – характеристики, свойства, виды, применение

Цементно-стружечная плита – это композитный листовой материал, созданный из смеси древесных стружек с цементом. Благодаря этому, отчасти противоречивому сочетанию, плита ЦСП получила ценные характеристики и широкое применение в строительстве.

Как изготавливают ЦСП

Цементно-стружечная смесь, из которой изготавливают ЦСП – это своеобразный бетон на основе минерального вяжущего. Только вместо песка и щебня наполнителем в ней служит мелкая древесная стружка. Введение древесины в состав плиты снизило ее плотность, но главное – стружка сыграла роль не только легкого наполнителя, но и фибры – добавки, создающей объемное армирование, воспринимающее нагрузки на растяжение.

В смесь для изготовления плиты входят:

  • цемент – 65%;
  • стружка – 24%;
  • вода – 8,5—9%;
  • минерализующие и гидратационные добавки, – 2—2,5%.

Приготовление смеси начинается с измельчения стружки до нужного размера. После этого она делится на ситах на две фракции. Мелкую используют для формирования внешних слоев листа, более крупную – для среднего слоя. Затем ее обрабатывают хлоридом кальция, «жидким стеклом», хлоридом или сульфатом алюминия. Это необходимо для защиты материала от гниения и поражения грибком.

Просеянные и обработанные минеральными добавками стружки смешивают с водой и цементом. В воде растворяются добавки, ускоряющие твердение цемента. Кроме названных компонентов, в смесь в небольших количествах может добавляться мазут и индустриальное масло И-20 для снижения внутреннего трения и облегчения прессования.

Подготовленную смесь в три слоя выкладывают на поддоны, поддоны собирают в штабель и помещают в холодный пресс, где этот «пакет» сжимается до давления 1,8—6,6 МПа и фиксируется в таком состоянии замками. Специальная система замков сохраняет давление в пресс-форме после извлечения ее из пресса.

Сжатые пакеты подвергаются нагреву в течение 8 часов. За это время происходит ускоренная гидратация цемента и его твердение. Древесная стружка за счет своей упругости компенсирует усадку цемента, поэтому заданные размеры плит не изменяются. Разблокировка пресс-форм и снятие давление тоже происходит в прессе. После этого пакет раскрывается, а плиты извлекаются и на 1—2 недели помещаются в буферный склад.

Для окончательного дозревания материала он обдувается воздухом с температурой 70—100 о С. После этого листы обрезаются по размеру, шлифуются, сортируются и передаются на склад готовой продукции.

Разновидности ЦСП и их размеры

По ГОСТ 26816-2016 производятся цементно-стружечные плиты двух марок – ЦСП-1 и ЦСП-2. Они отличаются точностью размеров, прочностью и другими параметрами качества.

ПараметрыЦСП-1ЦСП-2
Отклонения размеров плит (мм)3,05,0
Отклонение по толщине нешлифованных плит (мм)0,7-1,50,8-0,16
Предел прочности при изгибе (МПа)9,0-12,07,0-9,0
Предел прочности на расслоение (МПа)0,500,35
Шероховатость шлифованных плит (мкм)80100
Пятна на поверхностиНе допускаетсяНе допускаются более 1 шт. ди­
аметром более 20 мм на 1 м 2 .
ВмятиныНе допускается более 1 шт, глубиной более 1 мм, диаметром более 10 мм на 1 м 2 .Не допускаются более 3 шт. глу­биной более 2 мм, диаметром более 20 мм на 1 м 2 .

Пределы отклонения по толщине и прочности на изгиб задаются отдельно для разных диапазонов толщины. Плиты производятся толщиной от 8 до 40 мм с градацией через 2 мм.

Размеры листов ЦСП обеих марок одинаковы:

  • Длина – 3200 или 3600 мм;
  • Ширина – 1200 или 1250 мм.

Кроме этих двух марок существуют «родственные» материалы, имеющие сходный состав и свойства.

Фибролит

Это плиты с наполнителем из древесных волокон, так называемой, древесной шерсти. Наполнитель такой формы обеспечивает более качественное фибрирование, что положительно сказывается на прочности материала и его стойкости к образованию трещин. Фибролит относительно мягок, имеет сравнительно малую плотность и часто применяется для теплоизоляции и как поглотитель звука.

Арболит

Материал, относящийся к легким бетонам. В качестве наполнителя в нем используется древесная стружка, щепа, нарезанные стебли камыша и рисовая солома. Арболит имеет невысокую прочность и применяется в конструкциях, не несущих нагрузок, например внутренних перегородок.

Ксилолит

Этот материал изготавливается с применением магнезиального вяжущего – цемента Сореля. Нечувствителен к воде. Применяется для обшивки пола, кровель и других конструкций, где возможно частое увлажнение плит.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП): свойства, размеры, применение

Листовые строительные материалы используются во многих видах строительных работ, которые принято называть «сухими». Один из таких материалов — плита ЦСП. Это прочный материал, который можно использовать при строительстве каркасных домов и хозпостроек, для внутренних и наружных отделочных работ.

Что такое плита ЦСП

Цементно-стружечная плита (ЦСП) — листвой строительный материал, который делают из высококачественного цемента (портландцемент), смешанного с тонкой длинной древесной щепой (по ГОСТу 26816 толщина щепы 0,2-0,3 мм, длина от 10 мм до 30 мм). В состав добавляют сульфат алюминия и жидкое стекло. При замесе добавляется вода (около 8% от общей массы). Полученная субстанция формуется в виде плит, прессуется.

Плита ЦСП — листовой строительный материал для внутренних и наружных работ

Некоторые производители плиты ЦСП делают из нескольких слоев. Они отдельно замешивают составы с более мелкой и более крупной щепой. Смесь с крупной щепой используется для внутренних слоев, придает большую прочность. Из состава с более мелкой щепой формируются наружные слои, что делает ее поверхность более гладкой. Сложенный «пирог» поступает в пресс, в результате формируется монолитная плита ЦСП с улучшенными характеристиками.

Это плиты ЦСП для наружной отделки фасадов

Стоит также сказать, что есть шлифованные и нешлифованные плиты ЦСП. Шлифованные можно использовать для внутренней или наружной отделки в тех работах, после которых сразу могут следовать отделочные работы. Также есть отделочные плиты ЦСП, на одной из поверхностей которой сформирован отделочный слой в виде каменной или кирпичной кладки, декоративной штукатурки и т.д.

Читайте также:  Что лучше ондулин или металлочерепица для кровли частного дома?

Область применения

ЦСП, в основном, используют в технологиях «сухого» монтажа. Они хороши при строительстве каркасных домов, так как не выделяют вредных веществ, имеют высокую прочность, малогорючи, во время пожара выделяют малое количество дыма, не распространяют огонь. Имея высокую механическую прочность, они повышают жесткость каркасных конструкций. Все это делает каркасные дома, обшитые ЦСП, более безопасными и надежными.

Цементно-стружечные плиты используются для строительства, отделки

Объекты для использования ЦСП

Листовой ЦСП может применяться при строительстве следующих объектов:

  • Каркасные жилые дома до 3-х этажей включительно.
  • Промышленные, офисные здания.
  • Гостиничные комплексы.
  • Детские сады, школы.
  • Лечебные учреждения.
  • Спортивные залы.
  • Склады, ангары.

Недостаток: плита ЦСП имеет значительную массу (в несколько раз тяжелее ОСБ), что повышает требования к фундаменту. Солидный вес также становится проблемой при подъеме на второй этаж — нужны помощники и леса или подъемная техника (хотя бы лебедка). Еще один недостаток ЦСП — низкая стойкость к изгибающим нагрузкам. Этим и ограничивается область их применения — они кладутся на основание, в местах с малой изгибающей нагрузкой или должны монтироваться вертикально.

С использованием ЦСП строят каркасные дома

Стойкость к атмосферным воздействиям и повышенной влажности, грибкам и бактериальным поражениям, позволяет использовать цементно-стружечные листы при строительстве хозпостроек: сараев, уличных туалетов, гаражей погребов.

Для отделочных наружных и внутренних работ

Еще одна область применения цементно стружечных плит — выравнивание пола, стен. По сравнению с другими материалами плита ЦСП имеет лучшие звукоизоляционные характеристики, не подвержена воздействию грибков, хорошо переносит климатические влияния. Поэтому часто используются при создании вентилируемых фасадов.

Примеры использования ЦСП в строительстве и отделке частных домов

Для внутренней отделки плиты ЦСП могут использоваться для следующих работ:

  • Звукоизолированные и огнестойкие перегородки и стены.
  • Внутренняя облицовка помещений любого назначения (жилых и нежилых, в том числе с повышенной влажностью).
  • Подоконники.
  • Черновой пол.
  • Потолки.

Положительный момент в том, что есть цементно-стружечные плиты шлифованные и нешлифованные. Шлифованные имеют абсолютно гладкую поверхность. При их использовании можно только заделать швы и затем красить, клеить обои, использовать другие способы отделки.

Характеристики и свойства

Плита ЦСП — относительно новый материал, пока не слишком широко используемый в частном строительстве. Все потому что не все представляют как он себя ведет в долгосрочной перспективе. Чтобы понять, хорош он или нет для ваших целей, необходимо знать обо всех свойствах.

Плотность и масса

Плотность ЦСП 1100-1400 кг/м³. Высокая плотность придает каркасным конструкциям повышенный уровень жесткости. Если используется этот материал для внутренних отделочных работ, такие стены имеют достаточную несущую способность, чтобы удержать полки, шкафчики и другие достаточно тяжелые предметы.

Удельное сопротивление выдергиванию саморезов из плиты ЦСП

Материал достаточно плотный и тяжелый. Один лист высотой 2700 мм — в зависимости от толщины — весит от 37 кг и до 164 кг. Это делает неудобной обшивку второго этажа и выше. Это можно считать недостатком.

Тепловое и влажностное расширение

Для строительства еще важна такая характеристика, как линейное расширение при изменениях влажности и температуры. Для плиты ЦСП оно присутствует, но является небольшим. При расположении плит одна возле другой, между ними рекомендовано оставлять зазор в 2-3 мм. При установке второго ряда (по высоте) рекомендованный зазор — 8-10 мм.

  • Нормальная влажность при продаже — 9% (±3%).
  • Невысокое водопоглощение позволяет использовать этот тип материала для наружной отделки, для обшивки стен в помещении с повышенной влажностью. При нахождении в воде в течение 24 часов предел увеличения толщины — не более 1,5%. То есть, при намокании они почти не меняют размеры.

Что еще стоит знать: при погружении в воду размеры меняются незначительно — 2% по толщине и 3% по длине. Если материал сделан согласно технологии, то даже при длительном нахождении на улице под открытым небом, он годами не меняется.

Прочностные показатели и особенности монтажа

Цементно-стружечные плиты плохо переносят изгибающие деформации, но имеют очень высокую прочность при продольных нагрузках. Потому их используют для монтажа на вертикальные поверхности. Класть их на лаги производители не рекомендуют, а вот при укладке на черновой пол или черновую стяжку материал ведет себя стабильно. Так как плита ЦСП не боится попадания воды, ее можно укладывать на пол в помещениях с повышенной влажностью.

  • при сжатии и изгибе 2500 МПа;
  • на растяжение — 3000 МПа;
  • при сдвиге — 1200 МПа.

Если ЦСП Монтируется на каркас, необходима обрешетка с шагом не менее 60 см. При монтаже крепеж устанавливается с шагом 20 см. Саморезы ставим не только по периметру, но и по промежуточным рекам обрешетки. В этом случае на плиту ЦСП можно клеить плитку (грунтовка, после ее высыхания — не клеевой состав можно укладывать плитку).

Пожароопасность и морозостойкость

Плита ЦСП относится к трудносгораемым материалам, по поверхности огонь не распространяется, при сгорании токсичные или вредные газы не выделяются. Предел огнестойкости (способность сдерживать огонь) — 50 мин. Это значит, что материал разрушится после 50 минут нахождения в огне.

Высокая морозостойкость — снижение прочности после 50 циклов заморозки/разморозки не более 10%, что позволяет использовать материал для строительства домов даже в условиях Крайнего Севера. Срок эксплуатации этого материала на улице — 50 лет.

Сравнение ЦСП и ОСБ по горючести

Именно эти свойства делают ЦСП более предпочтительным материалом в каркасном домостроении. Строение получается более надежным с точки зрения пожарной безопасности.

Звукоизолирующие своства

Плита ЦСП имеет неплохие звукоизоляционные характеристики и может использоваться при обшивке наружных или внутренних стен:

  • снижение уровня воздушных шумов для плиты толщиной 10 мм — порядка 30 дБ, для 12 мм — 31 дБ;
  • снижение уровня ударных шумов при плитах, уложенных на железобетонное перекрытие — при толщине 20 мм составляет 16 дБ, при толщине 24 мм — 17 дБ;

При использовании дополнительных промежуточных слоев ударные шумы становятся тише еще на 9-10 дБ. То есть, каркасные стены, обшитые плитами ЦСП, задерживают достаточное количества звуков чтобы дом был тихим.

Лучшая комбинация — сочетание цементно-стружечной плиты и минеральной ваты. Минеральная вата также служит в качестве утеплителя, так как из-за однородности ЦСП имеет небольшое тепловое сопротивление (не является теплоизоляционным материалом).

Эксплуатационные характеристики

Плитам ЦСП присуща высокая паропроницаемость — 0,03 — 0,23 мг/(м·ч·Па). Это примерно на том же уровне, что и у натуральной древесины. При правильном подборе пирога обшивки стен, в помещениях влажность будет регулироваться естественным путем.

Кроме того, плита ЦСП имеет высокую устойчивость к гниению. Происходит это за счет естественного процесса образования гидроксида кальция, который образуется при превращении цемента в бетон и защелачивает материал так, что он становится неблагоприятной средой для обитания грибков, насекомых и гнилостных бактерий.

Размеры и масса

При закупке материалов для строительных и отделочных работ важны такие характеристики как размеры и масса материала. Листы ЦСП выпускаются двух размеров: при ширине 1250 мм длина может быть 2700 или 3200 мм. При этом толщина плит ЦСП может быть 8, 10, 12, 16, 20, 24, 36 мм.

Плита ЦСП: область применения в зависимости от толщины

Понятное дело, чем толще плита, тем больше ее масса. Примерные значения массы приведены в таблице (у разных производителей могут быть отклонения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения массы).

Вес цементно-стружечных плит в зависимости от размеров и толщины

Еще могут понадобиться такие параметры:

  • площадь одного листа:
    • 1250*2700 — 3,375 м²;
    • 1250*3200 — 4,0 м²;
  • вес кубометра ЦСП — 1300-1400 кг.

Лист ЦСП представляет собой однородный монолитный материал без воздушных вкраплений, что объясняет высокую теплопроводность материала. Это надо учитывать при разработке пирога утепления. Материал хорошо клеится с древесиной, полимерами и металлом, так что при строительных работах он удобен.

Способы крепления

Плита ЦСП может крепиться при помощи гвоздей или саморезов. При монтаже на каркас, плиты должны монтироваться строго вертикально.

Область применения цементно-стружечных плит в частном строительстве

Для крепления цементно-стружечных плит можно использовать:

  • Оцинкованные винтовые гвозди диаметром от 2,5 мм. Длина подбирается в зависимости от толщины листа и всего пирога. Ущемленная часть гвоздя должна быть не менее двойной толщины плиты, но не менее 10 диаметров гвоздя.
  • Шуруп и саморезы с предварительным засверливанием отверстий под головки. Длина выбирается по тому же принципу.

При монтаже плит ЦСП необходимо строго следить за количеством и порядком установки крепежа: материал имеет большую массу, так что крепеж надо устанавливать не менее рекомендованных величин. Расстояние между гвоздями или саморезами зависит от толщины плиты и указано в таблице.

Как и с какой частотой устанавливать крепеж при монтаже ЦСП

Каждый лист цементно-стружечной плиты фиксируется по периметру, отступив определенное расстояние от кромки листа. Частота установки вдоль длинной и короткой стороны листа одинаковая, но зависит от толщины материала. Кроме того есть еще промежуточное крепление — посередине высоты. Тут частота установки саморезов или гвоздей в два раза реже чем по периметру.

Методы обработки и отделки

Несмотря на то что цементно стружечная плита намного прочнее ДСП, обрабатывается она теми же инструментами: фрезером, пилой, электролобзиком. Разница в том, что использовать надо более прочные пилки.

Для сверления рекомендуется использование сверла с твердым наконечником. Использовать можно как ручную, так и электрическую дрель. Шлифовать этот материал не рекомендуется, так как при этой работе снимается верхний слой, что увеличивает водопоглощение. Но при стыковке иногда возникает необходимость выравнивания высоты. В этом случае можно использовать шлифовальные машины любого типа. Рекомендуемое зерно наждачной бумаги — №16-25.

Швы при монтаже плит ЦСП

Обратите внимание, что для того чтобы швы между плитами не трескались, при внутренней отделе шов должен быть не менее 4 мм, при наружной — не менее 8 мм. Расстояние большое, может закрываться специальными рейками (обычно используется при наружной отделке) или при помощи эластичной ленты или герметика.

В качестве финишной отделки плита ЦСП может быть покрашена или покрыта штукатуркой. При наружной отделке стыки между плитами часто просто прокрашивают, оставляя их незаделанными. Еще вариант — использование алюминиевой профильной накладки, которая подчеркивает швы. Также можно закрыть шов нащельной рейкой.

Как заделать шов между плитами ЦСП при наружной или внутренней отделке

Для внутренней отделки шов заполняют герметиком, который после высыхания сохраняет эластичность. После этого можно штукатурить. Второй вариант — прокладка специального эластичного шнура, поверх которого снова-таки наносится эластичная штукатурка.

Отделочный материал универсального типа – ЦСП плиты: размеры, цены, способы укладки, характеристики

Строительные материалы постоянно пополняются новыми изделиями, или старые модифицируются, становясь обладателями более высоких технических и эксплуатационных характеристик. В этой статье будем говорить об одном уникальном стройматериале – цементно-стружечной плите. Итак, что собой представляет ЦСП плита: размеры и цена, характеристики и сфера применения.

Что такое ЦСП

Этот материал изготавливается из двух основных компонентов: цемент и стружка с добавлением жидкого стекла и других химических добавок. На фото ниже видно, в каких пропорциях используются все ингредиенты.

Технология производства ЦСП очень похожа на изготовления плит ДСП. Вот последовательность проводимых операций:

  1. Смешивается стружка с жидким стеклом и другими химическими добавками.
  2. Добавляется цемент и вода.
  3. Плиты формируются под давлением пресса 2−6 МПа.
  4. Проводится термообработка.
  5. Торцы и стороны плит подвергаются обработке защитными веществами.
  6. В течение 14 дней изделия хранятся при определённой температуре и влажности до полного высыхания и полимеризации связующих компонентов.

Внимание! Все плиты ЦСП, произведённые в заводских условиях, должны соответствовать ГОСТу 26816-86 и быть сертифицированы.

Правильное хранение в горизонтальном положении

Технические характеристики плит ЦСП и их применение

Технические характеристики этого строительного материала, как и всех других, определяют качественное его состояние. Поэтому в таблицу внесены все основные параметры, которые влияют на срок службы плиты и выдерживание ею определённых нагрузок условий эксплуатации.

Характеристика Ед. изм. Показатель
Плотностькг/м³1100−1400
Влажность%9
Водопоглощение% за 24 часа16
Разбухание по толщине% за 24 часа2
Прочность на изгиб (не меньше): толщина:МПа
10,12 и 1612
2410
369
Прочность на растяжениеМПа0,4
ТеплопроводностьВт/м К0,26
Звукоизоляционные качествадБ46
Класс горючестиГ1 (слабогорючий)
Срок службылет50

Соотношение размеров листов ЦСП: длины, ширины и толщины с весом плит и их ценой

Теперь перейдём к разбору размерных показателей. ЦСП выпускается стандартными размерами:

  • 2700×1250 мм;
  • 3000×1250 мм;
  • 3200×1250 мм.

В зависимости от толщины панели меняется объём материала, его вес. Оба показателя важно учитывать при транспортировке и расчёте нагрузки на несущие конструкции здания, в которых плиты ЦСП будут применяться. Рассмотрим, как меняются два показателя в зависимости от толщины. В таблице будут указаны панели размером 3000×1250 мм.

Толщина, мм Вес, кг Объём плиты ЦСП, м³
841,60,032
10520,04
1262,40,048
1683,20,064
201040,08
24124,80,096
26142,20,104

Цементно-стружечные плиты разной толщины

По каким ценам можно купить цементно-стружечную плиту

В зависимости от размерных параметров меняется и цена изделий.

Размеры плиты ЦСП, мм 2700× 1250×10 2700× 1250×16 3200× 1250×10 3200× 1250×16 3200× 1200×40
Цена за лист, руб.8501300100013502950

Необходимо отметить, что одинаковые по толщине плиты ЦСП по цене отличаются незначительно, к примеру, 16 мм. Разница всего лишь в 50 руб. Но если объём используемого материала большой, то и разница будет немалая.

Внимание! Размерные параметры: длина и ширина при заказе по индивидуальным проектам могут быть подогнаны в процессе производства под требуемые показатели. Толщина остаётся неизменной в пределах, установленных ГОСТом.

Изготовить листы ЦСП нестандартных размеров не проблема

Где применяются плиты ЦСП

Сфера применения цементно-стружечных плит достаточно широкая:

  • отделка фасадов: обычных и вентилируемых;
  • внутренняя отделка: пол, потолок, стены;
  • сооружение перегородок;
  • в качестве несъёмной опалубки для заливки различных строительных конструкций;
  • при возведении оградительных сооружений.

Забор из ЦСП плит

Преимущества и недостатки

Начнём с положительных сторон материала:

  • это экологически чистый материал, который под действием изменяющейся влажности и температуры не выделяет вредные для человека вещества;
  • плиты хорошо переносят самые суровые морозы: не растрескиваются и не расслаиваются;
  • неплохие показатели влагостойкости позволяют их использовать при облицовке любых видов поверхностей;
  • достаточно высокие показатели выдерживания нагрузок;
  • плиты ЦСП можно использовать в комбинации с любыми другими строительными материалами;

Листы ЦСП очень легко сверлятся

  • они легко поддаются обработке: сверлению, распиливанию;
  • простота монтажных работ;
  • возможность отделки самих листов любыми материалами;
  • с помощью листов ЦСП проводятся выравнивающие операции;
  • по теплоизоляционным свойствам можно их отнести к категории теплоизоляционных материалов.

Оптимальный вариант отделки самих ЦСП плит – покраска

  1. Вес плит ЦСП приличный, даже небольшой толщины в 10 мм лист весит более 50 кг. Одному человеку поднять его и установить по месту требования не под силу. А поднятие материала на верхние этажи потребует использования подъёмной техники, что увеличивает стоимость проводимых работ.
  2. Если ЦСП панели будут использоваться на улице, то срок их эксплуатации уменьшается до 15 лет.

Вес цементно-стружечных панелей большой, поэтому поднимать его придётся вдвоём

Правила обработки – чем можно пилить и сверлить плиты ЦСП

Как ни крути, а ЦСП – это бетонный камень, заполненный стружкой (деревянным наполнителем). Поэтому, когда ставится вопрос, чем обрабатывать материал данного типа, нельзя упоминать ручной инструмент. Резку и сверление можно проводить только инструментом электрическим.

При этом электролобзик лучше не использовать, хотя некоторые мастера плиты небольшой толщины умудряются резать и таким инструментом. Просто придётся пилку менять часто – через каждые 5−7 м. Поэтому оптимальное решение – дисковый инструмент для резки.

Читайте также:  Фундамент под дом из сип панелей

Легче всего резать ЦСП циркуляционной пилой с алмазным диском

Что касается диска, то здесь два варианта:

  1. Диск с алмазным напылением с вырезанными сегментами. Такой диск используется для сухой резки. Здесь можно использовать диски по резке камня, бетона или кирпича – все они подойдут.
  2. Диски с победитовым напылением, которыми режут древесину. ЦСП – материал не самый прочный в плане сравнения с камнем, так что и такой инструмент с ним справится.

Что касается электроинструмента, то чаще всего мастера используют болгарку или циркуляционную пилу (паркетку).

Внимание! Резать циркуляркой ЦСП плиты легче, потому что у электроинструмента есть опорная планка. Именно она позволяет чётко сориентировать диск в перпендикулярной плоскости к листу, и как окончательный результат − ровный рез материала.

Плиты ЦСП можно резать болгаркой с установленным на ней отрезным алмазным диском

Что касается сверления в плитах отверстий, то для этого используются или свёрла по металлу, или победитовые.

Правила использования плит ЦСП в строительстве и при ремонте

Итак, выше были рассмотрены характеристики плит ЦСП и области их применения. Теперь разберёмся, как использовать этот материал при закрытии фасадов зданий, выравнивании полов. А также разберём технологию производства СИП-панелей, в основе которых лежит ЦСП.

Дом, отделанный снаружи ЦСП панелями

Плита ЦСП в отделке фасада

В принципе, использование плит ЦСП при отделке фасадов – это возведение вентилируемой конструкции. Поэтому в основе сооружения лежит каркас из деревянных брусков сечением 50×50 мм или из металлического профиля, который используется для установки гипсокартона. Второй материал предпочтительнее, потому что он не реагирует на влажность и температуру на улице. Да и срок службы у него дольше.

Каркас под установку ЦСП плит

Поэтому в первую очередь на фасаде собирается каркас из вертикальных элементов, которые устанавливаются на прямые подвесы. Именно таким образом производится выравнивание стены. Коротко, как это надо правильно делать:

  • устанавливаются два крайних элемента по углам в одной плоскости и точно по вертикали;
  • между ними натягиваются 4−5 горизонтальных нитей, которые обозначат выровненную плоскость;
  • теперь между двумя крайними профилями устанавливаются промежуточные точно по натянутым нитям.

Расстояние между профилями определяется шириною панели, то есть 1250 мм. Необходимо придерживаться правила, что под одним листом должно оказаться, как минимум, три профиля: один − посередине, два − по краям. При этом соседние плиты должны стыковаться на одном элемента каркаса. Между листами обязательно оставляется зазор, равный 2−3 мм. Это на случай теплового расширения материала.

Зазор между листами ЦСП, который впоследствии заполняется герметиком

Если дом решено утеплить, то между каркасными элементами надо уложить теплоизоляционный материал. Для этого обычно используют минеральную вату в матах. Но этот утеплитель является гигроскопичным, поэтому с двух сторон его надо закрыть: с внутренней − гидроизоляционной мембраной, с внешней − пароизоляционной плёнкой. Пароизоляция пробивается по каркасу сверху утеплительного слоя. Гидроизоляция устанавливается по-разному, в зависимости от типа сооружённого дома:

  1. Если это каркасное строение, то мембрана пробивается по основному каркасу здания, к которому затем крепится каркас под плиты ЦСП.
  2. Если дом кирпичный, то сначала устанавливается каркас под облицовку, затем на него укладывается гидроизоляция, которая утапливается в ячейки между каркасными элементами. Крепление плёнки производится по каркасу.

Между элементами каркасной конструкции проложен утеплитель

Итак, каркас готов, в него уложен утеплитель, который с двух сторон закрыт защитными плёнками. Теперь можно переходить к подготовке ЦСП плит. Во-первых, их надо подрезать под размеры фасонных частей. Это касается оконных и дверных проёмов. Во-вторых, панели крепятся к каркасу саморезами. Но сами саморезы просверлить материал не смогут, поэтому под них проделывают сквозные отверстия.

Теперь остаётся листы установить на фасад точно по элементам каркаса и прикрепить к ним саморезами. Основное требование – точно выставить сам облицовочный материал по вертикали. После чего зазор между панелями заполняется герметиком, который будет выдерживать температурное расширение материала. Он не будет трескаться и расслаиваться, что может случиться, если зазоры заполнить цементным или шпаклёвочным раствором. И последняя операция – закрыть зазоры деревянными или металлическими планками. В качестве отделки плит ЦСП можно использовать краску по бетону.

Способ заполнения зазора между соседними плитами ЦСП

Внимание! Для отделки фасадов лучше использовать цементно-стружечные плиты толщиной 16−20 мм.

Плиты ЦСП. Характеристики, виды, применение и цены плит ЦСП

Описание и характеристики

Цементно-стружечная плита (ЦСП) может очень пригодиться в строительстве и ремонте, применяясь достаточно часто, для отделки стен и пола каркасных сооружений. Подобный материал лидирует по многим показателям на современном рынке.

Он станет весьма выигрышным вариантом при использовании в обычных жилых комнатах и помещениях общественного пользования, но в особенности там, где уровень влажности постоянно выше нормального: в ванных, душевых, кухнях, бассейнах.

Незаменимыми подобные плиты также могут оказаться при обустройстве фасадов, мощёных дорожек; в качестве теплового и звукового изолятора; для сооружения подоконников, козырьков и других подобных конструкций.

ЦСП плита – многокомпонентный материал, получаемый в заводских условиях методом прессования и последующей ферментации. В качестве компонентов состава используется смесь различных материалов:

  • портландцемент является основным из них, содержась от общего объема в количестве около 65%;
  • древесная стружка – вторая по значимости составляющая (24%);
  • при изготовлении также добавляются различные минеральные вещества, как связующие;
  • прочие химические ингредиенты и вода.

Данный композиционный материал в конечном итоге принимает форму листов разных размеров, соответствующих государственным стандартам. Положительных свойств у полученного строительного элемента, актуального на протяжение ряда десятилетий, достаточно много. Перечислим самые важные из них.

1. Многофункциональность. Применение плит многогранно: они прекрасно подходят для декора помещений разнообразного назначения, существуют специальные плиты для пола, ЦСП широко используется для возведения внутренних перегородок комнат.

2. Экологичность. В составе плит только безопасные вещества. Выброс вредных паров и элементов в атмосферу при производстве полностью исключён.

3. Большой выбор параметров материала. Размеры плиты ЦСП широко представлены в ассортименте. Стандартными считаются модули 3200х1250 мм. Но допускаются значительные отклонения в зависимости от толщины листов, которая может быть от 8 мм и значительно выше. При больших показателях последнего параметра разрешено изменение также длины и ширины в сторону увеличения.

4. Все товары имеют паспорт качества, сертификаты и соответствуют ГОСТу. Поэтому, приобретая продукцию у крупного производителя, сомневаться в её качестве не приходится.

5. Соответствуя принятым нормам и стандартам, материал значительно защищён от возгораний и серьёзных морозов. Он не может привлечь в качестве источника питания грызунов и более мелких вредителей: насекомых, паразитов, грибков; шумоизоляция материала выражается в цифровом значении до 30 дБ.

6. Прочность. При внешнем сходстве с деревянными конструкциями, материал при этом более надёжен. Поэтому, чаще всего, является предпочтительнее, чем древесина. Обеспечивается подобный показатель трёхслойной структурой. Внешние слои, расположенные с двух сторон, состоят из мелкой стружки. Внутренние содержимое имеет в составе более крепкие образования.

Сюда же следует добавить гладкость материала, его устойчивость к влаге, простоту монтажа и доступные цены, возможность эксплуатации в сложных условиях. Отдельным недостатком плит можно считать небольшой срок службы в особо агрессивной среде. Но и он составляет около полутора десятков лет. Однако, создав дополнительную защиту, возможно значительно продлить качественную жизнь материала.

Существует три типа ЦСП. Исследования материала с точностью показали, что каждый из них не утрачивает своих ценных свойств даже в процессе многократных циклов значительного повышения температур и последующего размораживания.

Подтвердилась также устойчивость к воздействию огня и особо влажной среды, негативных биологических факторов. Но у каждой разновидности плит есть свои особенности, заключающиеся в способе производства, различии исходных материалов, характеристиках готовой продукции и сфере применения. Среди видов можно указать.

1. Фибролит. Основой его служит, так называемая, древесная шерсть, представляющая собой длинноволокнистую стружку. В состав также входят неорганические вяжущие компоненты.

Получаемые на специальных станках древесные ленты пропитываются растворами хлористого кальция и жидкого стекла. Спрессованное в формах сырьё, в последствие сушат. Толщина таких плит может достигать 150 мм, но существует целый ряд значительно более тонких параметров.

Эти строительные элементы, отличаясь значительной прочностью, превосходно подходят для теплоизоляции. Подобный материал применяется и в качестве акустического.

Он прост в обработке и мягок, по причине этого, востребован при многоплановом ремонте, а также работах по реконструкции разнообразных сооружений. При строительных действиях с плитами, ввиду их незначительного веса, грузоподъёмной техники не требуется, ввиду этого использование их весьма экономично.

2. Арболит. Причисляется к числу лёгких бетонов и имеет в составе мелкие стружки, опилки, сечку камыша или рисовую солому. Наиболее качественные плиты такой разновидности изготавливаются из щепы.

Если основа состава – древесная стружка, то материал принято назвать деревобетоном, если опилки – опилкобетоном. Упомянутые два типа обладают несколько сниженными эксплуатационными характеристиками по сравнению с вышеназванный первым.

Они тяжелее, плотнее и подвержены неприятным деформациям, но и стоят несколько дешевле. Сфера применения арболита достаточно широка. Но в основном он востребован, как материал для малоэтажного частного строительства, особенно популярен в изготовлении стеновых перегородок, также для отделки и теплоизоляции.

3. Ксилолит чаще всего известен в применении, как покрытие ЦСП для пола. Плиты, аналогично ранее описанным, изготавливаются из древесных отходов, отличаясь от других видов технологией производства. В продаже, представленный ассортимент радует многообразием цветов.

Материал выделяется отменными теплоизоляционными качествами и повышенной прочностью. В открытом огне не горит, а только постепенно обугливается; даже при кипении не размокает в воде и теплопроводен незначительно; обладает завидной упругостью и твёрд, как камень, но при этом легко обрабатывается, как дерево: сверлится, строгается и пилится. В применении, кроме вышеназванного, прекрасно подходит в качестве обшивки для камня, покрытия лестниц, подоконников, крыш.

Немаловажной характеристикой является вес плиты ЦСП. Такие показатели просто необходимо знать при строительных и прочих работах. Указанные данные весьма полезны в перевозке груза и в момент монтажных работ. Масса одного модуля напрямую зависит от толщины и, зная этот показатель, её легко подсчитать. Ведь на каждые 10 мм приходится плиточного веса приблизительно около 54 кг.

Применение

Использовать плиты для покрытия пола чрезвычайно удобно. Для приобретения ими эстетичного облика, нет необходимости в последующей отделке. Поверхность их легко обрабатывается краской специального состава.

Здесь возможно применение также водоотталкивающих красителей или обычной грунтовки. Такие панели выгодно смотрятся на фоне любого интерьера, не нарушая эстетики, удовлетворяя даже самый придирчивый и требовательный вкус.

Разумеется, прекрасным качеством установленных плит есть шанс насладиться лишь только после наилучшего монтажа, проведённого по всем правилам. Если модули будут халатно закреплены и плохо обработаны, это значительно снизит не только внешний облик общей конструкции, но и срок службы ЦСП.

Но применение плит в процессе отделки стен и пола разнообразных помещений правильным образом, даёт в результате практического использования прекрасный результат. Кроме того, при необходимости обеспечивает почти совершенную теплоизоляцию и весьма долговечное покрытие.

Укладка на пол производится посредством привинчивания к обрешетке с помощью самонарезных шурупов, обладающих потайной головкой. При осуществлении монтажа всё зависит от материала массива. Если это сталь, то шурупы вкручиваются на 10 мм, если же дерево – они должны входить в основание балки на 20 мм.

Следует помнить, что несмотря на свои замечательные свойства, основой материала является древесина. Это значит, что плиты, хоть и незначительно, но под воздействием влаги имеют способность расширяться. Поэтому при отделке плитами ЦСП наличие расширительного шва, часто бывает необходимо. Это является обязательным:

  • рядом со стенами, порогами, колонами и прочими вертикальными конструкциями;
  • если планируется изменить вид и толщину пола;
  • в случае значительной площади покрытия.

Важную роль играют эти плиты при создании опалубки. Более того, в этом и других случаях, выбор именно этого материала повлечёт за собой множество преимуществ: поможет возвести надёжную конструкцию, в незначительный срок и с совершенно минимальными затратами.

При этом дополнительной обшивки здесь не потребуется, так как сооружение будет уже иметь вполне законченный, безусловно привлекательный вид и высококачественные характеристики. По перечисленным причинам подобные плиты весьма востребованы.

А при выборе необходимой толщины модулей, лучше получить предварительную специальную консультацию. Можно уточнить, что при отделке пола оптимальный показатель колеблется в пределах около 30 мм.

Рекомендуется применение специальных плит ЦСП для фасада. Этот материал в данном качестве внешне смотрится чрезвычайно выгодно. Для наилучшей защиты модули наружного покрытия лучше выбирать максимально возможной толщины.

Это позволит предохранить общую конструкцию сооружения, а также фундамент, от негативных внешних факторов: сильных ветров, обильных дождей и прочего. Преимуществом применения фасадных плит ЦСП является возможность дальнейшей покраски в любой желаемый цвет, при этом поверхность будет казаться максимально ровной, что очень подходит для разнообразных и оригинальных дизайнерских решений.

При этом чрезвычайно выгодно смотрится сочетание контрастных цветовых гамм, чтобы фундамент, стены и крыша дома были разных цветов, что обеспечит замечательный результат.

Особенно привлекательно, даже стильно выглядят при использовании для отделки и создания дополнительного барьера защиты между внутренними элементами постройки и внешней сферой ЦСП плиты под кирпич или камень.

Они отличаются от прочих видов составом, построенного исключительно из мельчайших частиц, сырья. Подобные листы пользуются несомненным покупательским спросом.

Удобство их в отсутствии необходимости последующей обработки красками и прочими специальными составами. То есть сразу после выпуска они уже готовы к монтажу, и потому считаются востребованным материалом для отделки.

Низкая стоимость материала не отражается на его качественных характеристиках, что идеально способно решить многие строительные задачи. Причём технология плиточного производства регулярно совершенствуясь, старается приспособиться под сложные и изысканные покупательские запросы.

К примеру, недавно ассортимент обновили сверхтонкие плиты, толщина которых доходит до 4 мм. Преимущество такого рода продукции в отсутствии необходимости использования шлифовальных станков для обработки таких плит, что несомненно отражается на стоимости предлагаемого товара.

Маркой, приобретающей особую известность в последнее время, является «Тамак». Компания производит отделочные материала, вызывающие на рынке огромный интерес. Из плит ЦСП предлагается продукция самых разных размеров листов с толщиной, начиная от 8 мм.

При выборе подобного материала отдельные характеристики должны стать объектом пристального внимания. Среди важных показателей: параметры размеров, свойства, состав. При нормальной влажности, согласно существующим нормам:

  • плита должна разбухать менее, чем на 2% от общего объёма материала;
  • способность поглощать воду не может превышать 16%;
  • плотность не должны быть более 1300 кг/м 2 ;
  • шероховатость панели, у обработанных шлифовкой пластин, обязана составлять 80 мкм.

Розничные цены плиты ЦСП находятся в неизменной зависимости от листовых размеров. Средняя стоимость материала:

  • при толщине 10 мм составляет в среднем около 950 рублей;
  • при увеличении толщины вдвое – 1700 рублей;
  • втрое – от 2000 рулей и выше.

При закупке материала следует учитывать, что цены для оптовых покупателей, несомненно, значительно снижаются.

Задумывая строительство большого частного дома высотой в несколько этажей, лучше при покупке выбирать максимально толстые плиты для последующего достижения в конструкции устойчивости и крепости.

Разумеется, такие листы обойдутся значительно дороже. Как правило, плиты, поступающие в продажу, бывают самых незатейливых цветов, предназначенных для дальнейшего окрашивания, согласно выбору желаемого оттенка.

Но с точки зрения эстетики, лучше выбирать образцы с декоративным покрытием, на них лучше ложится краска, а цветовые варианты сугубо индивидуальны и не имеют повторений.

Плитных изделий современный рынок предоставляет достаточно. Однако, плиты ЦСП рекомендуются специалистами в числе лучших, имеющих широкое применение на любом из этапов строительства. При этом, конкурировать с ними в качестве могут только редкие строительные материалы.

Ссылка на основную публикацию