Все о термопанелях

Т ермопанели для наружной отделки дома цена на которые приятно удивит , а внешний вид и технологические решения не оставят ни единого сомнения по вопросу применения данного продукта при выполнения задачи по утеплению и облицовке фасада.

Инновационный продукт позволил решить задачу комплексного подхода к утеплению фасадов с одновременной облицовкой, упростить работу мастеров, снизить стоимость и ускорить процесс финишной отделки. Монтаж этих монолитных фрагментов высокой жесткости с фиксированным на них утеплителем, допустим в любое время года, независимо от температуры и влажности окружающей среды.

Термопанели для фасада по сей день признают наиболее оптимальным решением. У родоначальника, системы Haacke IsolierKlinker, между тем, действительно появилось много последователей.

Панели выпускают российские и зарубежные компании. Клинкерная плитка предлагается самого разного типа, фактуры, цвета, толщины. Не изменилась суть материала: одновременное утепление и облицовка.

Стали появляться и уникальные предложения, например, керамобетонная панель с имитацией кирпичной кладки (фасадные термопанели «Фастерм»). Выбирать ли вообще для фасада этот вид отделки? Если «да», то какому решению и какого бренда отдать предпочтение?

Суть фасадной системы, особенности и сфера применения.

Многофункциональная клинкерная термопанель, как утверждают дизайнеры, не ограниченные более в выборе фактур, цветов и даже оттенков, архитекторы, инженеры, – это тот редкий случай, когда совмещены:

Предоставляя отличную теплоизоляцию, эти материалы для отделки фасадов дома смотрятся действительно эффектно . Фактически производители совмещают трудно совместимое, обеспечивая конструкции все возрастающую популярность.

Что же такое термопанель? Это полноценная композиционная система . В ее составе – теплоизоляционный материал, декоративный слой и фиксирующий состав, который обеспечивает прочное приклеивание финишной отделки к основе.

Разработчики любых производственных направлений, конечно, не устают совершенствовать свои решения. У фасадных панелей с утеплителем тоже постепенно появляются дополнительные элементы, например, шип-паз по периметру. Он не только облегчает монтаж и делает результат прочнее, но и исключает возникновение мостиков холода.

Сегодня производители предлагают выбирать самые разнообразные варианты отделочного слоя:

Ограничений в использовании термопанелей не существует. Они применимы для фасадной отделки строений самого разного назначения и любого возраста, включая старые, реконструируемые дома.

Легкий вес термопанельных облицовочных материалов для фасада (15-30 кг на 1 кв. м, что в 10 раз легче кирпичной кладки) не накладывает никакие ограничения и на выбор фундамента. Самонесущая система исключает нагрузку сверху.

Утеплительный слой: особенности и различия.

Разработчики делают сегодня упор на негорючесть и экологичность материалов для утепления фасада. В основном современные термопанели производят с применением утеплителя следующего типа:

ППС применяют чаще благодаря его высоким показателям теплопроводности и минимальной стоимости. Он экологичен. Его используют даже при производстве упаковки для продуктов питания.

Материал популярен в США, Канаде и странах Западной Европы в силу его долговечности, прочности, безопасности для человека. По данным Ассоциации PROMO PSE(Франция), 8 из 10 домов в Европе утеплены пенополистиролом. Все утеплители исключают условия для развития грибков, бактерий, микроорганизмов.

Клинкерные термопанели: популярность по соотношению цены и качества, эффективности и эффектности.


Термопанели, где в качестве декоративного слоя применяется клинкерная плитка, эксперты, профессионалы и даже простые потребители сегодня признают наиболее популярными. В основе этого весьма благородного на вид типа отделки – сланцевая глина. При обжиге не требуется применять добавки, так что материал остается натуральным.

На фоне других видов отделки, фасадные панели с клинкерной плиткой – достойный вариант при высоком внешнем эффекте. Не потребуется проводить регулярный ремонт, а период постепенного разрушения термопанелей достигает 50-250 лет в зависимости от производителя. Каждый дает свою гарантию.

В составе клинкерных материалов для отделки фасада дома нет извести и солей, поэтому высолы не образуются. Обеспечена стойкость цвета отделки даже при крайне неблагоприятных внешних условиях. Многие специалисты называют это «визитной карточкой» клинкерных термопанелей.

Керамобетонная панель: инновационный и перспективный вариант фасадной термопанели.

Конечно, при строительстве домов все думают о снижении сметы. В этом отношении на термопанели фасадные российского производства цена значительно более привлекательна, но не все производители предлагают качественные решения. Есть варианты традиционные и инновационные. Прогресс в сфере строительства идет невероятными темпами. Далеко не всегда стоит оглядываться на привычную классику. Часто ее кажущаяся дешевизна приводит к дополнительным расходам.
Современные же решения обеспечивают спокойную, комфортную и вполне экономичную жизнь в доме без необходимости регулярного ремонта.

Одна из новинок в сфере производства фасадных термопанелей – предложение компании «Фастерм» (FASTERM) . Это панели из керамобетона, в которых в качестве утеплителя применяется пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Материал сращивается с высокопрочной керамобетонной основой, имитирующей кирпичную кладку.

По эксплуатационным характеристикам это полный аналог клинкерной плитки , но при этом совершенно инновационный материал на рынке термопанелей за счет своих дополнительных свойств. Он разработан специалистами российской компании , запатентован и оперативно внедрен в производство.

Основное отличие керамобетонной фасадной панели – является цельность декоративно-защитной плиты толщина, которой составляет не менее 15 мм, что значительно повышает прочность изделия. Керамобетонная плита срощенная с утеплителем в процессе изготовления превращается в монолитное изделие идеальной геометрии. Для сравнения: отдельные клинкерные плитки имеют толщину 8-10 мм. Каждый элемент клеится на пенополиуретан и пенополистирол, что не добавляет жесткости панели. Часто страдает и геометрия.Для устранения дефекта производители иногда прибегают к добавлению дополнительного элемента – листа ОСБ или ЦСП. Результат – удорожание продукции, увеличение веса.

После монтажа на фасад здания более бюджетной, но не менее и эффективной керамобетонной термопанели достаточно затереть только стыковочные швы с помощью специального состава в цвет панелей. Наличие собственной затирки FASTERM добавляет удобство при монтаже и гарантирует попадание в цвет основного изделия. Есть также вариант полной затирки швов для 100% имитации кирпичного дома.

При выборе обычной клинкерной термопанели затирка швов достаточно дорогостоящая и трудоемкая работа. Мастерам приходится учитывать, что утеплительный слой боится ультрафиолета.

Керамобетонные термопанели окрашены с помощью стойких красок немецкой фирмы Bayer. Это гарантия стойкости, отсутствия выцветания с течением времени, что важно не меньше, чем качественное утепление фасада. Продуман и монтаж изделий. Он упрощен, ускорен и удешевлен.

Весь товар сертифицирован. Поставки мелким и крупным оптом, в розницу и больших объемов под заявку для утепления дома с помощью инновационных керамобетонных термопанелей осуществляются во все регионы Российской Федерации. На сайте компании регулярно объявляются акции, делаются спецпредложения. Клиенты ожидают, что и новый материал появится в продаже с сезонными скидками.

Перед отгрузкой продукция тщательно упаковывается на специальные паллеты. Используется жесткая обрешетка и подстилающие слои. Это гарантия безопасной транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ без риска повреждения декоративного отделочного слоя.

Термопанели – что это?

Строительство развивается семимильными шагами, предлагая строительной индустрии все новые решения позволяющие решать комплексные задачи и добиваться высококачественного результата. К подобным решениям в полной мере можно отнести использование термопанели для фасада в качестве утепления и отделки.

Фасадные панели для наружной отделки дома, купить сегодня можно практически в любом городе, ввиду их достаточной популярности. Они удачно сочетают в себе внешний и эстетичный вид клинкерной плитки и функциональное содержание утеплителя, выступающего в качестве надежного теплоизолятора. Явным преимуществом использования такого стройматериала выступает многообразие цветовых и фактурных решений, позволяющих сделать фасад под конкретный дизайнерский проект.

Отсутствие как таковых стыков, представляющих на выходе гомогенную и ровную поверхность, высокие теплоизоляционные характеристики, простой и быстрый монтаж.

Подобный подход может применяться как в случаях строительства зданий с нуля, так и для решений направленных на восстановление и реконструкцию существующих построек.

Фасадные клинкерные панели постепенно завоевывают рынок в силу возможности одном продукте решать вопрос декора и теплоизоляции, что в итоге выливается в существенную экономию бюджета и уменьшении сроков проведения работ.

Давайте посмотрим подробнее какие виды термопанелей существуют :

Это так называемый классический вариант состоящий из пенополиуретана облицованного клинкерной плиткой. Клинкер является крайне устойчивым к внешним воздействиям материалом и может по своим характеристикам даже превосходить некоторые виды природного камня. Изготавливается из сланцевой глины и является экологически чистым материалом. Имеет крайне высокий показатель прочности(М500) и сверх низкий коэффициент водопоглощения равный всего 2-3 %, высокую морозостойкость (свыше 300 циклов), имеет заметный и дорогостоящий внешний вид, что сразу говорит о статусе хозяина жилья. В силу таких сочетаний характеристик данный материал не относится к категории доступных всем и предполагает значительные денежные затраты, как на закупку, так и монтаж.

Схожи со своими старшими собратьями с той лишь разницей, что вместо клинкера используется керамическая плитка. Соответственно материал имеет гораздо меньшую стоимость, цветовую линейку, и чаще всего используется в частном малоэтажном строительстве. Отдельным минусом таких термопанелей выступает чрезмерно гладкая поверхность фасада и неоднородность цвета, что смотрится слегка искусственно, но как говорится “на вкус и цвет”. Ценовой сегмент данного вида панелей, является немного умеренней клинкерных, но все еще остается достаточно высоким.

Относятся к категории стройматериалов последнего поколения и сочетают в себе соотношение качества и цены, являясь многофункциональным решением. Лицевой слой изготовлен из специально разработанного для применения на фасадах – керамобетона, чьи параметры имеют высокие потребительские свойства и ничем не уступают характеристикам клинкерных термопанелей.

Явным преимуществом данного материала является цельность керамобетонной плиты и отсутствие деления на отдельные элементы как в случае с клинкерами, что позволяет говорить о создании монолитной и жесткой конструкции, практически не подверженной деформации. Конструкционные особенности, которые были заложены в процессе разработки продукта дают ряд положительных моментов позволяющих получить экономический эффект при производстве монтажных работ. Для осуществления надежного монтажа достаточно всего четыре крепежных элемента, против 10-12 у термопанелей состоящих из отдельных плиток. Похожим образом обстоит ситуация и с затиркой швов. Это единственный вид термопанелей у которых достаточно затереть только стыковочные швы для получения финишного результата. Соответственно можно существенно сэкономить как на крепеже, затирочном составе, так и на сроках и стоимости монтажа.

Уступают термопанели из керамобетона, только утеплителем, здесь в основном используется пенополистирол и экструдированный пенополистирол, а не пенополиуретан, который выигрывает по теплопроводности, однако за счет этого значительно увеличивается цена на продукцию, а разница в характеристиках не столь значительна. С точки зрения внешнего вида практически полное равенство между клинкерами и керамобетоном, с той лишь разницей, что последние имеют большее сходство с фактурой классического лицевого кирпича гладкой и колотой фактур, позволяя выбирать цветовое решение из 12 доступных вариантов.

Это был краткий обзор на различные виды термопанелей применяемых для отделки фасадов зданий в наше время.

Фасадные термопанели для наружной отделки дома

В этом обзоре мы затронули один из самых противоречивых способов отделки фасада. С одной стороны, термопанели одновременно обеспечивают и качественный вид, и вполне надежную теплозащиту, однако существует множество примеров неудачного опыта применения такого материала.

Комбинация отделки и утепления: как это устроено

Композитные фасадные панели это уникальный материал, сочетающий в себе свойства декоративной облицовки и утеплителя. В процессе производства панелей используются прямоугольные пресс-формы, на дно которых изнанкой кверху укладывают декоративный материал: клинкерную или керамогранитную плитку, либо мраморную крошку, нанесённую на тканую основу. После этого происходит напыление адгезионного покрытия и клеевого состава, затем в форму укладывают плиту утеплителя.

Как правило, в современных термопанелях используется экструдированный пенополистирол (XPS). Применение полиизоцианурата и пенополиуретана распространено в меньшей степени, однако такие панели считаются более качественными. Во-первых, теплопроводность этих материалов пусть ненамного, но ниже, чем у XPS. Во-вторых, технология твердения позволяет вносить утеплитель в жидком состоянии, добиваясь качественной сцепки с отделочным слоем без применения дополнительных клеящих веществ.

Благодаря наличию на коротких торцах панелей шпунтованных кромок, их крайне легко стыковать, образуя непрерывный фронт отделки с малозаметными стыками. Главная трудность использования такого материала — необходимость точного расчёта размеров доборных элементов, ведь фактический размер фасада почти никогда не бывает кратным длине плитки. Поэтому фасадные панели поставляются наборами, включающими стандартные рядные, угловые панели, в том числе для отделки откосов, а также доборные элементы и узкий завершающий ряд.

Помимо сложности расчёта набора отделочных материалов панели имеют достаточно специфичную технологию монтажа и требовательны к качеству основания. Однако если соблюсти все основные требования, фасад в ближайшие 20–30 лет будет надёжно ограждён от атмосферных воздействий, а теплозащита здания заметно улучшится.

Область применения термопанелей

Термопанели для фасада нельзя рассматривать как основной способ утепления. Прежде всего, по той причине, что толщина утеплителя в них ограничена: самые толстые панели достигают 100 мм, но встречаются они достаточно редко, по крайней мере, выбор расцветки и дополнительных элементов сильно ограничен.

Клинкерная панель толщиной 80 мм — практически идеальный способ отделки и утепления цокольной части здания. Ни клинкерная плитка, ни синтетический утеплитель не обладают сколь-нибудь выраженным водопоглощением, а потому не боятся мороза. В то же время крепкая декоративная оболочка обеспечит надёжную защиту от механических повреждений. Кроме того, фасадные панели легко обрабатываются и не требуют несущей подсистемы, за счёт чего хорошо подходят для защиты фундамента на наклонных участках.

Читайте также:  Шкаф-купе во всю стену (41 фото): гостиная со встроенной моделью и телевизором, шкаф-купе в спальню

Для отделки основной части фасада клинкерные панели применяют редко как из-за дороговизны качественной и долговечной продукции, так и по причине не вполне актуального внешнего вида и из-за невозможности формирования элементов тонкой архитектуры: пилястр, рустов, карнизов. Панели, покрытые мраморной крошкой, используются в основной фасадной отделке чаще, однако они более требовательны к соблюдению технологии монтажа, иначе существенно возрастает риск растрескивания по стыкам.

Материал и тип основания фасада может быть практически любым. В идеальном варианте под отделку композитными панелями подходит фасад каменного здания, на котором выполнен начальный этап технологии мокрого фасада с формированием базового армирующего слоя. Также возможна отделка панелями всех типов каменной кладки без утепления, включая стены из газосиликатных блоков. Дома каркасного типа и из сэндвич-панелей также пригодны для такой отделки, однако технология в этом случае более сложная: требуется устройство чернового основания, скрепляющего элементы конструкции и образующего единую ровную плоскость.

Особенности подготовки основания

Подготовка к монтажу термопанелей заключается в выравнивании черновой поверхности, снижении или полном устранении склонности к образованию трещин и повышении адгезии для образования прочного клеевого шва по всей плоскости панели. В зависимости от типа здания, порядок подготовки может отличаться.

Для каменных построек из кирпича или шлакоблока требуется выполнить подготовительное оштукатуривание, цель которого — заполнить швы между элементами кладки и вывести общую плоскость с допуском по искривлению не более 3–5 мм/м 2 . Для этих целей хорошо подходит штукатурка цементным раствором марки М50 или установка плит синтетического утеплителя. Если изначально стены очень кривые, утеплитель лучше наклеивать в несколько слоев, компенсируя искривление клеевыми швами. Поверх утеплителя наносится базовый армирующий слой: поверхность протирается клеем для пенополистирола, затем укрепляется фасадной стекловолоконной сеткой и вновь обтирается клеем. После высыхания базы её несколько раз грунтуют для повышения адгезии.

Для каркасных зданий требуется обшивка фасада гигроскопичными листовыми материалами. В общем случае для этих целей подходит влагостойкая фанера или ОСП 3–4 класса. Между плитами необходимо оставлять деформационные зазоры в 4–6 мм. На черновую поверхность может наклеиваться слой синтетической теплоизоляции, также можно сразу выполнять нанесение армированной базы и грунтовать. Однако нужно помнить, что в любом случае наличие под подготовленной поверхностью прослойки из ЭППС предпочтительно: этот материал обладает некоторой упругостью и позволяет компенсировать проявления усадки.

Формирование комплекта отделки

В простейшем случае заказ термопанелей осуществляется по общей площади фасада с запасом 7–10% на подрезку и порчу в процессе обработки. При таком варианте неизбежно возникает перерасход денежных средств, поэтому гораздо выгоднее обратиться в проектный отдел поставщика для формирования комплекта поставки фасадной отделки.

Для этого необходимо подготовить чертежи или эскизные рисунки всех сторон фасада. На них должны отображаться как общие габаритные размеры, так и все оконные и дверные проёмы с указанием привязки. Желательно указать отклонение основных линий (углов, откосов, цоколя) от горизонтали и вертикали чтобы впоследствии компенсировать эти расхождения при отделке. После обработки заказа потребитель получает готовый к монтажу комплект отделки, а также пояснительную документацию со схемой выполнения облицовки.

Важнейшие особенности монтажа

Сам монтаж панелей предельно прост и не вызовет трудностей даже у человека, вообще не имеющего опыта отделки, важно лишь придерживаться инструкции. Изначально по нижней линии облицовки прибивается стартовая рейка, для которой обычно используют профиль CW-50. Если отделка комплектная, монтаж начинают с углов, если же фасад отделывается только рядными панелями — начать можно с произвольной точки.

Панели имеют шпунтованный край, на котором видно оголенную подложку утеплителя. В этих местах выполняется механическое крепление тарельчатыми дюбелями, также панели фиксируются клеем для ЭЭПС, который используется при обустройстве мокрого фасада. Клей необходимо готовить согласно инструкции, затворяя смесь точно отмеренным количеством воды. Общий порядок монтажа таков:

  1. Примерить панель на сухую и подготовить отверстия в местах крепления тарельчатых дюбелей;
  2. Снять панель и нанести клей на торцы утеплителя по контуру, придерживаясь толщины в 20–25 мм;
  3. Крупными комьями нанести клей на тыльную поверхность плиток, выступающих из шпунтованного края;
  4. Нанести клей сплошным слоем на центральную часть и растереть его в одном направлении гребёнкой с высотой зуба 10–12 мм;
  5. Приложить панель на место монтажа и наживить механический крепёж;
  6. Сильно, но равномерно придавить панель к стене, добиваясь чтобы клей выступил по всему контуру подложки утеплителя;
  7. Используя длинное правило, выровнять панель относительно соседних элементов и по контрольному шнуру;
  8. Простучать панель деревянным бруском: в местах, где слышен глухой гулкий стук клей не пристал к стене, значит, панель нужно придавить немного сильнее;
  9. Забить в тарельчатые дюбели распорные гвозди;
  10. Убрать излишки клея и приступить к монтажу следующей панели.

Примечание: Если отделка набирается только из рядных панелей, углы формируют заусовкой, подрезая панели болгаркой с алмазным кругом под 45°. При этом нужно заранее определить смещение добора так, чтобы обрезки плиток на углу не были короче 1/3 их изначальной длины.

После полного высыхания клея, на что может потребоваться до 30–40 часов, швы между плитками нужно затереть. Для этих целей используют базовую фасадную штукатурку, окрашенную в нужный цвет путём добавления дисперсного пигмента. Штукатурка обладает гидрофобностью, она отлично защитит подложку панелей от попадания влаги. Затирку проводят так: сначала вносят материал в шов, используя плотный пакет с обрезанным углом как кондитерский шприц, а затем плотно вдавливают и одновременно удаляют излишки ножом для расшивки кирпичной кладки. Через 5–6 часов после завершения затирки отделку следует тщательно вымыть мыльной водой и щеткой, исключая образование высолов в дальнейшем.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Термопанели: виды, преимущества и недостатки

Что такое термопанель?

Термопанели появились на российском рынке около 10 лет назад, о них не все пока знают. Материал новый и только начинает приобретать репутацию. Однако год за годом всё больше дизайнеров и специалистов-монтажников выбирают его для отделки фасадов зданий. Почему? Давайте разберёмся.

Термопанель для наружной отделки дома представляет собой структуру из нескольких слоёв. Как правило, это два, иногда три слоя: основание, базовая основа и наружная часть.

Основание не всегда используется в панелях. Это древесная влагоустойчивая плита для усиления конструкции. Термопанель становится более жёсткой, но зато и срок службы продлевается в 1,5 раза.

Основной (базовый) слой может состоять из разных материалов. Самые распространённые:

У пенополиуретана хорошие парообменные характеристики, но при этом он входит в группу горючих материалов. Пенополистирол используют чаще, чем пенополиуретан, потому что его теплопроводность ниже, а стоит он дешевле. Экструдированный пенополистирол отличается от обычного тем, что при производстве он насыщается частицами наноуглерода. За счёт этого теплопроводность снижается, а прочность увеличивается. Такой материал не даёт усадку и более долговечен.

Наружный слой декоративный и отвечает за «красоту» фасада. Также облицовка защищает от вредных воздействий окружающей среды: атмосферных осадков, солнечного света, высоких и низких температур.

Виды термопанелей

Разновидностей термопанелей для фасадов становится всё больше, их ассортимент увеличивается пропорционально растущей популярности. По виду облицовочного слоя термопанели делятся на:

  1. Клинкерные.
  2. Керамогранитные.
  3. Глазурованная плитка.
  4. Из гибкого камня.
  5. Металлические.
  6. Пластиковые.

Клинкерные термопанели самые известные и распространённые. Представляют собой плитки, имитацию кладки из камня или кирпича. Для изготовления используют обожжённую глину. Старая добрая классика на все времена. Дополнительные преимущества: экологичность, влагостойкость, звукоизоляция.

Керамогранит изготавливают под высоким давлением из глины, затем обжигается при температуре больше 1000 градусов по Цельсию. Получается материал, не уступающий по характеристикам натуральному камню. Сильные стороны керамогранитных панелей: устойчивы к механическим повреждениям, хорошо переносят повышенные нагрузки, водопоглощение минимальное.

Глазурованная плитка отличается гладкой и блестящей поверхностью. Имитирует кирпичную кладку, но цветовая гамма меньше, чем у клинкера или керамогранита. Глазурь, которой покрывают кафель (именно из него делают глазурованную плитку), состоит из стекла. Таким способом увеличивают прочность материала. Хорошо противостоит механическим повреждениям, проникновению влаги.

Термопанели из гибкого камня примечательны эстетичным внешним видом. Поверхность выглядит, как срез натурального слоя камня, сохраняя его уникальный рисунок. Гибкий мрамор стремительно набирает поклонников, потому что прост в монтаже, а выглядит роскошно. Основные плюсы: лёгкость материала, экологичность, высокая прочность, влагостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Металлические и пластиковые термопанели покрывают полимерами, срок службы которых составляет в среднем 10 лет. Поэтому они уязвимы под воздействием внешних факторов и через определённый промежуток времени их придётся либо дополнительно обрабатывать, либо заменять.

Особенности термопанелей: плюсы и минусы эксплуатации

Преимуществ у наружных термопанелей немало. Рассмотрим основные.

Главный плюс заключён в назначении материала. Теплоизоляция здания – самая важная функция наружных термопанелей. Их применение ощутимо снижает теплопотери дома, даже если использовать тонкое покрытие. Немаловажный фактор: монтаж должен быть выполнен по всем правилам, чтобы прослужил не один десяток лет. В таком случае затраты на отопление помещения заметно снизятся.

Устойчивость к перепадам температур. Термопанели выполнены из материалов, которые хорошо переносят как высокие (до +300°С), так и низкие температуры (от -60°С). Их использование возможно в любой точке России, с различными климатическими особенностями.

Водонепроницаемость. Низкое водопоглощение помогает защитить здание от попадания влаги под покрытие. Тем самым уменьшается риск гниения основных конструкций.

Устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Материал покрытия не подвержен влиянию солнечных лучей. Он не выгорает десятилетиями и сохраняет первоначальный внешний вид.

Пожаробезопасность. Термопанели производят из самозатухающих материалов.

Звукоизоляционные свойства. Приятный бонус покрытий – улучшение звукопоглощения.

Длительный срок службы. Фасадные термопанели способны не терять качества на протяжении более 30 лет.

Термопанели не подвержены заражению грибками и плесенью. Здоровье домочадцев под надёжной защитой.

Экологичность. Покрытия выполнены из материалов, которые не выделяют в окружающую среду вредных веществ и токсинов. Отделка дома термопанелями полностью безопасна для человека и природы.

Лёгкость монтажа. Для работы не нужны специальные навыки, с панелями справится даже новичок. Малый вес не нагружает несущие конструкции здания.

Не требуют ухода. Регулярная чистка или дополнительная обработка не нужны.

К недостаткам часто относят стоимость изделий. Однако, если учесть срок эксплуатации, то получается дешевле, чем каждые 10 лет обновлять сайдинг или ему подобные материалы.

Для монтажа термопанелей необходима идеально ровная поверхность. Когда наружные стены заведомо неровные (это легко проверить с помощью строительного уровня), то нужны материалы для выравнивания. Как следствие, дополнительные затраты. Если же не выполнить работу по выравниванию, то весь процесс монтажа панелей пройдёт зря, работа будет некачественной.

Как выбрать качественные термопанели?

Производитель не обязательно должен быть всемирно известным. Главный критерий – качественный товар.

Теперь ваших знаний достаточно для того, чтобы купить добротные качественные термопанели для отделки наружных фасадов. А если остались вопросы, мы готовы на них ответить!

Технология крепление водостока к крыше

Установка водосточной системы является заключительным этапом кровельных работ, главная задача которого – сбор воды, стекающей со ската кровли во время интенсивного таяния снега или дождя. Выполнять расчет, крепление водостока к кровле должен уметь каждый домовладелец, ведь только таким образом можно уберечь отделку стен, отмостку фундамента от влаги. Готовые комплекты, готовые к сборке, которые продаются в строительных магазинах значительно облегчают процесс монтажа, поэтому с ним справится даже человек без опыта или каких-либо строительных навыков. В этой статье мы расскажем, как крепить водосток к кровле, чтобы он прослужил долгие годы.

Устройство и функции

Водосток кровли представляет собой конструкцию, состоящую из водосточного желоба, сливов, а также водоприёмных воронок, которые герметично соединены между собой. Он устанавливается вдоль свесов крыши, чтобы выполнять сбор и транспортировку дождевой и талой воды в специально оборудованное место (ливневую канализацию, канаву или емкость). Чтобы определить количество и размеры элементов водоотведения, выполняют несложный расчет, учитывающий уклон и площади скатов кровли и климатические условия в регионе строительства. Грамотно рассчитанный и установленный водосток выполняет следующие функции:

  1. Обеспечивает организованный отвод талой и дождевой воды с поверхности ската. Жидкость, стекая с крыши попадает в водосточные желоба и сливы, транспортирующие ее в специально отведенные места. Если дом оборудовать системой водоотведения, во время дождя вода с крыши не обольет случайных прохожих.
  2. Оберегает отмостку и фундамент от разрушения. Крепление водостока не дает воде, падающей с высоты кровли, проникнуть в бетон отмостки и фундамента. При контакте с водой в сновании дома со временем образуются микротрещины, чтобы устранить эти дефекты, понадобятся большие вложения денег и труда.
  3. Сохраняет отделку внешних стен. Организованный водосток предотвращает попадание талой или дождевой воды на поверхность фасада дома. Если расчет выполняли правильно, то жидкость не покидает пределы желоба, за счет чего стены сохраняют эстетичный внешний и целостность дольше.

Обратите внимание! Профессиональные кровельщики утверждают, что все скатные крыши нужно обязательно оборудовать системой водоотведения. Исключение можно сделать, если кровельные свесы дома превышают 80-90 см и выходят за пределы бетонной отмостки фундамента. Водосток должен быть установлен при любой площади и уклоне скатов.

Выбор и расчет

Перед тем, как осуществить крепление водостока к кровельному свесу, нужно выбрать модель, которая лучше всего подойдет для конкретных условий. Производители предлагают обширный ассортимент комплектующих для сборки систем водоотведения из пластика, меди, оцинкованной стали, они выпускают модели с круглым и прямоугольным сечением. Чтобы водосток работал максимально эффективно, при выборе нужно обращать внимание на следующие аспекты:

Важно! Материал и размер элементов водостока влияют на цену изделий. Самыми дешевыми считаются пластиковые модели, следующее место по стоимости занимают оцинкованные желоба. Стоимость увеличивается также за счет дополнительных функций: окрашивания, покрытия полимерными пленками, обогрев, установки фильтров. Диаметр или количество элементов, которые понадобятся для монтажа, определяет расчет.

Монтаж

После покупки водостоков, необходимо выполнить крепление элементов к крыше дома. Оно производится во время кровельных работ. Порядок монтажа зависит от конструкции водостока, он подробно описывается в инструкции, предоставляемой производителем. Чтобы водосточная система прослужила долго, не сломалась в самый неподходящий момент, крепление осуществляют следующим образом:

  1. Сначала выполняют проектные работы. Обмеряют длину свесов крыши, выполняют расчет необходимого количества желобов, сливов, воронок, заглушек, а также кронштейнов.
  2. Осуществляют разметку. Сначала определяют места установки водоприемных воронок, они располагаются посредине или по краям свеса кровли. От этих точек к противоположному углу дома протягивают трассировочный шнур, учитывая, что уклон водостока должен составлять 3-5 градусов. Расчет необходимого количества сливов определяют по числу внешних углов дома.

Обратите внимание! После завершения монтажа водосток проверяют на герметичность соединений, соблюдение уклона. Для этого на скат крыши выливают бутылку воды, а затем наблюдают, как она передвигается. Если вся вода достигла ливневой канализации, водосточная система кровли работает правильно. Если часть воды осталась в желобе или протекла через соединительные швы, нужно поработать над устранением дефектов.

Видео-инструкция

Монтаж водосточной системы: правила установки и крепления водостоков


Монтаж водосточной системы (фото №1)

Дом без водостоков — как чай, налитый в ситечко: вроде вкусно, но течет не туда. В результате можно повредить стены, цоколь, фундамент и красивую наружную отделку. Поэтому монтаж водосточной системы — обязателен. Работа несложная, и при должном подходе справится с ней даже новичок. Но обо всем по порядку.

Выбор водосточной системы по материалу

Задача №1: правильно выбрать и рассчитать водостоки. И вопрос выбора решают не столько личные предпочтения владельца, сколько другие, более объективные показатели:

Выбор материала зачастую продиктован целесообразностью. Так, водостоки из меди или титан-цинка не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивной среде, но дорогие.


Медный водосток (фото №2)

Чаще всего для изготовления металлического водостока используют сталь:

Стальной водосток. (фото №3)

Такая система прочна, надежна, подходит для многоэтажных строений. Но имеет ряд нюансов:

Популярная альтернатива — пластиковые водостоки.


Пластиковая водосточная система. (фото №4)

Они не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды. Легкие по весу и простые в монтаже — установка водосточной системы из пластика под силу даже неопытному домовладельцу. Не подойдут они разве что для многоэтажных зданий.

Выбор водостоков по параметрам

Пропускная способность водостоков определяется диаметром труб и желобов. Эти параметры, как правило, указываются в маркировке. К примеру, могут быть маркировки 100/75, 125/90, 150/110.

У разных производителей параметры водосточных систем различны. Для их состыковки не обойтись без переходников. Но в этом случае увеличивается риск протечек. Поэтому лучше, чтобы все элементы были изготовлены одной компанией.

Не пытайтесь соединять элементы водостоков разных производителей — они не состыкуются.

Чтобы точно рассчитать необходимые размеры водостоков, нужно знать площадь поверхности ската крыши.


Схема 1. Расчет эффективной площади крыши.

Если крыша плоская (угол уклона менее 10 градусов), эффективной будет вся ее площадь:

Чтобы подобрать размеры труб и желобов, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.


Подбор диаметра желоба и трубы. (схема №2)

На выбор места и количества стоков влияет длина свеса кровли. Если она менее 10 м, устанавливается один сток. Если более 10 м — два.


Количество сливов зависит от длины свеса кровли. (схема №3)

Из чего состоит водосточная система?

Перед тем, как переходить к описанию монтажа, давайте познакомимся с водосточной системой поближе.


Элементы водосточной системы. (схема №4)

Водосточная система — это:

Также могут пригодиться угловые элементы, соединительные муфты, защитные сетки и пр. У разных производителей комплект может отличаться.

К примеру, регулируемый угол желоба в водостоках от «Альта-Профиль» — элемент, при помощи которого можно соединять желоба под разными углами (от 125 до 145 градусов). Он востребован в домах со сложной конфигурацией крыши и позволяет владельцам избежать сложностей с подбором или изготовлением разных угловых элементов.

Как крепить водостоки?

Материал и конструктивные особенности конкретной системы того или иного производителя определяют технологию ее монтажа. Например, водостоки из пластика можно монтировать клеевым или бесклеевым способом (при помощи уплотнительных резинок).

Рассмотрим, как крепить водостоки к крыше бесклеевым способом.

Для работы потребуются:

Устанавливать водосточную систему «Альта-Профиль» можно двумя способами:

Инструкция по монтажу водосточной системы

Шаг за шагом рассмотрим, как производить монтаж водостоков.

Этап 1. Крепление кронштейнов

Кронштейны для водосточного желоба. (фото №5)

Мы можем использовать кронштейны из металла и пластика. Выбор определяется тем, к чему крепится желоб.

Металлические кронштейны — если желоба крепятся к стропилам.

Как их монтировать? Сначала устанавливаем крайние элементы в 15 см от торца. Между лобовой доской и кронштейном нужно предусмотреть зазор не менее 2 см.

Между установленными кронштейнами натягиваем шнур. По нему, на удалении 60 см друг от друга, закрепляем все остальные кронштейны. Важно: в сторону слива должен быть легкий уклон. Оптимально, если он будет составлять 3-4 мм на 1 погонный метр.

Оптимальный уклон желоба: 3-4 мм на 1 погонный метр. Это обеспечивает свободное движение воды в сторону слива.

Кронштейны из пластика можно использовать, если желоб крепится на лобовую доску. Но предварительно проверяем, что она установлена вертикально, ровно, без искривлений. Точно так же нужно перепроверять кронштейны, которые будут к ней крепиться. От этого зависит качество всей системы.

Как и металлические, сначала пластиковые кронштейны закрепляем приблизительно в 15 см от торца желоба. Натягиваем шпагат, по которому при помощи саморезов монтируем все прочие кронштейны с шагом 60 см. Важно также обеспечить уклон для естественного движения воды по направлению к трубе.

Этап 2. Установка желобов


Установка водосточного желоба. (фото №6)

Поочередно вставляем желоб в кронштейны. При этом нужно надавить до щелчка.

Этап 3. Крепление воронки



Крепление воронки. (фото №7)

Отверстие под воронку нужно вырезать в цельном желобе (не допускается монтаж воронки в фрагменте желоба).

Воронка устанавливается в нужном месте. Карандашом отмечаем ее размеры. Затем вырезаем соответствующее отверстие в желобе. Для этого удобно использовать биметаллическую коронку. Работать нужно на малых оборотах.

Удаляем заусенцы на кромке. Кромку цепляем за задний край желоба и заводим за передний. При этом будет слышен характерный щелчок.

Место, где устанавливается воронка, с обеих сторон нужно укрепить кронштейнами.

Этап 4. Установка металлической сетки

Сетка устанавливается в отверстие воронки. Это опционный, необязательный шаг.

Этап 5. Монтаж муфт желобов

При смене температуры пластиковые элементы расширяются и сужаются. Поэтому их нельзя соединять слишком плотно. На оборотной стороне муфты «Альта-Профиль» для этого предусмотрено специальное ограничение с надписью «Stop».

Кромку муфты цепляем за задний край желоба. Потом заводим передний край за кромку спереди. Раздастся характерный щелчок.

Чтобы придать системе прочность, с обеих сторон муфты устанавливаем дополнительные кронштейны.

Этап 6. Монтаж угла желоба

Устанавливаем кронштейны как можно ближе к углам. В угловой элемент вставляем край одного желоба, затем второго — до щелчка.

Если угол превышает 90 градусов, можно применить следующее решение. В одном из желобов делаем отверстие. Под нужным углом вставляем второй желоб, а торец закрываем заглушкой.

Альтернативный вариант — использовать регулируемый угол желоба. Способ применения аналогичен тому, как мы использовали универсальный угол 90 градусов. Сначала вставляем желоб, потом настраиваем необходимый угол и вставляем второй желоб, до щелчка, но не далее, чем до ограничивающей отметки с надписью «Stop».

Этап 7. Крепление заглушки


Крепление заглушки. (фото №8)

Внутри заглушки есть специальные усики, которые прочно фиксируют ее на желобе. С их помощью закрепляем заглушку.

Этап 8. Монтаж колена трубы


Колено трубы. (фото №9)

Колена трубы устанавливаем по направлению стока, таким образом, чтобы угол уклона отличался от вертикального положения.

Этап 9. Монтаж трубы


Монтаж трубы. (фото №10)

Верхний край трубы вставляем в раструб колена. Закрепляем трубу на стене с помощью хомутов, которые располагаем в 180 см (или менее) друг от друга.

Чтобы трубы были расположены вертикально, нужно убедиться, что кронштейны, которые держат желоба, также установлены вертикально, без отклонений.

Лишь в нижней части труба может немного отклоняться от вертикали, но в сторону, противоположную стене дома.

Этап 10. Монтаж хомутов

Верхний хомут устанавливаем под коленом водосточной трубы.

Для этого отгибаем часть хомута и таким образом открываем его. Вставляем трубу до характерного щелчка и фиксируем. Защелкиваем хомут и закрепляем саморезом.

Этап 11. Монтаж муфты трубы

Чтобы соединить две трубы по длине, используем муфту.

Этап 12. Установка слива

Слив устанавливаем в нижней части трубы. Закрепляем саморезами.

Работа завершена. Теперь вы знаете, как монтировать водосток из пластика. Металлическая водосточная система устанавливается аналогично, но с некоторыми нюансами.

Монтаж металлической водосточной системы

Не будем пошагово разбирать весь алгоритм. Он такой же, как и у пластиковых систем. Рассмотрим лишь некоторые особенности.

Чтобы вырезать воронку в желобе, используем ножницы по металлу. Распиливание при помощи болгарки может повредить защитный слой — в результате появится ржавчина, и срок службы водостоков сократится.

Для металлических водосточным систем используем только металлические кронштейны. Уклон желобов должен быть такой же, как и для пластиковой системы, — 4 мм на 1 погонный метр. Расстояние между кронштейнами и торцевыми краями желобов должно также составлять около 15 см. Шаг установки кронштейнов — 60 см. Во всех местах стыка систему нужно усилить дополнительными кронштейнами.

Правила монтажа водосточной системы


Пластиковая водосточная система. (фото №11)

Чтобы водосточная система служила долго и качественно, нужно беспрекословно соблюдать правила монтажа. Акцентируем внимание на нескольких из них.

1. Правильно подобрать уклон желоба.

➠ Как должно быть? 3-5 мм на 1 м желоба.

Если уклон меньше или кронштейны установлены неровно, система будет засоряться и ее эффективность значительно снизится.

Если он будет больше, желоба слишком отдаляться от края кровли и вода не будет в них попадать.

2. Верно выбрать шаг установки кронштейнов.

➠ Как должно быть? Установка пластиковой водосточной системы требует, чтобы шаг монтажа кронштейнов не превышал 50 см. Для металлических водостоков — 60 см.

Если расстояние будет больше, при значительных осадках система может деформироваться или разломаться.

3. Выбрать правильное положение желобов водосточной системы.

➠ Как должно быть? Мысленно проведите линию, продолжающую скат кровли, — она должна быть на 2-2,5 см выше края желоба.

Иначе снег, сползающий с крыши, может повредить водостоки. Или во время сильных осадков вода будет переливаться над ним.

Проверяем положение водостоков относительно кровли: чтобы вода попадала в желоб, а снег, сходящий с крыш, — нет.

4. Тщательно проверить соединение муфты.

➠ Как должно быть? Во время монтажа нужно приложить усилия, чтобы сделать систему герметичной.

Если отнестись к этому невнимательно, возможны протечки.

Заключение: монтаж пластиковой и металлической водосточной системы

Монтировать водосточную систему — пластиковую или металлическую — несложно. Но нужно строго соблюдать все правила и требования производителей. Если вы не уверены в своих силах и навыках, доверьте работу профессионалам. Например, монтаж водосточной системы дома от «Альта-Профиль» выполняют сертифицированные бригады, которые прошли обучение у экспертов производителя.

Установка водосточной системы: основные этапы самостоятельного монтажа водостоков

Одним из финишных этапов строительства дома или другого сооружения является установка водосточной системы.

Сборная конструкция из пластиковых или металлических элементов защищает здание от атмосферных осадков, продлевает жизнь фундамента, стен, кровли. Знание конструкции и правил монтажа водостоков помогут вам установить систему своими руками, а мы расскажем как это сделать.

Конструктивные особенности водосточных систем

Конструкция водоотводящих сооружений с годами практически не изменилась – главными составляющими частями все так же остаются желоба и стояки в виде вертикально расположенных труб.

Однако появилось множество элементов, упрощающих монтаж деталей к поверхностям кровли, фасада и между собой.

Производство изделий поставлено на широкую ногу, и сегодня можно приобрести готовые элементы для любых, даже самых сложных систем, лишь бы позволяли материальные возможности.

После необходимых расчетов приобретают нужное количество деталей, затем складывают их по принципу конструктора и монтируют согласно инструкции.

Для дачи – небольшого по размерам домика с двускатной крышей – можно соорудить конструкцию самостоятельно, используя оцинкованные стальные листы.

Но для большого коттеджа с красиво оформленным фасадом и кровлей лучше приобрести готовый фабричный комплект, который будет дополнительным украшением для здания.

Виды водостоков по материалу изготовления

Перед покупкой и установкой водостоков нужно определиться с материалом изготовления, так как от этого зависит и способ монтажа. Все системы можно разделить на две большие группы: пластиковые и металлические.

Полимерные наборы элементов

Полимерные изделия производят на основе винила с добавлением пластификаторов, стабилизаторов и других компонентов, повышающих прочность и износостойкость элементов. Пластиковые системы служат от 10 до 25 лет.

Благодаря большому количеству преимуществ строительные организации и владельцы жилья все чаще склоняются к установке именно пластиковых конструкций, которые:

Однако пластиковые системы имеют свои слабые места. Например, они более гибкие, чем металлические, поэтому кронштейны и хомуты устанавливают с небольшим интервалом.

Под воздействием холода или жары пластик сжимается/расширяется, поэтому обязательными элементами для сборки являются компенсаторы и резиновые уплотнители.

Цвет, особенно у недорогих изделий, может со временем меняться – бледнеть, выгорать. И еще один недостаток – малая устойчивость перед грузами и всевозможными механическими повреждениями. Необходимо следить, чтобы в желобах не накапливались снег и наледь, вовремя их чистить.

Водосточные системы из металла

Металлические системы считаются более прочными, основательными и долговечными. Это объясняется техническими характеристиками материала, который служит в несколько раз дольше, чем самый лучший пластик.

На рынке представлены различные варианты – от экономичных из оцинкованной стали до дорогостоящих медных.

Рассмотрим наиболее популярные решения:

Кроме перечисленных материалов, при изготовлении водосточных систем используются сплавы цинка с титаном, алюминия с цинком.

Первый вариант дорогой и износостойкий, но боится контакта с медью и железом. Второй – более экономичный, к тому же обладает неплохой отражательной способностью, теплостойкостью и красивым серебристым оттенком.

Преимущества металлических изделий касаются прочности и долговечности – по этим показателям они уходят далеко вперед от полимерных аналогов. Однако есть и недостатки: большой вес, теплопроводность, шумность. Если повредить защитное покрытие, стальная деталь начнет покрываться ржавчиной.

Выбирая материал, нужно учитывать и эстетическую сторону, и технические характеристики. Также необходимо ориентироваться на срок эксплуатации кровельного покрытия – гораздо удобнее производить комплексные ремонтные работы.

Сравнительную характеристику пластиковых и металлических водостоков можно найти в этом материале.

Поэтапный инструктаж по установке водостоков

Работы по подготовке и монтажу можно разделить на три больших этапа:

Сборка и монтаж производятся сверху вниз, то есть первые элементы устанавливаются на кровле и под кровлей, затем на фасаде по направлению к фундаменту и отмостке. Все действия необходимо выполнять с учетом особенностей системы и материала, из которого изготовлены отдельные элементы.

В качестве образца для установки возьмем пластиковую водосточную систему – наиболее подходящую для самостоятельных работ.

Этап #1 – проектирование и расчеты

Нюансы проекта напрямую зависят от типа, формы и размеров кровли, поэтому начинать стоит с измерения кровельных поверхностей.

Длина желобов выбирается относительно длины скатов, ширина и расположение – в расчете на их площадь.

Чтобы атмосферные осадки отводились в полном объеме, следует выяснить следующие моменты:

От расположения стояков во многом зависит, справится ли система с отводом жидкости с кровли. Традиционно их устанавливают по углам, но возможны и другие варианты – с размещением по центру, в нишах.

Не стоит и забывать про эстетическую сторону и комфорт эксплуатации – водосточные трубы не должны выдаваться далеко вперед от фасада, выходить на пешеходные дорожки или используемую придомовую территорию.

Расчеты производятся индивидуально, универсальных предложений не существует.

Однако есть правила, которые помогают подсчитать количество элементов для сборки системы:

Еще пара важных размеров, которые обязательно следует учитывать – ширина желобов и диаметр водосточных труб.

Есть универсальный способ рассчитать диаметр труб: на каждый квадратный метр кровли приходится 1,5 см² сечения трубы.

Если площадь ската не превышает 80 м², обычно расчеты не производят, а за основу берут стояки с диаметром 100 мм.

Этап #2 – монтаж водоприемных элементов

Чтобы установить крючкообразные кронштейны, на которых обычно располагаются желоба, можно снять крайний ряд черепицы или другого кровельного покрытия – так, чтобы открылась обрешетка.

Если такой вариант невозможен, вместо длинных кронштейнов фиксируют короткие крюки к лицевой стороне обшивки карниза.

Оптимальное расположение желобов должно препятствовать переливу атмосферных стоков через край, а также накоплению снега.

Кронштейны монтируют в следующем порядке:

После монтажа кронштейнов необходимо подготовить и установить воронку.

Для этого в нужном месте приставляем ее к желобу, очерчиваем контур, затем убираем и высверливаем отверстие дрелью с подходящей коронкой. Зачищаем края и соединяем воронку с отверстием.

Установка желоба начинается с элемента с уже зафиксированной воронкой. Затем к нему присоединяется следующий, и так до самой верхней точки. Элементы желоба стыкуют при помощи соединителей.

Монтаж коротких кронштейнов производится по-другому.

Если кронштейны установлены правильно, монтаж водоприемников не занимает много времени. В итоге желоб должен разместиться с небольшим выступом за карниз, под наклоном в сторону воронки.

Этап #3 – установка водосточных труб

Сборка стояка начинается с верхней части – перехода от воронки к вертикально расположенной трубе. Если карниз выступает менее, чем на 0,25 м, то переходный элемент собирается из пары колен.

Начиная от воронки и сочленения колен продолжаем сборку по направлению вниз. Между двумя соседними вертикальными элементами, соединенными муфтой, должен оставаться зазор не менее 20 мм в ширину – для компенсации линейного расширения.

Чтобы предотвратить истирание сливной трубы и держателей, хомуты современных систем с внутренней стороны оснащены плотным резиновым уплотнителем.

Болты до конца не закручиваем, чтобы оставить возможность демонтажа или замены.

Чтобы исключить засоры водосточной трубы, в воронку устанавливают сетчатый фильтр. Если он не предусмотрен производителем, можно сделать самостоятельно из алюминиевой или медной проволоки.

Главное, чтобы сетка задерживала ветки, листву и другой мусор, попадающий в стоки вместе с дождевой водой.

Установка водостоков — как установить и прикрепить водосток

Опубликовано Артём в 01.03.2019 01.03.2019

Для опытного кровельщика установить современную водосточную систему не составляет особого труда, но неопытный человек может не знать о некоторых нюансах, которые в будущем приводят к серьезным проблемам. Из которых самые распространенные – это деформация, изгиб желоба, протечка и разрушение фасада от постоянной влаги.

Причем послужить причиной всего этого способна всего одна небольшая ошибка монтажа. А поэтому как закрепить водосток так, чтобы он прослужил верой и правдой далеко не один год, мы расскажем вам сейчас в самых подробных деталях.

Для начала предлагаем вам рассмотреть весь процесс установки водостока на видео:

Планирование водостока

Правильно установить водостоки невозможно без предварительного планирования. Что следует делать?

    Подсчитать общую площадь кровли в разрезе каждого ската. Составить эскиз монтажа с указанием мест установки воронок. При этом нужно иметь в виду пропускную способность системы и согласовывать диаметр желоба, вертикальных сливных труб и количество воронок с размерами скатов.

Площадь кровли. Формулы для расчета
Подсчитать номенклатуру и количество различных элементов водосточной системы с учетом сделанных технических схем монтажа. Настоятельно рекомендуется приобретать все элементы у одного производителя.

Расчет водосточной системы
Выбрать материал изготовления водосточной системы. Все современное оборудование отлично справляется с чисто техническими задачами. Если диаметр желобов подобран правильно, а сама система смонтирована согласно рекомендациям производителя, то водоотвод полностью справляется с пиковыми нагрузками. Тип материала оказывает влияние на время эксплуатации системы, а не на производительность. Меньше всего гарантийный срок имеют пластиковые изделия, больше всего служат медные и алюминиевые. От материала изготовления на 80% зависит стоимость системы, на остальные 20% цены оказывает влияние известность бренда производителя.

Пластиковые водосточные системы: преимущества

Несмотря на особенности кровельных систем и различия в комплектации водосливов, для всех типов конструкций существуют общие правила монтажа.

Как правильно подобрать нужное крепление?

Всего для закрепления водостока вам понадобятся такие крепежные элементы:

В продаже вы найдете крюки двух видов:

Расстояние между крюками должно быть в идеале около 50 см, максимально – 60 см. Если вы используете длинные крюки-держатели, их лучше прикручивать через обрешетку прямо к стропилам, тогда само крепление водосточной системы будет более прочным.

По окончанию установки и длинные, и короткие крюки сверху нужно закрывать карнизной планкой.

Конечно, длинные крюки согласно всем инструкциям необходимо крепить под кровельное покрытие прямо на обрешетку. Но нередко бывают ситуации, что старое кровельное покрытие снять вот так просто не получится, как и приподнять.

Например, оно старое, поэтому такие крюки нередко прикручивают даже на подшивку карниза. Несмотря на всю нелогичность этого метода, на практике он оказывается нередко рациональным и порой единственно возможным.

В основном, по правилам, металлические крюки применяют для металлического водостока, а пластиковые — для пластикового. Сегодня редко, но все же используются медные крюки:

Комплектация водосливов

Комплектация и конструкционные характеристики систем оказывают заметное влияние на способы установки водостоков на крыше домов.

Из каких главных элементов состоят водостоки?

Наименование элементаОписание и особенности установки

Для защиты элементов от падающего снега могут дополнительно использоваться снегозадержатели, это активный метод. Пассивный метод защиты желобов от механических повреждений – соблюдение разности по высоте между продолжением проекции кровли и верхней кромкой элемента водосточной системы.

Устройство наружного водостока

Основные ошибки установки водостоков на крыше

Правильный монтаж системы гарантирует не только высокую эффективность, но и долговечность функционирования водосточных систем. Металлические изделия могут деформироваться от чрезмерных нагрузок, вызванных грубыми нарушениями технологии установки, а пластиковые трескаются и требуют полной замены.

Какие ошибки часто допускают неопытные кровельщики?

    Неправильный уклон желобов. Для обеспечения нормального схода воды рекомендуется уклон делать в пределах 3–5 мм на один погонный метр. Если уклон больше, то в конце ската желоб слишком удаляется от края кровельного покрытия и вода в него не попадает. Если уклон недостаточный или линия монтажа кронштейнов непрямая, то образуются застойные участки. В них быстро скапливается пыль и грязь, потом произрастают мхи, полностью перекрывающие просвет желоба. Как следствие – водосточная система перестает работать, желоб нужно очищать. Делать это сложно и долго, а исправить допущенную ошибку не всегда возможно. Иногда приходится подрывать установленную кровлю, что всегда в дальнейшем имеет негативные последствия.

Уклон желобов
Недостаточное количество кронштейнов. Все конструкции рассчитаны на максимально возможную нагрузку на изгиб, с учетом этих данных производители рекомендуют оптимальное расстояние между точками фиксации. Для пластиковых конструкций кронштейны должны быть на расстоянии не более 50 см, для металлических этот параметр увеличивается до 60 см. Никогда не нужно экономить на количестве кронштейнов, стоимость нескольких элементов несравненно ниже, чем цена устранения негативных последствий.

Важно закрепить оптимальное количество кронштейнов для исключения деформации желобов
Неправильное соединение муфт. Из-за нарушения технологии в этих местах появляются протечки. В качестве уплотнителей применяются резиновые элементы или клеевые соединения. Во время монтажа следует прилагать максимум усилий для обеспечения полной герметичности и высокой надежности всех соединений. С двух сторон муфтового элемента нужно устанавливать дополнительные кронштейны.

Схема фиксации желобов
Нарушение рекомендованного пространственного положения желоба. Если продолжить плоскость кровли, то она должна проходить над задней кромкой желоба на расстоянии примерно 20–25 мм. Почему именно такие параметры? Только они одновременно обеспечивают безопасный резкий сход снега с кровли и полный прием всей дождевой воды. Уменьшение зазора станет причиной того, что снег или лед повредят целостность желоба, а увеличение становится причиной попадания воды не в желоб, а на землю. Еще один размер должен четко соблюдаться – вертикальная проекция края кровельного покрытия должна располагаться максимально ближе к центру желоба. Допустимое отклонение не может превышать 1/3 его ширины. Несоблюдение этого параметра также становится причиной схода дождевых вод мимо водосточной системы.

Пространственное положение желоба

Каждый вид системы имеет свои незначительные конструкционные отличия, но они влияют лишь на технологию монтажа, а принципы общие для всех.

Видео — Как рассчитать водосточную систему?

Как правильно самостоятельно закрепить желоб?

При монтаже любой водосточной системы крайне важно учитывать тепловое движение желоба и его конструктивных элементов, которые, в зависимости от материала изготовления, по-разному работают на растяжение и сокращение.

По правилам, единственно подвижным таким элементом должен быть навесной жалоб, который монтируют без дополнительного склеивания – только на защелке. Причем современные производители заботятся об этом, делая внутри желоба специальную, так называемую расширительную метку, которая помогает произвести сборку в соответствии с температурой воздуха, которая есть на момент монтажа.

Вот как правильно крепить водосток прямо на карнизный свес:

Установка вертикальных водоотводов

Сложность работ в том, что вертикальные отводы имеют несколько углов для соединения с воронкой. Количество различных поворотов зависит от архитектурных особенностей здания.

Шаг 1. Замерьте расстояние от воронки к стене дома, подберите два угла и замерьте длину муфтовых отрезков. Недостающее расстояние следует увеличивать куском прямой трубы. Он отрезается ножовкой или болгаркой, края нужно очищать от заусениц.

Предварительная сборка деталей без клея

Шаг 2. Приклейте верхнее колено к воронке, остальные следует только вставлять. Верхнее колено делается неразборным по одной причине – в этом месте невозможно прикрутить хомут, колено держится только на воронке.

Шаг 3. Отметьте места крепления хомутов для труб. Делать это можно двумя способами. Первый – отбить вертикальную линию по всей высоте дома и на ней высверливать на нужном расстоянии отверстия под хомуты. Второй – при помощи уровня отмечать точки установки элементов поочередно для каждого хомута, уровнем выдерживать вертикальность положения. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, принимайте решение на месте с учетом своей квалификации.

Отметка положения хомутов для труб

Шаг 4. Высверлите отверстие под пластиковый дюбель, закрепите основание хомута. Работайте осторожно, при чрезмерных усилиях пластик может дать трещину, придется элемент заменять новым.

Сверление отверстия под дюбель

Если стена дома имеет слой изоляции из пенопласта или минеральной ваты, то длина дюбеля должна увеличиваться с таким расчетом, чтобы в твердой стене было отверстие глубиной не менее 3 см.

Шаг 5. Вставьте трубу в угол и зафиксируйте ее положение хомутом. Производители рекомендуют на одном целом отрезке трубы устанавливать не менее двух хомутов, получится около каждой муфты по два с каждой стороны.

На пластиковых хомутах есть буквенные обозначения. Верхний хомут прикручивается таким образом, чтобы стрелка указывала на букву «А» на подставке.

Нижний хомут фиксируется в положении «В», на эту букву должна указывать стрелка. Дело в том, что держатели хомутов имеют различную толщину упорных поверхностей, стрелка указывает на усиленную, именно в этом направлении будут действовать основные усилия.

Процесс установки крепежа

Если в связи с особенностями размеров здания требуется соединение двух труб, то в муфте обязательно следует оставлять зазор для их свободного перемещения. Ширина зазора не менее двух сантиметров.

Монтажные работы заканчиваются приклеиванием колена для подачи воды на отмостку, в приемник мелиоративной системы или в емкость для сбора дождевой воды. Потом ее используют для полива или в иных хозяйственных целях.

Колено для подачи воды на отмостку

Видео – Правильная установка водосточной системы

Как установить в водосток греющий кабель?

Для того, чтобы уберечь только что установленный водосток от разрыва льдом с первыми же холодами, сегодня устанавливают кабельную систему обогрева. Она представляет собой электрический кабель, который протягивают по всему периметру крыши. Он работает в температурном режиме от 0 до минус 15 градусов, и даже при наличии льда и воды на крыше.

Такие кабели снабжены температурным главным должностным датчиком. Их устанавливают по краям крыши с южной стороны, и такие датчики регулирует включение-отключение кабельной системы.

Итак, любой желоб всегда подвергается в ходе своей службы постоянным нагрузкам. Особенно, если в вашей местности довольно часто идут дожди, снега и бывают сильные ветра. Кроме этого, на водосток оказывает разрушительное влияние ультрафиолет и разносимый ветром мусор. А поэтому даже за качественно установленной водосточной системой всегда нужно ухаживать!

Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 24832
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *