Стяжка пола своими руками

Стяжкой пола называется один из важнейших этапов при осуществлении ремонта в помещениях различного назначения. Невозможно уложить на пол кафель, ламинат или паркет надолго без предварительной стяжки, выполненной на высоком профессиональном уровне.

Однако при наличии времени, должной внимательности и аккуратности, а также точном соблюдении технологии стяжку можно выполнить и самостоятельно, без привлечения квалифицированных отделочников.

Подготавливаем поверхность

Поверхность под предстоящую стяжку должна быть очищена от грязи и пыли самым тщательным образом. И мало просто пройтись веником, надо использовать пылесос помощнее.

Кроме того, эту поверхность необходимо выровнять, то есть заделать все имеющиеся ямки-трещинки. А также проверить на герметичность швы — особенно в местах, где поверхность под стяжку будет мала и придется пользоваться лишь смесью для наливных полов. Это для того, чтобы раствор не протек к соседям снизу.

Виды стяжек и их назначение

Прежде чем приступить к стяжке пола, стоит разобраться — для чего она нужна?

  1. Прежде всего, конечно, для выравнивания поверхности.
  2. Для жесткости и обеспечения прочих прочностных свойств пола.
  3. Усиления теплового усвоения.
  4. Обеспечения уклонов перекрытий при укладке напольных покрытий.

Существует несколько видов стяжек, которые друг от друга отличаются используемыми материалами и производственными технологиями.

В помещениях, предназначенных для жилья, чаще всего применяются два типа стяжечных вида:

Классификация цементно-песчаных стяжек, в зависимости от механизма их обустройства, приведена на схеме:

Кроме того есть и другие стяжки:

Ну и, конечно, существует инновационная технология наливных полов, которая по сути своей тоже стяжка на основе готовых пакетированных смесей особой рецептуры.

Такие смеси называют выравнивающими, и какими бы ни были пропорции, ингредиенты в них почти всегда одни и те же — песок, пластификаторы, заполнители и цемент.

Пример обустройства наливного пола вы увидите, просмотрев данный видео-ролик:

Иногда, чтобы стяжка получилась действительно правильной, специалисты допускают комбинирование слоев различных выравнивающих смесей. Вниз кладут подстилающую смесь с более крупными фрагментами заполнителя, а поверху — финишную, с заполнителем более мелкого формата.

Бетонная стяжка пола делается прямо по старой плитке или поверх теплоизоляционного/звукоизоляционного материала (в том числе в комбинации). В первом случае это будет стяжка жесткая, а во втором — плавающая.

Для городских квартир чаще других вариантов выбирают стяжку мокрую, монолитную, (по-другому цементно-песчаную), как один из самых надежных и быстроисполнимых вариантов стяжки. И тут важно соблюдать точно поэтапно всю технологию этого ремонтно-отделочного мероприятия. А также поддерживать в помещении температуру не ниже -10 и не выше +25 градусов по Цельсию. И никаких сквозняков! Окна и двери должны быть обязательно закрытыми.

Как сделать стяжку пола своими руками?

Половая стяжка выполняется путем осуществления обязательных операций в следующей последовательности:

  1. Когда поверхность перед стяжкой подготовлена, как было описано выше, ее нужно будет загрунтовать специальным составом. Это обеспечит адгезию — улучшенное сцепление стяжки с половым основанием. Поскольку, высыхая, мокрая цементно-песчаная стяжка меняется в объеме и, при отсутствии должного сцепления с базовой поверхностью, может легко «потянуть» и плиту перекрытия, и даже стены.
  2. Если надо обустроить теплый пол (ссылка на статью о теплом поле), то его следует уложить по грунтовке. Временную гидроизоляцию стен также надо оборудовать именно теперь. И с этим легко справится полоса, отрезанная от куска рубероида. Ее свободный конец должен быть на 15-20 см выше уровня готовой стяжки. Сегодня также можно купить специальные деформационные ленты, которые укладываются гораздо проще рубероидных отрезов.
  3. Следующий важный этап — отбивка нулевого уровня. Стяжка пола в квартире без этого просто невозможна. Нулевой уровень — это точка отсчета для всех последующих отделочных операций. И тут нужна точность, которая потребует от исполнителя предельной концентрации внимания. А то ровности половой поверхности не добиться. Сегодня, с появлением высокоточных инструментов, такая работа значительно облегчена. Надо просто взять лазерный уровень, который гораздо точнее и надежнее тех же гидроуровней.Уровнем делаются засечки на стенах помещения, в котором планируется выполнить стяжку. Затем строительной обивкой засечки соединяются, и получается нужный периметр по стенам — точный к линии горизонта.Потом рулеткой меряется расстояние от линии периметра до пола. И опытным путем ищется наивысшая точка. Она-то и есть тот самый нулевой уровень, от которого дальше будут вестись все расчеты, а также устанавливаться маяки.
  4. Ставятся сами маяки-направляющие. И сейчас можно приобрести в строительных магазинах специальные металлические профили, которые являются оптимальным «маячковым» вариантом. Сажают маячки на гипс, а правильность посадки контролируют пузырьковым уровнем.То, как выглядит пол, подготовленный к заливке стяжки, вы увидите, просмотрев данный ролик:
  5. Далее нужно сделать собственно раствор для стяжки, а точнее, его замес. Лучше всего использовать, конечно, мини бетономешалку. Так будет в разы качественнее, чем вручную. Но главное, помнить, что весь приготовленный раствор надо истратить не позже, чем через 1,5-2 часа после замеса.
  6. Далее выполняется заливка, которая начинается всегда с дальнего конца помещения. И тут понадобятся специальные инструменты. В частности правило из алюминия, которое следует протянуть меж двух маячков в разных рядах. Обратите внимание:важно следить, чтобы правило снимало исключительно лишний растворный слой и только по верхней маячной кромке. Первая полоса стяжки размещается около того самого нулевого уровня и вдоль стены. Она выполняется с учетом толщинного минимума и промежуток от нее должен составлять 2 или 3 см.
  7. Далее должен быть определен шаг накладывания слоев.
  8. И только потом следует собственно накладывание слоев. Если все было сделано правильно и в нужной последовательности, то стяжку можно будет считать выполненной. И выполненной правильно.
    Процесс заливки последнего слоя цементно-песчаной стяжки:
  9. В последующие за окончанием работ 7 (а иногда и 10) дней сохнущую стяжку необходимо будет щедро смачивать водой. Чтобы правильно шел процесс кристаллизации бетонного камня, а точнее, его молекулярной решетки.

И важно помнить, что нельзя пытаться ускорить процесс растворного отвердения. Это может негативно отразится на прочности стяжки. А специалисты считают, что для полного отвердения необходим срок в 28 дней, не меньше. И раньше срока ни о какой финишной отделке не может быть и речи.

Видео-инструкция по заливке стяжки приведена в данном обзоре:

Как оценить качество выполненной стяжки?

Конечно, лучше, если качество готовой стяжки пола будет оценено специалистом. Но и самостоятельно можно провести «аудит»:

Полезные советы тем, кто собрался самостоятельно сделать стяжку

  1. Очевидно, что стяжка тем тоньше, чем толще будущий пол. И надо точно рассчитывать стяжечный перепад в различных комнатах, чтобы разные напольные покрытия (паркет, кафельная плитка, линолеум, теплый пол и т.д.) совпадали в нулевом уровне.
  2. Необходимо как можно более точно считать объем и массу стяжки. У стандартной плиты перекрытия весовая нагрузка не может превышать 400, а то и 350 кг на квадратный метр. А та же цементно-песочная стяжка сама по себе уже дает не менее 150 килограммов нагрузки на кв м. Плюс финишное напольное покрытие. Потом ставится мебель, танцуют-ходят приглашенные на новоселье гости. В общем, стоит заранее позаботиться о достаточном запасе прочности!
  3. Важно подбирать смеси для стяжки в соответствии с ее будущей толщиной. Это разные марки. Но, в принципе, можно сэкономить и воспользоваться самым обычным цементным раствором.
  4. Минимально возможная толщина цементно-песочной стяжки — 40 мм. В противном случае она просто растрескается. Это необходимо учитывать. А исключение из этого правила составляют лишь современные самовыравнивающиеся строительные смеси.
  5. Классический раствор для стяжек не заливают на поверхность, его аккуратно укладывают. И консистенция его должна быть такова, чтобы легко лепился комок. Раствор не должен рассыпаться или растекаться, только тогда его можно считать правильно приготовленным.
  6. Раствор никогда не готовится абы как, а только по специально разработанным рецептам. Для придания необходимой твердости и эластичности (устойчивости к растрескиванию) в него сегодня добавляют специальные «присадки»-пластификаторы.
  7. Можно использовать регулируемые маяки для стяжек:

Уход за готовой стяжкой

Конечно, качественно положить стяжку (да, еще и самостоятельно, не имея опыта) — это сложно. Но готовая стяжка, оказывается, требует еще и ухода:

  1. Обязательной обработки выполненной стяжки водой. Каждый день. И не менее недели, а то и все 10 дней. Чтобы раствор именно застывал, а не сох, растрескиваясь.
  2. Если стяжка выполнена и застывает в летнюю жару, то количество водных смачиваний необходимо увеличить, а еще лучше накрыть влажную стяжку тонкой пленкой.
  3. Стяжка, выполненная из специальных смесей, может требовать какого-то особого ухода. Например, отвердевания в определенных температурных условиях. И тут главное — внимательно прочитать и точно следовать инструкции, размещенной на каждой упаковке со смесью.

Вообще, если постараться и все делать аккуратно в точном соответствии с инструкцией, то сделать стяжку своими руками не составит никакого труда. Тем более, что сегодня можно в любом строительном магазине купить самые современные материалы и инструменты, существенно облегчающие нелегкий труд мастеров-отделочников.

Как сделать стяжку пола своими руками?

Необходимые инструменты

Чтобы ламинат или линолеум легли идеально ровно, основание для них следует сделать как можно более гладким, для чего нужно изучить, как делается финишная профессиональная заливка пола, инструкция сооружения которой подробно расписана ниже. Почему предпочтительнее сделать ее собственноручно – довольно очевидно. Ведь это будет означать немалую экономию средств (которые иначе были бы потрачены на оплату работы мастеров) и приобретение изрядного опыта.

Стяжка пола своими руками – с чего начать?

Конечно, процесс заливки пола можно доверить специалистам. Но многие стремятся выполнять и контролировать весь самостоятельно. Первое, что необходимо предпринять до того, как вы начнете работу – это подготовить все необходимые инструменты, а также инвентарь, наличия которых требует технология устройства стяжки пола в квартире.

По приоритетности применения вам будут нужны: гидроуровень, карандаш, отбивочная нить, рулетка. Также позаботьтесь о том, чтобы под рукой были шнур, вязальная проволока, канцелярский нож, кусачки, перфоратор и шуруповерт, правило, мастерок и терка, а также лопата. Часть работы проще будет сделать, обувшись в резиновые сапоги, о наличии которых следует подумать заранее.

Логично, что, не имея стройматериалов, стяжку можно сделать только сухую, насыпанную дедовским методом из глины, которую можно нарыть за домом, а затем накрытую щитами. Однако это не лучший выход, поэтому запасаемся необходимым количеством цемента и песка. Вычисляем расход смеси, умножая квадратный метр (в сантиметрах) на высоту заливки, по стандартной формуле объема. Одна доля от полученной цифры – цемент, на 50 килограммов которого потребуется 15 литров воды, и еще 4 части – песок. Для эластичности, как пластификатор для стяжки теплого пола, добавляется 100-150 граммов жидкого мыла.

Добавляем жидкое мыла для эластичности

И, наконец, сам процесс. Роль стяжки заключается не только в том, чтобы выровнять пол, она необходима как для скрытия труб теплого пола, так и для создания дополнительного слоя утеплителя или звукоизоляции в сочетании с гидробарьером. Бывают разные виды стяжки для пола , и если вы хотите получить источник тепла, упрятав в толщу цемента трубы, в этом случае будет использована плавающая. Проще говоря, она будет лежать не на жестком основании перекрытия, а на довольно мягком слое термоизоляции (берем плиты пенополистирола, обладающие достаточной твердостью), поверх которой и расположатся трубы.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор цемента. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество цемента.

Как сделать стяжку пола – последовательность действий

Первый и главный процесс – измерение помещения, а не закупка строительных материалов, ведь пока вам неизвестен фронт работ, вы не знаете и то, сколько цемента или песка понадобится. Впереди много этапов работы, и только сделав первый шаг, вы будете знать, с какими цифрами идти за компонентами стяжки.

Мастер класс стяжка пола – пошаговая схема

Шаг 1: Определение горизонта и уровня заливки

Когда подготовка к стяжке пола завершена, с помощью гидроуровня находим горизонт на высоте 1.5 метров, и отбивочной нитью, покрытой мелом, делаем линии разметки.

Делаем линии разметки

Затем рулеткой замеряем расстояние до основания и находим самую удаленную от него точку и самую близкую к нему, тем самым определив разность уровней в помещении


Исходя из замеров, можно рассчитать, как правильно залить стяжку пола, а также количество материалов, которые для нее потребуются. Минимальная толщина стяжки пола составляет 40 миллиметров. Завершаем разметочные работы переносом маркеров вниз по углам на уровень заливки и отбивкой нитью новых линий, по которым будет проходить новая поверхность основания.

Как правильно сделать стяжку пола своими руками

Бетонный и цементный пол служит десятки лет, не скрипит и в целом не доставляет никаких проблем жильцам. Конечно, если все работы выполнены технически верно. Поэтому мы предлагаем вам комплексную инструкцию по заливке стяжки пола пескобетонными смесями под разные виды покрытий своими руками.

Читайте также:  Стеклянные столы для кухни (50 фото): столы со столешницей из стекла с фотопечатью, черного и белого цветов, овальные кухонные столы в интерьере

Суть выравнивания пола стяжкой

Есть три типичных обстоятельства, когда стяжка становится чуть ли не единственным способом устроить ровное и надёжное основание для последующей укладки чистового пола.

Первый вариант — бетонные полы и перекрытия, имеющие значительные неровности и дефекты. В первую очередь это характерно для квартир панельных домов, где щели между «пустотками» и браки отливки не позволяют использовать поверхность в качестве чернового пола. Литые перекрытия могут быть серьёзно завалены в общей плоскости, особенно в новостройках. В подобных случаях стяжка выполняется стандартным методом.

Другое дело, если уровень пола нужно поднять на 15–20 см, когда заливка бетоном крайне не выгодна финансово. Классический пример — полы по грунту на первом этаже. В таком случае стяжку заливают по подсыпке из щебня или керамзита. Это называется стяжкой по насыпному слою, технология работ имеет существенные отличия.

Третий вариант наиболее экзотичный. Если механические характеристики чернового пола не позволяют уложить желаемый тип покрытия, поверх заливается так называемая подготовительная стяжка. Наиболее распространённый пример — это полы в санузлах деревянных домов.

Имейте в виду: стяжка своими целями имеет как исправление общей плоскости пола, так и выравнивание локальных неровностей при накрытии всего пола общим слоем небольшой толщины. С практической же стороны, стяжка пескобетоном — наиболее приемлемый и доступный способ подготовки практически любого пола под популярные виды покрытий: линолеум, ламинат, виниловый наборной или наливной пол.

Какие составы использовать

Традиционно для стяжки в жилых помещениях используют пескобетон в пропорции 3,5 части песка к одной части цемента марки 300. В технических помещениях следует заменить связующее на портландцемент 400-ой марки. При слое стяжки до 50 мм такой состав оптимален.

При более толстом слое может потребоваться более крупный наполнитель. Допускается использовать гранитный отсев и крошку, керамзит и щебень мелкой фракции. Наполнитель величиной свыше 15 мм использовать не рекомендуется.

Для улучшения некоторых характеристик в смесь могут добавляться морозостойкие присадки, пластификаторы и модификаторы. Для повышения текучести смеси и более лёгкого выравнивания можно добавлять около столовой ложки моющего средства для посуды на 20–25 литров воды.

Условно можно назвать стяжкой и наливной пол, не требующий выравнивания по маякам. При минимальном слое в 10 мм такая стяжка может влететь в копеечку, особенно если разница между низшей и высшей точками превышает 35–50 мм. Будет проще, если выровнять черновой пол обычным пескобетоном для устранения общего перепада, а через 2–3 суток заливать самовыравнивающийся пол минимально возможным слоем.

Нужно ли армирование и утепление

Условия эксплуатации пола могут быть совершенно различными. Если толщина слоя превышает 40–50 мм, покрытие может плохо переносить температурное расширение и сезонные колебания постройки. При 70–80 мм стяжке образование трещин практически гарантировано. Если для линолеума и наборных покрытий это вполне терпимо, то наливные составы отразят все дефекты стяжки на себе.

Для укрепления стяжки используйте нейлоновую или стальную сетку с ячейкой 30–60 мм и укреплёнными (сваренными) пересечениями. Синтетическая сетка натягивается на саморезах, вкрученных в подготовительный пол, либо на тонких спицах из вязальной проволоки, закреплеённых в подсыпке. Также возможна укладка сетки в только что залитую смесь. Стальные армирующие сетки за счёт собственной высокой жёсткости могут размещаться на дистанционных «стульчиках».

Утепление цементного пола также широко практикуется. В первую очередь, когда стяжка используется в качестве аккумулирующего слоя для тёплого пола. Тепловая изоляция выполняется материалами, устойчивыми к равномерному сжатию: плитами из вспененных полистирола и полиуретана. Толщина стяжки при этом должна составлять не менее 30 мм с обязательным синтетическим армированием. При укладке утеплителя на подсыпку требуется предварительное выравнивание промытым песком при слое в 50–70 мм.

Порядок выполнения работ

Первый шаг перед заливкой — устранение абсолютно всех брешей и щелей, через которые может просочиться вода. Пустотелые плиты перекрытий сулят другую опасность: вода может затечь в них и не вытечь снизу. Сырой потолок и набухающий пол в ближайшие полгода гарантированы, возможна порча электросети, проложенной внутри пустот.

Гидроизоляцию нужно делать даже частному застройщику: быстрый отток воды из массы не позволяет завершиться гидратации цемента в смеси, из-за чего пол не наберёт необходимой прочности. Спорный вопрос о стяжке по насыпному слою: как в таком случае упредить просачивание? Здесь необходимо проводить заливку в два слоя с временным интервалом не менее суток. Первый слой заливается прямо на подсыпку, хотя всё чаще её сперва укрывают геотекстилем, чтобы вода не увлекала за собой цемент. Верхний слой тогда успеет нормально сформироваться, а остаточный поток цементного молока укрепит нижележащие массы. Второй вариант исполнения пригоден также и для деревянного пола: заливаемая полость устилается полиэтиленовой пленкой, герметично соединённой на швах.

После того как пол заделан и гидроизолирован, раскладываем арматурную сетку на дистанционных подпорках. Далее даём нулевую отметку по стенам и устанавливаем маяки. Здесь не следует использовать чистый алебастр, он дает усадку. Оперативно установку маяков можно провести, подмешивая строительный гипс в раствор только что приготовленного замеса. После нанесения небольших бугорков на пол, укладываем первую полосу маяка в 10–15 см от стены и выравниваем по шнуровке. Вторая и последующая полосы устанавливаются по реечному или лазерному уровню, после укладки каждого третьего маяка правилом проверяется общая плоскость.

Обычно заливка ведётся двумя работниками: один готовит замес, а другой устанавливает следующие 2–3 маяка на остатках прежде замешанной массы.

Постобработка чернового пола

Говоря о толщине стяжки, мы всегда подразумеваем итоговую величину после обработки поверхности. В зависимости от напольного покрытия, обрабатываться пол может по-разному, при этом толщина может как уменьшаться, так и увеличиваться в пределах 0,5 мм.

Два наиболее известных метода обработки — шлифовка и железнение. Первый имеет цель избавиться от верхнего слоя, сформированного мелкой фракцией песка и редким молоком, который будет неравномерно вытираться, скрипеть и пылить. Выполняется шлифовка после двухнедельного высыхания стяжки. Железнение, напротив, осуществляется сразу после схватывания пескобетона и цель у него прямо противоположная — укрепить верхний слой.

Если поверхность стяжки не будет эксплуатируемой, допускается не выполнять такую обработку. Для ламината, паркета и прочих наборных покрытий лучше пропитать стяжку грунтовкой, а затем хорошенько вымыть. Отличием здесь служит линолеум — под него стяжка пропитывается разбавленным 1:1 поливиниловым клеем.

Чтобы качественно и ровно уложить плитку, поверх грунтованной стяжки выполняется затирка клеевым составом, который будет использоваться при облицовке кафелем. Это помогает сгладить оставшиеся неровности, уменьшить слой стяжки над утеплителем до 20 мм с применением стекловолоконной фасадной сетки, улучшить адгезию. Поверхность после высыхания обрабатывается точильным кругом для снятия «глазури», препятствующей глубокому впитыванию клея для плитки.

Руководство по наружному утеплению фасада дома

Утепление фасадов актуально как для владельцев нового жилья, так и старых частных домов. Стены снаружи должны надежно защищать здание от холода. Для этого потребуется качественный и эффективный теплоизолятор. От того, насколько хороший наружный утепляющий слой был выбран, будут зависеть затраты на отопление и комфортность проживания.

Как выбрать материал

Утепление стен снаружи может проводиться разными материалами. На рынке представлен широкий ассортимент. Но чем лучше утеплить фасад дома? Ответ на вопрос зависит от нескольких факторов. И не всегда стоит верить рекламе производителя.

Утепление фасада дома современными материалами будет бесполезно без соблюдения технологии. Это тоже стоит учесть при подготовке к работам. Прежде чем утеплить дом снаружи, нужно разобраться в нюансах процесса.

Важно не только правильно подобрать теплоизолятор, но и соблюдать технологию утепления

Утеплители для стен можно разделить на две большие группы:

Во второй группе больше представителей. Сюда входят продукты химической промышленности: пенополистиролы (пенопласт, пеноплекс), натуральная эковата. Выбирая, чем утеплить фасад дома снаружи, в первую очередь нужно обращать внимание на физические свойства.

Пенопласт

Такая термоизоляция относится к классу вспененных полимеров. Пенопласт обладает высокой эффективностью, прост в монтаже, достаточно хорошо изолирует шум. Еще одно преимущество — доступная цена. Но недостатков у такого материала ощутимо больше. Чтобы выбрать, чем лучше утеплить стены дома снаружи, важно учесть, что полистирол обладает такими качествами, как:

Пенопласт доступен по цене, отлично теплоизолирует, однако воспламеняется и недолговечен

Есть вероятность, что в процессе старения материал будет выделять токсичный стирол. Концентрация небольшая, а при утеплении снаружи вещество практически не проникает в помещение, но такое свойство заставляет сомневаться в заявлениях производителя об экологичности.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, можно использовать экструдированный пенополистирол или проще — пеноплекс. Этот материал близкий родственник пенопласта. Он обладает всеми его преимуществами и некоторыми недостатками. Но по сравнению с предыдущим вариантом, он лишен таких важных минусов, как:

Горючесть и низкая паропроницаемость остаются. Хотя некоторые производителя путем введения специальных добавок повышают класс огнестойкости, но получить полностью негорючий материал не удается.

Пеноплекс – прочный долговечный материал, однако обладает низким классом огнестойкости

Утепление фасада деревянного дома своими руками не рекомендуется проводить с помощью пеноплекса или пенопласта. Такие здания владельцы ценят за натуральность материалов и способность стен «дышать». Внешнее утепление полистиролом полностью перекроет движение воздуха. В этом случае может даже потребоваться дополнительная принудительная вентиляция, поскольку естественной будет недостаточно. Полистиролы легко могут превратить здание в парник, об этом стоит помнить при принятии решения, чем можно утеплить дом снаружи.

Эковата

Такой материал заслуживает звания экологичного утеплителя, поскольку полностью изготавливается из волокон целлюлозы. Наружное утепление стен таким материалом не подвержено гниению и непривлекательно для грызунов. Добиться этого удается за счет добавления в состав минеральных веществ: борной кислоты и буры.

Утепление дома снаружи эковатой имеет рыхлую структуру. Материал обладает высокими звукоизоляционными показателями, хорошо пропускает воздух. Такой вариант отлично подойдет, если нужно выполнить утепление деревянного или каркасного здания. Полезные свойства древесины при этом не теряются.

Эковата не ухудшает способность дерева пропускать воздух

При использовании материала на брусовых или бревенчатых стенах выполняют нанесение мокрым способом. Влажную эковату напыляют на поверхность, после чего дают ей высохнуть. Материал достаточно хорошо сцепляется со стеной и образует теплую оболочку. Завершающим этапом работ становится оштукатуривание фасада или его отделка различными материалами.

Утепление фасадов зданий, построенных по каркасной технологии, выполняется сухим методом. Эковата просто засыпается в полости между наружной и внутренней обшивкой.

Минеральная вата

Чем лучше утеплить дом снаружи недорого и эффективно? Здесь первое место уверенно занимает минеральная вата. Материал обладает хорошими теплоизоляционными показателями, стоит сравнительно недорого. Кроме того, нужно отметить понятную технологию монтажа и легкость обработки. Минеральная вата безопасна для человека.

Теплоизоляция дома минватой – недорогой и безопасный способ утеплить свое жилище

Чтобы выбрать материал, нужно рассмотреть три вида минваты:

Утепление стен дома снаружи рекомендуется выполнять жесткими плитами. Мягкие маты могут оседать со временем. Лучшим вариантом считается базальтовый материал. Именно ему чаще всего отдают предпочтение строители.

При использовании минваты нужно знать несколько важных моментов. Чтобы правильно утеплить поверхность, нужно использовать пароизоляцию (крепят со стороны теплого воздуха) и гидроизоляцию (со стороны холодного). Эти слои защитят материал, способный впитывать воду. Во влажном состоянии вата практически не обеспечивает теплоизоляции. Для удаления конденсата с наружной поверхности материала между утеплителем и наружной отделкой предусматривают вентиляционный зазор шириной 3—5 см. Эта прослойка обязательно должна сообщаться с наружным воздухом.

Технологии выполнения работ

Как утеплить дом снаружи? Для этого используют два способа. Оба можно применять практически для любого материала утепления. Тип теплоизолятора почти не влияет на технологию. Но нужно учесть определенные рекомендации производителя. Например, как в случае с минеральной ватой, когда необходим вентиляционный зазор.

Выделяют две технологии:

Мокрый фасад

Такой метод обладает сравнительно низкой стоимостью, меньше нагружает фундаменты здания. Но важно отметить то, что декоративное покрытие не может гарантировать надежную защиту от механических воздействий.

Утепление наружных стен в этом случае покрывается слоем штукатурки. Ее толщина обычно составляет 40 мм. Для обеспечения прочности используют армирующую сетку (стекловолоконную или металлическую сетку-рабицу).

Мокрый способ теплоизоляции предусматривает покрытие стен декоративной штукатуркой

Утепление и отделка фасада дома выполняются в следующем порядке:

  1. очистка стены от загрязнений, выравнивание дефектов, обработка поверхности грунтовкой;
  2. закрепление пароизоляционного материала при необходимости (для пенопласта и минеральной ваты);
  3. монтаж плит утеплителя на клеевой состав (неактуально для эковаты, она просто распыляется на поверхность);
  4. дополнительная фиксация с помощью пластиковых дюбелей;
  5. нанесение на поверхность утеплителя клеевого раствора;
  6. армирование сеткой;
  7. нанесение адгезионной грунтовки после высыхания клея;
  8. оштукатуривание поверхности.
Читайте также:  Установка циркуляционного насоса (подключение): как правильно установить?

Как утеплить фасад деревянного дома минватой? Здесь подойдет только мокрый способ. Для остальных материалов можно выбирать один из двух вариантов.

В качестве армирующего слоя лучше выбирать стекловолоконную сетку

Отделка и утепление фасада дома по такой технологии имеет один важный недостаток: со временем штукатурка может начать отваливаться. Особенно это актуально, если наружное утепление фасадов выполнялось с использованием металлической сетки. Рекомендуется выбирать более дорогую, но современную стекловолоконную.

Сухой метод

Утепление и отделка фасадов в этом случае предполагает наличие облицовочного материала. Чаще всего используют сайдинг, вагонку, композитные панели и т.п. Утепление домов снаружи своими руками потребует устройства каркаса под крепление облицовки. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  1. Очистка поверхности от загрязнений, выравнивание крупных дефектов.
  2. Закрепление пароизоляционного материала, если он нужен.
  3. Монтаж каркаса под утепление из деревянных брусков или досок. При использовании металлического профиля стойки устанавливают после того, как зафиксируют материал для утепления стен снаружи. На этом этапе нужно только предусмотреть кронштейны для монтажа стоек.
  4. Следующий этап — крепление теплоизолятора на клей. Снизу нужно предусмотреть стартовый профиль, который послужит опорой первого ряда. После того как клеевой состав высохнет, изоляцию фасада своими руками дополнительно фиксируют на пластиковые дюбеля-грибки.
  5. Поверх минеральной ваты или пенопласта следует закрепить гидроизоляцию и ветрозащиту. Для этих целей рекомендуется выбирать современную пародиффузионную гидроветрозащитную мембрану. Как правильно ее крепить? Мембрану или пленку фиксируют на строительный степлер. Стыки делают с нахлестом не менее 10 см и проклеивают их скотчем.
  6. После выполнения всех действий можно приступать к монтажу облицовки. Как отделывать фасад в каждом конкретном случае должно быть указано в инструкции производителя.

Сухой способ теплоизоляции стен предусматривает использование облицовки и устройство вентиляционного зазора

Утеплять стены сухим способом можно практически в любую погоду. Это выгодно выделяет вариант на фоне предыдущего. Принятие решения, как лучше утеплить дом, зависит от типа выбранной отделки.

Расчет толщины материала

Этот пункт станет важным этапом работ. Перед тем как утеплить стены, потребуется определиться с толщиной утеплителя. Важно знать, что величина для деревянного фасада и для кирпичного будет разной. Это вызвано тем, что дерево лучше сохраняет тепло. Также показатель зависит от климатического региона строительства и назначения здания.

ГородРекомендованная толщина утеплителя при наружном утеплении, мм
Санкт-Петербург100
Москва100
Екатеринбург100
Новосибирск150
Ростов50
Самара100
Казань100
Пермь100
Волгоград100
Краснодар50

Расчет можно выполнить тремя способами:

Что лучше минвата или пенопласт – отличия и наилучшие области применения

Застройщики часто спорят о том, чем утеплить стены, что лучше минвата, или пенопласт? Кому-то кажется, что ЭППС (экструдированный пенополистирол) будет оптимальным вариантом для теплоизоляции дома, кому-то нет. В принципе, коэффициенты теплопроводности у каждого из этих теплоизоляторов имеют весьма близкое значение. Но остальные их параметры слишком разные, поэтому разберемся со всем по порядку.

Чем минеральная вата отличается от пенопласта

Внимание! Под понятием минеральная вата подразумевают несколько видов утеплителей, подробнее смотрите материал: Технические характеристики минваты, ее марки и критерии выбора. В данной статье пойдет речь именно о минеральной базальтовой вате, потому как только ее свойства можно сравнивать с пенопластом и осуществлять выбор. Все остальные виды минеральной ваты будут проигрывать как базальтовой вате так и пенополистиролу.

Способность пропускать пар

Коэффициент паропроницаемости как обычного, так и экструдированного пенополистирола составляет 0,03 мг/(м·ч·Па). У минеральной ваты этот показатель в 10 раз больше. Это значит, что способность пропускать испаряемую воду у нее лучше. Хотя на практике теплоизоляция стен состоит из нескольких слоев с различной паропроницаемостью. Итоговая паропроницаемость будет соответствовать характеристике того материала, у которого она минимальна. Поэтому разные виды утеплителей приближаются друг к другу.

Если система утепления имеет полимерную структуру, то минвату использовать не стоит. Дело в том, что как основание системы, так и наружный слой, сделанные из полимера, влагу пропускают плохо. Если же конденсат попадет внутрь, пропитав слой минеральной ваты, то вода не сможет испариться, и утеплитель потеряет теплоизоляционные свойства.

Ведь если вату намочить даже не очень сильно, то она станет плохо держать тепло. Поэтому, утепляя дом, нужно руководствоваться правилом: со стороны дома должны быть сделана хорошая пароизоляция, а материал с большей пароизоляцией нужно укладывать ближе к наружным стенам. Так лишняя влага будет уходить на улицу.

Пенопласт пар не пропускает, но и не накапливает. Пар проникающий со стороны помещения как правило отводится через стыки и неровности утеплителя.

Данное свойство может быть как плюсом так и минусом, поэтому тут как говориться ничья.

Способность сопротивляться огню

Здесь у минеральной ваты явное преимущество – ведь этот материал абсолютно не горит. Заметим, что некоторые типы ваты из базальтовых волокон способны противостоять температуре окружающей среды до 1000 градусов. Цельсия. Пенополистирол же не только легко плавится, но и способен гореть самостоятельно. Некоторые могут возразить, что в пенополистирол добавляются антипирены которые препятствую поддержанию горения. Да, совершенно верно добавляются, но только их действие со временем сходит на нет и пенопласт начинает поддерживать горение. А вот и видеоролик наглядно демонстрирующий, что происходит при горении экструдированного пенополистирола, базальтовой ваты, пенопласта, пенополиуретана и эковаты.

Видео. Как горят утеплители

Вопрос цены

По этому параметру оба утеплителя примерно равны. Стоимость и минеральной ваты из базальтовых пород, и пенопласта варьируется в зависимости от их плотности. Влияет на данный показатель и бренд.

Что удобнее монтировать

Пенополистирол (как обычный, так и изготовленный методом экструзии) более прочен и упруг, чем минеральная вата. Он легко поддается резке и шлифовке. Однако достаточно проблематично приклеить этот утеплитель так, чтобы на стыках отдельных элементов избежать появления мостиков холода. Решается эта проблема применением листов пенопласта с Г образной кромкой. Минеральная вата способна быть плотной и упругой лишь в матах, проложенных в каркасе и на фасаде. Зато стыки ее листов настолько малы, что о мостиках холода не может быть и речи.

Способность сопротивляться теплопотерям

Как уже упоминалось, производители указывают практически одинаковые значения коэффициентов теплопроводности минваты и пенопласта. Опытным путем удалось выяснить, что пенополистирол при утеплении всё же дает лучшие результаты. Дело в том, что такую же теплопроводность имеет лишь очень плотная базальтовая вата, выпускаемая в виде плит. А вот рулонный материал, который после раскатывания становится более рыхлым, уступает пенополистиролу по теплоизоляционным свойствам.


Ведь ППС внутри представляет собой множество замкнутых ячеек с воздухом. Такая структура позволяет материалу очень хорошо удерживать тепло.

А вот минеральная вата теплый воздух выпускает наружу – ведь у нее не имеется изолированных ячеек. Слои воздуха в результате конвекции движутся от теплой стороны изолятора к холодной (наружной) стороне. И утепленное минватой помещение в результате охлаждается быстрее, чем то, которое утеплено пенополистиролом.

Любой пенопласт, даже самый недорогой, в качестве теплоизолятора работает лучше минеральной ваты. Ведь все изготовители холодильного оборудования и водонагревательных приборов выбирают для утепления именно его. Если же эти утеплители используют совместно (в многослойной теплоизоляции), то снаружи не должен находиться пенополистирол. А то не будет выполняться требование об увеличении паропроницаемости от внутренней части стен к наружной. Чтобы соблюсти это условие, внешним слоем должна служить минеральная вата. Кажется, теперь ясен ответ на вопрос: что теплее – пенопласт или минвата.

К вопросу об экологичности

Раньше пенопласт изготавливали из стирола, а в процессе производства применяли фреон. Такой материал не годился для использования внутри домов, так как он выделял вредные газы. Но теперь к экологичности материалов предъявляются более строгие требования. И европейские, и российские производители перестали использовать фреон для изготовления пенопласта. Поэтому для наружных работ он абсолютно безопасен, в любых количествах, а вот внутри помещений его стоит применять аккуратно – не очень увлекаясь количеством.

О сроке службы пенополистирола и минваты

Часто можно услышать или прочитать о том, что лет через 8 или 10 пенопласт начинает разрушаться. Но ведь это происходит лишь в том случае, если материал не имеет никакого защитного покрытия. И тогда дождь, снег и лучи солнца (в особенности) действительно способны повредить пенопласт. Но ведь в теплоизоляционных системах ППС обычно имеет сверху декоративное покрытие. А влага, образующаяся в результате оседания конденсата, выходит из него путем влагопереноса. В старых холодильниках пенопласту и за 30 лет ничего не сделалось. А немецкие дома, им утепленные, по 35 лет стоят (польские – 20 лет, прибалтийские – 15 лет). Будем иметь это в виду, решая, что выбрать – пенополистирол или минеральную вату.

Что касается базальтовой ваты, то ее волокна изготавливаются из вулканических пород, поэтому им не страшны различные агрессивные среды это естественно отражается и на большой долговечности данного материала.

Кроме обычного пенопласта есть еще экструдированный пенополистирол, который превосходит по характеристикам как простой пенопласт так и минеральную вату. ЭППС внутри имеет ячейки одинакового, равномерно расположенные. Его можно применять не только для утепления пола, стен и крыш, но и для сооружения различных зданий и конструкций, а также дорог. Экструдированный пенополистирол используется не только при строительстве частных домов, но и в промышленных масштабах.

Что лучше утеплять пенопластом

Очень хорошо проявил себя данный материал, в тех местах, где влажность воздуха достаточно высока но требуется произвести утепление.

Чем лучше утеплить дом пенопластом или минватой?

Спор о том «чем лучше утеплить свой дом к приближающимся морозам» застройщики не могут решить уже долгие годы, возникают вопросы чем лучше утеплять стены – минеральной ватой или пенопластом? Несмотря на то, что материалы очень похожи своей теплопроводностью, их другие характеристики значительно отличаются.

Отличие минеральной ваты от пенопласта (пенополистирола)

Огнестойкость

Минвата не горит, в отличие от пенопласта, а некоторые виды минеральных ват способны выдерживать температуры до тысячи градусов! Заключается это в том, что при её производстве используются негорючие силикатные расплавы горных пород, из-за чего даже при больших температурах она не деформируются и не распространяет горение при пожаре. Именно по этой причине её используют в тех помещениях, в которых хранятся горючие и огнеопасные вещества.

Пенопласт легко плавится и поддерживает горение. Зачастую производители хвалятся тем, что их пенополистирол содержит специальные добавки, которые препятствуют горению, однако со временем их свойства сходят на нет.

Паропроницаемость

Пенопласт имеет коэффициент паропроницаемости ≈ 0,03 мг/(м·ч·Па), а минеральная вата ≈ 0,3 мг/(м·ч·Па), из чего следует, вата пропускает пар лучше, но за счет этого она накапливает в себе влагу и быстрее теряет свои первоначальные свойства. У пенополистирола такой проблемы нет – он не накапливает влагу, так как обладает маленькой паропроницаемостью.

Монтаж

Удобство монтажа ППС (пенополистирола) заключается в его физических характеристиках, он лучше держит форму, за счет чего его удобнее резать или шлифовать.

Минеральная вата выпускается не только в виде рулонов, но и в виде блоков, которые довольно просто монтируются на фасад здания, при этом плотно состыковываясь.

Экологичность

Состав минеральной ваты не вызывает сомнения в её экологичности. А вот к пенопласту всегда были вопросы. Возникало это недоверие вследствие того, что изначально пенопласт изготавливался с применением фриона и стирола. В последствии он начинал выделять вредные газы, из-за чего его не рекомендовали к использованию внутри жилых помещений.

Сегодня введены более жестокие нормы на экологичность и пенопласт производится в их рамках, однако все равно не рекомендуется утеплять им внутренние помещения, если там нет хорошей вентиляции.

Теплопроводность

Тут выигрывает пенопласт. Из-за высокой плотности и наличия изолированных ячеек он сохраняет тепло лучше минеральной ваты. Утеплитель минвата не имеет изолированных ячеек, из-за чего лучше пропускает холодный воздух, смешивая его с теплым внутри помещения, вследствие чего понижается общая температура.

Стоимость

В зависимости от плотности материалов пенополистирол и минеральная вата находятся примерно в одной ценовой категории, при этом экструдированный пенопласт будет иметь цену немного выше.

Применение минеральной ваты и пенопласта

Минеральная вата лучше всего подходит для следующих утеплительных работ:

Пенопласт отлично подойдет для утепления помещений с высокой влажностью воздуха:

Исходя из всего вышеописанного, нужно отметить, что выбор утеплителя зависит не от цены, а от того, какое помещение Вам требуется утеплить.

Пенопласт против минеральной ваты: выбери свой утеплитель

Статью НЕ заказывали ни производители пенополистирола, ни каменной ваты.

Строители каркасных домов часто спорят: «Что лучше — пенопласт или утеплитель из минеральной ваты?». Сколько людей, столько и мнений. В результате, начинающие застройщики оказываются перед нелёгким выбором и не знают, чем выгоднее теплоизолировать жилище. Мы упростили задачу и собрали ответы из темы, где подробно обсуждаются плюсы и минусы этих материалов. Итак, выбирайте свой утеплитель!

Пенопласт или каменная вата: непростой выбор утеплителя

Сразу скажем, что не бывает плохих утеплителей, есть материалы, которые находятся не на своём месте или смонтированы с грубейшими строительными ошибками. Отсюда — все проблемы. Но споры по выбору лучшего типа утеплителя не утихают. Рассмотрим доводы «За» пенопласт в каркасной стене.

Я не понимаю, почему для утепления каркасных домов чаще всего рекомендуют минвату. На мой взгляд, пенополистирол превосходит минераловатные утеплители по всем показателям! Говорят, пенопласт дырявят грызуны, но от этого можно защититься. Я не раз видел, как мыши устраивали гнёзда в минвате уложенной на чердаке. Мои доводы «За» пенопласт:

Мне кажется, при выборе утеплителя, мы идём на поводу у маркетологов, а что вы думаете?

Я тоже голосую за пенополистирол. По показателям безопасности он ничем не уступает минвате. А мыши жрут все виды утеплителей. Свою баню, кроме парилки, я утеплил пенопластом и, ничуть не жалею об этом.

Добавим, что в головах начинающих застройщиков прочно засел «миф», что грызуны едят пенопласт. На самом деле мыши и крысы не питаются теплоизоляцией! Они прокладывают в утеплителе — и в пенопласте и в минвате, ходы в поисках еды в доме или устраивают гнёзда для вывода потомства.

У меня в сарае стоял рулон минватного утеплителя и лежал пенопласт в плитах. Так вот, за зиму мыши растрепали вату в клочья, а пенопласт не тронули.

Я свою дачу утеплил пенополистиролом толщиной 15 см. Теплопотери минимальны, запахов никаких, летом прохладно, в общем — комфортно. Недавно я проверил утеплитель – сделал проём в стене. За 7 лет пенопласт ничуть не изменился. Внутренняя обшивка — имитация бруса. Ставил её без зазора и пароизоляции. Дерево тоже в идеальном состоянии. Листы ППС плотно, с усилием закладывал между стоек. Ничего не пенил. Главное — всё точно разметить, и резать пенопласт не ножовкой, а острым ножом. Плиты толщиной 5 см перевязал послойно. Снаружи, на всякий случай, смонтировал гидроизоляцию.

Я выбрал пенополистирол, как наиболее эффективный утеплитель находящийся внутри ограждающих конструкций. Пенопласт не отсыревает, прост в монтаже и стоит недорого. Единственный для меня минус — пенопласт плохой звукоизолятор. В «мифы» о грызунах, ядовитость и недолговечность пенопласта я не верю. Думаю, это обусловлено неправильным применением материала, выбором некачественного пенопласта и хорошей слышимостью мышей, если они копошатся в стенах, утеплённых пенопластом.

А теперь рассмотрим доводы «За» минвату в каркасниках. Выше уже сказали, что пенопласт — плохой звукоизолятор. И это — правда.

Плюс каменной ваты — она обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем пенополистирол.

А я бы поспорил с этим утверждением! Те, кто знаком с каркасниками, утеплёнными минватой, хорошо знают, что через стены дома всё неплохо слышно. Я когда-то утеплил каркасную перегородку «ватой» толщиной 10 см и зашил её гипсокартоном с двух сторон. Каково же было моё удивление и разочарование, когда выяснилось, что старая перегородка, сделанная из тонкого бревна, пропускала меньше звуков.

Внесу свои «пять копеек» против пенопласта. Я утеплял старую дачу и видел, что осталось от пенополистирола. Всё сгрызли мыши. Причём, бегали прямо под ногами. После того как я уложил качественную минвату, грызуны пропали. Она колючая. Видел место, где мыши хотели влезть в дом. Они вытащили кусок минваты, а дальше не полезли.

Я слышала, что пенопласт вреден для здоровья и его нельзя использовать в качестве утеплителя в жилых помещениях. В «пластиковом» доме я бы жить не стала!

Я строю каркасный дом. Утеплил потолок между вторым этажом и крышей пенопластом. Сначала уложил между балок 15 см пенопласта в три слоя по 5 см. Перпендикулярно набил бруски сечением 50 мм и уложил ещё 5 см пенополистирола и застели доски. Мои наблюдения — как только выглянет солнце и чердак нагревается, от пенопласта идёт ужасная вонь. Закрыли его плёнкой. Не помогло. Швы между балками и плитами пенопласта заделывал пеной. Это удорожает и увеличивает срок строительства. Как поведёт себя со временем древесина, закрытая пенопластом, тоже непонятно. При распиливании пенопласта образуется много мусора. Мой вердикт — пенопласту внутри дома делать нечего. Его область применения – наружное утепление!

Разбираемся в горючести и токсичности пенопласта

Как видите, мнения людей разделились. А теперь «тяжелая артиллерия». Все слышали, что пенопласт — горючий материал. Пожалуй, это — главная причина, почему многие против использования пенополистирола для утепления каркасных стен и «За» негорючую каменную вату.

Пенопласт при горении выделяет ядовитые вещества. Человек при пожаре может просто не доползти до выхода. Задохнётся. К примеру, если возгорание произошло ночью. Я как-то раз сам видел, как горело строящееся здание, которое утеплили пенопластом. Была жуткая вонь и много дыма. Кстати, СЭС потом заморозила строительство здания на год, пока всё не выветрилось.

Я как-то поджег пенопласт марки ПСБ 25. Кусок плавился с выделением чего-то едкого. Сам он горение, я так понимаю, особо не поддерживает. Но плавится при низкой температуре. Если хоть чуть-чуть полыхнет, то просто задохнешься в таком помещении.

Внесём ясность. Пенополистирол бывает разным. Например, модифицированным, т.е. — имеющим в составе антипирены и обычным.

Пенопласт с антипиренами обозначается буквой С. Это — ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35 и ПСБ-С-50. Цифра на конце означает марку по плотности. Группа горючести обычного пенопласта, без антипиренов, Г4, т.е. — сильногорючий материал.

При горении пенополистирола выделяется целый букет вредных химических веществ — оксид и диоксид углерода, фенол, стирол, другие элементы и… цианистый водород — синильная кислота — летучая легкоподвижная жидкость, которая является сильнейшим ядом.

Пенополистирол с литерой «С» является самозатухающим, т.е. гаснет при отсутствии источника огня. Группа его горючести — Г3 — нормальногорючие материалы. Справедливости ради скажем, что при горении древесины выделяется окись углерода, т.н. угарный газ без цвета и запаха. Вдыхание при пожаре оксида углерода приводит к отравлению, потере сознания, а, при больших концентрациях, к смерти.

Кстати, при горении обычной бумаги и картона также выделяется цианистый водород, хотя и в значительно меньших количествах (примерно в 100 раз), чем при горении пенопласта. Но есть одно «Но».

Если пенопласт закрыт негорючим материалом, например, гипосоволокнистым листом (ГВЛ) или огнестойким гипсокартоном (ГКЛО), то рассчитывается огнестойкость всей конструкции в целом.

На практике это означает, что, если огонь доберётся до пенопласта в стене, то спасать уже будет некого. Почему?

При пожаре, в коттедже, в первую очередь, горит отделка, мебель, одежда, предметы интерьера и бытовая техника. А теперь оглянитесь и посмотрите, из чего они сделаны? Скорее всего из сильногорючих и нормальногорючих материалов — пластика всех видов, дерева, ткани + краски. Т.е. всего того, что, при горении, не уступает пенопласту в выделении всякой химической гадости.

Выводы

Мы рассмотрели ключевые особенности пенополистирола, как утеплителя, с точки зрения безопасности. А теперь, чтобы вы могли сделать осознанный выбор, сравним его основные характеристики с каменной ватой.

  1. Группа горючести пенополистирола — Г3-Г4.
  2. Группа горючести каменной ваты – НГ — негорючий материал.
  3. Коэффициент теплопроводности пенопласта (в зависимости от плотности) – 0.035 – 0.043 Вт/(м·°C).
  4. Коэффициент теплопроводности каменной ваты при, а это важно, нормальной влажности и плотности материала 40-80 кг/м³, = 0.041 — 0.042 Вт/(м·°C). Если “вата” намокла, то её теплоизолирующие свойства ухудшаются.
  5. При монтаже пенопласта не требуется установка пароизоляции и ветрозащиты. При монтаже минералловатных утеплителей, изнутри помещения нужно ставить паробарьер, а снаружи диффузионную паропропускающую мембрану, которая защитит утеплитель от атмосферной влаги. Это – дополнительные расходы + необходимость тщательной проклейки стыков и нахлестов плёнок для создания герметичного контура.
  6. Паропроницаемость пенопласта ПСБ-С-25 — 0.05 мг/(м•ч•Па), а каменной ваты (в зависимости от плотности и производителя) 0.3 – 0.55 мг/(м•ч•Па). Т.е., пенополистирол — материал ограниченно пропускающий пар и, по этому показателю, он однозначно проигрывает минвате. Отсюда, как считают многие, дом не будет «дышать». Оставим мифическое «дыхание стен» за рамками данной статьи. Просто сравните цифры:

Нюансы монтажа. Пенопласт в плитах придётся резать и точно подгонять в размер между стоек. Это увеличит трудоёмкость и время работ. Каменная вата размером 120х60 см ставится враспор. Это проще, быстрее и легче для строителей.

И, в заключении, рекомендации — если вы хотите утеплить каркасный дом пенопластом, смонтировав его между стоек, выбирайте качественный материал от проверенных производителей с антипиренами и плотностью не меньше 20 – 25 кг/м³. Опасайтесь ноунейм подделок! Изнутри здания пенополистирол должен быть обязательно закрыт негорючими или слабогорючими материалами, которые не воспламеняются и не распространяют пламя, например, плитами гипсоволокна или ЦСП. От утепления крыши пенопластом между стропил или мансарды лучше отказаться, т.к. кровельное покрытие, например, металлочерепица или профлист летом в жару сильно раскаляются. Повышенные температуры приводят к выделению вредных летучих веществ из пенопласта, негативно отразятся на пенополистироле и могут, со временем, привести к деградации материала. Запрещено использовать пенополистирол для утепления навесных вентилируемых фасадов. Если пенопласт приклеивается снаружи стен каркасника на листы ОСП он должен быть закрыт слоем штукатурки, т.е. монтируется «мокрый фасад».

В видео – как дешево утеплить каркасник: мастер-класс по монтажу минеральной ваты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *