Уклон крыши таблица

Угол наклона крыши

В зависимости от типа используемого кровельного материала подбирают угол наклона крыши. Для быстрого удаления воды со скатов крыши проектировщику нужно принять определенный уклон. Этот важный параметр может выражаться либо отношением катетов, наверное, вы встречали обозначение подобное ½ или 1/3, их можно выразить и с использованием процентов. Дальше мы подробнее обсудим как вычислять угол наклона крыши и подбирать для определенных материалов.

Уклон наклона ската крыши и кровельные материалы

Для устройства скатных крыш могут применяться различные материалы, которые и определяют угол ската. Наиболее распространенными являются: асбестоцементные листы, целлюлозно-битумные (эти два еще называются шифером), мягкая черепица (другие названия – битумная, гонт), рубероид, металлочерепица, керамическая, цементная черепица и др.

Наименьший уклон кровли считается наиболее экономичным, так как гипотенуза всегда длиннее своих катетов. Поэтому часто встает задача определения минимального угла наклона крыши. Чем герметичнее стыки материала, чем он плотнее, тем меньшим может применяться наклон. Если у него герметичные стыки, значит ветер не будет задувать под них влагу. Если материал достаточно плотный, то он выдержит большие нагрузки от осадков, поэтому его можно располагать более полого.

Вверху вам предоставлен график, на котором синими линиями обозначаются наклоны крыш с определенными кровельными материалами. Чтобы определить, какие максимальные и минимальные наклоны имеют те или иные материалы, воспользуемся таблицей внизу. Сразу отметим, что уклон показывает угол наклона ската по отношению к горизонту. Он может быть большим, тогда крыша будет называться крутой или маленьким, тогда крышу будут именовать пологой. Как уже написано выше, уклон скатов может выражаться безразмерными величинами или в виде градусов и процентов. Наиболее удобно пользоваться именно безразмерными величинами, поскольку для этого необходима лишь рулетка. Если по каким-то причинам плотники не занают высоту конька, то они могут рассчитать ее самостоятельно. Для этого они замеряют расстояние между опорами, то есть, узнают длину пролета, находят середину и отмеряют вверх половину (при уклоне 1/1), треть (при уклоне 1/3) или другую величину.

Полукруглая шкала показывает отношение в градусах, а вертикальная в процентах. Использовать этот график можно в качестве основы, чтобы вычислить минимальный угол наклона крыши дома. Жирной линией обозначен уклон в 50%. Обратите внимание, что вертикальный отрезок h, выступающий в роли конька дома, помещается в другом большем катете два раза. Отметим, что угол наклона гипотенузы, то есть крыши дома представляется отношением высоты к своему заложению.

i= высота h/(1/2) = 2,5/ (12 / 2) = 5 / 12, или по-другому 5 : 12. Для представления этого уклона в процентах, необходимо это отношение умножить на 100. Получаем выражение: 5:12*100 = 41,6666%. Как мы видим, 41,666% – это минимальный угол наклона крыши.

Максимальные и минимальные углы наклона крыши разных кровельных материалов

Таблица сделана на основе нормативных документов и практического опыта. Помните, что рынок строительных материалов постоянно обновляются, вместе с ним меняются и возможные углы крепления материалов и их несущая способность. Таким образом, выбирая конкретный кровельный материал, уточняйте у производителя правила его монтажа или используйте прилагаемую инструкцию, если таковая имеется.

угол шиферной кровли –

асбестоцементные листы среднего профиля

Чтобы умело переводить из процентов в градусы, вы можете использовать переводную таблицу, пользуясь расположенной ниже таблицей.

Расположенные вверху таблицы позволяют быстро ориентироваться в уклонах, выраженных процентами и градусами, а также определять минимальный и максимальные величины скатов кровель. Напомню, что угол наклона крыш различен для большинства кровельных материалов и зависит от прочностных характеристик, ведь материалам предстоит выдерживать немалые нагрузки и, кроме того, отводить нужный объем атмосферных осадков.

Как вычислить высоту при известном угле наклона крыши

Как найти высоту конька дома? Для этого необходимо запомнить несложную формулу: половина пролета умножается на относительную величину, представленную на изображении внизу. К примеру, если ширина пролета дома составляет 12м, а необходимый уклон 30 град, то высота конька составит: 12/2*0,59=3,54 (0,59, так как по табличке внизу это значение необходимо брать для угла наклона крыши в 30град).

Минимальный уклон кровли из профлиста

Одной из наиважнейших задач при строительстве кровли из профлиста является выбор правильного уклона. Не все знают, что уклон кровли играет основную роль в ее прочности и степени защиты от атмосферных осадков. Небольшой уклон может пагубно отразится на ее прочности и степени защиты, а слишком большой – на ее ветроустойчивости, а правильно подобрать наклон крыши, не нарушив эстетику и дизайн дома, бывает не просто.

Минимальный уклон кровли зависит от:

  • кровельного материала
  • прочности стропильной системы
  • климатических условий района

Минимальный и оптимальный уклон кровли из профлиста

В таблице указаны минимальный и оптимальный градус наклона для крыши, накрытой профлистом.

Минимальный уклонОптимальный уклон
Жилые дома12 градусов20 градусов
Производственные помещения8 градусов20 градусов

Необходимо знать, что при уклоне кровли менее 12 градусов, необходимо проводить герметизацию горизонтальных швов, для того, чтобы предотвратить попадание атмосферных осадков на стыках профлистов.

В следующей таблице указан горизонтальный нахлест при различных углах уклона кровли из профлиста:

Уклон кровли, град.Минимальный нахлест, см
менее 1220см и герметизация швов
12 — 15не менее 20см
15 — 3015 — 20 см
более 3010 — 15 см

Кроме расчета угла кровли, иногда уклон рассчитывают в относительных величинах, далее мы рассчитаем на реальных примерах обе величины.

Как рассчитать уклон кровли по схеме в градусах

Давайте на примере обычной двухскатной крыши рассчитаем угол уклона. На схеме видно, что А – это угол уклона левого ската, а В – второго. Для того, чтобы их рассчитать, нам необходимо знать высоту кровли h и длину горизонтальной проекции скатов с и d.

Если кровля симметрична, то длины с и d будут равны и чтобы их найти, нам необходимо будет длину стены разделить пополам.

Пример расчета угла уклона кровли с помощью схемы

Из моей схемы видно, что кровля у нас симметричная, т.е. углы А и В будут одинаковы. Давайте теперь попробуем рассчитать углы на реальном примере.

Допустим, у нас есть следующие значения:

  • Длина стены = 12м
  • Высота кровли h = 3м

Теперь необходимо рассчитать с и d. В нашем случае с = d = 12/2 = 6м, то есть с и d у нас по 6 метров.

На схеме мы видим прямоугольный треугольник, и чтобы найти его угол А, необходимо рассчитать тангенс этого угла. Из геометрии помним, что тангенс угла равен отношению противолежащего катета к прилежащему. Противолежащим катетом является высота кровли (h), а прилежащим катетом является (с).

В нашем случае, тангенс угла равен 3/6 = 1/2 или 0,5.

С помощью инженерного калькулятора или таблицы тангенсов вычисляем угол, который в нашем случае будет равен примерно 27 градусов.

Уклон кровли в относительных величинах

Иногда уклон кровли измеряют не в градусах, а в относительных величинах. В этом случае достаточно разделить высоту кровли (h) на горизонтальную проекцию ската (с).

Если взять предыдущий пример, то у нас получится, что уклон равен 1/2. Ну а если необходимо в выразить уклон в процентах, то 0,5 нужно умножить на 100%, и получится 50%.

Достоинства и недостатки различных уклонов кровли из профлиста

При небольшом уклоне, так же как и при большом, у кровли из профлиста будут проявляться свои достоинства и недостатки.

Маленький уклон кровли (12-20градусов)

Достоинства такой кровли:

  • ветроустойчивость
  • простота монтажа
  • небольшой расход материала

Недостатки кровли с маленьким уклоном из профлиста:

  • возможность попадания осадков в стыковочных местах
  • зимой большая нагрузка от снега
  • возможно, придется зимой чистить крышу вручную
  • проблематичный мансардный этаж
Большой уклон кровли из профлиста ( >45 градусов)

Достоинства кровли с большим уклоном:

  • исключено попадание осадков в стыки профлиста
  • увеличенное чердачное пространство
  • зимой снег залеживаться на профлисте практически не будет

Недостатки большого уклона кровли:

  • неудобство монтажа профлиста
  • огромная парусность такой крыши
  • постоянное скатывание снега с кровли из профнастила

Как самостоятельно рассчитывать оптимальный угол наклона крыши частного дома

На что влияет уклон крыши

Все это совершенно не значит, что пологие крыши лучше. На кровлях с малым уклоном снег будет задерживаться дольше, что создает внушительную нагрузку на стропильную систему. К тому же, угол ската крыши влияет на габариты чердачного помещения. Чем круче крыша – тем больше возможности у застройщика для обустройства жилой мансарды. Тем не менее не следует забывать о высокой стоимости конструкций с крутыми скатами, особенно в сравнении с пологими крышами. Сохранить объем чердачного пространства, не увеличивая высоту конька, поможет создание ломаной крыши.

Помимо снеговой и ветровой нагрузки на каркас оказывает влияние и вес кровельного пирога совместно с собственной массой стропильной системы. Если в кровле используются теплоизоляционные материалы, то и их вес учитывается при определении оптимального угла крыши.

В чем измеряется угол наклона крыши

Прежде всего, следует внести ясность в само понятие угол наклона. Данная величина – это угол, который образуется при пересечении горизонтальной плоскости (заложение) с плоскостью кровли. «Заложение» – это не что иное, как проекция ската крыши в горизонтальной плоскости.

В справочной литературе и специализированных таблицах в качестве единицы измерения угла наклона крыши используются проценты. Уклон кровли в процентах показывает отношение высоты подъема кровли (Н) к заложению (L).

В двускатных крышах (L) – это величина, равная длине половины пролета. L в односкатных крышах равняется длине пролета.

Правила расчета угла наклона кровли

Допустим, L = 3 м, а Н = 1 м. В таком случае отношение будет выглядеть, как Н к L или 1:3. Это простейший пример, показывающий большие неудобства в определении угла уклона таким способом.

Для простоты вычислений применяется специальная формула расчета угла наклона крыши, которая выглядит следующим образом.

I = H/L где:

  • I – тангенс уклона ската;
  • Н – высота подъема кровли;
  • L – значение заложения.

Используем данные из примера выше. L = 3 м и Н = 1 м. Тогда, формула расчета выглядит, как I = 1/3 = 0,33. Теперь, для перевода значения тангенса острого угла в проценты необходимо полученное значение умножить на 100. Исходя из этого, получаем: 0,33 х 100 = 33%

Как определить угол наклона крыши в градусах? Перевести проценты в градусы можно двумя простыми способами:

  • воспользоваться онлайн-конвертором;
  • воспользоваться таблицами, опубликованными в специализированной справочной литературе.

Первый способ весьма прост, но требует подключения к интернету. В сети представлено огромное количество ресурсов, предоставляющих возможность воспользоваться онлайн-конвертором.

Таблицы уклона крыши в градусах и процентах найти значительно сложнее, однако они проще в применении. Публикуем таблицу соотношения проценты-градусы.

Определяем минимальный угол ската крыши в зависимости от кровельного материала

Исходя из крутизны скатов, все крыши условно делятся на четыре типа:

  1. Высокие, с уклоном от 45 до 60°.
  2. Скатные, с углом наклона кровли от 30 до 45°.
  3. Пологие. Угол наклона скатов в таких конструкциях варьируется от 10 до 30°.
  4. Плоские с уклоном до 10°.

Подходя к возведению крыши, застройщик планирует использование определенного кровельного материала. Следует учитывать, что далеко не каждый материал может быть использован на крышах с различным уклоном.

Далее рассмотрим зависимость между наиболее распространенными кровельными материалами и минимально допустимым углом ската крыши:

  1. Асбоцементный шифер — 9° или 16%. Соотношение высоты подъема кровли к заложению 1:6.
  2. Ондулин — 5°. Соотношение сторон 1:11.
  3. Минимальный угол наклона односкатной крыши из металлочерепицы составляет 14°.
  4. Керамическая черепица — 11°. Соотношение 1:6.
  5. Цементно-песчаная черепица — 34° или 67%. Соотношение высоты кровли к заложению 1:1,5.
  6. Битумная черепица — 11°. Соотношение сторон 1:5.
  7. Профнастил — 12° При меньшем уклоне необходимо провести обработку стыков герметизирующим средством.
  8. Оцинковка и стальные листы требуют минимального уклона 17°.
  9. Рулонные битумные материалы — 3°.
  10. Наплавляемая кровля может быть использована в качестве покрытия крыши с уклоном 15%.

В проектировании крыш существует понятие – максимальный угол наклона скатов. Данное значение является критическим для использования конкретного материала. На рисунке ниже показаны минимальные и максимальные значения угла наклона крыши для некоторых распространенных кровельных материалов. Кроме этого, в последней колонке собраны данные о том, какой уклон ската чаще всего используется для данных материалов отечественными застройщиками.

Читайте также:  Шумоизоляция ванны своими руками

Как видно из приведенной таблицы, между минимальным и максимальным углом наклона крыши весьма солидный разрыв.

Выбирая уклон из диапазона допустимых значений, следует руководствоваться исключительно эстетическими соображениями и расходом материала.

Снеговые и ветровые нагрузки

При проектировании кровли всегда учитываются снеговые и ветровые нагрузки на стропильную систему. Чем круче скаты, тем меньше снега на них задержится.

Для правильного вычисления необходимой прочности конструкции вводится поправочный коэффициент:

  1. Для крыш с уклоном менее 25° применяется коэффициент равный 1.
  2. Стропильные конструкции со скатами от 25 до 60° требуют применения коэффициента 0,7.
  3. Кровли, выполненные с углом наклона скатов более 60°, не требуют применения коэффициента, так как снег на них практически не задерживается.

Для простоты вычислений используют карты, в которых отмечены средние значения снеговой нагрузки по регионам РФ.

Примеры расчета

Правила проведения расчетов просты: находим свой регион, определяем снеговую нагрузку, выделенную своим цветом, принимаем в расчет первое значение, умножаем на поправочный коэффициент исходя из предполагаемого угла уклона крыши. В качестве наглядного примера рассчитаем снеговую нагрузку для крыши дома в Норильске углом наклона скатов 35°. Итак, 560 кг/м 2 умножаем на коэффициент 0,7. Получаем снеговую нагрузку для данного региона и конкретной конструкции кровли 392 кг/м 2 .

Для определения ветровых нагрузок также используются карты, в которых отмечены расчетные значения ветровых нагрузок по регионам.

Кроме этого, в расчетах следует учитывать:

  1. Розу ветров, а конкретно – расположение дома на местности и относительно других строений.
  2. Высоту постройки.

По типу расположения дома на местности, все строения можно разделить на три группы:

  1. А – постройки, расположенные не открытой местности.
  2. Б – Строения, расположенные в населенных пунктах с ветровой преградой не выше 10 м.
  3. В – здания, находящиеся в населенных пунктах с ветровой преградой от 25 м.

В зависимости от зоны размещения и высоты строения при проектировании крыши вводятся поправочные коэффициенты, учитывающие ветровую нагрузку. Все факторы, влияющие на ветровую нагрузку, сведены в таблицу, по которой легко сделать расчет.

Например: для одноэтажного дома в Норильске ветровая нагрузка составит: 84 кг/м 2 умноженная на коэффициент 0,5, соответствующий зоне «В», что составляет 42 кг/м 2 .

Помимо этого, учитываются аэродинамические нагрузки, воздействующие на стропильную систему и кровельный материал. В зависимости от направления ветра, нагрузку условно делят на зоны, которые предполагают различные поправочные коэффициенты.

Для обеспечения запаса прочности рекомендуется брать значения из наиболее нагруженных зон G и H.

Как самостоятельно рассчитывать оптимальный угол наклона крыши частного дома

При создании кровли уклон является одним из важнейших параметров, который учитывается в расчетах. Зависит он от материала для кровли, а также местного климата.

Угол наклона крыши является важнейшим параметром при возведении стропильной системы и расчете расхода кровельных материалов частного дома. Проектирование крыши – мероприятие весьма ответственное, которое следует доверить исключительно профессионалам, имеющим разрешение на проведение подобных работ.

Угол наклона крыши

  • На что влияет уклон крыши
  • В чем измеряется угол наклона крыши
  • Правила расчета угла наклона кровли
  • Определяем минимальный угол ската крыши в зависимости от кровельного материала
  • Снеговые и ветровые нагрузки
  • Примеры расчета

Однако в некоторых случаях, все предварительные расчеты можно сделать и самостоятельно, хотя бы для того, чтобы иметь представление о предполагаемом количестве материала и возможности реализации своих архитектурных идей. Из этой публикации вы узнаете, от чего зависит и как своими силами рассчитать угол наклона крыши, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов.

На что влияет уклон крыши

При самостоятельном возведении каркаса крыши большинство застройщиков руководствуется ее дизайном и назначением подкровельного пространства, что в корне неверно. На каркас крутых крыш практически не воздействует снеговая нагрузка, а это значит, что чисто теоретически можно сэкономить на сечении и шаге стропил. Однако ветер, оказывает наибольшее воздействие именно на кровли с крутыми скатами из-за их большой парусности, что уже на практике требует создания прочной стропильной системы.

Все это совершенно не значит, что пологие крыши лучше. На кровлях с малым уклоном снег будет задерживаться дольше, что создает внушительную нагрузку на стропильную систему. К тому же, угол ската крыши влияет на габариты чердачного помещения. Чем круче крыша – тем больше возможности у застройщика для обустройства жилой мансарды. Тем не менее не следует забывать о высокой стоимости конструкций с крутыми скатами, особенно в сравнении с пологими крышами. Сохранить объем чердачного пространства, не увеличивая высоту конька, поможет создание ломаной крыши.

Помимо снеговой и ветровой нагрузки на каркас оказывает влияние и вес кровельного пирога совместно с собственной массой стропильной системы. Если в кровле используются теплоизоляционные материалы, то и их вес учитывается при определении оптимального угла крыши.

В чем измеряется угол наклона крыши

Прежде всего, следует внести ясность в само понятие угол наклона. Данная величина – это угол, который образуется при пересечении горизонтальной плоскости (заложение) с плоскостью кровли. «Заложение» – это не что иное, как проекция ската крыши в горизонтальной плоскости.

В справочной литературе и специализированных таблицах в качестве единицы измерения угла наклона крыши используются проценты. Уклон кровли в процентах показывает отношение высоты подъема кровли (Н) к заложению (L).

В двускатных крышах (L) – это величина, равная длине половины пролета. L в односкатных крышах равняется длине пролета.

Правила расчета угла наклона кровли

Допустим, L = 3 м, а Н = 1 м. В таком случае отношение будет выглядеть, как Н к L или 1:3. Это простейший пример, показывающий большие неудобства в определении угла уклона таким способом.

Для простоты вычислений применяется специальная формула расчета угла наклона крыши, которая выглядит следующим образом.

  • I – тангенс уклона ската;
  • Н – высота подъема кровли;
  • L – значение заложения.

Используем данные из примера выше. L = 3 м и Н = 1 м. Тогда, формула расчета выглядит, как I = 1/3 = 0,33. Теперь, для перевода значения тангенса острого угла в проценты необходимо полученное значение умножить на 100. Исходя из этого, получаем: 0,33 х 100 = 33%

Как определить угол наклона крыши в градусах? Перевести проценты в градусы можно двумя простыми способами:

  • воспользоваться онлайн-конвертором;
  • воспользоваться таблицами, опубликованными в специализированной справочной литературе.

Первый способ весьма прост, но требует подключения к интернету. В сети представлено огромное количество ресурсов, предоставляющих возможность воспользоваться онлайн-конвертором.

Таблицы уклона крыши в градусах и процентах найти значительно сложнее, однако они проще в применении. Публикуем таблицу соотношения проценты-градусы.

Определяем минимальный угол ската крыши в зависимости от кровельного материала

Исходя из крутизны скатов, все крыши условно делятся на четыре типа:

  • Высокие, с уклоном от 45 до 60°.
  • Скатные, с углом наклона кровли от 30 до 45°.
  • Пологие. Угол наклона скатов в таких конструкциях варьируется от 10 до 30°.
  • Плоские с уклоном до 10°.

Подходя к возведению крыши, застройщик планирует использование определенного кровельного материала. Следует учитывать, что далеко не каждый материал может быть использован на крышах с различным уклоном.

Далее рассмотрим зависимость между наиболее распространенными кровельными материалами и минимально допустимым углом ската крыши:

  1. Асбоцементный шифер — 9° или 16%. Соотношение высоты подъема кровли к заложению 1:6.
  2. Ондулин — 5°. Соотношение сторон 1:11.
  3. Минимальный угол наклона односкатной крыши из металлочерепицы составляет 14°.
  4. Керамическая черепица — 11°. Соотношение 1:6.
  5. Цементно-песчаная черепица — 34° или 67%. Соотношение высоты кровли к заложению 1:1,5.
  6. Битумная черепица — 11°. Соотношение сторон 1:5.
  7. Профнастил — 12° При меньшем уклоне необходимо провести обработку стыков герметизирующим средством.
  8. Оцинковка и стальные листы требуют минимального уклона 17°.
  9. Рулонные битумные материалы — 3°.
  10. Наплавляемая кровля может быть использована в качестве покрытия крыши с уклоном 15%.

В проектировании крыш существует понятие – максимальный угол наклона скатов. Данное значение является критическим для использования конкретного материала. На рисунке ниже показаны минимальные и максимальные значения угла наклона крыши для некоторых распространенных кровельных материалов. Кроме этого, в последней колонке собраны данные о том, какой уклон ската чаще всего используется для данных материалов отечественными застройщиками.

Как видно из приведенной таблицы, между минимальным и максимальным углом наклона крыши весьма солидный разрыв.

Выбирая уклон из диапазона допустимых значений, следует руководствоваться исключительно эстетическими соображениями и расходом материала.

Снеговые и ветровые нагрузки

При проектировании кровли всегда учитываются снеговые и ветровые нагрузки на стропильную систему. Чем круче скаты, тем меньше снега на них задержится.

Для правильного вычисления необходимой прочности конструкции вводится поправочный коэффициент:

  1. Для крыш с уклоном менее 25° применяется коэффициент равный 1.
  2. Стропильные конструкции со скатами от 25 до 60° требуют применения коэффициента 0,7.
  3. Кровли, выполненные с углом наклона скатов более 60°, не требуют применения коэффициента, так как снег на них практически не задерживается.

Для простоты вычислений используют карты, в которых отмечены средние значения снеговой нагрузки по регионам РФ.

Примеры расчета

Правила проведения расчетов просты: находим свой регион, определяем снеговую нагрузку, выделенную своим цветом, принимаем в расчет первое значение, умножаем на поправочный коэффициент исходя из предполагаемого угла уклона крыши. В качестве наглядного примера рассчитаем снеговую нагрузку для крыши дома в Норильске углом наклона скатов 35°. Итак, 560 кг/м2 умножаем на коэффициент 0,7. Получаем снеговую нагрузку для данного региона и конкретной конструкции кровли 392 кг/м2.

Для определения ветровых нагрузок также используются карты, в которых отмечены расчетные значения ветровых нагрузок по регионам.

Кроме этого, в расчетах следует учитывать:

  1. Розу ветров, а конкретно – расположение дома на местности и относительно других строений.
  2. Высоту постройки.

По типу расположения дома на местности, все строения можно разделить на три группы:

  1. А – постройки, расположенные не открытой местности.
  2. Б – Строения, расположенные в населенных пунктах с ветровой преградой не выше 10 м.
  3. В – здания, находящиеся в населенных пунктах с ветровой преградой от 25 м.

В зависимости от зоны размещения и высоты строения при проектировании крыши вводятся поправочные коэффициенты, учитывающие ветровую нагрузку. Все факторы, влияющие на ветровую нагрузку, сведены в таблицу, по которой легко сделать расчет.

Например: для одноэтажного дома в Норильске ветровая нагрузка составит: 84 кг/м2 умноженная на коэффициент 0,5, соответствующий зоне «В», что составляет 42 кг/м2.

Помимо этого, учитываются аэродинамические нагрузки, воздействующие на стропильную систему и кровельный материал. В зависимости от направления ветра, нагрузку условно делят на зоны, которые предполагают различные поправочные коэффициенты.

Для обеспечения запаса прочности рекомендуется брать значения из наиболее нагруженных зон G и H. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков: свайный, ленточный или монолитный

Итак, мы решили, что дом у нас будет построен из пеноблоков. Начало многообещающее, особенно учитывая как много хорошего можно сказать об этом материале.

Однако как только мы готовы приступать к созданию проекта и подсчету сметы, возникает вопрос о фундаменте.

Выбираем лучший вариант базиса под дом

Какой фундамент нужен для дома из пеноблока будет наиболее рационально использовать? Здесь мы сразу и разочаруем многих – универсального ответа на этот вопрос не существует. Есть несколько вариантов, как самого основания, так и параметров выбора.

Давайте, сразу определим два направления, по которым мы и будем рассматривать варианты:

  • Тип грунта. От этого нам в любом случае придется отталкиваться в фундаментных работах.
  • Тип здания. А скорее нагрузка, которую это здание будет оказывать на основание.

Проблемный грунт

И начнем мы наш разговор с грунта. Перед тем как приступать к работам, нам обязательно необходимо будет провести геологический анализ почвы на участке строительства.

Читайте также:  Фасадная штукатурка короед: облицовка, декоративная отделка

По его результатам можно будет уже делать первые выводы.

Итак, какие проблемы может скрывать грунт:

  • Сыпучесть. Это слабый тип грунта, при котором у нас может происходить перекос и просадка здания с одного из углов. Как результат – серьезные деформации самого основания и стен.
  • Водонасыщенность. Это говорит о том, что как сделать фундамент под дом из пеноблоков, нам придется проводить масштабные дренажные работы, которые не ограничатся отводом воды только на время строительства. Система дренажа должна будет работать и впоследствии.
  • Высокое залегание грунтовых вод. Разница от водонасыщенной почвы в том, что здесь вода будет подмывать основание и разрушать его.
  • Сложный рельеф. Можно и этот момент отобразить в области как раз проблемного грунта. В любом случае при таком рельефе достаточно сложно возводить классический ленточный фундамент, к примеру.

Нагрузки

Это основной момент в разработке любого основания, ведь, по сути, фундамент, это опорное сооружение, которое принимает на себя нагрузки здания и распределяет их, отдавая почве.

Всегда инструкция по созданию любого фундамента предполагает, что будет произведен сбор всех нагрузок, то есть:

  • Вес стен.
  • Вес кровли.
  • Вес перекрытий.
  • Бытовой техники и инженерных коммуникаций.
  • Вес всех предполагаемых жильцов.
  • Переменные нагрузки.

Исходя из этих двух параметров, и делаем вывод о том, какой нужен фундамент под дом из пеноблоков.

Свайный тип

Свайный базис отлично подходит под пеноблочное строительство благодаря нескольким моментам:

  • Относительная дешевизна при отличном качестве.
  • Короткие сроки возведения.
  • Возможность установки на проблемных почвах.
  • Возможность самостоятельного строительства.

Чтобы закрепить все вышеперечисленные плюсы, предлагаем рассмотреть вариант с буронабивными сваями, который мы пошагово приведем к фундаменту под наш пеноблочный дом.

  • Разметка участка.
  • Бурение скважин. Для этого подойдёт и ручной ямобур, благо глубина должна быть на уровне промерзания, а это максимум полтора метра.
  • Расширение скважины. Засыпка подушки из песка и ее утрамбовка.
  • Установка стакана, можно из простого рубероида.
  • Погружение армирующего элемента.
  • Заливка бетоном.

Как видим, ничего сложного в устройстве такого базиса нет. Главное будет строго соблюдать проектные требования. А это у нас и количество свай, и их расположение.

А после того, как сваи залиты, у нас есть два варианта:

  • Создать ростверк и залить его фундаментом.
  • Положить сверху монолитные плиты.

В принципе, своими руками мы сможем устроить только ростверк, для плит потребуется спецтехника.

Совет!
Чтобы ростверк получился еще более прочным, чем даже изначально планировалось, можно увеличить сечение арматуры и использовать в замесе бетона не обычный известняковый тип щебня, а гранитный.

Это был первый вариант устройства базиса.

Ленточное основание

А вот и наш ленточный базис. Часто на вопрос, какой фундамент сделать для дома из пеноблоков, ответ следует именно на тему ленточного типа.

И действительно, это один из наиболее простых типов фундамента, который мы спокойно можем соорудить своими руками.

Если почва и проект позволяют, то пошагово все у нас выглядит следующим образом:

  • Разметка фундамента.
  • Выемка грунта. В зависимости от размеров можно все самостоятельно выкопать, а можно и небольшой экскаватор арендовать.
  • Укладка на дно траншей песка и утрамбовка.
  • Укладка армирующего элемента.
  • Монтаж опалубки.
  • Заливка бетоном.

Здесь так же есть свои интересные нюансы. Во-первых, нам необходимо будет позаботиться о гидроизоляции. Для этого, после снятия опалубки, обрабатываем бетон мастикой. Это наиболее простой и доступный вариант гидроизола.

Арматуру мы всегда предлагаем брать с неким запасом прочности. Конечно, цена при этом несколько увеличивается, но все-таки мы ведем разговор о создании фундамента.

Говоря о материалах, здесь нет ничего необычного. Впрочем, возвращаясь к гидроизоляции, можно применить в замесе бетона жидкое стекло, этот материал так же в разы повысит водонепроницаемость основания.

При монтаже опалубки более рационально будет использовать строительную влагостойкую фанеру, которую затем можно еще применять в самых разных работах. А в процессе крепежа отлично подходят шурупы по дереву. Они и лучше связывают части опалубки, и намного проще демонтируются.

Монолит

Еще один тип фундамента, который мы так же можем вполне успешно использовать, это монолитная плита. Причем это может быть как простой монолит, так и шведская плита, в которой мы устроим сразу и коммуникации.

В данном случае вопрос, какой фундамент выбрать для дома из пеноблоков упирается скорее в функциональную составляющую монолита и в стоимость.

Рассмотрим основные принципы устройства монолита:

  • Выемка грунта. Если котлован будет на водонасыщенном участке, то необходимы дренажные работы. Здесь нам точно не обойтись без экскаватора.
  • Утрамбовка подушки из песка. Если предполагаем шведскую плиту, то еще и выравниваем дно котлована.
  • Устанавливаем гидроизоляцию. Это либо рубероид, либо плотный полиэтилен. Причем устанавливаем все в несколько слоев.
  • Ели у нас шведская плита, устанавливаем теплоизоляционные плиты.
  • Вяжем арматуру. Для монолитного типа мы выбираем арматуру сечением 12-14 см, и вяжем ее с шагом в 15-20 см.

Здесь лирическое отступление. Перед тем, как сделать фундамент для дома из пеноблоков, мы рассчитываем все нагрузки, а соответственно можем точно выбрать необходимое сечение арматуры.

Насколько важно выбирать ее с запасом прочности? В принципе, нам никто не запрещает этого делать, главное не выбирать сечение меньшего размера.

Важно!
Арматура должна выставляться с учетом выпуском по краям, где она загибается, и будет связываться со стенами.
Кроме того, если даже мы устанавливаем ее в один горизонтальный ряд, то ее придется приподнять, так чтобы она примерно посредине плиты получалась.
Для этого устанавливаем ее на специальных подпорках.

  • Монтируем опалубку.
  • Заливаем все бетоном.

Монолитная плита готова.

Важно!
Если у нас шведская плита, все трубы коммуникаций или теплого пола, перед заливкой бетона, заполняем воздухом, так он точно не деформируются под весом бетона.

Вывод

Итак, мы ответили на основный вопрос, какой фундамент нужен для дома из пеноблоков, приведя пример трех основных типов основания, которые полностью смогут ответить всем требованиям дома из пеноблоков.

Кроме того, именно эти типы фундаментов можно выбирать в зависимости от состояния грунта на участке строительства, то есть у нас появляются несколько вариантов. А это всегда больше возможностей.

Не забываем и о финансовой составляющей, пеноблоки изначально несколько экономят расходы, так что можно оптимизировать и основание дома. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Устройство фундамента под дом из пеноблоков своими руками

Прежде чем приступать к постройке дома из пеноблоков, необходимо учесть различные факторы, влияющие на несущую способность основания. Это поможет правильно подобрать тип фундамента, ведь, как известно, прочное основание — залог долговечности дома.

Преимущество дома из пеноблоков

Если сравнивать блочный дом с кирпичным, то он имеет несколько преимуществ. Так, его отличают хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. К тому же стены из пенобетона толщиной в 0,3 м по своим теплоизоляционным показателям можно сравнить с кирпичными, имеющими толщину в 1,0 – 1,5 м. А ещё пенобетон обладает негорючестью и считается экологически чистым материалом.

Большие размеры блоков способствуют ускорению процесса возведения стен

С другой стороны, у пенобетонных изделий имеются и недостатки: больший, чем у кирпича, коэффициент влагопоглощения и хрупкость, зависящая от более низкого коэффициента плотности материала, вследствие пористой структуры. А ещё дома из пеноблоков требуют обязательной отделки и выравнивания поверхностей.

Но всё вышеперечисленное — мелочи в сравнении с доступной ценой и скоростью возведения. Главное же преимущество — меньший, по сравнению с кирпичным, вес конструкции. Исходя из этих соображений, многие владельцы земельных участков и подбирают основание под будущий дом.

Выбираем фундамент

От нагрузки на основание будет зависеть тип возводимой конструкции — так, одноэтажному дому на участке с низким уровнем грунтовых вод подойдёт мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, а для двухэтажного лучшим вариантом станет монолитная плита с хорошей гидроизоляцией и утеплением.

Этот вид фундамента практически незаменим для пеноблочных домов с разнящимся уровнем залегания подземных вод

Можно рассматривать три типа конструкции — столбчатый, ленточный и плитный.

    Столбчатый возводится из столбов круглой или прямоугольной формы — обязательно по внешним углам дома, в местах сопряжения двух стен и по всему периметру дома под несущими и ненесущими стенами.

Подходит для грунтов с неровным рельефом местности

Является оптимальным выбором при устройстве подвального помещения

Заливка плитного фундамента производится, как правило, на несъёмную опалубку

Особенности устройства фундаментов различных видов

Поскольку пеноблоки — сравнительно лёгкий материал, то выбор основания будет базироваться на типе грунтов, рельефе местности, глубине залегания подземных вод и уровне промерзания почвы.

Таблица: сравнительный анализ видов фундамента

Вид фундаментаДля какого типа архитектуры подходитДля какого типа грунта подходитВарианты постройки: глубина заложения, межшаговое расстояние
СтолбчатыйОдноэтажный дом со сравнительно небольшим весомПучинистые или торфяные почвы, слабые грунты, неровность рельефа местности (разность высот соседних столбовых опор может варьироваться)Возможность использования столбов или свай из железобетона или устройство опорных столбов из кирпича; межшаговое расстояние — до 2,5 м, глубина заложения — на глубину промерзания грунта (но не менее 1 м)
ЛенточныйДвух- и более этажный домНепучинистые почвыМелкозаглубленный; высота подземной и надземной частей — по 0,5 м
МонолитныйОдноэтажный дом небольшой площадиЛюбой тип почв (при хорошей гидроизоляции), но предпочтительнее — каменистый грунтМелкозаглубленный; глубина заложения — до 0,5 м

Так как структура пеноблоков — пористая, то основание под дом необходимо хорошо гидроизолировать. Для этого поверхность фундамента либо покрывают гидроизоляционным слоем (можно использовать жидкую гидроизоляцию), либо укрывают слоем плёнки основание перед возведением стены.

Фотогалерея: виды гидроизоляции фундамента

Что необходимо учесть при выборе типа основания

При выборе типа основания прежде всего учитываем:

  • тип грунта, уровень расположенности подземных вод, глубину промерзания почвы;
  • общую нагрузку конструкции дома и количество этажей;
  • бюджет и сроки возведения.

В первую очередь необходимо провести анализ грунта. На этом этапе строительства можно пробурить скважины в нескольких местах участка на глубину до 2 – 2,5 м. Там, где воды проходят на глубине 2 метра и ниже, подойдёт мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.

Грунт на пробу рекомендуется брать каждые 20 – 30 см. Такая точность поможет определить тип почвы и подобрать соответствующий тип основания.

Если грунтовые воды проходят на уровне 0,5 – 1 м, то придётся устраивать монолитный незаглубленный фундамент из железобетона с обязательной гидроизоляцией конструкции.

Для прочных непучинистых грунтов с глубиной залегания от 2 метров и ниже оптимальным вариантом станет устройство столбчатого фундамента. А также этот тип основания подходит для местности со сложным (неровным) рельефом — с помощью столбов можно регулировать перепад высот.

Далее требуется подсчитать нагрузку на основание дома, которая будет складываться из веса стен, перекрытий и кровли. Исходить следует из того, что масса 1 м 2 стены из пеноблока составляет примерно 0,9 т. Добавив сюда вес перекрытий (как правило, используются монолитные плиты) и деревянных балок для кровли, получим общий вес дома.

Что касается сроков строительства и планирования бюджета, то тут первое место по праву отдаётся столбчатому фундаменту. Определяющими факторами являются скорость и меньшая, по сравнению с другими типами основания, трудоёмкость строительства. Самое сложное — установить готовые столбы на участке, не имея спецтехники, кроме того, возникает необходимость в усилении конструкции ростверком при условии возведения двух и более этажей. Скорость возведения — неделя, затраты связаны только с приобретением готовых столбов и арендой спецтехники, дополнительные траты на заливку и армирование опор.

Заливка фундамента под дом из пеноблоков своими руками

Определив тип грунта и подготовив строительную площадку, можно приступать к устройству основания, предварительно произведя разметку участка.

Видео: разметка фундамента своими руками

Особенности укладки фундамента в зависимости от его вида

Каждый вид фундамента имеет свои особенности в плане количества и структуры производимых работ.

Ленточный фундамент

  1. Сначала размечаются места под наружные и несущие стены, далее по разметке роется траншея глубиной не менее 0,5 м, ширина которой будет зависеть от толщины стен. Например, если толщина стены равняется 300 мм (т. е. длине одного кирпича), то ширину фундамента следует принимать равной где-то 500 мм (тут важно учитывать не только толщину стены в свету, но и дополнительные слои тепло— и гидроизоляционного слоя и отделки).
Читайте также:  Характеристики и теплоотдача чугунных радиаторов отопления

После разметки стройплощадки вторым этапом устройства основания под блочный дом станет рытье траншей под фундамент

Для армирования можно использовать прутки диаметром 10 мм

Фундамент заливается единовременно по всей траншее

Основание надо оставить до полного затвердевания бетона в течение месяца — только по истечении этого срока можно приступать к возведению стен, поскольку за это время бетон наберёт свою марочную прочность. Если заливка происходит летом, то фундамент рекомендуется смачивать несколько раз в день, чтобы предотвратить преждевременное рассыхание конструкции.

Верхняя (надземная) часть ленточного фундамента должна иметь стандартную высоту — 0,5 м над поверхностью земли.

Необходимо учитывать и уровень грунтовых вод — если они пролегают высоко, то конструкцию нужно дополнительно гидроизолировать!

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид, который закрепляется с внутренней стороны опалубочной конструкции.

Если опалубка съёмная, то её снимают после полного застывания бетона — демонтаж следует производить аккуратно, не повреждая рубероида.

Столбчатый фундамент

  1. На размеченной территории устанавливаются железобетонные столбы: в обязательном порядке — по внешним углам будущего дома, в местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Шаг между опорными столбами должен составлять 1 – 1,5 м, а глубина заложения опор — от 1 м.

Усиление столбов-опор производится за счёт укрепления арматурой

Вместо опорных столбов используются самодельные столбики из пеноблоков

Видео: как устроить столбчатый фундамент своими руками

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент напоминает сэндвич из арматуры, бетонного раствора, песка и гидроизоляции.

Мелкозаглубленный фундамент плитного типа станет прочным основанием для дома из пеноблоков

  1. Для монолитного фундамента роется котлован, в котором устраивают песчано-гравийную подушку — с высотой слоя 40 см (25 см — песок, 15 см — гравий).

В зависимости от типа грунта можно устраивать или не устраивать котлован — достаточно соорудить опалубочную конструкцию

В качестве гидроизоляционного материала подойдёт геотекстиль, пласты рубероида или очень плотная плёнка

Армирование монолитного фундамента производится в два ряда — для усиления прочности конструкции

Видео: как устроить фундамент под дом из пеноблоков

Устроить прочное основание под дом из пеноблоков — задача несложная, и справиться с ней можно своими силами. Главное — правильно определить тип грунта и учесть все рекомендации по подбору типа фундамента.

Фундамент для дома из пеноблоков: особенности выбора типа основания – лента, монолит или сваи

Отправим материал на почту

  • Особенности пенобетона как строительного материала и типы фундаментов
  • Выбор вида фундамента
  • Онлайн калькулятор фундамента
  • Плитный фундамент
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Заключение

Проекты домов из пенобетонных блоков

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 138² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 228.2² Общая площадь
  • 11 x 16м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 208.8² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 211.8² Общая площадь

  • 8 комнат
  • 2 санузла
  • 317.9² Общая площадь
  • 16 x 17м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 125.9² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 1 санузел
  • 180.7² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 244.9² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 208.0² Общая площадь
  • 9 x 14м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 116² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 166.8² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 174.9² Общая площадь
  • 7 x 18м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 34.3² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 178² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 187.6² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 77² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 234² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 152.3² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 131² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 256.5² Общая площадь

Строительство малоэтажных домов из пенобетона популярно по двум причинам – низкая стоимость и высокие теплоизоляционные свойства материала. Еще одно достоинство – небольшой вес и возможность сэкономить на обустройстве основания. Но и в этом случае фундамент для дома из пеноблоков должен быть прочным и надежным, а выбор вида зависит не только от нагрузки на него, но и от характеристик грунта.

Особенности пенобетона как строительного материала и типы фундаментов

Пенобетонные блоки делят на три категории:

  • теплоизоляционные – плотность до 500 кг/м3;
  • конструкционно-теплоизоляционные – плотность 600-1000 кг/м3;
  • конструкционные – плотность 1100-1200 кг/м3.

Для строительства самонесущих стен используют конструкционно-теплоизоляционные блоки, и наиболее популярна марка D600.

Если проводить аналогии по плотности и оказываемой нагрузке на основание, то ближе всего к пеноблоку хвойные породы, которые в виде бруса или оцилиндрованного бревна используют в современном деревянном домостроении. Для сравнения – плотность сосны и лиственницы в воздушно-сухом состоянии (с собственной влажностью 20%) находится около 600 кг/м3. А такой она бывает после окончания процесса усушки – древесина естественной влажности тяжелее на 15-20%.

Исходя из этой особенности, можно сделать вывод, что для одних и тех же грунтов фундамент под дом из пеноблоков выбирают точно таким, как для сруба из бревна или бруса – ленточный, плитный или свайный.

Но в отличие от бревна или бруса, пенобетонные блоки относятся к штучным строительным материалам. А вертикальные швы, заполненные кладочным раствором не создают устойчивых связей с соседними блоками, что при подвижке или проседания части основания ведет к образованию трещин. Поэтому ростверк свайного фундамента должен быть максимально жестким, а этому условию более всего отвечает двутавровая балка или швеллер.

Выбор вида фундамента

Вид фундамента выбирают исходя из несущих особенностей грунта, экономической и практической целесообразности, времени отведенного на строительство дома.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Плитный фундамент

Плитный фундамент для легкого дома из пеноблоков строят только в крайнем случае – если характер грунта не позволяет иного варианта. Сюда попадают мелкие и пылеватые пески, пластичные суглинки, торфяники. И это не единственное условие, вторая причина – глубокое расположение твердого, так называемого «материкового» грунта, до которого тяжело «достать» сваей. Плитный фундамент также используют для увлажненных грунтов, с высоким уровнем грунтовых вод.

Технически плита перераспределяет нагрузку от стен на более широкое «пятно», и она как бы плывет вместе со слабым и неустойчивым верхним слоем. Среди всех мелкозаглубленных фундаментов этот вид наиболее надежный, но и самый затратный по материалам и трудоемкости изготовления.

Ленточный фундамент

Ленточный заглубленный фундамент обустраивают для дома из пенобетонных блоков в тех случаях, если по проекту заложен подвал или технический этаж для оборудования автономных систем жизнеобеспечения. По материалоемкости и времени изготовления он не уступает плитному фундаменту, но высокие затраты оправдывают себя освобождением полезной площади на верхних уровнях дома.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент не менее практичен, чем предыдущий вариант, но требует меньше затрат, в том числе и на проведение нулевого цикла. Высокий цоколь позволяет устроить свой технический уровень, а выложить его можно из строительных блоков. И как вариант часто используют комбинированный фундамент – монолитную ленту или сборное основание из ФБС для подземной части и цоколь из строительных блоков.

Ленточный незаглубленный фундамент – это разновидность предыдущего вида. Его закладывают на скальных и крупнообломочных грунтах. Технически это цоколь, отлитый из железобетона или собранный из строительных блоков на подготовленной площадке.

Цоколь или полностью мелкозаглубленный фундамент можно сделать из пенобетонных блоков марки D1100-D1200. При соблюдении технологии изготовления, класс прочности на сжатие такого блока находится на уровне B10 и B12.5 соответственно, и этот показатель такой же как у бетона марки M150. А эту марку допускается использовать в качестве конструкционного (несущего) материала в малоэтажном строительстве, в том числе для фундаментов легких построек, к которым относятся одноэтажные дома из ячеистого бетона.

Примечание! Несмотря на хорошие показатели по водопоглощению и морозостойкости, у пенобетона есть такой недостаток, как способность накапливать «диффузионную» влагу. То есть при постоянном контакте с водой и плохими условиями выветривания избыточной влаги, конструкция из пенобетона увлажняется и теряет несущие свойства. Поэтому фундамент из пеноблоков должен иметь надежную гидроизоляцию, а вокруг основания надо обустроить эффективную дренажную систему.

Отдельной разновидностью такого основания является ленточно-свайный фундамент для дома из пеноблоков. Его особенность в том, что и лента и сваи делаются из бетона, но общие затраты материала намного меньше, чем в случае заливки классической «ленты».

Свайный фундамент

Оптимальный вариант для легких и быстровозводимых домов из пенобетонных блоков без подвала и цокольного этажа – свайный фундамент. Он подходит для большинства типов грунта, отлично справляется с нагрузками от малоэтажных легких построек, не требует больших капитальных вложений и трудозатрат.

Всего насчитывается три вида свайного фундамента:

  • буронабивной;
  • буроинъекционный;
  • винтовой.

Первый вид часто используют в промышленном и гражданском строительства, причем не только в чистом виде, но и в составе комбинированных фундаментов. В грунт при помощи копра вбивают несколько десятков железобетонных столбов, которые формируют свайное поле. В малоэтажном строительстве такой фундамент используют редко.

Второй вид имеет разные варианты исполнения, хотя технология изготовления сводится к бурению скважины и заливки в нее бетонной смеси:

  • В плотных грунтах опалубку не устанавливают, а усиление сваи проводят закладкой вертикальной арматуры, «трехмерного» подготовленного армопояса или стального профиля.
  • В слабых грунтах, чтобы стенки скважины не осыпались, могут использовать обсадные трубы, которые по мере закачки бетона поднимают вверх, а армопояс закладывают после заливки смеси.
  • На бытовом уровне для легких построек в слабых грунтах такой фундамент делают при помощи асбестоцементных труб, которые служат в качестве несъемной опалубки.
  • Используют «одноразовые» буровые колоны, которые остаются в скважине и обеспечивают армирование бетона. Этот вариант можно назвать прообразом винтовой сваи.

Буроинъекционный свайный фундамент довольно широко используют для загородного строительства на проблемных грунтах. А также такая технология нашла применение для усиления фундамента уже стоящих домов в нескольких случаях:

  • когда несущие свойства грунта ухудшились в силу геологических изменений (чаще всего подъема уровня грунтовых вод);
  • при надстройке еще одного этажа;
  • при исправлении крена конструкции.

Недостаток этого варианта как фундамента под пеноблоки – длительный цикл созревания бетона.

Винтовой свайный фундамент можно назвать идеальным для малоэтажного дома. При его обустройстве не нужны масштабные работы по бетонированию и армированию. И не надо ждать 4 недели пока бетон созреет до проектной прочности, чтобы приступить к возведению стен. По виду свая представляет собой буровую одноразовую колонну с одним или двумя витками широких лопастей.

Свая с одним витком способна выдерживать нагрузку до 20 тонн, с двумя витками – до 50 тонн. В зависимости от характера грунта и веса конструкции выбирается тип сваи, длина, диаметр лопастей и их количество. Обязательное расположение – это углы дома и точки пересечения всех стен: фасада и внутренних перегородок (ростверк должен повторить план первого этажа). Дополнительно сваи надо закладывать в местах обязательного усиления фундамента под тяжелым оборудованием систем отопления и водоснабжения:

  • печами и каминами из кирпича;
  • чугунными каминными топками и печами-каминами большой мощности;
  • твердотопливными котлами большой мощности (в том числе с бункерами для непрерывной подачи топлива).
  • теплоаккумуляторами;
  • гидроаккумуляторами.

Видео описание

Как производятся сваи для фундамента? Какие особенности свайного фундамента? Плюсы и минусы свайного фундамента:

Заключение

Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков должен решать специалист – геологические изыскания, проектирование и обустройство требует профессионального подхода. Любая ошибка на этом этапе, которая приводит к снижению прочности основания, может быть причиной разрушения всей конструкции. А излишний запас прочности – это неоправданные расходы.

Ссылка на основную публикацию