Установка гаражных ворот. Монтаж гаражных ворот: особенности и порядок выполнения работ

Монтаж секционных ворот в гараже — все тонкости установки

Секционно-подъемные ворота ставят в гаражах, хозблоках, других технических помещениях. Они удобны тем, что при открывании просто поднимаются вверх, не требуя свободного пространства перед полотном. Еще один плюс — есть утепленные модели, которые имеют такие же теплоизоляционные характеристики как кирпичная стена в полтора кирпича. И еще важное замечание — установка секционных ворот может производится самостоятельно, своими руками. Желательно — с помощником. «В одни руки» справиться будет тяжелее, но и это возможно. Только учтите: при самостоятельном монтаже потребуется не 4 часа, которые тратят профессиональные монтажники, а значительно больше…но за день справитесь точно.

Замеры и размеры

Секционные ворота называются еще подъемно-секционными. Такое название обусловлено строением и принципом действия. Полотно ворот состоит из отдельных секций, подвижно соединенных между собой. Отсюда в названии слово «секционные». При открывании секции движутся вверх по направляющим, плавно переходя на потолок. В открытом состоянии они удерживаются на потолке. А это — причина, по которой добавляют слово «подъемные» — они поднимаются вверх.

Общее устройство секционных ворот с торсионными пружинами

Секционные ворота состоят из двух частей — полотна и направляющих, по которым полотно движется при открывании/закрывании. Чтобы установка секционных ворот своими руками прошла без проблем, надо тщательно провести замеры проема. В этой части ничего особо сложного нет. Нужна только рулетка, отвес, если есть — лазерный уровень.

С терминологией все понятно, конструкция в общих чертах ясна, теперь более подробно о замерах и подготовке проема, без которых установка секционных ворот обойтись просто не может.

Что и зачем измерять

Чтобы заказать подъемно-секционные ворота, надо измерить следующие расстояния (показаны на рисунке):

    Высота (H) и ширина (B) проема. Тут, вроде, все понятно, измерения простые. Но, для нормальной работы ворот, плоскости проема должны быть параллельны. Боковые стенки должны быть строго вертикальными, пол и перемычка — строго горизонтальными, без отклонений и провисаний. В вертикальности и горизонтальности можно убедиться при помощи уровня, отвеса. Также можно проконтролировать параметры проема, проведя изменения в нескольких точках. Если данные совпадают до миллиметра, все хорошо. Если нет, придется проем готовить — выравнивать и только после этого измерять и заказывать секционные ворота.

Какие параметры нужны и важны

При стандартном монтаже установка секционных ворот не затрагивает проем

Еще раз обращаем ваше внимание: на последний параметр стоит обратить внимание — глубина помещения, в который устанавливаются секционные ворота, не может быть меньше этой величины.

При установке привода

Если же планируется автоматическое открывание и привод обычный, потребуется место еще и для него (на рисунке ниже оно обозначено буквой W).

Пространство внутри помещения должно быть достаточно для монтажа системы направляющих и привода, если используется автоматизированная модификация

Чтобы вы могла ориентироваться, для установки привода на потолке, минимальная глубина помещения должна быть от 3290 мм до 4400 мм (для разных систем подъема). Для менее глубоких помещения есть другой выход — установка осевого привода. Он дороже, но мощнее и место для установки требует только сбоку от проема.

Это все необходимые замеры. Как видите, все несложно. Но при этом очень важно, чтобы проем ворот был ровным, без значительных отклонений. Также важно состояние пола и потолка (в районе установки ворот). Для потолка важно выровнять ту часть, на которой будут монтироваться потолочные направляющие. Пол должен тоже быть ровным чтобы раму не перекосило. Если есть неровности, придется проем ворот готовить, только потом проводить повторные измерения и заказывать ворота.

Требования к проему и его подготовка

Установка секционных ворот требует предварительной подготовки проема. Проем во-первых, должен иметь достаточную несущую способность, во-вторых, по сторонам и вверху должно быть достаточно места для установки направляющих, и в третьих, он должен быть ровным. Давайте разбираться по порядку.

Чтобы было понятнее, почему установка секционных ворот возможна только на ровные стены

Несущая способность и способы ее корректировки

Если стены, к которым будут крепится секционные ворота, сложены из полнотелого кирпича, бетона, шлакоблока, даже ракушняка, крепление направляющих возможно. Для этих материалов обычно используют анкера или дюбеля. Хуже, если стены сложены из пустотелого щелевого кирпича, пеноблока. В них тяжелую конструкцию без доработки не поставишь. Придется делать усиление проема. Есть два способа:

  • Сделать усиление проема из металлических уголков и крепить систему к ним. Все будет держаться, но затраты высоки.
  • Оштукатурить стены и попытаться закрепиться в штукатурный шов. Если что-то пойдет не так, можно еще использовать химические анкера. Этот вариант дешевле, но не самый надежный, так что лучше его не использовать.

К усилению несущей способности стены лучше подойти серьезно и сделать-таки каркас из уголков. Да, это недешево, но ворота ставятся не на один день, и не на один год, так что затраты оправданы.

Способы усиления проема если стены сделаны из щелястого кирпича или пенобетона

Если гараж планируется отапливать, при усилении при помощи уголков, не забудьте под металл положить теплоизоляцию. В данном случае лучше всего подойдет картон из стекловолокна. При малой толщине он имеет хорошо предотвращает утечку тепла.

Если места для монтажа конструкции недостаточно

Бывает и так, что вверху или по бокам не хватает места для установки конструкции. Если слишком мала притолока, есть штатное решение — фальшпанель. Она сделана из того же материала, что и полотно ворот, крепится в проеме к несущей балке. Тем самым уменьшается высота ворот, но появляется возможность установить более удобную в монтаже систему стандартного подъема.

Вот что такое фальшпанель. Она может крепиться по-разному

Бывает и так, что не хватает расстояния не только вверху, но и по бокам. Обычно этой болезнью страдают металлические гаражи.

В металлических гаражах обычно нет ни расстояний сбоку, ни сверху. Надо сварить такой каркас и к нему прикрепить ворота,зазоры заделать и утеплить

Самый удобный метод коррекции размеров проема ворот в том случае — приварить по периметру профилированную трубу требуемого сечения. Сечение выбирается так, чтобы было достаточно места и вверху, и по бокам. Еще вариант — сделать как на фото выше — сделать ворота не на всю ширину гаража.

Выравнивание проема и потолка

Кроме несущей способности и параметрам проема, необходимо проверить, чтобы его поверхность была ровной и гладкой. Также должны быть выровнены стены вокруг проема и две полосы на потолке. К ним будет крепиться система направляющих, все они должны быть ровными, и лежать в одной плоскости.

Требования к проему для установки секционных ворот

Минимальная ширина полосы, на которой не должно быть отклонений — 210 мм. Это при монтаже стандартной комплектации и стандартного подъема. Для других систем требуется чуть больше. Так что можно вывести сразу около 300 мм. Точно не ошибетесь.

Для выравнивания стен из бетона, кирпича, строительных блоков используют штукатурку по маякам. Поверхность проверяют во всех плоскостях. Установка секционных ворот начинается после того, как штукатурный раствор высохнет.

Установка секционных ворот с пружинами растяжения: последовательность действий с пошаговыми фото

Конструкции секционных подъемных ворот разных производителей имеют некоторые отличия, но в общем и целом порядок их сборки и монтажа похож. Может отличаться способ крепления, другие незначительные детали, но принципы очень похожи. Для примера будет описана установка секционных ворот белорусской фирмы Alutex (Алютех).

У разных производителей есть свои тонкости установки, но общие принципы все равно одинаковы

Белорусская фирма Alutex (Алютех) имеет неплохую репутацию. За вполне вменяемые деньги получаем хорошего качества секционные ворота. Все отверстия просверлены, в комплекте есть крепеж нужного размера, в необходимом количестве. При сборке все совпадает, установка секционных ворот этой фирмы обычно проходит без проблем.

Для начала надо все распаковать, разложить, поверить комплектность, прочесть инструкцию по сборке, внимательно рассмотреть конструкцию, сопроводительные рисунки и пояснения. Не пожалейте времени на детальное изучение инструкции. Легче будет в процессе монтажа, меньше потратите нервов.

Собираем и крепим вертикальные направляющие

Начинается установка секционных ворот с монтажа каркаса, по которым движутся секции — направляющих. От того, насколько ровно будут они стоять, зависит легкость и беспроблемность движения секций, плотность их прилегания друг к другу. При установке необходимо постоянно контролировать вертикаль и горизонталь. Можно это делать обычным строительным уровнем, но намного удобнее лазерным. Можно развернуть две плоскости, выставить их на необходимом уровне. Светящиеся яркие полосы будут служить ориентиром. Любое отклонение сразу заметно.

Далее работы такие:

  • На высоте 1 м от уровня пола на стене возле проема ставим отметки.
  • Собираем раму из несущих, которые крепятся к дверному проему.
    • На несущие надевается эластичная уплотнительная лента, которая с некоторым усилием вставляется в паз.
    • В месте соединения стоек и горизонтальной перемычки надо вырезать небольшой кусочек уплотнителя. Там, где две резинки перекрывают друг друга. При помощи карандаша обозначают лишний участок, острым ножом вырезают небольшой квадратик.

    Вырезать мешающий кусок уплотнителя

    Ставим временную монтажную перемычку

    Выравниваем, крепим струбцинами к проему

    Крепление к стене при помощи уголка с роликами

    Установка секционных ворот начинается с крепления вертикальных направляющих

    Еще раз обращаем внимание на то, что стойки должны быть строго вертикальны и находится должны в одной плоскости.

    Устанавливаем потолочные направляющие

    Потолочные направляющие крепятся к перекрытию при помощи специальных телескопических подвесов. С ними удобно выставлять плоскость — высота подвеса регулируется винтом, который скользит в длинной прорези. Есть несколько типов подвесов под разную высоту притолоки. При стандартном/низком монтаже и притолоке до 300 мм используют повесы CS1. Есть еще CS2 — длиной 500 мм, CS3 — 800 мм, CS4 — 1000 мм, CS5 — 1500 мм. Их крепят к потолку, выставляют требуемую высоту. Если торчит слишком большой кусок подвеса, его отрезают, оставив пару сантиметров ниже установленного фиксирующего болта.

    Потолочные направляющие имеют характерную форму — закругления с одной стороны.

      На обе потолочных направляющих крепим дополнительную полудугу. По ней будут скользить ролики, потому тщательно совмещаем края, чтобы не было зазоров. Совмещаем отверстия, устанавливаем и затягиваем болты.

    Потолочные направляющие готовы к установке

    Выравниваем конструкцию, подпираем планкой

    Крепление потолочных направляющих к потолку описано в начале пункта. Важно выставить их ровно. Крепятся они парами. Первая — на расстоянии 900 мм от проема, вторая — на расстоянии 300 мм от противоположного края.

    Установка крепления направляющих на потолке

    Перед тем как крепить, и после, проверяем диагонали (должны совпадать до миллиметра) и горизонтальность каждой из частей.

    Монтаж секций (собираем полотно)

    После сборки каркаса собираем полотно ворот. Понадобятся сами секции, петли/ролики и крепеж (6,3*16 мм). Отличительная черта секционных ворот Алютех, как раз вот эти самые петли, совмещенные с роликами. Монтаж с ними проще, скольжение полотна более плавное.

      Первая секция устанавливается на пол (он, кстати, должен быть ровным, допустимое отклонение — 5 мм на весь проем, без резких перепадов). Установив, проверяем горизонтальность ее верхнего края. Следим также за тем, чтобы края находились на равном расстоянии от края направляющих, чтобы не мешал крепеж.

    Выставляем секцию ровно, строго по центру, с равными зазорами

    Нижние ролики: подготовка и установка

    Монтаж полотна секционных ворот — дело нескольких минут

    Все, установка секционных ворот почти закончена. Осталось собрать механизм подъема и органы управления.

    Установка органов управления

    Этим громким словосочетанием «органы управления» в модели с ручных открыванием обозначены ручка, пружинный запор и тросики, дернув за которые створку ворот опускаем вниз.

      Ставим ручку. Под нее, снова-таки, есть отверстия на нижней секции. Снимаем декоративную панель на ручке, совмещаем отверстия, закручиваем болты, ставим крышку на место.

    Ставим ручку и задвижку

    Остался последний шаг — установка пружины и сборка механизма подъема/опускания секционных ворот.

    Сборка и монтаж механизм подъема

    Полотно ворот аккуратно поднимаем и фиксируем чем-то в открытом положении. При этом нижняя кромка полотна должна открыть ролик, расположенный на самом верху направляющей.

    • Берем край тросика, прикрепленного к нижнему ролику, поднимаем его вверх, пропускаем по верхнему ролику (не тот, который прикреплен к полотну, а который установлен на стойке.
    • Протягиваем вниз до второго ролика, который на заводе установлен внутри направляющей, огибаем его.
    • Тянем тросик вверх, почти к месту установки перемычки. Тут внутри направляющей смонтирована крепежная пластина. Немного отпускаем нижний крепежный болт, заводим тросик в него, верхушка его ложится в специальную выемку, болт затягивается.

    Установка фиксатора полотна

    Вот теперь точно все. Монтаж секционных ворот окончен, они готовы к эксплуатации.

    Видео-инструкции сборки других моделей

    У DoorHan и Hörmann монтаж отличается. Отличия смотрите в роликах.

    Чуть по-другому устанавливаются секционные ворота с торсионной пружиной. Разницу можно увидеть в демонстрационном ролике.

    Установка гаражных ворот

    Гаражные ворота своими руками: пошаговая инструкция изготовления + монтаж

    Для каждого автовладельца важно обустроить хороший, качественный гараж. При его возведении уделяют много внимания надежности. Ворота для помещения должны быть не просто привлекательными, а еще и прочными.

    Мы привыкли видеть стандартные ворота распахивающегося типа. Такую конструкцию не проблема изготовить самостоятельно. Нужно уметь сваривать детали и грамотно обращаться с инструментами.

    Сегодня рассмотрим некоторые разновидности ограждения для гаража, изучим технологию создания распахивающихся сооружений и покажем вам видео-инструкцию.

    Виды гаражных ворот

    Прежде, чем разбираться в разновидностях, давайте поговорим о преимуществах распахивающихся ворот. А заключаются они в следующем:

    • Доступная стоимость. Такие ворота стоят на порядок дешевле, чем остальные виды;
    • Возможность утепления. Для этого используются теплоизоляционные материалы;
    • Возможность монтажа даже в случае недостаточности свободного места;
    • Способ открытия 0 наружу и внутрь;
    • Возможность оснащения конструкции электромотором или автоматикой.

    Недостаток – необходимость свободного места для открывания. Это вызывает трудности в зимний период, когда перед воротами образуются сугробы.

    А теперь можно перейти к другим видам ворот.

    Складные

    Конструкция – это набор секций. Они монтируются вертикально и скрепляют их шарнирным методом. Краевые секции фиксируют к коробу петельным способом.

    Дополнительно добавляют крепежные детали на верхней и нижней части. Секции производят из разных материалов. Это могут быть алюминий и древесина.

    • Оригинальный внешний вид;
    • Комфортное использование;
    • Экономия свободного места;
    • Возможность частичного ремонта;
    • Доступная стоимость.

    • Скоротечно становятся непригодными;
    • Низкая защита.

    Подъемно-поворотные

    Это цельное полотно. Конструкция закрывает проем полостью. Когда створки открывают, они приподнимаются и проворачиваются на 90°. В итоге полотно закрепляется на потолочной поверхности. В процессе открывания задействован механизм рычагов, редуктор и электромотор.

    • Стабильная защита;
    • Экономия пространства при открывающихся створках;
    • Можно использовать утеплительный материал;
    • Можно оснастить автоматикой.

    • Необходимость точного грамотного монтажа;
    • Полотно, останавливаясь в проеме, преуменьшает его размеры на 25-30 см;
    • Не рекомендуется эксплуатировать часто.

    Подъемно-секционные

    Полотно – набор секций. Все они размещены горизонтально и скреплены петельным методом.

    Сверху, на потолочной поверхности, монтируют поднимающий механизм. Он перемещает полотно по направляющим и закрепляет его на потолке.

    Секции чаще всего производят из сэндвич-панелей.

    • Возможность устанавливать конструкцию в проемы разных размеров;
    • Экономия пространства при открывании;
    • Хорошо справляются с механическими нагрузками;
    • Высокая устойчивость перед деформациями;
    • Автоматический механизм;
    • Привлекательный внешний вид;
    • Хорошо изолируют тепло и звуки;
    • Длительный период службы.

    • Высокая стоимость;
    • Необходимость регулярного ухода: смазывание петель и профилей, слежение за работой автоматического и электрического механизма;
    • Подверженность взломам.

    Рулонные

    Конструкция называется так благодаря тому, как она открывается. Полотно представляет собой несколько ламелей. Оно скручивается в рулон при запуске. Сооружение состоит еще из двух направляющих. Последние ответственны за поддержание ворот в проеме. Ламели накручиваются на вал. И работает вся система за счет электропривода.

    • Компактные размеры;
    • Доступная стоимость;
    • Легкий монтаж;
    • Длительный период службы;
    • Возможность оснащения полотна автоматикой.

    • Подвержены взломам;
    • Нельзя конструкцию утеплить из-за сформировавшихся щелей между ламелями;
    • Ненадежная эксплуатация зимой.

    Откатные

    Сооружение представляет собой единственную створку. Она установлена на направляющем профиле. Последний крепят сверху. Сама створка в нижней части упирается в рельсы. При открывании воротное полотно уезжает в сторону вдоль стены.

    • Зимой не мешают сугробы;
    • Экономичное отношение к пространству;
    • Надежность относительно действий злоумышленников;
    • Можно оснастить автоматикой.

    • Ролики быстро становятся непригодными;
    • Ширина стеновой части должна быть больше, чем ширина половинки полотна.

    Технология изготовления распашных гаражных ворот своими руками

    Распахивающееся полотно – пара створок, равных по ширине. Их фиксируют к коробу петельным способом. Когда нужно изготовить такую конструкцию, необходимо решить следующие моменты:

    • Изготовить половинки полотна;
    • Соорудить короб;
    • Установить короб;
    • Прикрепить к нему створки.

    Важно! Перед изготовлением конструкции следует сделать замеры и продумать размеры.

    Размеры гаражных распашных ворот

    Не существует четких требований и правил, касающихся будущих размеров. Важно только, чтоб машина беспрепятственно проезжала и выезжала через ворота. Поэтому ширина и высота короба превышать размеры автомобиля на 30 см. Такие габариты могут быть неудобными для водителей-новичков.

    Тогда можно воспользоваться рекомендациями по размерам:

    • Высота проема для микроавтобусов – 2,5 м., для легковушек – 2-2,2 м;
    • Рекомендуемая ширина – 2,5-3 м, максимальная – 5 м.

    Подготовка к изготовлению ворот

    • Аппарат для сварки, электроды;
    • Болгарка;
    • Рулетка, маркер и линейка;
    • Строительный уровень;
    • Уголки.

    Лицевая сторона воротного сооружения представлена стальным листом или профнастилом. Толщина первого – 3-4 мм, второго – 1,2 мм.

    При использовании стального листа, элементы скрепляют электросварочным способом. При применении профнастила можно использовать метизные изделия для крепления.

    Материал для собирания каркаса может быть представлен уголком или профилированной трубой. Последняя обходится гораздо дешевле и с ней легче работать.

    В последнюю очередь делают петли. Для их производства берут стальные прутья. Минимальный диаметр прутка должен быть 25 мм. Нужно изготовить не меньше четырех петель, чтобы на каждой створке было по паре.

    Теперь о коробе. Он представляет собой две стойки и перекладины. Стойки создают из круглых труб, профилированных труб или уголков. Поперечины изготавливают из аналогичного сырья. При строительстве двухэтажного гаража лучше воспользоваться швеллером №12 для перекладины.

    Изготовление рам для створок

    Производство короба состоит из нескольких этапов. Для начала нарезают 8 отрезков материала, заготовленного для собирания короба. Из них четыре отрезка должны быть на 1-2 см меньше высоты ворот, четыре отрезка – равные ширине одной створки.

    Собирают короб на горизонтальной поверхности. Для этого необязательно выкладывать конструкцию на ровной поверхности, можно обойтись любой подставкой. Ее верхушки выставляют в одной плоскости.

    В качестве такой подставки подойдут кирпичи или шлакоблоки. Создают визуально прямоугольник, на углах которого ставят кирпичи или блоки. В длину прямоугольник равен высоте створки, а в ширину – ширине секций.

    На опоры укладывают отрезки и уровнем проверяют их положение. Неровности исправляют подкладыванием под кирпичи досок, камней или металла.

    Отрезки соединяют между собой сварочным аппаратом. Близлежащие элементы укладывают строго под углом 90°. В этом понадобится строительный уголок. Точное выставление деталей предопределит размеры будущих ворот. Это будет гарантией того, что они войдут в короб без образования щелей и перекосов.

    После формирования рам, приступают к повышению жесткости ворот. Для этого устанавливают горизонтальные или вертикальные элементы. Если конструкция внушительных размеров, тогда используют оба вида дополнительных элементов. Можно добавлять детали, располагающиеся диагонально.

    Для таких целей подходит уголок или профильные трубы меньших размеров. Дополнительные детали устанавливают равномерно по отношению друг к другу.

    Когда рама собрана, приваривают стыки с обеих сторон. Их поверхность шлифуют от подтеков металла и сколов.

    Соединение рамы и стального листа

    Для каждой створки из стального листа вырезают отрезок прямоугольной формы. К размерам отрезков предъявляют требования:

    • Их длина должна превышать высоту проема на 4 см;
    • Один из отрезков должен быть меньше ширины короба на пару см.

    Пару листов укладывают на короб так, чтобы они выступали за границы каркаса на 2 см с обеих сторон. Края листов закрывают щели между створками и рамой.

    В ширину листы кладут наравне с профильной трубой. На одной половине полотна лист будет выходить с противолежащей стороны на пару сантиметров, а на другой – он не будет доходить даже до края короба. Это обеспечивает закрытие щелей между половинками полотна при закрывании ворот.

    Листы к коробу присоединяют точечным способом от края к центральной части. Дальше приваривают конструкцию отрезками с расстоянием 10-15 см.

    Сборка короба распашных ворот

    Габариты проема предопределяют то, какой будет рама. К длине столбов прибавляют 0,5 м. это расстояние, на которое сооружение будет погружено в ямы с последующей заливкой бетона.

    Аналогично сборке створок собирают и короб. Его также кладут на кирпичи.

    Внутри короб имеет ширину, превышающую ширину створок. Размеры отличаются примерно на пару сантиметров.

    Монтаж петель

    Чтобы установить петли, створки кладут на короб. Они должны располагаться точно в необходимой плоскости с образованием щелей между всеми деталями.

    Подготовленные петли прикладывают в нужные места крепления и привариваются. Нижнюю часть петель приваривают к столбам, а верхнюю – к рамам.

    Чтобы усилить крепежные элементы достаточно к петлям подварить стальные плоскости или арматуру.

    Монтаж распашных ворот

    Рекомендуется устанавливать короб тогда, когда возводят сам гараж. А точнее, когда стены на половину построены. Но, в любом случае, схема монтажа всегда остается неизменной:

    • Подготавливают ямы под столбы размером 0,5 м;
    • Снизу на столбы приваривают пару перекладин. Они ответственные за удержание деталей в бетоне.

    Подготовка столбов перед заливкой фундамента:

    • К нижней части столба подваривают стальные пластины. Чтобы опора сильнее упиралась в грунт;
    • 0,5 м столба, погруженные в землю, обрабатывают защитным составом от влаги. В качестве такой смеси подойдет битум или можно просто накрыть рубероидом;
    • Устанавливают короб в подготовленные углубления, точно выставляя его в проеме. Здесь следует воспользоваться строительным уровнем;
    • Когда возводят стены, в них предварительно кладут детали. К ним приваривают столбы. В роли таких деталей нередко выступает арматура. Ее кладут через каждые 6-8 рядов;
    • Подготавливают бетонную смесь. В соотношении 1:2:2 берут цемент, песок и щебенку;
    • Раствор цемента заливают в углубления и утрамбовывают. Можно подумать, что это делают для того, чтобы сделать положение столба более устойчивым. На самом деле, так выдавливают остатки воздуха, который попал в раствор при замешивании. Воздушные поры будут сильно снижать прочность раствора;
    • Створки вешают на короб только тогда, когда полностью высохнет и схватится бетонный раствор.

    Для удобства можно оснастить ворота калиткой. Процесс изготовления и монтажа таких конструкций ничем не отличается.

    В одну из половинок воротного полотна вставляют четыре детали, образующие пространство для двери. Вертикальные элементы монтируют в высоту, а горизонтальные выступают в роли перекладин между первыми.

    Конструкцию собирают на этапе создания рамы под одну из половинок полотна.

    Производство двери ничем не отличается от изготовления секций. Трудности возникают в том, что сама створка должна быть обшита стальным листом. А если нужно сделать дверной проем, то его нужно оставить открытым, а остальное покрыть сталью.

    Перед вырезанием проема, делают замеры, пометки. Только после этого приступают к вырезанию.

    Вырезанные элементы перекладывают на раму и точечно приваривают. Листовые участки должны образовывать стыки на дополнительных профилях. Это повышает общую жесткость конструкции.

    Каждый владелец самостоятельно решает, какого размера будет его калитка. Это зависит от того, насколько удобно ему будет проходить через нее. И, конечно, ее размеры будут зависеть и размеров воротного сооружения.

    Если половина полотна имеет ширину 1,5 м, то калитка не должна быть шире одного метра. Высота калитки будет зависеть от общей высоты конструкции и расположения самой двери. Оптимально допустимая высота – 1,8-2,1 м.

    Напоследок хочется напомнить, что ворота изготавливают из металла. А этот материал нуждается в надежной защите от коррозии. Поэтому после установки ворота рекомендуется покрыть грунтовкой или покрасить. Так ворота будут не только защищенными от ржавчины, но и станут намного привлекательнее.

    Грунтовую смесь наносят валиком или кистью. Грунтовка должна быть нанесена равномерно и тщательно. Нельзя пропускать участки. После просыхания смеси, конструкцию следует окрасить. Если не лениться, а покрасить ворота в два слоя, то цвет станет более насыщенным, а поверхность — более устойчивой к коррозии.

    Надеемся, наша статья поможет вам разобраться с задачей – как установить распахивающиеся гаражные ворота своими руками.

    Видео — как сделать гаражные ворота своими руками

    Монтаж гаражных ворот: особенности и порядок выполнения работ

    Установка и монтаж гаражных ворот своими руками дает возможность проводить все операции спокойно, не торопясь, что позволит выполнить качественный монтаж. Ворота гаражные и все элементы будут надежно закреплены.

    В дальнейшем такой опыт позволит без особых проблем сделать замену вышедших из строя деталей или отремонтировать их. Подробно об установке некоторых видов гаражных ворот расскажет статья.

    Какие особенности установки ворот в гараже

    Если необходимо установить гаражные ворота, монтаж их зависит от:

    • Вида конструкции.
    • Принципа ее работы.
    • Необходимости наличия свободной площади для выполнения рабочего цикла при открывании ворот.
    • Конфигурации проема для их расположения.

    На продолжительность процесса оказывает влияние и комплектация ворот.

    В некоторых конструкциях схема монтажа может меняться в зависимости от:

    • Применяемых запорных устройств.
    • Наличия дополнительных систем, осуществляющих безопасность.
    • Типа привода, который может быть:
    1. ручной;
    2. механический.

    Монтаж — это достаточно важный момент. Любые ошибки, допущенные в его ходе, могут привести к неправильной работе ворот, непредвиденным поломкам и другим осложнениям, что может заставить принять решение приобрести другие более современные ворота для гаража.

    Безошибочный монтаж должен закладываться еще при проведении замеров и подборе оптимальных размеров проема для конструкции гаражных ворот. К тому же каждый их тип имеет свои особенности монтажа, характерные для конкретного вида. Это может быть монтаж:

    Его особенность заключается в наличие автоматики и в параметрах полотна. Конфигурация проема влияет на выбор типа устройства. Он может быть:

    По высоте подъема.

    1. достаточно высоким;
    2. стандартным;
    3. очень низким.

    По отклонению от вертикального положения:

    1. строго вертикально;
    2. под наклоном.

    По необходимости установки дополнительных узлов и деталей:

    1. барабана;
    2. валов.

    Играет важную роль расположение нулевой отметки уровня пола и величина отклонения его от горизонтали. При неверном определении нижнего горизонта после монтажа ворота не будут закрываться или не полностью закрываться.

    Совет: Для устранения таких неисправностей следует выполнить повторную установку всей конструкции.

    Это наименее «требовательный» процесс. При их установке достаточно выполнить правильный монтаж несущей рамы, чтобы не было отклонений по вертикали и горизонтали, при этом обеспечить минимальный, но достаточный запас по траектории движения полотна.

    Зазоры по всему периметру ворот выполняются минимальными, а при необходимости герметизация производится существующими строительными материалами, соблюдая технические условия. Надежную защиту гаража от окружающей среды обеспечивают уплотнители самого разного профиля.

    Это достаточно простые операции, осуществляемые традиционными методами. В этом случае створки распашных ворот приходят в движение лишь при приложении к ним определенной дополнительной силы, а не перемещаться самопроизвольно от собственного веса. Очень важно выдержать все требования при монтаже распашных ворот, имеющих автоматический привод, который может быть:

    1. электрическим;
    2. гидравлическим.

    Совет: Следует иметь в виду, что для открывания ворот необходимо обеспечить свободный ход створок.

    При их монтаже требуется максимально точная установка основного элемента конструкции, которым является наматывающий вал. Даже небольшое отклонение оси вала может стать причиной полного отказа от работы всей конструкции.

    Кроме этих особенностей монтаж рулонных ворот достаточно простой. Но лишь точность установки основных элементов определяет качество работы и срок безаварийной работы рулонных ворот.

    При качественном монтаже основных элементов рулонные конструкции обеспечивают надежную:

    1. герметичность;
    2. теплоизоляцию;
    3. звуконепроницаемость;
    4. защиту от ветровой нагрузки;
    5. оптимальную скорость работы створки;
    6. бесшумность работы;
    7. минимальное число циклов наработки на отказ.
    • Откатных ворот.

    Из-за большой массы конструкции движение створки даже при малейшем отклонении от прямолинейности в любой плоскости приводит к выходу ее из эксплуатации.

    Совет: Самым важным моментом при монтаже откатных конструкций является максимально точное выполнение разметки и монтажа направляющей балки и полотна. Монтаж откатного типа ворот выполняется лишь за проемом.

    Типы монтажа ворот из секций

    Прежде, чем приступить к установке таких ворот, необходимо выбрать тип их монтажа.

    На фото представлены варианты монтажа конструкций.

    • С вертикальным подъемом полотна.

    Такая установка ворот может выполняться в помещении с большой высотой проема. В этом случае требуется, чтобы размер притолоки равнялся высоте полотна ворот. Преимуществом вертикального подъема является минимальное занятие пространства для монтажа секционных ворот.

    • С высоким подъемом полотна.

    Такой вариант используется, если высота помещения не позволяет поднимать воротное полотно вверх.

    Цена такой конструкции выше, чем с вертикальным подъемом. Это связано с использованием дополнительных кронштейнов, горизонтальных направляющих и большего количество материала для сборки всей конструкции гаражных ворот.

    • Со стандартным подъемом полотна.

    Используется в помещениях, которые полностью подготовлены к установке ворот из секций, когда притолока не менее 18 сантиметров.

    Это один из наиболее распространенных и достаточно удобных в эксплуатации способов монтажа такого типа ворот.

    • С низким подъемом полотна.

    Такой вариант необходимо использовать при ограниченной высоте проема или притолоки.

    • Весь механизм для управления воротами при таком монтаже располагается в заднем отсеке горизонтальных направляющих. К таким механизмам относятся:
    1. торсионный вал;
    2. пружины для балансировки;
    3. шкивы, на которые наматывается металлический трос.

    Как подготовить проем для монтажа ворот

    Независимо от вида монтажа секционных ворот необходимо приобрести:

    • Перфоратор.
    • Электрический шуруповерт.
    • Набор сверл с твердосплавной насадкой.
    • Слесарно-монтажный инструмент.
    • Строительный уровень.
    • Рулетку.

    Элементы крепления, которые нужны для монтажа, имеются уже в комплекте ворот.

    Совет: Приобретая готовую конструкцию, следует проверить наличие всех комплектующих для сборки.

    До начала сборки необходимо:

    • Очистить проем от облицовочных материалов.
    • При необходимости полые и тонкие стены следует укрепить металлическим каркасом.
    • Такие устройства не терпят даже малейшего перекоса, все этапы работ должны контролироваться по уровню.

    Совет: При выравнивании проема необходимо использовать только металлические подкладки. Ровным должен быть пол, в противном случае при опущенных воротах может остаться зазор.

    • Перед монтажом необходимо проконтролировать габариты проема. Должно оставаться дополнительное расстояние, что даст возможность полотну беспрепятственно открываться и закрываться. До потолка нужно оставить 30 сантиметров, а по бокам примерно 40 сантиметров, что позволит легко установить секционные ворота в проем гаража.

    Как собрать секционные ворота

    Инструкция сборки состоит в следующем:

    • Устанавливаются горизонтальные и вертикальные элементы для перемещения по ним секций.
    • Секции соединятся между собой на шарнирах.
    • Последней укладывается верхняя панель. Она обеспечивает достаточно плотное прилегание ворот к нащельнику.
    • Монтируются механизмы управления.
    • Устанавливаются замки, ручки и другие аксессуары.

    Совет: Особое внимание следует уделить уравновешивающим пружинам, регулирующим тросы. Они всегда должны быть натянуты.

    • Монтируется ограничитель хода.
    • Устанавливается автоматика.
    • Несколько раз проверяется плавность хода. Правильно установленное полотно легко поднимается и опускается вниз в ручном и автоматическом режимах.

    Как проверить правильность установки и выполнить балансировку ворот

    Основными критериями при проверке правильности монтажа ворот являются:

    • Отсутствие изнутри помещения просвета при полностью опущенных воротах.
    • Зимой в гараж не должны попадать снег или холодный воздух.
    • Если на воротах с улицы видны уплотнительные резинки, замер ворот выполнен не аккуратно.
    • Специальный уплотнитель, размещенный внизу сэндвич-панели, должен полностью прилегать к плоскости пола. При наличии зазора следует проконтролировать правильность монтажа ворот по строительному уровню. При наличии погрешности она устраняется регулировкой направляющих.
    • При правильном монтаже ворот осталась щель внизу, значит нужно демонтировать пол и перекладывать плитку. Если этого не сделать, уличный мусор и вода от дождя будут постоянно попадать в гаражное помещение.
    • Выполняется балансировка ворот с помощью балансировочных пружин. Габариты ворот определяют расположение пружин:
    1. по бокам направляющих устанавливаются пружины растяжения;
    2. вверху на торсионном валу устанавливаются торсионные пружины. При поднятии ворот на уровень 1,5 метров, они должны быть на месте: не подниматься и не опускаться.

    Монтаж остального типа гаражных ворот выполняется не так сложно. Как правильно выбрать ворота гаражные, монтаж их в проеме любого типа, хорошо видно на видео.

    Распашные ворота для гаража своими руками

    На настоящий момент разработано и внедрено в практику множество конструкций гаражных ворот. Распашные по степени удобства эксплуатации во многом проигрывают подъёмным и откатным, но по-прежнему остаются самыми надёжными. В них попросту нечему ломаться. Конструкция проста, поэтому распашные ворота для гаража своими руками сможет сделать любой автовладелец.

    Что собой представляют распашные ворота

    Перед тем, как приступить к реализации идеи, необходимо чётко понимать, что такое распашные ворота, из каких элементов они состоят и как работают. Существуют два вида этой конструкции:

    • с одной створкой;
    • с двумя.

    Первый вариант для гаража не подходит, так как габариты одной створки будут слишком велики, и открывать её будет неудобно.

    Двухстворчатые состоят из нескольких элементов:

    • каркас из металлического уголка, круглой или профилированной трубы;
    • створок;
    • калитки в одной из створок, если таковая предусмотрена проектом;
    • петель;
    • укосин/перекладин/перемычек;
    • засова и/или замка.

    Сборка и установка распашных ворот просты. Но тем, у кого нет опыта изготовления и монтажа таких конструкций, потребуются подробные инструкции, учитывающие все нюансы каждого этапа работ.

    Плюсы и минусы

    Главное преимущество распашных ворот – надёжность. Но это далеко не единственный их плюс. Простота конструкции обуславливает и другие преимущества:

    • нет необходимости в настройке и обслуживании автоматики;
    • среди бюджетных альтернативных вариантов секционных, подъёмных и откатных ворот нет сопоставимых по стоимости с распашными – последние всегда более выгодны в цене;
    • можно установить автоматику: приводы, открывающие и закрывающие створки;
    • нет необходимости усиливать проём и верхнее перекрытие, что нередко требуется при установке секционных или подъемных ворот;
    • возможность утепления створок и каркаса;
    • множество вариантов дизайна створок.

    Главный недостаток заключается в необходимости выходить из машины и закрывать/открывать ворота при любых, самых неблагоприятных, погодных условиях. Помимо этого, в зимний период приходится очищать пространство перед ними от снега.

    Из каких материалов можно сделать

    Несмотря на широкий выбор строительных материалов, надёжные распашные ворота можно сделать несколькими способами.

    Вариант №1:

    1. Металлический уголок 50х50з3 мм – для изготовления каркаса створок и усиливающих его укосин либо поперечин.
    2. Листы холоднокатанного металла толщиной 2,5-3 мм. Крепятся к каркасу с выпуском в 3 см. Используется сварка.
    3. 4 петли сечением 25 мм, размеры 30х160 мм. Привариваются на листы металла через дополнительные металлические пластины.

    Вариант №2:

    1. Труба прямоугольного сечения 40х40х2,5мм или 50-50-2,5 мм для каркаса створок и усиливающих элементов.
    2. Листы металла толщиной 1,5-2 мм, фиксируются к каркасу заклепками.
    3. 4-6 петель.
    4. 4 металлические пластины под петли.

    Для устройства стоек ворот используются трубы 80х80х3 мм. Верхнюю балку, усиливающую проём, изготавливают из швеллера №16 (высота полок 160 мм) или №18, в зависимости от ширины ворот. Порог можно сделать из тех же материалов: профильной трубы или металлического уголка.

    Наиболее надёжный способ устройства распашных ворот в гараже – смонтировать под них раму из швеллера №24 и установить её на этапе строительства стен и перекрытий. Если такой возможности нет, монтируют усиливающие проём элементы: верхнюю балку, порог и стойки для створок.

    Справка! Предложенные варианты материалов для устройства распашных ворот в гараже универсальны и подходят для любых строений: кирпичных, бетонных, деревянных, из пено- и газоблоков. Единственное исключение – гараж из металлопрофиля. Для таких строений нужны облегчённые конструкции.

    Для гаражей из металлопрофиля делают «гибкие» ворота, такие, чтобы каждую створку можно было с минимальными усилиями прижать к проёму. Каркас таких конструкций состоит из гнутого профиля открытого сечения (г- или п-образного). Створки устанавливаются на 4-6 петель.

    Ворота с жёстким каркасом проектируют и изготавливают таким образом, чтобы створки подходили к проёму с минимальным зазором и сразу закрывались на предусмотренные запоры, без приложения дополнительных усилий. Точные данные о требуемых материалах в конкретном случае можно получить посредством вычислений.

    Расчёт

    Профессиональный расчёт прочностных характеристик и геометрических параметров материалов для изготовления гаражных ворот выполняют с помощью комплекса сложных математических формул. Учитывают следующие факторы:

    • жёсткость проёма;
    • депланирующие деформации при заданных размерах створок и использовании определённого материала;
    • прочность на изгиб;
    • скручивающие усилия (от напора ветра, весовой нагрузки, механических воздействий).

    Для выполнения точных расчётов разработаны специализированные калькуляторы. При необходимости можно ими воспользоваться.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для изготовления распашных ворот (с калиткой) размерами 2200х3000 мм потребуются не только материалы и инструменты. Понадобятся и приспособления, так как гаражные распашные ворота изготавливают/сваривают только в горизонтальном положении.

    Материалы

    1. Металлический уголок 50х50х2 мм длиной 2,2 м – 2 шт (в общей сложности потребуется 4,4 м уголка).
    2. Профильная труба 50х25х2 мм длиной 3 м – 2 шт.
    3. Листы холоднокатанного металла (можно заменить горячекатанным) 1250х2500 мм, толщиной 2 или 3 мм – 3 шт.
    4. Профильная труба 40х25 мм (или 40х20 мм) длиной 2,2 м – 9 шт (необходима для изготовления горизонтальных планок створок и калитки).
    5. Профильная труба 40х20 мм длиной 3 м – 3 шт (для изготовления вертикальных планок каркаса створок).
    6. Профильная труба 40х40 мм длиной 3 м – 1 шт (для монтажа вертикальной планки в месте соединения рабочих створок, в ней же формируют отверстия для замка и засовов)
    7. Дополнительные элементы: стальные пластины под петли и для усиления мест соединений каркаса, стальные прутки.
    8. Замок сувальдный.
    9. Засовы гаражные: вертикальный и горизонтальный.
    10. Грунт по металлу.
    11. Растворитель №646.
    12. Краска.
    13. Мел.
    14. Изолента.
    15. Наждачная бумага крупной и средней зернистости.

    Справка! Использование для устройства порога профильной трубы – разумное решение. При такой конструкции рамы створки ворот приподняты над уровнем покрытия парковочной площадки на 20-25 мм. В связи с этим дождевая вода не будет подтекать внутрь помещения.

    Инструменты

    1. Сварочный аппарат.
    2. Электроды.
    3. Кувалда, молотки.
    4. Болгарка, диски по металлу.
    5. Дрель, свёрла.
    6. Перфоратор.
    7. Набор отвёрток.
    8. Болты с гайками, саморезы.
    9. Струбцины.
    10. Уровень (желательно лазерный).
    11. Рулетка или дальномер.

    Важно! Перед тем как приступить к работе со сварочным аппаратом, необходимо убедиться в том, что проводка гаража выдержит данную нагрузку.

    При расчёте и закупке материалов учитывают необходимость обвязки (двойной рамы с горизонтальными перемычками) проёма гаража. Для её изготовления и монтажа потребуются те же материалы и инструменты. Можно использовать металлический уголок, швеллер, профильные трубы. Обвязка – необязательный элемент устройства ворот, она необходима в целях усиления проёма и конструкции в целом.

    Приспособления

    Для выполнения раскроечных и сборочных работ потребуются два стола: основной и вспомогательный. Размеры основного должны быть такими, чтобы на нём поместились обе створки с рамами. Поверхность стола необходимо выставить по уровню. В противном случае высок риск получения перекосов. Стол должен быть прочным, способным выдержать вес металла, инструментов и удары кувалдой.

    Подготовительные работы

    Подготовка проёма заключается в выполнении нескольких действий:

    1. Убеждаются в том, что стены по обе стороны от проёма не имеют трещин и деформаций.
    2. Демонтируют старую конструкцию, если она есть.
    3. Выравнивают проём (при необходимости).
    4. Очищают поверхности от грязи, наслоений цемента и штукатурки.

    Пошаговая инструкция по изготовлению металлических распашных ворот

    Монтаж металлических распашных ворот для гаража можно выполнить двумя способами.

    Вариант №1:

    Шаг 1. Раскрой материалов: нарезают болгаркой уголки и трубы нужных размеров, соответствующих чертежу или проекту.

    Шаг 2. Сборка двойной рамы.

    1. Две вертикальные планки, длина которых соответствует высоте ворот, методом сварки соединяют между собой горизонтальными перемычками (стальными полосами).
    2. В стене проёма высверливают отверстия под фиксаторы, в качестве которых можно использовать штыри из арматуры. Минимальная глубина отверстий – 200 мм.
    3. Обеспыливают отверстия.
    4. Заполняют их цементно-песчаным раствором.
    5. С помощью кувалды забивают штыри.
    6. На выступающей части штырей отмеряют 50 мм и болгаркой срезают лишнее. Есть и другой вариант выполнения этой задачи: срезают штыри вровень с рамой, обваривают их после её установки.
    7. Насаживают раму.
    8. Кувалдой загибают выступающие части арматуры.

    Монтажные работы выполняют, используя отвес и уровень. Аналогичным образом устанавливают вторую вертикальную стойку рамы.

    Шаг 3. Разметка горизонтали под установку верхней балки и порога. При выполнении работ используют лазерный уровень.

    Шаг 4. Согласно инструкции, приведённой в шаге №2, выполняют монтаж горизонтальных балок рамы.

    Шаг 5. На столе собирают каркас обеих створок. Не забывают о необходимости усиливающих перекладин, которые могут быть расположены х-образно, т-образно или по принципу горизонтальных перемычек. Если предусмотрена калитка, сваривают её каркас из соответствующих элементов.

    Шаг 6. Приваривают петли.

    Шаг 7. Навешивают створки.

    Шаг 8. Приваривают листы металла (зашивают створки).

    1. Листы для обшивки створок должны иметь выпуск сверху и снизу не менее, чем на 20 мм.
    2. Центр должен быть перекрыт нахлёстом одной из створок.

    Шаг 9. Зачищают металл от последствий сварки.

    Шаг 10. Покрывают антикоррозийной грунтовкой.

    Шаг 11. Устанавливают замки и запоры.

    Шаг 12. Окрашивают ворота.

    При необходимости выполняют утепление створок и проёма.

    Вариант №2:

    Этот способ изготовления каркаса створок оптимален в тех ситуациях, когда нет возможности соорудить идеально ровную горизонтальную поверхность для сборки каркаса.

    Шаг 1. Изготовление косынок. Из металлического уголка отрезают 4 одинаковых планки длиной 50 см. В нескольких точках прихватывают их к раме проёма. Косынка – вспомогательный элемент, который впоследствии будет срезан болгаркой. Поэтому сплошной сварки не требуется.

    Шаг 2. Отрезают 4 планки для изготовления рамы створок.

    Шаг 3. К косынкам прихватывают сваркой заготовленные на предыдущем этапе уголки так, чтобы получилась конструкция «рама в раме». Сплошная сварка нужна только в углах внутренней (для створок).

    Шаг 4. Монтаж рёбер жесткости. Если в одной из створок предусмотрена калитка, сваривают её каркас.

    Шаг 5. Установка навесов/петель. Используют изделия с соединением типа «папа-мама». «Папу» фиксируют к раме проёма, «маму» – к створкам ворот.

    Шаг 6. Болгаркой разрезают раму створок посередине по вертикали.

    Шаг 7. Срезают косынки.

    Шаг 8. Обшивают створки листами металла или другим выбранным на этапе проектирования материалом.

    Видео: Распашные гаражные ворота своими руками

    Особенности ухода и эксплуатации

    Правильно изготовленные и установленные распашные ворота имеют большой запас прочности. Для того чтобы их эксплуатационный ресурс преждевременно не исчерпался, необходимо соблюдать несколько несложных правил обслуживания.

    1. Содержать металлоконструкции в чистоте.
    2. Своевременно обновлять защитное лакокрасочное покрытие.
    3. Не допускать механических повреждений обшивки: вмятин и сколов краски.
    4. Не очищать окрашенные элементы конструкции с помощью скребков, щёток с жёсткой щетиной, смывок и растворителей.
    5. Перед тем как открыть/закрыть створки, убеждаются в том, что на пути их передвижения нет препятствий.
    6. Не допускают весовых нагрузок на створки ворот.
    7. Петли периодически смазывают средством «Литол» или другим аналогичного действия.

    Процесс изготовления распашных ворот в гараже не настолько сложен, как это может показаться на первый взгляд. Все этапы выполнения этой задачи, начиная от проектирования и заканчивая окрашиванием готовой конструкции, можно сделать своими руками. Это существенно удешевит смету на благоустройство гаража.

    Ворота для гаража: виды, особенности монтажа

    Автолюбителям известны хлопоты по выбору ворот, и не важно, куда они будут монтироваться на каркасный гараж или капитальный кирпичный. Функциональность, высокая степень защиты и удобное использование – это основные критерии, которым должны соответствовать металлические конструкции.

    Для определения оптимального варианта, удовлетворяющего все потребности и желания владельца автотранспорта, нужно рассмотреть существующие на рынке предложения. Ведь каждый вид ворот имеет особенности как конструктивные, так и монтажные.

    Посмотрите видео о гаражных воротах

    Виды ворот для гаража

    • Одним из самых доступных вариантов являются ворота распашного типа. Преимущества состоят в самостоятельном выборе металла по необходимым параметрам, экономии на сборке и простоте установки.

    — толщина полотна должна соответствовать 3-5 мм;

    — листовой металл раскраивается по размерам и проваривается по периметру к раме из металлического уголка (в зависимости от конструкции рама может иметь внутренние распорки различной формы);

    — установка петель на проём и полотна осуществляются после тщательного расчёта для предотвращения деформации при раскрытии;

    — навешивая ворота на петли, нужно контролировать уровнем горизонтальность верхней части рамы и вертикальность боковых сторон;

    — фурнитура и запорные механизмы крепятся в последнюю очередь.

    Недостатком распашной конструкции является наличие достаточного места перед гаражной постройкой для осуществления раскрытия ворот. Особенно тяжело приходится в зимний период, когда снег нужно не просто откидывать, но и вывозить для высвобождения пространства.

    • Ворота автоматического типа обеспечивают ряд преимуществ в эксплуатации:

    — экономится время на выполнение открытия/раскрытия;

    — команды автоматике подаются, не выходя из машины;

    — дополнительно можно подключить охранную сигнализацию с установкой на общий пульт.

    Система с автоматическим управлением устанавливается на разные виды ворот: откатные, секционные, подъёмные.

    • Откатные конструкции представляют металлическое полотно, двигающееся по раме с помощью роликов. Надёжность и прочность ворот обеспечивается за счёт создания жёсткого каркаса и подключённого электропривода. Основное преимущество – не требуется площадка перед гаражом для распахивания створок.

    Особенности монтажа:

    — на основании подготовленного проектного чертежа выкапывается котлован и в него устанавливается металлическая рама, а нижний профиль заливается бетоном;

    — на одной из сторон по краю котлована устанавливается столб, выполняющий функцию улавливателя;

    — с помощью анкерных болтов крепят навесной металлический элемент к противоположному краю проёма, относительно улавливателя;

    — по верху и низу рамы закрепляются роликовые опоры;

    — полотно монтируют в раму и с помощью уровня выставляют вертикальность и горизонтальность, а также регулируют зазоры между роликами и опорами для нормального функционирования системы;

    — далее крепятся ловители (задний и верхний);

    — в последнюю очередь монтируется система электродвигателя с подключением в сеть.

    Единственным нюансом при установке становится одно обязательное условие – наличие свободного места с боковой стороны гаража для отката полотна.

    • Самонесущие ворота являются разновидностью откатных конструкций. Отличие такой системы в отсутствии нижнего элемента рамы. Полотно удерживается на несущих боковых столбах, которые погружаются в грунт и фиксируются бетоном. Управление воротами также осуществляется с помощью электропривода.

    • Подъёмные и секционные системы чаще устанавливаются на капитальные гаражи. Основным требованием к установке такой конструкции является наличие пространства над верхней частью проёма и по бокам для закрепления механизма и сборных элементов.

    Особенности монтажа:

    — при необходимости выполняется укрепление проёма металлическими уголками;

    — закрепление профилей осуществляется с помощью анкерных болтов по размеченным точкам, соответствующим проектному чертежу;

    — вертикальные направляющие фиксируются строго по уровню для предотвращения перекосов;

    — сборка полотна из отдельных элементов начинается с установки нижней панели и далее выполняется согласно сопроводительным документам;

    — собранную конструкцию необходимо отрегулировать с соблюдением зазоров для нормального функционирования;

    — последними устанавливаются фурнитура, запорные элементы, ограничители и уравновешивающие пружины.

    К недостаткам относится запорный механизм, а точнее его качество. Желая сэкономить, монтажные фирмы устанавливают более дешёвые аналоги, которые при большом морозе не функционируют или просто зависают.

    • Подвесные ворота идеально подходят для гаражей. Функционирование конструкции не требует дополнительного места, а зимой не придётся тратить время на очистку и вывоз снега. Одним из недостатков является ограничение высоты верхней балкой, но это предсказуемый нюанс и не вызовет в процессе эксплуатации неожиданного открытия. А вот низкую теплоизоляцию ворот вряд ли можно исправить.

    Главным преимуществом конструкции считается её вес. Это обусловлено используемыми материалами: алюминием, пластиком. Поэтому для удержания щита потребуется лишь зафиксировать над верхней частью проёма балку. По бокам крепятся направляющие, а на нижнем профиле устанавливается замковый механизм, работающий на электроприводе.

    Какая бы система не выбиралась, основную роль играют правильный монтаж и соблюдение правил эксплуатации. Нужно своевременно производить обслуживание механизмов для предотвращения их выхода из строя в самый неподходящий момент.

    Принцип действия, устройство и установка УЗО

    Что такое токи утечки и как от них защититься? Устройство защитного отключения (УЗО) вовремя фиксирует дифференциальные токи и размыкает электрическую цепь. Другими словами, установка этого прибора поможет защитить дом от пожара и спасти жизнь. Как устроено УЗО и как оно работает? Читайте в этой статье.

    Содержание:

    1. 1. Конструкция УЗО
    2. 2. Особенности устройства
    3. 3. Принцип действия устройства защитного отключения
    4. 4. Основные характеристики УЗО
    5. 5. Как устанавливать УЗО

    Встреча с током утечки может произойти, если у прибора, например, утюга, повреждается изоляция проводов из-за износа или внешних воздействий. Ток начинает утекать через бреши, наделяя корпус прибора опасным электрическим потенциалом. Касаясь включенного утюга, человек принимает часть электрического тока, замыкая цепь на себя. Это нередко приводит к печальным последствиям. Кроме того, результатом утечки тока может стать перегрев проводов и даже пожар. Защитить от беды способно заземление. Однако нередки случаи, когда заземляющий контур находится слишком близко к дому, плохо изолирован или в помещении высокая влажность. Тогда заземление может пропускать ток через металлоконструкцию здания. Это наблюдается в частных домах с заземлением, сделанным непрофессионально. А в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной или на кухне, установка узо просто необходима.

    Конструкция УЗО

    Устройства защитного отключения по принципу работы делятся на две группы.

    Электромеханические УЗО не требуют внешнего электропитания и включают в себя следующие элементы: трансформатор тока с двумя обмотками, чувствительный магнитоэлектрический элемент и высокоточное поляризованное реле. Трансформатор – это сердце устройства. У однофазного узо первичная обмотка состоит из двух проводов – фазного и нулевого, у трехфазного – из четырех: три из них фазные и один нулевой. Вторичная обмотка – это провод, который соединен с реле.

    Электронные УЗО требуют отдельного электропитания. Имеют примерно такое же строение, как электромеханические. Но вместо магнитоэлектрического элемента используют сразу несколько устройств: компаратор, обеспечивающий сравнение токов, выпрямитель и усилитель сигнала, а поляризованное реле заменено обычным.

    Особенности устройства

    Почему именно УЗО – эффективное средство защиты от токов утечки? Если сравнивать его с выключателями, то узо наиболее чутко реагирует именно на дифференциальный ток, тогда как выключатели уделяют внимание перегрузке в сети и коротким замыканиям.

    Человек ощущает боль при воздействии тока величиной 3 – 5 мА. Ток со значением до 30 мА называется током неотпускания, когда человек не может самостоятельно оторвать руку от токоведущей части. Электрический ток от 30 до 100 мА считается смертельно опасным, так как вызывает фибрилляцию (частые сокращения) сердца. УЗО позволяет разорвать электрическую цепь еще до того, как величина тока достигнет опасного для человека значения.

    Принцип действия устройства защитного отключения

    В основе работы лежит принцип фиксации дифференциальных токов. Векторная сумма токов в фазном и нулевом проводах равна нулю, когда электрическая цепь замкнута. Если появляется разница между значениями силы тока, значит, часть энергии уходит из цепи. Задача УЗО – постоянно сравнивать значения в фазе и нуле и при появлении малейшей разности отключать питание.

    Элементом в устройстве, который отвечает за фиксацию тока утечки, является трансформатор дифференциального тока. Рассмотрим, как работает двухполюсный автомат узо с обычным электромеханическим реле. Классический тороидальный трансформатор для двухполюсного дифференциального выключателя имеет две силовые и одну контрольную обмотки. Силовые обмотки подключены к фазе и нулю и в штатной ситуации создают равные по мощности, но противоположные по заряду магнитные поля, которые взаимокомпенсируются. При возникновении разности токов мощность у магнитных полей также изменяется, вызывает в контрольной обмотке электродвижущую силу (ЭДС) и провоцирует появление тока. Это значение усиливается с помощью усилителя сигнала и сравнивается с эталоном в микросхеме. В случае если ток утечки превышает порог отключения, реле воздействует на расцепитель силовых контактов и питание отключается.

    Основные характеристики УЗО

    Устройства подбирают по нескольким параметрам.

    Число полюсов указывает, сколько проводов можно подключить к устройству. Для однофазных сетей (220 В) – одно- и двухполюсные УЗО; для трехфазных сетей (380 В) – трех- и четырехполюсные устройства. При срабатывании прибора расцепляются все связи.

    Тип расцепления может быть двух вариантов: АС – устройства срабатывают при утечке переменных (синусоидальных) токов; А – рассчитаны на срабатывание при утечке как переменных, так и постоянных токов. Иногда в инструкциях к бытовым приборам можно встретить требование установить автомат узо именно этого типа, так как он имеет более широкий спектр токов отключения.

    Номинальный ток может быть в диапазоне от 16 до 63 А. У каждого аппарата есть свой предел пропускаемого тока. В зависимости от количества потребителей на линии подбирается УЗО со значением номинального тока.

    Ток срабатывания может быть от 6 до 500 мА. По достижении определенного значения тока утечки устройство отключается.

    Как устанавливать УЗО

    Так как монтаж устройства связан с высокой опасностью и риском поражения электрическим током, его должен выполнять специалист. Если вы имеете квалификацию электрика или у вас есть базовые знания электротехники и основ безопасности, то можете выполнить подключение узо самостоятельно.

    Устройство защитного отключения размещается в разрыве электрической цепи и устанавливается параллельно с группой приборов, которые находятся под защитой. Процесс установки происходит в такой последовательности.

    1. Продумывается схема подключения узо – производится расчет, сколько устройств понадобится на квартиру или дом.
    2. Определяется местоположение электрического щитка. В стене и в местах крепления на щите сверлятся отверстия для фиксации с помощью дюбелей и шурупов.
    3. В щит устанавливается DIN-рейка, на которую крепится УЗО и слева от него – автоматический выключатель.
    4. Перед тем как выключить напряжение, с помощью индикаторной отвертки определяется фазный провод со стороны электросети и со стороны нагрузки.
    5. Провода со стороны источника питания заводятся в клеммы выключателя сверху.
    6. От нижних контактов выключателя протягиваются провода-перемычки к верхним клеммам узо. К нижним контактам подсоединяются провода с нагрузки. Важно соблюдать соответствие проводов фазы, нуля и нейтрали сверху и снизу.
    7. По окончании монтажных работ еще раз визуально проверяется правильность подключения всех проводов и только после этого подается питание на цепь.
    8. Проверяется работа УЗО и выключателя с помощью кнопки «ТЕСТ» – она имитирует нештатную ситуацию и заставляет автомат сработать.

    Внимание! Нельзя устанавливать УЗО в системе заземления TN-C, так как в контуре совмещены функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводника по всей длине. Это значит, что устройство может просто не ощутить разницы потенциалов во время утечки тока и, соответственно, не отключит напряжение.

    Выбор и установка устройств защитного отключения занимает не так много времени, зато обеспечивает вашу безопасность. Для квартиры или дома может понадобиться несколько устройств – расчет лучше доверить специалисту или произвести самостоятельно. В ассортименте нашего интернет-магазина вы можете купить узо производителей ABB, IEK, Legrand, СВЕТОЗАР, ЭКФ. Выбирайте с подходящим значением номинального тока и тока утечки. Заказывайте не выходя из дома – по телефону или используя услугу «Купить в 1 клик»!

    Что такое УЗО в электрике

    УЗО – расшифровывается как устройство защитного отключения, основной функцией которого отсечка тока при его утечке на землю. Устройства защитного отключения обеспечивают защиту от поражения током, особенно в тех случаях, когда отсутствует возможность подключения к заземлению. Отключающая защитная аппаратура способна работать в однофазных и трехфазных сетях с переменным током 220 и 380В. Устройство заключено в корпус из негорючих ПВХ материалов и способно пропускать через себя токи различной величины.

    1. Для чего устанавливают УЗО
    2. Принцип действия устройства защитного отключения
    3. Где устанавливают УЗО
    4. Как установить УЗО
    5. Электромонтажные работы

    Для чего устанавливают УЗО

    Очень многие только слышали о том, что существуют устройства, специально предназначенные для защитного отключения. Сокращенно они называются УЗО. Полное представление о его работе можно получить, обладая хорошими знаниями электротехники. Однако понять общие принципы работы устройства, его специфические особенности вполне возможно и не имея специальных знаний. В большинстве квартир и частных домов УЗО ранее не использовались. Этим и объясняется отсутствие знаний об устройстве, назначении, особенностях эксплуатации данных приборов.

    Каждое устройство защитного отключения представляет собой коммутационный электромеханический прибор. Основной функцией которого является автоматическое прерывание цепи, когда ток превышает установленное определенное значение. УЗО расшифровка в электрике, означает устройства защитного отключения. Они представлены большим количеством разнообразных моделей, в целом, обладающих одинаковой функциональностью и принципом работы.

    УЗО очень эффективны при использовании в системе электробезопасности. Однако многие хозяева квартир и домов при самостоятельном монтаже проводки забывают о существовании защитных устройств и пренебрегают их использованием. УЗО защищает жизнь и здоровье человека от поражения электротоком в случае нарушения изоляции, а также при случайных контактах с неизолированными проводами и токопроводящими частями электрооборудования.

    В отличие от автоматов, защищающих электропроводку от перегрузок и коротких замыканий, устройства защитного отключения обеспечивают безопасность людей. Своевременно реагируя и отключая напряжение при уходе тока «на землю». Как правило токовые утечки имеют небольшие значения, поэтому традиционные автоматы на них просто не реагируют.

    Практически каждый человек подвергался воздействию слабых токов, возникающих в домашней сети. Несмотря на малое значение тока в 4-5 мА, человеческий организм его ощущает, например, при касании холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники. С возрастанием силы тока возрастает и угроза жизни человека. Основной причиной подобного состояния считается нарушенная изоляция проводов. В результате ток начинает проходить непосредственно через корпус прибора, который оказывается под напряжением. Последствия касания к нему могут быть такими же, как и в случае соприкосновения с оголенным проводом. В момент касания возникает замыкание на землю, и далее, при отсутствии защитного заземления, человек получает удар током.

    В настоящее время не во всех домах существует возможность заземления корпусов электроприборов и оборудования, поскольку это не предусмотрено схемой и конструкцией проводки. Поэтому для защиты от поражения током используются УЗО, устанавливаемые вместе с автоматическими выключателями, которые способны реагировать даже на слабые токи и своевременно отключать сетевое напряжение.

    Принцип действия устройства защитного отключения

    Принцип работы устройства защитного отключения основан на фиксации токовых утечек «на землю» и своевременном отключении напряжения при возникновении подобного состояния. При нормальном значении напряжения в сети, отсутствии утечек и скачков, сила тока на входе и выходе прибора будет одинаковой. Их отличие будет заключаться лишь в противоположном направлении. Определение самого факта утечки определяется по разнице значений входящего и выходящего тока.

    При наличии токовой утечки, например, при пробое на корпус оборудования, человек, соприкасаясь с ним, превращается в своеобразный проводник тока на землю. В результате, значение тока, возвращающегося в УЗО по нейтральному проводу, снижается. К такой же ситуации приводит нарушение целостности изоляционного покрытия, возникающее в электроприборах и оборудовании.

    Разница входного и выходного тока регистрируется трансформатором с кольцевым сердечником. Фазный и нейтральный проводники размещаются внутри трансформатора и выполняют функцию первичного витка обмотки. Подключение вторичной обмотки сердечника осуществляется к механизму, который размыкает контакты, разрывает цепь и предотвращает дальнейшее течение тока. При повреждении изоляционного покрытия, образование отводящего контура происходит независимо от того, касается человек токоведущих частей или нет. В любом случае устройство срабатывает и размыкает электрическую цепь. Это и есть ответ на вопрос: что такое УЗО в электрике.

    Современные УЗО предназначены для работы в двухфазных и трехфазных сетях. Последний вариант отличается наличием системы слежения. Она контролирует и фиксирует изменения нагрузки, когда напряжение неравномерно распределяется по фазам. Исправление ситуации осуществляется путем восстановления симметрии в каждой из них.

    Где устанавливают УЗО

    Прежде всего установка УЗО предназначена для защиты групповых линий от избыточных нагрузок. Они представляют собой обычную электрическую проводку, включающую себя различные группы розеток, в которые подключаются бытовые приборы или производственное оборудование.

    Использование УЗО обязательно в следующих случаях:

    • При отсутствии системы уравнивания потенциалов в том или ином помещении.
    • В помещениях с повышенной опасностью (кухни, ванные комнаты).
    • При наличии питающих розеток, установленных вне помещений.
    • В сооружениях с несущими элементами в виде металлических каркасов.
    • При наличии автоматов или предохранителей, со скоростью срабатывания выше, чем 0,4 секунды.

    Устройства защитного отключения запрещено применять на линиях, от которых поступает питание к системам аварийного освещения или оповещения. При выборе УЗО следует обращать внимание на номинал, который должен быть выше номинала автоматического выключателя. В противном случае контакты устройства перегреются. Если в сети установлено сразу несколько автоматов, значение минимальной номинальной мощности УЗО рассчитывается, исходя из суммы номиналов всех автоматических выключателей.

    Как установить УЗО

    Существуют различные варианты подключения УЗО вместе с автоматическими выключателями. В одном из них одно устройство обеспечивают защиту нескольких групповых линий. Которое устанавливается на первом месте, а за ним устанавливаются автоматы. Эта простая схема широко используется в бюджетных щитках. Ее работу можно рассмотреть на примере аварийной ситуации, когда короткое замыкание произошло на одной из групповых линий. Ток будет проходить по маршруту от УЗО к групповому автомату, далее по кабелю к розетке. Считается, что в данной ситуации УЗО должно сгореть под действием тока короткого замыкания, поскольку автомат установлен после прибора и не способен защитить от высокого тока и напряжения.

    В другом варианте линия защищена одним автоматом и одним УЗО, причем автоматический выключатель устанавливается на первом месте. Если предположить, что в розетке произошло короткое замыкание, то путь тока будет проходить от автомата к УЗО и далее по кабелю к розетке. Есть мнение что в данной ситуации наступает срабатывание автомата и таким образом пресекается разрушающее действие тока. Однако по схеме ток все-таки доходит до розетки. Получается, что независимо от места расположения, УЗО не выйдет из строя по нескольким причинам.

    Защитное устройство остается целым так же как и провода, подключенные к розетке. Под действием короткого замыкания возникает высокая температура, от которой изоляция проводов и корпуса приборов начинают плавиться. Тем не менее, для этого нужно определенное время, в течение которого срабатывает автоматический выключатель и дальнейший процесс разогрева прекращается. Нет разницы где его подключать, до или после автомата. Выбор того или иного варианта связан лишь в удобством монтажа.

    Большое значение имеет правильный выбор номинала защитного устройства, чтобы исключить его выход из строя в результате перегрузок. На корпусе каждого УЗО обозначен номинал, то есть величина максимально длительного тока, который может протекать через него без какого-либо вреда. Контакты прибора своевременно обесточивают линию в случае возникновения в ней утечки. Не допускается прохождение через контакты тока, превышающего номинальное значение, поскольку это вызовет их разогрев, плавление корпуса и другие повреждения. В связи с этим УЗО защищается с помощью автоматического выключателя, срабатывающего от перегрузок раньше, чем будет причинен вред устройству.

    Для наиболее эффективной защиты УЗО от перегрузок его номинал должен выбираться на одну ступень больше, чем у защищающего автомата. Например, если номинал автоматического выключателя составляет 16А, то устройство защитного отключения должно иметь номинал 25А. Такой запас по току необходим для исключения протекания через УЗО повышенного тока, прежде чем произойдет срабатывание автомата от перегрузки.

    Электромонтажные работы

    Практическая установка УЗО в электрическую цепь квартиры не вызывает каких-либо затруднений. Непосредственное подключение осуществляется на DIN-рейке, которая может быть встроена в щиток или расположена отдельно. Она оборудована специальными перфорированными отверстиями, куда вставляются защелки прибора. На корпусе имеется маркировка верхних и нижних клемм фазного и нулевого проводов. В соответствии со схемой подключение вводного силового кабеля осуществляется сверху, а нагрузок – снизу.

    Порядок подключения защитного устройства:

    1. Вводный автоматический выключатель подключается к силовому кабелю наружной сети. Данный прибор выбирается по максимальному току в соответствии с нагрузками, предусмотренными для конкретной квартиры.
    2. Далее устанавливается электросчетчик для регистрации расхода электроэнергии и передачи напряжения на защитное устройство.
    3. В верхние клеммы УЗО подключаются кабели от счетчика – фаза и ноль, к нижним клеммам подключаются кабели нагрузки. Порядок подключения должен соблюдаться, в противном случае защитное устройство не будет работать.
    4. К оборудованию повышенной мощности подключаются отдельные автоматические выключатели.

    Другая схема предполагает подключение УЗО в электрике в двухфазную цепь. Работа устройства обеспечивает своевременное отключение оборудования в случае утечки тока на корпус. Практически такую же функцию выполняет и заземление, предотвращающее прохождение тока через участки, не предназначенные для этого. Таким образом, УЗО и система заземления выполняют обесточивание приборов различными способами, а в некоторых ситуациях они дополняют друг друга. Основным преимуществом УЗО является возможность использования его в старых зданиях, где до сих пор используются двухфазные цепи, а заземляющий провод отсутствует. Подключение УЗО в электрощитке зависит от схемы и разводки домашней сети.

    В одном из вариантов применяется одноуровневая защита с использованием одного УЗО. Для этой цели подбирается аппарат с высокой мощностью, в расчете на нагрузку от всех имеющихся потребителей. Применяется следующая схема подключения: с выхода УЗО проводник подключается к автоматам, после чего он разводится на розетки и приборы освещения. Эта простая и компактная схема имеет существенный недостаток: в случае неисправности УЗО или автомата подача электричества в квартиру прекращается. Как правило, одноуровневая защита устанавливается для отключения какого-то одного потребителя (стиральной машины или бойлера).

    Читайте также:  Солнечный воздушный коллектор своими руками: пошаговый процесс, как правильно сделать
Ссылка на основную публикацию