Чистка и промывка теплообменника газового котла своими руками: инструменты и технологии

Любая техника нуждается в обслуживании, и газовые котлы не исключение. Многие владельцы домов годами и даже десятилетиями не вспоминают о необходимости промывки теплообменника, но рано или поздно этим приходится заниматься. Регулярное обслуживание не только продлевает срок эксплуатации оборудования, но и экономит деньги его владельца. По каким признакам определяют, что нужна промывка котлов? Как правильно выполнить ее своими руками?

Зачем нужна регулярная чистка газового котла

Большую часть года в отопительной системе постоянно циркулирует вода. Со временем на деталях оборудования оседает налет из солей, извести, примесей, попадающих в теплоноситель. Чем жестче вода, тем больше минеральных отложений появляется на элементах системы. Они остаются в теплообменнике для газового котла, что негативно сказывается на его работе.

Принцип работы отопительной техники основан на том, что теплоноситель нагревается, проходя по изогнутым каналам змеевика. Чтобы поднять температуру жидкости, используются специальные пластины. Благодаря этим дополнительным элементам сам змеевик и вода, попадающая в него, прогреваются более равномерно. В собранном виде система внешне похожа на автомобильный радиатор.

Эффективность работы оборудования во многом зависит от теплопроводности материалов, из которых оно собрано. Обычно используют медь или сплавы с этим металлом. Любые наросты, отложения на внутренних поверхностях трубок змеевика приводят к снижению теплопроводности и ухудшению работы системы.

Профилактические меры – это выгодно

Если оборудование своевременно не чистить, могут возникнуть проблемы:

  1. Теплообменник газового котла постоянно перегревается и быстрее выходит из строя. Его можно заменить, однако такой ремонт обходится очень дорого. К этой сумме следует также добавить неудобства и расходы на отопление дома в период, когда чинят оборудование. Обычно включают электрические обогреватели, и это существенно увеличивает стоимость ремонта.
  2. Известковый налет сильно затрудняет прохождение теплоносителя по системе. Чем больше накипи, тем выше нагрузка на циркуляционный насос. Оборудованию приходится постоянно работать в авральном режиме, что ведет к естественному износу запчастей и негативно сказывается на сроке его эксплуатации.
  3. Забитый теплообменник котла работает менее эффективно. На его нагрев требуется больше энергии. Соответственно, увеличивается расход газа (в среднем на 10-15%). Это значит, что владелец будет переплачивать за отопление, а дом будет хуже прогреваться. Несложные подсчеты показывают, что за сезон выйдет сумма, близкая к той, которую платят по счетам за целый месяц.

Как часто чистят теплообменник в газовом котле

Частота чистки теплообменника зависит в первую очередь от вида теплоносителя и особенностей конструкции самого агрегата. Реже всего приходится обслуживать одноконтурные котлы в системах отопления, в которых в качестве теплоносителя используется очищенная вода. Чтобы поддерживать их в нормальном состоянии, достаточно проводить профилактическое обслуживание раз в 4 года.

Если в системе циркулирует неочищенная вода, то промывать котел следует 1 раз в 2-3 года. Если вода жесткая, то режим чистки – раз в 2 года. Вторичный теплообменник двухконтурного котла нужно промывать с той же частотой, т.к. через него поступает нефильтрованная водопроводная вода с примесями.

Чаще всего обслуживания требует оборудование в системах отопления, где в качестве теплоносителя используют антифриз. Его следует промывать не реже 1 раза в 2 года. Кроме того, приходится контролировать срок годности антифриза, своевременно его заменять. В противном случае эффективность работы системы будет снижаться, а расходы на отопление – расти.

Во время чистки теплообменников обращают внимание на внешний вид котлов, форсунок и при необходимости проводят ремонтные работы. Также следует контролировать состояние дымоходов, вовремя очищать их от сажи. Эти несложные мероприятия продлевают срок эксплуатации отопительного оборудования, предотвращают поломки.

Обращаться к мастерам или делать самому

Профессиональная чистка котлов отопления – дорогое удовольствие. В зависимости от состояния оборудования и особенностей его эксплуатации суммы могут составить от нескольких десятков до сотен долларов. К тому же мастера редко приезжают в ближайшие часы, иногда их приходится ждать несколько дней. Это неудобно.

Расходы на профессиональную чистку с помощью специальной станции для промывки теплообменников окупаются: детали вымываются изнутри до блеска, и оборудование работает намного лучше. Но при желании всегда можно сэкономить и все то же самое сделать самостоятельно. Результат будет не хуже, а вкладывать придется только собственное время и силы.

Способы чистки теплообменника газового котла

Существует два основных вида промывки теплообменника газового котла – с разборкой агрегата и без нее. Чтобы разобрать оборудование, понадобятся инструменты. Какие конкретно – это зависит от конструкции отопительной техники. В некоторых случаях снять теплообменник вообще невозможно, но можно получить к нему доступ, сняв часть деталей.

Перед началом работ следует подготовить оборудование:

  1. Отключите котел от всех источников питания, слейте воду из системы и расширительного бака. Для слива теплоносителя должна быть предусмотрена специальная арматура. Если этого нет, то придется отключать подачу воды на дом, а потом сливать ее из системы в заранее подготовленные тазы и ведра.
  2. Когда в системе не останется воды, можно приступать к разборке оборудования. Сначала снимают переднюю часть корпуса, чтобы получить доступ к нагревателям. Если котел двухконтурный, то ближе расположен нагреватель второго контура, основной – дальше. Чтобы его снять, нужно разобрать камеру сгорания.
  3. Детали конструкции обычно загрязнены. Снаружи их желательно промыть специальными составами, удаляющими сажу и нагар. Если таких средств нет, можно взять традиционную бытовую химию, которую применяют для мытья печей, – гели, чистящие пасты и т.п. Ими нужно пользоваться только в крайних случаях, поскольку даже самая агрессивная бытовая химия не способна отмыть нагар так же качественно, как специализированная, а вот повредить материалы – может.
  4. Изнутри элементы агрегата можно промывать крепким водным раствором лимонной кислоты. Она не разъедает металл, но хорошо удаляет налет, известковые отложения. Чаще всего накипи много. Справиться с ней полумерами не удается. В этом случае потребуется оборудование для промывки теплообменников газовых котлов. Можно своими руками изготовить простую установку с циркуляционным насосом.

Есть три основных способа очистки котлов: ручная, гидродинамическая, химическая промывка котлов. Ниже рассмотрим их подробнее.

Вариант #1: самостоятельная ручная чистка

Ручной называют очистку котлов без применения специальных механизмов. Потребуются только простые инструменты, которые есть практически в любом доме. Котел нужно частично разобрать, чтобы получить доступ к теплообменнику и снять его. Далее следует решить, как лучше снять грязь – механически или с помощью химических растворов.

Если решено удалять налет механическим способом, следует запастись скребком, щеткой и пылесосом, чтобы удалить мелкие частички отложений. Если запланирована химическая промывка котлов от накипи, то можно использовать раствор лимонной кислоты, а еще лучше купить специализированное средство.

Хорошо себя зарекомендовали торговые марки MasterBoiler и СВОД ТВН Professional. Они выпускаются в разных формах. Есть жидкости, которые не требуют особой подготовки перед использованием, и порошки. При применении следует внимательно читать инструкцию. Некоторые составы пенятся, и к этому нужно быть готовым.

Чем промыть газовый котел от накипи? Для удаления карбонатно-кальциевых отложений подходят практически все составы, а с железно-окисными справляются лишь отдельные препараты. При покупке средства важно убедиться, что оно предназначено именно для тех видов отложений, которые характерны для конкретного котла. Из популярных препаратов, удаляющих железно-окисный налет, можно посоветовать СВОД ТВН Экстра.

Совет. При разборке и очистке котла старайтесь быть предельно аккуратными, чтобы не повредить детали. Устанавливая их на место после манипуляций, проверяйте герметичность каждого соединения.

Вариант #2: химическая промывка

Для промывки котлов нередко используют бустеры. Это специальные установки, которые закачивают жидкость в каналы теплообменника. Можно изготовить бустер для промывки теплообменников своими руками, подключив циркуляционный насос так, чтобы он прогонял кислотный раствор, промывая оборудование изнутри.

На качественную промывку может потребоваться до 10 часов, если каналы сильно загрязнены, однако обычно времени уходит гораздо меньше. Показатели чистоты: налет карбоната и железа полностью исчезает, а внутренние поверхности каналов блестят. Для нейтрализации остатков кислотных препаратов используют специальные составы, их заливают в бустер для промывки теплообменников в конце процедуры.

Вариант #3: гидродинамическая очистка

Гидродинамическая промывка котлов и теплообменников напоминает химическую, поскольку для нее также используются насосы и кислотные растворы. Главное отличие заключается в том, что жидкость перекачивается под высоким давлением. Иногда в качестве чистящих средств используют препараты с абразивами.

Поскольку отложения разрушаются под воздействием гидроударов, сама процедура довольно опасна. Если давление будет выше допустимого, трубы могут быть повреждены, а их ремонт обойдется в серьезную сумму. Лучше не рисковать и доверить эту работу профессионалам.

Чистка от копоти и сажи своими руками

Сажа и копоть затрудняют работу отопительного оборудования. Есть модели, которые в таких случаях автоматически отключаются. Если же этого не происходит, то продукты горения могут поступать в помещение. Вредные газы способны отравить жильцов дома, поэтому важно вовремя чистить котлы, чтобы не допускать подобных ситуаций.

Совет. Не пытайтесь расширить отверстие горелки более толстой иглой. Его будет проще чистить в следующий раз, однако работа отопительного оборудования может ухудшиться.

Видеоматериалы в помощь начинающему мастеру

Как промыть теплообменник двухконтурного котла

Чем почистить теплообменник двухконтурного котла

Видеоурок: разборка и чистка газового котла своими руками

Как промыть теплообменник газового котла в домашних условиях?

Для сохранения эффективной работы газового котла необходимо вовремя производить мероприятия по уходу за ним. Самым сложным и трудоемким является промывка теплообменника агрегата. При длительной эксплуатации, особенно если отсутствует водяной фильтр, в теплообменнике будет накапливаться известковый осадок. Чтобы эта проблема не вывела газовый котел из строя, необходимо периодически очищать контур. Поэтому многих пользователей агрегатов интересует, как почистить теплообменник газового котла.

Последствия засорения теплообменника

Теплообменник газового котла представляет собой изогнутую трубу из металла или чугуна. Он нагревается от пламени газовой горелки, а затем передает тепло жидкому теплоносителю, который движется по всей отопительной системе. Если теплообменник чистый, то он эффективно отдает тепло. Когда в нем накапливаются соляные отложения, то его теплопроводность снижается. Тогда газовому котлу приходится дольше нагревать теплоноситель, что влечет за собой повышение расхода топлива и электричества.

При сильном загрязнении элемента для поддержания нужной температуры ему необходимо долго находиться в максимально нагретом состоянии – это приводит к перегреву теплообменника и выходу его из строя.

Отложения и накипь также препятствуют продвижению теплоносителя по контуру. В результате повышается нагрузка на циркуляционный насос.

Таким образом, загрязненный теплообменник грозит выходом из строя не только самого элемента, а и других важных узлов агрегата. Чтобы предотвратить поломку, следует регулярно осуществлять чистку котла.

Как часто нужно чистить теплообменник?

Периодичность очистки теплообменника газового котла обычно указывается в инструкции по эксплуатации. Если на входной водопроводной трубе стоит фильтр, то можно делать чистку реже. Если фильтрации нет и в регионе жесткая вода, то теплообменник засорится быстрее.

Обычно без водяного фильтра чистку делают 1 раз в год — два. При наличии фильтрации водопроводной воды достаточно ухаживать за теплообменником 1 раз в 4 года.

Существуют признаки того, что нужна срочная очистка контура:

  1. Выросло потребление топлива – при засорившемся контуре расход газа может увеличиваться на 15-20%.
  2. Снизилась производительность отопительной системы. Признаки этого могут быть следующие: слабый нагрев батарей, агрегат не может набрать необходимую температуру и работает непрерывно.
  3. Слабый напор воды из системы ГВС или недостаточный ее нагрев.
  4. Шумы в теплообменнике.
  5. Создается повышенная нагрузка на циркуляционный насос.

При появлении хотя бы одного подобного «симптома» следует как можно скорее выполнить чистку теплообменника, иначе бездействие приведет к дорогостоящему ремонту.

Варианты чистки газового котла

Существует несколько основных методов очистки теплообменников газового котла:

Какой способ из них применить зависит от степени засора. Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных методов.

Ручная чистка

Не все пользователи газовых котлов знают, как самому почистить теплообменник газового котла. Ручную чистку проще всего осуществить самостоятельно. Существует два способа выполнения данного метода:

При сильных загрязнениях используют два метода удаления накипи – сначала промывку, а затем механическую чистку. Этот процесс выполняется по следующим этапам:

Химическая чистка

Химическая чистка отличается использованием бустера или его аналогов, а также агрессивных химических веществ. Важным условием химической очистки является соблюдение безопасной концентрации вещества, чтобы оно не разъело поверхность теплообменника.

Химическую чистку проводят с помощью бустера, но многие умельцы создают его дешевый аналог своими руками. Для этого берут емкость на 10 литров и присоединяют к ней два шланга и насос.

Узнайте здесь, как поменять газовый котел – правила и ответственность

Замена теплообменника в газовом котле своими руками

Если слой накипи слишком большой, для чистки можно применить вещества на основе серной или соляной кислоты. Самый простой чистящий раствор — из лимонной кислоты: 200 гр порошка разводят 5-ю литрами воды.

Процесс химической очистки довольно прост:

Заводские бустеры имеют функцию нагрева, что позволяет промывать контуры с большей эффективностью.

После проведения процедуры необходимо слить реагент и промыть систему еще раз нейтрализующим средством или чистой водой.

Конечно, химическая чистка более эффективна, чем ручная, однако активные вещества, содержащиеся в растворах, могут привести к появлению коррозии. Поэтому часто использовать данный метод нельзя.

Читайте также:  Укладка мозаики: технология и нюансы работ

Растворы для чистки теплообменника

Некоторые владельцы газовых котлов на форумах интересуются, чем промыть газовый котел от накипи в домашних условиях. Обычно для химической чистки применяют следующие средства:

  1. Чистящий гель – он считается самым мягким средством. После него достаточно ополоснуть теплообменник проточной водой. Несмотря на щадящее воздействие, гель отлично справляется с накипью и известковыми отложениями.
  2. Адипиновая кислота – чтобы промыть теплообменник газового котла кислотой, важно развести ее водой в правильной пропорции, иначе вещество повредит металлическую поверхность. Адипиновая кислота хорошо размягчает все отложения внутри теплообменника. После промывки системы данным средством следует прогнать через нее нейтрализующую жидкость.
  3. Сульфаминовая кислота – хорошо помогает справиться со сложными загрязнениями. Вещество разбавляют водой и заправляют в бустер. После завершения процесса необходимо промыть теплообменник нейтрализующей жидкостью.

Обратите внимание! При выполнении химической чистки на руки следует надеть резиновые перчатки, а тело защитить спецодеждой, через которую раствор кислоты не сможет попасть на кожу.

Гидродинамическая чистка

Данный метод очистки теплообменника осуществляют только специалисты. Разбирать котел и снимать теплообменник для ее осуществления ненужно. Принцип гидродинамической чистки заключается в следующем: жидкость закачивают в систему и под давлением прогоняют несколько раз. Для большей эффективности в воду добавляют чистящие абразивные вещества. Получается, что за счет быстрого движения воды накипь отпадает и загрязнения смываются.

Однако при таком методе важно правильно рассчитать силу давления – если оно будет слишком большим, может возникнуть прорыв трубы. Поэтому гидродинамическую чистку выполнять самостоятельно нельзя.

Нужно ли заключать договор на обслуживание газового котла?

Как правильно выполнить заземление газового котла? —

В чем отличия очистки двухконтурного газового котла?

Как промыть вторичный теплообменник газового котла своими руками? Принципиальных отличий промывки контура ГВС и отопительного теплообменника нет. Просто в случае двухконтурной модели придется чистить не один, а два элемента.

Двухконтурные газовые котлы могут оснащаться двумя видами теплообменников:

Первый вариант очищают также как и первичный контур с помощью ручной или химической чистки с применением бустера:

При ручной очистке вторичный контур демонтируют и погружают в раствор лимонной кислоты. Затем чистят щеткой снаружи и высушивают.

Битермический теплообменник представляет собой две трубы, вставленных одна в другую: по одной из них движется теплоноситель, по другой — горячая вода. Его очистку осуществить гораздо сложнее, тем более такой контур нельзя демонтировать как раздельный аналог. Поэтому промывку битермического контура можно выполнить только с помощью бустера. Если такой элемент сильно загрязнен, то его очистку произвести просто невозможно. Тогда придется покупать новый битермический теплообменник и устанавливать его вместо старого.

Чем лучше промыть теплообменник?

Некоторые теряются в разнообразии веществ для ухода за контуром и часто выбирают самые мощные, которые при регулярном использовании негативно влияют на металл. Специалисты утверждают, что такие средства лучше использовать в крайнем случае, если более щадящие растворы не подошли. Самым универсальным средством является лимонная кислота — она чистит накипь не хуже всевозможных дорогостоящих средств, но при этом не повреждает поверхность теплообменника.

Если Вы будете вовремя промывать контур, а не дожидаться пока трубы полностью зарастут солевыми отложениями, то для очистки небольшого слоя накипи не придется применять агрессивные вещества.

Как почистить газовый котел с промывкой теплообменника

По старой народной традиции периодическая чистка газового котла с промывкой теплообменников производится пользователем в случае крайней необходимости, когда вода совсем не греется либо что-то сломалось. По вызову приходит мастер и за ваши деньги ремонтирует агрегат, чистит и все настраивает. Притом что конструкция большинства газовых котлов, используемых в частных домах и квартирах, позволяет производить их периодическую очистку своими руками.

Когда нужно делать очистку

Существует 3 варианта развития событий:

  1. Профилактическая чистка газового котла делается домовладельцем собственноручно 1 раз в 2 года с наименьшими затратами.
  2. Процедура выполняется по мере загрязнения теплообменников сажей и накипью, отчего снижается эффективность отопления и подогрева воды на нужды ГВС. При таком раскладе еще можно очистить котел самостоятельно, хотя вызов мастера тоже не исключается.
  3. Теплогенератор остановился из-за поломки, что часто случается во время отопительного сезона. Неисправность устраняет вызванный специалист, он же и очищает теплообменник от сажи.

На фото мастер обслуживает конденсационный котел с закрытой цилиндрической камерой сгорания. Внутри стоит теплообменный змеевик, который лучше самому не трогать

Последние 2 сценария явно непривлекательны для хозяев дома, поскольку связаны с неудобствами и финансовыми затратами. Не обойтись без мастера и в том случае, если для отопления используется конденсационный котел с горелкой и теплообменником особой конструкции. Лезть туда самостоятельно не рекомендуется, разве что вы хорошо разбираетесь в отопительной технике подобного рода.

Вывод: профилактическая чистка и промывка теплообменника двухконтурного газового котла выполняется довольно быстро и не требует расходов, оттого является оптимальным решением.

Как почистить теплообменник напольного газового котла

Для разборки отопительного агрегата в домашних условиях не нужны какие-либо специальные инструменты, достаточно обычного набора с отвертками, ключами и пассатижами. Профилактическая прочистка теплообменника от сажи и накипи производится в межсезонье, когда отопление дома отключено. Предварительно перекрыв подачу газа, начинаем разборку котла со снятия горелочного устройства в такой последовательности:

  1. Отсоединить от газового клапана все провода.
  2. Извлечь из камеры сгорания термопару, соединенную с газовым клапаном капиллярной трубкой.
  3. Отсоединить патрубок подачи газа.
  4. Открутить 4 гайки (или болта), удерживающие плиту с горелкой. Вытащить узел в сборе наружу, как показано на фото:

Горелка вынимается вместе с клапаном безопасности и монтажной пластиной

Чистка горелки газового котла производится без дальнейшей разборки с помощью старой зубной щетки. От сажи следует вычистить также запальник, пьезоэлектрическое устройство розжига и датчик контроля пламени (при наличии). Теперь нужно добраться до теплообменника, для чего необходимо снять верхнюю крышку котла, отсоединить датчик тяги и дымоходную трубу.

В открывшемся проеме вы увидите утеплитель, прикрывающий дымоходный кожух. Утепление аккуратно убираете, а после откручиваете винты крепления кожуха и снимаете его. Под ним расположен теплообменник, из которого нужно извлечь стальные турбулизаторы, как это сделано на фото:

При извлечении турбулизаторов из теплообменника сажа просыпается вниз, поэтому первым делом вынимается горелка

Почистить турбулизаторы несложно, это делается обычной щеткой с металлическим ворсом. А вот чистку теплообменника напольного котла лучше делать с помощью нехитрых инструментов, изготовленных своими руками по размерам дымогарных труб. Если они имеют прямоугольное сечение, то надо согнуть из тонкого металла удобную плоскую лопаточку и маленький скребок в виде совочка, затем прибить к деревянной ручке.

Для круглых жаровых труб эти же инструменты изготавливаются слегка изогнутыми. Вначале стенки труб следует очистить совочком, после чего сажу, оставшуюся по углам, удалить лопаткой.

По окончании работы все поверхности теплообменника можно обмести кистью, прикрученной к длинной рукоятке. Последний шаг – уборка сажи с днища, куда она насыпалась при очищении дымогарных труб. Вот как выглядит чистый теплообменник отопительного агрегата:

Рассмотреть подробнее, как чистить в домашних условиях газовый котел, можно на видео:

Примечание. В представленном видео мастером нарушена последовательность действий. Сначала он очищает теплообменник, а затем снимает горелку, засыпанную сажей. Так делать неправильно, сперва нужно снять горелку, а уж потом счищать нагар со стенок жаровых труб.

Чистим от сажи настенный теплогенератор

Подобраться к основному теплообменнику большинства настенных газовых котлов довольно просто. Алгоритм проведения работ следующий:

  1. Отключить подачу газа, перекрыв соответствующий кран.
  2. Снять переднюю панель агрегата.
  3. Открутить и снять переднюю крышку, закрывающую камеру сгорания.

Чтобы удаляемая сажа не сыпалась в отверстия газогорелочного устройства и вам не пришлось потом думать о том, как снять горелку для очистки, прикройте форсунки листом плотной бумаги или картона. После чего старой зубной щеткой очищаете ребра теплообменного блока от нагара. Если прикипевший слой не поддается, то можно применить щетку с мягким металлическим ворсом.

По окончании обметаете агрегат изнутри кисточкой и аккуратно извлекаете лист бумаги с сажей. Как обслужить настенный котел, детально показано на видео:

Промывка и удаление накипи

Процедура удаления накипи с внутренних теплообменных поверхностей газовых котлов выполняется двумя путями: со снятием теплообменника и без такового. Если вы вознамерились регулярно очищать и промывать свой теплогенератор, то целесообразнее избрать второй вариант. Каждый раз разбирать котел, чтобы снять теплообменник – дело довольно хлопотное. Да и конструкции отопителей бывают разные, некоторые нужно раскладывать чуть ли не по винтикам.

Чтобы промыть котел без разборки, придется сделать своими руками промывочную установку – бустер. Она представляет собой емкость на 15—20 л, заполняемую промывочным раствором, с подключенными шлангами. Их концы подсоединяются к подающему и обратному патрубку теплогенератора и включают его на нагрев. Циркуляцию обеспечивает отдельный насос, такой же, как в системе отопления. Еще лучше, когда в хозяйстве отыщется насос реверсивный, чтобы периодически менять направление протока жидкости.

В бустере для битермического теплообменника не стоит применять водяной насос, лучше найти циркуляционный для отопления

Совет. На шланге, подающем раствор от бустера в отопительный агрегат, поставьте сетчатый фильтр, чтобы накипь не обращалась по кругу. Не исключено, что во время промывки его придется несколько раз прочищать.

Перед тем как промыть основной теплообменник газового котла, надо выполнить такие операции:

Несколько слов о том, чем можно промыть теплообменник газового котла. Наиболее популярным народным средством, безопасным для всех элементов теплогенератора, считается раствор лимонной кислоты и уксуса. По отзывам пользователей известного форума, хорошо действует 9% уксус либо лимонная кислота, растворенная из расчета 20 г на 1 л воды. При необходимости концентрация может увеличиваться.

Кроме того, в продаже имеется множество заводских средств, предназначенных для химической очистки теплообменников (к примеру, Антинакипин). Время промывки указано на упаковке препарата, а при работе с лимонной кислотой длительность процесса зависит от степени загрязнения и может занять от 1 до 3 часов.

Совет. Если реверсивного насоса в наличии нет, то в процессе работы периодически меняйте шланги местами, запуская поток жидкости в обратную сторону. При обратном потоке нагрев необходимо отключать.

Закончив промывку, заполните емкость обычной очищенной водой и промойте агрегат от химии и остатков грязи, еще раз прочистите грязевик.

Как промыть теплообменник двухконтурного котла

Способ удаления накипи из тракта ГВС зависит от типа теплообменника, установленного в вашем теплогенераторе. Их всего два:

Очистку агрегатов с битермическим нагревателем лучше делать с помощью бустера, поскольку снять такой узел бывает довольно сложно. Шланги, ведущие от емкости, присоединяются вместо подачи холодной воды и выхода горячей, после чего запускается циркуляционный насос и сам котел. Температуру нагрева следует ограничить 50—55 градусами.

Если в двухконтурном котле стоит вторичный теплообменник, в большинстве случаев его можно снять. Откручиваете переднюю панель, освобождаете блок управления и отодвигаете в сторону. Пластинчатый нагреватель для ГВС находится в нижней части газового котла и крепится 2 болтами. Выкручиваете их, отсоединяете патрубки и вынимаете теплообменник. Далее, погружаете его в кастрюлю с раствором лимонной кислоты и кипятите на плите, о чем подробно рассказано на видео:

Заключение

Для очистки деталей газового котла от сажи и накипи не обязательно звать мастера, это можно сделать своими руками без особых проблем. Труднее с промывкой теплообменников, тут нужно иметь некоторые навыки и инструменты. Если вы открыли панель отопительного агрегата и потеряли уверенность в успехе мероприятия, то на первый раз лучше вызвать специалиста и внимательно проследить за его действиями. Тогда в следующий раз вы сможете почистить котел самостоятельно.

Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки

Как чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, так и тепло не там, где котел мощнее и температура в системе выше, а там, где меньше теплопотери. И хотя теплый воздух стремится вверх, и львиная доля оттока приходится на чердачное перекрытие и крышу, холодный пол тоже вносит свою лепту. Отсутствие слоя теплоизоляции в пироге перекрытия, недостаточная его толщина либо ошибки, допущенные при монтаже, являются причиной того, что дом теряет тепло сквозь пол, а ходить по такому основанию можно только в тапочках. Исправить подобную ситуацию способно утепление и выполнить его можно как на этапе строительства, так и по его окончании и даже в жилом доме при необходимости.

Содержание

Способы утепления деревянного пола

Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.

Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».

Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.

Способы утепления бетонного пола

Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.

Читайте также:  Фундамент под кирпичный дом
Плавающая стяжка

Сухая стяжка

Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.

Утепление по лагам

Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.

Материалы для утепления пола

На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.

Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.

Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.

Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.

Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.

Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.

Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.

Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.

В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:

Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.

У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).

Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.

Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.

Утепление пола по лагам: материалы для теплоизоляции + схемы утепления

Вне зависимости от того будет ли под полом стяжка или просто засыпка керамзитом, а может под полом и вовсе будет сырая земля, для того чтобы половицы деревянного пола были теплыми, пространство под верхним настилом нужно будет утеплить.

Для этого используется общеизвестный и самый распространенный метод: утепление пола по лагам. О том, что такое лаги и какой утеплитель лучше всего подойдет для теплоизоляции деревянных полов, а также по каким схемам это лучше реализовать и пойдет речь в нашем материале.

Виды утеплителей для пола

Лаги представляют собой широкие бруски, устанавливаемые на ребро и идущие от стены к стене параллельно друг другу. В их роли могут выступать также пластмассовые или металлические балки. Далее на них крепятся доски чистового пола, поэтому очень важно правильно их укладывать, чтобы со временем пол не начал скрипеть или деформироваться.

Выбранный вариант утеплителя укладывается между, а иногда и под лагами. Давайте попробуем разобраться, какому материалу для теплоизоляции пола лучше отдать предпочтение, а от каких и вовсе лучше стоит отказаться.

Мы рассмотрим самые востребованные разновидности материалов для утепления, отличающиеся довольно высокими показателями теплосбережения.

В их число вошли:

Все перечисленные утеплители являются довольно воздушными, а значит будут пропускать холод с большой неохотой. Кроме того, качественно уложенный слой утеплителя способен предотвратить появление в доме повышенной влажности, что тоже немаловажно.

Вариант №1 – бюджетные опилки

Этот материал обладает самыми нестабильными показателями. Нередко, он пропитывается влагой, что в разы ухудшает его теплозащитные показатели.

В этом случае собственнику лучше озаботиться нижним слоем гидроизоляции, поскольку мокрая древесина начать преть, гнить, а это может вызвать не только порчу покрытия, но и ряд серьезных заболеваний.

Часто, как сравнительно бюджетный вариант, для утепления пола используются окатыши или опилочные гранулы, похожие на пеллеты. В них опилки спрессованы и удерживаются посредством клеевой основы.

У такого утеплителя показатели теплопроводности будут немного лучше, но специалисты не советуют утеплять полы своего жилища таким материалом. Влагостойкость его оставляет желать лучшего.

Безусловно, если планируется утепление пола на даче или в хозяйственной постройке, то можно воспользоваться и опилками, но в качестве утепления полов в доме они совершенно непригодны. Лучше не экономить, а приобрести более дорогостоящий и качественный утеплитель.

Вариант №2 – экологичный керамзит

Этот материал является довольно востребованным, из-за своей доступной стоимости, утеплителем. Поэтому немудрено, что он имеет самые посредственные показатели.

При относительной и сравнительно низкой для теплоизоляционных материалов теплопроводности (в пределах 0,1 Вт/м*К) он имеет и ряд безоговорочных плюсов:

Но жители северных районов, у которых под половицами в качестве утеплителя засыпан керамзит, частенько жалуются на то, что снизу тянет холодом. И это немудрено. Даже при всем том, что керамзит материал пористый, сама основа его твердая, а потому так же склонна вбирать в себя холод, как и отдавать его.

И, конечно же, показатели его теплопроводности сильно разнятся в соответствии с размером гранул. Чем гранулы больше, тем выше будет уровень теплозащиты, и наоборот.

Вариант №3 – доступная стекловата

Не смотря на то, что стекловата является подвидом минеральной ваты, она считается материалом небезопасным, поэтому рассмотрим ее отдельно. Ее ворсинки — это не что иное, как настоящие стеклянные волокна. Они способны не только вызвать раздражение на коже и повредить глаза, но и стать причиной серьезных проблем с легкими. Именно поэтому ее повсеместно предпочитают заменять минеральной и эковатой.

Основными плюсами стекловаты являются:

Но некоторые до сих пор так и не отказались от ее использования. Ведь параметры теплопроводности у нее более чем в два раза ниже, чем у того же керамзита (в пределах 0,04 Вт/м*К).

А если поверх нее будет уложен защитный слой пароизоляции и угроза поражения волокнами стекловаты, тем самым, будет сведена на 100% к нулю, почему бы и не использовать этот материал?

Вариант №4 – востребованная минвата

Это более дорогой аналог стекловаты. Он имеет все ее преимущества, но при этом, совершенно безопасен для здоровья.

Это обусловлено тем, что волокна минеральной ваты более мелкие, мягкие и сделаны не из стеклянных застывших волокон, а из натуральных природных минералов – карбонатов, то есть, горных каменных пород, которые перемешиваются с различными добавками.

Такая вата еще более удобна, поскольку ее без боязни можно брать даже голыми руками. Для удобства она выпускается как в рулонах, так и нарезанная по определенным размерам.

Вариант №5 – качественная эковата

Эковата – еще более дорогой аналог стекло- и минеральной ваты. Плюсы ее, в основном, заключаются в 100%, как и в случае с керамзитом и опилками, экологичности. Она, так же, как и предыдущие материалы, имеет низкую степень теплопроводности, но, при этом, остается единственным материалом из всех, которые не поражаются грызунами.

Немаловажным ее достоинством считается то, что если в стекловате, минеральной вате и в пенопласте мыши и крысы устраивают себе не только ходы, но и целые гнезда, то эковату они не трогают, поскольку она вызывает у них сильную аллергическую реакцию и обезвоживание.

Вариант №6 – высокопрочный пеноплекс

Пеноплекс являет собой вспененный пенополистирол. Иными словами, это застывшая вспененная масса из расплавленных полиэтиленовых гранул. Чем-то отдаленно она напоминает поролон, только застывший и затвердевший.

По своим качествам теплопроводности он опережает все вышеперечисленные разновидности ват. Коэффициент теплопроводности пеноплекса варьируется в пределах 0,03 Вт/м*К.

Единственным минусом его, и то не во всех случаях, является плохая паропроницаемость. Но в случае, если помещение будет оборудовано хорошей вентиляцией, это не критично.

Подробнее о теплоизоляции пеноплексом можно прочесть здесь.

Вариант №7 – популярный пенополистирол

Его показатели не хуже, чем у пеноплекса. Отличия его от предыдущего материала заключаются лишь в том, что это не вспененный пласт застывшей пластмассы, а пласт, изготовленный из спрессованных гранул воздушного полистирола.

Читайте также:  Чем заделывать штробы с проводкой в бетоне?

Если приглядеться, станет видно, что материал состоит из мелких шариков. В куске обычного пенопласта они будут больше размером – до 5 мм диаметром, в экструдированном пенополистироле наоборот меньше – до 0,1 мм.

Но это никак не сказывается на достоинствах материала, которые один в один схожи с теми, что описаны для пеноплекса. Единственная разница состоит лишь в том, что пенопласт будет труднее резать, и после производимых работ по его укладке между лагами всегда остаются горы мусора, которые электризуются, из-за чего их бывает не так легко убрать.

Также стоит заметить, что пенополистирол придется резать строго по размерам между лагами с небольшим напуском в 1-2 мм, иначе щели, оставшиеся между доской и утеплителем, сведут на нет всю теплоизоляцию. Именно поэтому для утепления полов чаще всего пользуются ватой.

Популярные схемы утепления пола

На практике, чаще всего, используются две схемы утепления пола цокольного/нижнего этажа. Первая – наиболее усиленная, когда утеплитель присутствует и под лагами, и между ними. Такая теплоизоляция, как описано в первом случае, применяется лишь в северных широтах, где земля зимой промерзает весьма ощутимо.

Но чаще всего, на первом этаже строения лаги монтируются поверх стяжки, а в некоторых случаях и поверх хорошо распланированного грунта.

Рассмотрим оба примера подходящих для цокольного этажа, а после расскажем об утеплении пола верхних помещений.

Усиленный вариант теплоизоляции

По этой схеме вначале, еще до монтажа лаг, требуется распланировать грунт и утеплить его нижним слоем.

В качестве утеплителя для первого слоя строители могут выбрать:

Поверх него уже монтируются лаги, после чего пространство между ними тоже тщательно заполняется утеплителем. На сей раз в качестве него могут выступать все тот же пеноплекс или одна из разновидностей ват.

В этом случае люди нередко прибегают к двойной гидроизоляции – одна прокладывается между верхним и нижним слоями утеплителя, другая – поверх верхнего, на который будут крепиться контррейки для вентиляции и, непосредственно, половицы.

Обычная схема утепления

Здесь все понятно. Лаги монтируются непосредственно поверх распланированной поверхности грунта или, в случае стяжки, на нее.

Далее на них укладывается слой утеплителя. На утеплитель – слой пароизоляции, в роли которого, как правило, выступает обычная толстая полиэтиленовая пленка. Затем поверх лаг прибиваются тонкие контррейки (некоторые ими могут пренебрегать), после чего настилается чистовое половое покрытие.

Если требуется утеплить пол на верхних этажах, то действовать придется немного иначе. Здесь на материал перекрытия вначале укладывается слой пароизоляции – все та же пленка, затем только монтируются лаги.

При утеплении пола минватой или эковатой нижний слой пароизоляции должен присутствовать обязательно. Особенно это касается второго и всех последующих этажей.

Пространство между лаг заделывается утеплителем, после чего все снова накрывается пленкой. На лаги шуруповертом прикручиваются контррейки, на которые стелется чистовой пол.

Рекомендуем также прочесть статью, где мы подробно описали как реализовать на практике утепление деревянного пола.

Выводы и полезное видео по теме

Визуально ознакомиться с процессом утепления полов по лагам можно из этого видео:

По всему видно, что процесс утепления пола по лагам не столь затратен и трудоемок, как кажется на первый взгляд. Выбор утеплителя всегда остается на усмотрение собственника. Кроме опилок и керамзита, любой из перечисленных материалов будет оптимален. За исключением, разве что, пенопласта, с резкой которого придется очень сильно повозиться.

У вас есть другое мнение по поводу утепления пола? Пожалуйста поделитесь им с людьми, которые впервые столкнулись с этим вопросом. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен под статьей.

Какой утеплитель для пола выбрать в дом

Система отопления дома, проведение теплоизоляции – дорогостоящие энергозатратные работы. Но они не имеют никакого смысла при отсутствии качественного утепления пола, стен и потолка. Чтобы утеплитель не пришлось менять спустя пару лет после ремонта, вскрывая финальное покрытие, необходимо ответственно отнестись к выбору утеплителя, поскольку для каждой цели имеется ограниченное число материалов.

В статье я расскажу о наиболее популярных утеплителях для пола, их характеристиках и преимуществах перед другими видами.

Нужно ли утеплять пол?

Для начала давайте разберемся, что такое «утепление», и зачем оно необходимо. Утепление – это монтажные работы, направленные на сокращение теплопотерь в холодное время года. По данным наблюдений за счет пола помещение теряет до 20% тепла, несмотря на известный факт о том, что теплый воздух поднимается к потолку. Кроме того, холодный пол сам по себе провоцирует замерзание человека, даже если в целом в помещении комфортная температура. В первую очередь, в утеплении пола нуждаются помещения в частном доме, а также квартиры первого этажа в многоквартирном доме. Однако, не существует предела комфорту, и теплый пол необходим в любом жилом помещении, особенно если в семье имеются дети, проводящие на полу большую часть времени. Помимо повышения уровня уюта, существуют еще причины обязательного утепления пола:

Виды утеплителей для пола

Ассортимент утеплителей широк и разнообразен, но наиболее часто используются три вида утеплителя для пола.

Утепление пола поэтапно

Процедура может незначительно отличаться в зависимости от используемого материала для утепления. Однако, общая технология одна для всех утеплителей. Пошаговая инструкция состоит из нескольких этапов:

Выбор утеплителя для пола зависит и от материала основания. Так, для бетонного чернового пола оптимальным вариантом станет каменная вата, для деревянного пола – минеральная вата или пеноплекс, для утепления по грунту подойдет керамзит различной фракции.

Утепление полов – выбор утеплителя и проведение теплоизоляции

Частный дом – это не квартира, где пол подогревается за счет наличия нижних этажей, а потому утепление полов – это один из лучших способов сохранить тепло в помещении. Сегодня мы рассмотрим, какие материалы использовать и как правильно выполнять работы.

Какими бывают утеплители?

Сегодня в магазинах можно найти массу материалов для утепления полов в частном доме. Так на каких же лучше всего остановиться? Самым известным вариантом является минеральная вата – волокнистый материал, который часто используется при строительстве загородного дома. Минвата хороша тем, что ее можно применять в нескольких вариантах: утеплять пол над подпольем и перекрытия между этажами. Но при выборе этого утеплителя нужно помнить про необходимость укладки паро- и гидроизоляции.

Второй известный материал – керамзит. Представляет собой гранулированный материал. Правда, применять его лучше во время строительства здания. Керамзит не только утепляет, но и поглощает влагу, позволяет выровнять поверхность. К примеру, если при строительстве дома засыпать толстый слой керамзитных гранул, даже не придется тратить средства и время на обустройство гидроизоляции пола.

Толстый слой керамзитных гранул

Еще одним неплохим вариантом теплоизоляции считается пенополистирол. Обычный материал можно просто положить на бетонные плиты. Экструдированный пенополистирол имеет более плотную структуру, благодаря чему материал выдерживает довольно большие нагрузки. Это позволяет применять утеплитель в помещениях с высоким уровнем нагрузки на полы. Этот утеплитель можно класть на гравий или керамзит без обустройства бетонной основы.

Также можно использовать пенополиуретан, который следует укладывать только на гидроизоляционный слой. В последние несколько лет можно найти материал, который оснащен тонким алюминиевым слоем – такой утеплитель гораздо лучше и практичнее, хоть и стоит дороже.

Как быстро теплоизолировать пол в новом и старом доме?

Вообще, лучше всего провести утепление на стадии возведения здания, поскольку основная причина холодных полов в помещении – нарушение технологии монтажа конструкции при строительстве. Если соблюдать все правила при постройке, необходимость проведения работ по утеплению отпадет сама собой. При строительстве можно использовать керамзит – просто засыпьте нужное количество гранул между лагами конструкции. При осуществлении работ обращайте внимание на плотность слоя керамзита – чем она выше, тем будет теплее пол. Сверху конструкция закрывается фанерой.

Утепление пола керамзитом

Если речь идет о деревянном доме, то тут керамзит желательно заменить шлаком – несмотря на более дешевую стоимость, этот материал также достаточно практичен. Некоторые в качестве утеплителя используют сухие опилки, заранее пропитанные антисептиком и влагозащитными составами, что позволит предупредить гниение и появление насекомых и грибка. А какими должны быть действия, если дом уже построен, и вы успели в него заселиться? Исправить проблему холодных полов можно с применением пенопласта или минваты:

  1. Минеральная вата удобна в работе и довольно безопасна. С укладкой материала не должно возникнуть проблем – плиты изделий просто кладутся между лагами. Следите за тем, чтобы верхний слой плит соответствовал верху лаг. Сверху на минвату крепят гидроизоляционную пленку, которая защитит материал от слеживания и появления плесени.
  2. Пенопласт укладывается аналогично минеральной вате. Толщина слоя должна составлять минимум 1-2 см. Сверху утеплитель зашивают гипсокартоном или фанерой.

Стоит помнить, что по некоторым показателям пенопласт лучше, чем минеральная вата. Так, например, этот материал практически не усаживается, он не боится воды и плесени. Однако из-за того, что материал горюч и при нагревании выделяет вредные вещества, им нежелательно утеплять баню или сауну.

Утепление дома на грунте и с подвалом – рекомендации от специалистов

Чтобы всесторонне ответить на вопрос, как утеплить деревянный пол в доме, нужно учитывать и его конструктивные особенности. Тип и вариант утепления зависят от того, как установлено здание: на грунте оно или с подвалом. Также следует принимать во внимание количество этажей и материал, использующийся для постройки дома. Если необходимо провести работы по теплоизоляции сооружения с подвалом, то начинать утепление нужно с цокольного этажа – тут происходят основные теплопотери.

Для устранения этой проблемы лучше всего провести наружные мероприятия, что позволит предотвратить взаимодействие пола с промерзшим грунтом. Для этого можно воспользоваться экструдированным пенополистиролом, толщина материала при этом зависит от глубины промерзания грунта. Дальнейшие мероприятия зависят от того, будете ли вы вскрывать пол. Если нет желания разбирать конструкцию, то последовательность работ будет следующей:

  1. К потолку цокольного этажа внахлест крепим пароизоляцию.
  2. Сверху крепим деревянные рейки с шагом между ними, равным ширине пласта утеплителя.
  3. Между рейками устанавливаем полотна утеплителя и закрываем материал досками.

Если вы все же решились на вскрытие покрытия, то работы нужно проводить по-другому. Вначале к лагам монтируем черепные доски, затем проводим установку дощатого наката так, чтобы на поверхности не было щелей. Сверху в качестве гидроизоляции стелем вощеную бумагу или любой другой аналогичный по характеристикам материал. Следующий слой – выбранный теплоизоляционный материал, поверх которого собирается черновое покрытие.

Гидроизоляция вощеной бумагой

Как провести теплоизоляцию, если дом стоит на грунте? В таком случае его основой обычно выступают бетонные плиты или цементная стяжка. Нередко многие строители пропускают утепление дома на грунте, что приводит к сильным теплопотерям. Это вызвано несколькими причинами. К примеру, бетон является холодным материалом – в отличие от дерева, он не нагревается, оставаясь холодным и неприятным на ощупь. Кроме того, бетонные плиты не уберегут вас от холодного воздуха, проникающего с цокольного этажа. Как провести утепление в таком случае?

Если говорить про выполнение работ на стадии возведения дома, то следует, прежде всего, подготовить почву – ее нужно выровнять и хорошенько утрамбовать.

Далее нужно сделать слой из щебня или керамзита, а затем засыпать конструкцию толстым слоем песка. Проведя эти работы, вы изготовите часть теплоизоляции, которая будет выполнена из насыпных материалов – она обеспечит бетонным плитам защиту от наружной влаги и промерзшего грунта. Проведя подготовительные работы, можете приступать к монтажу бетонной плиты или сделать бетонную стяжку. После разместите поверх плиты гидроизоляционный слой и установите выбранный утеплитель. Сверху залейте финишную стяжку и установите напольное покрытие.

Чтобы завершить все работы по утеплению дома, нужно провести теплоизоляцию между этажами – мероприятия проводятся в несколько этапов. Начинают работы с верхнего этажа: сначала устанавливается утеплитель, затем идет слой гидроизоляции. Последний этап – монтаж чернового и чистового пола. Провести работы нужно со стороны нижнего этажа: на настил устанавливается пароизоляция, которая закрывается фанерой или листами ГКЛ.

Вы ознакомились с тем, как утеплить пол в частном доме, и какие из материалов подходят для загородного сооружения. Соблюдая все наши советы и проведя работы по теплоизоляции всех этажей, вы избавите себя от серьезных теплопотерь. А значит, каждая комната в вашем доме будет теплой и уютной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *