Фундамент под кирпичный дом

Фундамент для дома из кирпича

Данная статься является ответом на вопрос одного из клиентов нашей фирмы, пришедший недавно на электронную почту компании “Богатырь”.

Николай, 29 лет, Москва! “Здравствуйте! Вашу фирму мне посоветовал брат, которому в прошлом году вы обустраивали свайный фундамент под торговый центр в Москве. Он крайне положительно отзывался о специалистах компании, и я также решил воспользоваться вашими услугами. У меня есть просторный участков в Подмосковье, на котором я планирую возвести одноэтажный кирпичный дом площадью 90-100 квадратных метров. Сейчас вот думаю, какой фундамент лучше использовать. Грунты на участке пучинистые, как говорят соседи. На счет глубины грунтовых вод точно сказать не могу, геодезию участка еще не проводил. Меня интересует следующее – на каком фундаменте рациональнее всего возводить кирпичный дом, с учетом неограниченного финансового бюджета. Главное условие – долговечность и надежность, хочу чтобы дом был построен “на века”, как говорится. Заранее спасибо за ответ.”

Поскольку данная информация заинтересует широкий круг читателей, мы решили детально рассмотреть ее в полноценной статье.

  • Выбор типа фундамента для кирпичного дома
  • Ленточный фундамент для кирпичного дома
  • Свайный фундамент для кирпичного дома
  • Плитный фундамент под кирпичный дом
  • Дренажная система для дома из кирпича
  • Утепление фундамента
  • Наши услуги

Из материала вы узнаете, чем необходимо руководствоваться при выборе фундамента под кирпичный дом, и как возводятся основные типы оснований, применяемых в частном малоэтажном строительстве.

Выбор типа фундамента для кирпичного дома

Кирпичные дома, даже если они построены в 1-2 этажа, относятся к категории тяжелый строений. В качестве основания под такие здания могут использоваться всего несколько видов фундаментов, а именно:

  • Ленточный;
  • Плитный;
  • Свайный.

Наиболее экономически выгодным типом основания является мелкозаглубленный ленточный фундамент – однако его применение возможно лишь в непучинистых грунтах, которых на территории Московской области крайне мало.


Рис. 1.1: Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самый надежный фундамент, обладающий высокими несущими характеристиками – фундамент из монолитной плиты, он же и самый дорогой, из-за большого количества необходимых для обустройства материалов.

Свайные фундаменты – “золотая середина”, при правильной конфигурации фундаменты на забивных сваях не уступают, а в определенных типах грунтов и превосходят несущие свойства плитных фундаментов, работы по их обустройству выполняются быстрее, и стоят они меньше.


Рис. 1.2: Схема свайного фундамента

Важно: экономическая составляющая является лишь незначительным критерием при выборе фундамента под кирпичный дом. В первую очередь необходимо руководствоваться нормативами по соответствию фундаментов конкретному типу грунта и массогабаритным характеристикам возводимого здания.

Основные факторы, от которых зависит тип фундамента, на котором должен возводиться дом из кирпича, следующие:

  • Тип грунта на территории строительства;
  • Глубина промерзания почвы;
  • Уровень расположения грунтовых вод;
  • Масса и этажность строения.

Для получения информации о характеристиках грунта имеет смысл воспользоваться услугой геодезического исследования участка, поскольку без наличия специального оборудования собрать все необходимые данные невозможно, а именно они имеют максимальный вес при проектировании любого фундамента.


Рис. 1.3: Карта глубины промерзания почвы на территории России

Рассмотрим взаимосвязь между типом грунта и видом фундамента под кирпичный дом:

  • Ленточные основания – возводятся на сухих связных грунтах и песчаной почве, они подвержены воздействиям сил пучения, поэтому при закладке в пучинистом грунте должны погружаться ниже глубины его промерзания;
  • Плитные фундаменты – подходят для проблемных грунтов склонных к сдвигам и просадочной почвы, обладают высокой устойчивость к пучению грунта;
  • Свайные основания – универсальный вариант для любых типов почвы за исключением скалистого грунта.

Исходя из массогабаритных характеристик возводимого здания выбор фундамента следующий:

  • Ленточные – подходят для 1-2 этажных кирпичных домов, позволяют обустроить цокольных этаж либо подвальное помещения;
  • Плитные – используются для строительства 1-3 этажных домов избруса, кирпича и сруба. На таких основаниях строятся дома стандартной прямоугольной формы, поскольку залить монолитную плиту сложной конфигурации проблематично. При необходимости обустройства цокольного этажа фундаментная плита обустраивается на дне котлована;
  • Свайные фундаменты – при соответствующей проектировке свайного основания на нем могут возводиться любые дома, в том числе и многоэтажные здания. Такой фундамент не предусматривает возможности обустройства подвального помещения.


Рис. 1.4: Дома со свайным фундаментом на сложном участке рельефа

Ленточные и плитные фундаменты подвержены воздействиям морозного пучения почвы и грунтовых вод, в зависимости от которых определяется требуемая глубина заложения фундамента:

Совет эксперта! Если расчеты показывают, что из-за большой глубины заложения возводить такие фундаменты экономически не выгодно, единственным рациональным видом основания под кирпичный дом остается свайный фундамент.

Ленточный фундамент для кирпичного дома

При строительстве одноэтажного кирпичного дома на участке с нормальными грунтовыми условиями оптимальным вариантом является ленточный фундамент. На возведение фундаментной ленты, повторяющей контуры дома, требуется на порядок меньше материалов, чем на формирование монолитной плиты.

Ширина ленты определяется исходя их толщины стен, она может быть на 10-15 сантиметров толще и формировать выступающий цоколь, либо закладываться по одному уровню со стеной.

Глубина закладки фундамента зависит от степени пучинистости грунта. На непучинистой почве допустимо строить мелкозаглубленные фундаменты, опущенные в почву на 50-70 сантиметров.

Совет эксперта! Если грунт склонен к пучению, закладывать ленту нужно на глубину ниже промерзания почвы, которая в московской области ориентировочно составляет 1.5 метра.


Рис. 1.5: Классификация ленточных фундаментов согласно глубине заложения

Последовательность работ по обустройству ленточных фундаментов выглядит следующим образом:

  • На участке размечаются контуры фундамента по наружным и внутренним стенам дома;
  • Производится откопка траншеи на глубину на 20-30 сантиметров больше, чем проектная глубина заложения ленты;
  • На дне траншеи формируется песчано-гравийная подушка, которая выступает в качестве уплотняющего слоя, препятствующего усадкам грунта;
  • По бокам траншеи на высоту возвышения фундаментной ленты над грунтом формируется опалубка из досок, которая укрепляется боковыми подпорами и устилается гидроизоляционным материалом;
  • Из арматурных прутьев вяжется армокаркас, обладающий двумя контурами – центральная часть ленты укрепления не требует, так как все нагрузки распределяются в ее верхней и нижней части;
  • Каркас размещается в траншеи и выполняется заливка фундамента тяжелым бетоном класса А300.


Рис. 1.6: Ленточный фундамент после заливки опалубки бетоном

Совет эксперта! Распалубка фундамента выполняется по истечению второй недели отвердевания бетона, к кладке стен приступают спустя месяц, когда бетон набирает 100% своей проектной прочности.

Свайный фундамент для кирпичного дома

Фундамент из забивных ЖБ свай выступает универсальным видом основания, которое применимо для строительства домов любой этажности на всех типах распространенных в Подмосковье грунтов.

Такой фундамент вы не сможете сделать самостоятельно, поскольку погружение свайных столбов производится специальной строительной техникой, но заказав его в нашей компании вы можете быть уверенными, что основание дома выдержит любые нагрузки и прослужит не один десяток лет.


Рис. 1.7: Железобетонные сваи для строительства фундаментов

Совет эксперта! ЖБ сваи погружаются на большую глубину (от 5 метров), благодаря чему их подошва располагается в уплотненном слое почвы, который обладает максимальными несущими характеристиками и не подвергается силам пучения.

Работы по обустройства свайного фундамента выполняются в следующей последовательности:

  • Производится проектирование основания, определяется схема расположения свай под стенами дома – в стандартных условиях столбы размещаются по периметру внешних и внутренних стен с шагом 2-2.5 метра, а также в местах их пересечения;
  • Сваи завозятся на объект, выполняется перебазировка строительной техники;
  • Выравнивается территория участка, снимается верхний дерновый слой грунта и размечаются места забивки свай;
  • Копровая установка производит погружение свай ударным либо вибрационным методом;
  • Сваи обвязываются ростверком – он выступает опорой, на поверхности которой выполняется кладка стен дома.

Рис. 1.8: Процесс забивки железобетонных свай

Строительная компания “Богатырь” гарантирует качественное выполнения всего спектра свайных работ при обустройстве фундаментов из забивных ЖБ свай. Мы готовы спроектировать фундамент под любое здание, поставить качественные сваи и забить их в любой тип грунта. Благодаря использованию современного сваебойного оборудования все работы выполняются в минимальные сроки.

Плитный фундамент под кирпичный дом

Если вы предпочитаете строить фундамент своими руками, но при этом имеете дело с проблемными грунтами, обладающими неравномерной плотностью, склонными к сдвигам либо морозному пучению, обратите внимание на фундамент из монолитной бетонной плиты.


Рис. 1.9: Схема плитного фундамента

Плита может закладываться как с небольшим заглублением, равным ее толщине (которая, в большинстве случаев, не превышает 50 сантиметров), так и обустраиваться на дне котлована, что позволяет создать полноценный цокольный этаж.

Совет эксперта! Бетонная плита устойчиво переносит все выталкивающие воздействия, она эффективно распределяет и передает на грунт нагрузки, идущие от массы здания.

Строительство плитного фундамента выполняется по следующей технологии:

  • На участке размечается контур плиты и начинаются земляные работы по рытью котлована. При большом заглублении плиты для этого используются экскаваторы, при поверхностном расположении вполне можно обойтись ручной силой;
  • Из жидкого бетона заливается слой подбетонки толщиною 2-3 сантиметра, который будет служить основанием под заливку главной плиты;
  • По бокам котлована устанавливается деревянная опалубка;
  • Создается армокаркас на всю площадь плиты. Количество контуров – 2, в качестве горизонтальных элементов каркаса используются рифленые прутья арматуры диаметром от 12 мм, которые соединяются вертикальными перемычками. Каркас скрепляется вязальной проволокой либо сваркой;
  • Армокаркас укладывается на подбетонку и производится заливка плиты. Для этого используется партия готового бетона, заказанного в нужном объеме, поскольку заливка должна выполнятся одномоментно.


Рис. 2.0: Строительство плитного фундамента с цокольным этажом

Совет эксперта! Фундамент выдерживается не менее 28 восьми дней, по истечению которых можно приступать к дальнейшему строительству.

Дренажная система для дома из кирпича

При высоком уровне грунтовых вод для защиты ленточных и плитных фундаментов от размытия необходимо предусмотреть систему пристенного дренажа. Обустраивать ее необходимо еще на стадии закладки фундамента, чтобы в дальнейшем не выполнять земляные работы по его откопке повторно.


Рис. 2.1: Схема пристенной дренажной системы

Трубы для дренажа располагаются по периметру дома, опоясывая контуры фундамента. Размещаются они на 10-20 сантиметров ниже опорной пяты основания. В углах дома трубы сводятся в смотровые колодцы, которые соединяются с основным накопительным резервуаром, расположенным в нижней точке участка так, чтобы вода из смотровых колодцев стекала в емкость самотеком. Из основного резервуара вода откачивается за пределы участка.

Утепление фундамента

Утепление основания – один из наиболее эффективных способов защитить фундамент дома от негативных воздействий грунтовой среды, в которой он расположен. Чаще всего к утеплению прибегают при обустройстве цокольного этажа.

Совет эксперта! Утепление должно быть наружным, только в таком случае его применение будет оправданным. Если утеплять фундамент по внутреннему контуру, внутри цокольного этажа температура повысится, однако сам бетон не будет защищен от грунтовых вод и минусовых температур.

Рис. 2.2: Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом

Для теплоизоляции фундамента используются плитные утеплители высокой плотности. Такие изделия представлены в ассортименте всех ведущих компаний, занимающихся производством теплоизоляционных материалов. Лучше всего себя зарекомендовали утеплители из экструдированного пенополистирола от компаний Пеноплекс и Технониколь.

Утеплители приклеиваются к стенкам фундамента с помощью битумной мастики, после чего поверхность теплоизоляции шпаклюется и укрывается слоем защитного геотекстиля.
Усиление

К усилению фундамента на стадии его строительства не прибегают, однако если фундамент спроектирован не правильно и не способен выдержать массу здания либо оказываемую на него нагрузку сил пучения, понадобиться такая мера может достаточно скоро.

Рис. 2.3: Усиление ленточного фундамента железобетонной рубашкой

В строительной практике прибегают к следующим методам усиления фундаментов:

  • Обустройство железобетонных обойм и рубашек, которые представляют собой дополнительный слой бетона, увеличивающий фундаментную ленту – по периметру основания обустраивается оболочка из листового металла, которая закрепляется в стенках основания с помощью арматуры, после чего полость между металлом и фундаментом заполняется бетоном;
  • Уширение площади опирания фундамента – для этого используются железобетонные плиты либо блоки, размещаемые под опорной пятой фундаментной ленты;
  • Усиление свайных фундаментов производится с помощью погружения дополнительных свай рядом с уже существующими столбами.

Совет эксперта! Потребность в усилении фундамента не возникнет, если его первоначальный расчет будет выполнен по правильной технологии согласно действующих строительных норм. Обращайтесь в компанию “Богатырь” и наши специалисты спроектируют и обустроят надежный и долговечный фундамент под кирпичный дом, который прослужит вам не один десяток лет.

Наши услуги

Мы строительная компания и основная деятельность нашей компании это забивка свай в Москве и области. Работаем собственной техникой с высокой производительностью, благодаря чему не затягиваем со сроками сдачи свайного фундамента. Для заказа работ по забивке свай, лидерному бурению, забивке шпунтов или для поставки жб свай на объект, воспользуйтесь формой подачи заявки.

Строительство домов

Основой любого дома является его фундамент. При создании этого элемента конструкции требуется выполнять работы с особой тщательностью. Ведь именно от правильно выбранного типа фундамента и от того, насколько качественно он создан, напрямую зависит прочность построенного на нем кирпичного дома. Конечно, можно создать надежный фундамент для кирпичного дома своими руками, и для этого потребуется совсем немного. Достаточно разбираться в различных типах фундаментов, знать об их сильных и слабых сторонах, а также уметь обращаться с инструментом.

Выбор типа фундамента

Планируя создать фундамент под дом кирпичный, следует учесть его большую массу. В противном случае, обустройство фундамента, не рассчитанного на большие нагрузки, приведет к появлению трещин на стенах дома и частичному его разрушению. Для этого и делают техническое обследование зданий. Нагрузку, создаваемую кирпичным домом, способны выдержать несколько типов фундаментов, а именно: ленточный, свайный, плитный.

Важно! Для кирпичного дома не принято использовать мелкозаглубленные и столбчатые фундаменты. Но это справедливо только для мелкозаглубленного ленточного фундамента и столбчатого фундамента из металлических труб, так как они не могут выдержать большую нагрузку кирпичного дома.

В независимости от того, какому фундаменту Вы лично отдаете предпочтение, существует ряд определенных требований и норм для каждого из них. И правильный фундамент для кирпичного дома может быть создан лишь при соблюдении этих норм. Выбирая тот или иной тип фундамента, необходимо учитывать следующее:

  • физико-механические характеристики грунта;
  • рельеф;
  • глубину промерзания грунта;
  • уровень грунтовых вод.

Видео: Виды фундаментов

Для получения детальной информации лучше всего пригласить специалиста, который после тщательной проверки даст детальные данные характеристик грунта. Лишь после этого можно приступать к выбору и обустройству фундамента. Если Вы уже знаете о свойствах грунта на своем участке, то в ниже приведенных таблицах указаны зависимости различных типов фундамента от характеристик грунта.

Таблица 1 – Зависимость выбора типа фундамента от типа грунта

Таблица 2 – Зависимость выбора типа фундамента от будущего строения

Таблица 3 – Глубина фундамента для кирпичного дома от типа грунта и залегания грунтовых вод

Ленточный фундамент для кирпичного дома

Популярность ленточного фундамента огромна. Возводят ленточный фундамент под кирпичный дом, под дом из бетона или камня, в тех случаях, когда в конструкции используют массивные бетонные перекрытия. Он способен выдерживать большие нагрузки и выделяется своей простотой. Ленту фундамента размещают по периметру здания и под внутренними стенами. Еще одним неоспоримым преимуществом ленточного фундамента является возможность создания цокольного этажа или подвала, где стенами будет служить лента фундамента.

Ленточный фундамент разделяют по типу конструкции на сборный и монолитный. Монолитные представляют собой цельную, армированную конструкцию из бетона. Такой фундамент обладает высокими прочностными характеристиками, а работы по его возведению можно выполнять самостоятельно. К сожалению, главным недостатком монолитного фундамента является длительное время застывания и набора прочности. Сборный фундамент состоит их каменных или бетонных блоков. Возводится он несколько быстрее, но для выполнения всех работ потребуется дополнительная рабочая сила и спецтехника. В отличие от монолитного сборный фундамент обладает меньшими прочностными характеристиками.

Также разделение идет в зависимости от нагрузки на грунт – мелкозаглубленные и заглубленные. Мелкозаглубленными считаются фундаменты с глубиной в 50 – 70 см. Такие фундаменты подходят для легких конструкций. Мелкозаглубленный фундамент для кирпичного дома не сможет выдержать его вес, поэтому для домов из кирпича, бетона и камня обустраивают заглубленный фундамент. Такой фундамент закладывается на 30 см ниже уровня промерзания грунта и в тех случаях, когда в проекте предусмотрен цокольный этаж или подвал. На ленточный фундамент для кирпичного дома цена начинается от 180 у.е. за м3. В дополнение, на стоимость фундамента для кирпичного дома влияет и удаленность от крупного города, где есть все необходимые материалы.

Чтобы создать ленточный фундамент, необходимо сделать следующее:

  • расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
  • при помощи экскаватора или вручную выкапываем траншею или котлован нужной глубины под фундамент. Что именно придется копать, зависит от проекта дома. Если он с цокольным этажом или подвалом, тогда копаем котлован, а если без, то траншею. Размеры котлована или траншеи делаем на 1,5 – 2 больше. Это необходимо для удобства обустройства опалубки и заливки бетона. Дно тщательно выравниваем по горизонту и при помощи теодолита проверяем отметку глубины в углах;

  • для монолитного ленточного фундамента дно траншеи поливается водой и присыпается слоем смеси из мелкого гравия и песка толщиной в 200 мм. После чего вся поверхность тщательно трамбуется виброплитой. Напоследок подушка застилается гидроизоляцией и сверху заливается небольшим слоем тощего бетона. Для сборного фундамента проделываются те же операции с той лишь разницей, что утрамбовка и создание подушки проводится лишь в месте, где будут устанавливаться бетонные блоки;
  • для создания сборного фундамента потребуется использование спецтехники, так как бетонные блоки обладают большой массой. Блоки устанавливаем на свое место и скрепляем цементно-песчаным раствором. Способ укладки блоков такой же, как и при кладке кирпича. Разница лишь в размерах;
  • для создания монолитного фундамента вначале устанавливаем опалубку из деревянных досок толщиной 40 – 50 мм, которые жестко фиксируем распорками. Но удобнее всего использовать каркасно-щитовую разборную опалубку. Во время установки опалубки необходимо проверять вертикальность стенок. Высота фундамента над уровнем земли должна составлять минимум 40 см, а для влажных грунтов и больше. Согласно этому делается и высота опалубки;
Читайте также:  Фотообои В Интерьере Спальни: 205+ (Фото) Вариантов Дизайна

Важно! Для хорошей изоляции подошвы фундамента на дно укладывают рубероид, края которого выводятся наверх.

  • далее создаем арматурный каркас для ленточного фундамента. Для него используем прутья арматуры толщиной от 6 мм до 10 мм. Нарезав необходимое количество прутьев нужного размера, свариваем их между собой. Готовый каркас опускаем в траншею на заранее разложенные подпорки из кирпича или камня;
  • теперь осталось приготовить бетон и залить его внутрь опалубки. Сам процесс заливки выполняется послойно по 15 – 20 см, в несколько подходов. После каждого подхода бетон утрясается вибромолотом или другим подручным инструментом, например лопатой. Делается это для устранения пустот и создания цельного фундамента;

Важно! Чтобы фундамент был прочным, консистенция бетона должна быть средней жирности. Такой бетон не обтекает препятствия, и для его перемещения необходимо приложить некоторые усилия.

  • свежезалитый фундамент оставляем до полного высыхания. Это может занять около месяца. При этом на первых порах необходимо поливать поверхность водой, чтобы бетон не пересох и не растрескался;
  • после застывания бетона снимается опалубка и проводится гидроизоляция фундамента. Для этих целей можно использовать различные рулонные, обмазочные и другие гидроизоляционные материалы;
  • напоследок выполняем засыпку фундамента. Делаем это с крайней осторожностью, чтобы не повредить слой гидроизоляции.

Свайный фундамент для кирпичного дома

Этот тип фундамента обустраивается в случаях, когда строительство производится на осыпающихся грунтах, не способных выдержать большую нагрузку кирпичного дома. При использовании свайного фундамента нагрузка передается на более плотные слои грунта, находящиеся на большой глубине. Его конструкция состоит из отдельных свай, связанных между собой по верху бетонным или железобетонным ростверком, на который и опираются стены дома. Свайный фундамент под кирпичный дом можно обустроить и на более прочных грунтах, сократив тем самым количество используемых материалов и объем земляных работ. Из недостатков этого типа фундамента необходимо отметить использование специального инструмента и техники для бурения скважин или вбивания их в грунт.

Существует достаточно много видов свайных фундаментов, выполненных из различных материалов. Из них для кирпичного дома наиболее подходит буронабивной железобетонный фундамент с широкими подошвами свай. Обустроить такой фундамент можно как самостоятельно, так и с использованием спецтехники. Цена на свайный фундамент несколько ниже, но по-прежнему очень сильно зависит от удаленности от города. Чем дальше, тем дороже. Для создания свайного фундамента необходимо сделать следующее:

  • расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
  • намечаем места под сваи. Для этого начиная из углов, с шагом указанным в проекте, делаем небольшую выемку грунта под каждую из свай для дальнейшего бурения;

  • теперь при помощи специального бура или заказанной спецтехники бурим колодцы под сваи;
  • пока выполняется бурение, можно подготовить прутья арматуры и сварить их между собой для армирующего каркаса. Длина каркаса должна быть на 20 – 30 см выше уровня земли. Это необходимо для дальнейшей привязки к нему каркаса для ростверка;

Важно! Если возникла необходимость вывести сваи выше уровня земли, в качестве опалубки для них можно использовать металлические трубы нужного диаметра.

  • по завершению бурения на дно насыпаем небольшой слой гравия вперемешку с песком. Далее опускаем армирующий каркас и заливаем его бетоном. Не забываем утрясать бетон для удаления пустот и создания монолитной конструкции. Сам бетон можно приготовить непосредственно на участке;
  • пока застывает бетон в сваях, делаем армирующий каркас для ростверка и привязываем его к каркасу свай. После чего изготавливаем опалубку, которую размещаем вокруг армирующего каркаса ростверка;

Важно! В качестве опалубки для ростверка наиболее подходящим вариантом будет сборно-щитовая. Её проще монтировать и укреплять, да и готовый ростверк получится более качественным.

  • после монтажа опалубки заливаем внутрь бетон. Так же как и в случае с ленточным фундаментом, выполняем все работы в несколько подходов, утрясая и утрамбовывая бетон;
  • осталось дать бетону высохнуть и набрать крепости, после чего ростверк можно гидроизолировать и приступать к возведению стен.

Плитный фундамент под кирпичный дом

Наиболее простым по своей конструкции и в обустройстве является плитный фундамент. По сути, он представляет собой одну цельную железобетонную плиту, на которую опирается весь дом. Еще одним важным отличием от свайного и ленточного фундаментов является его способность без повреждений для всего дома воспринимать нагрузки во время неравномерного горизонтального и вертикального движения грунта. Этот тип фундамента обустраивается преимущественно на пучинистых и просадочных грунтах, а также на грунтах с высоким содержанием влаги.

Плитные фундаменты принято разделять на незаглубленные, малозаглубленные и глубокого заложения. Незаглубленный вариант плитного фундамента обустраивается непосредственно на грунте. Глубина залегания для малозаглубленного плитного фундамента находится в пределах 50 см. Такие фундаменты называют еще плавающими. Глубокозаглубленный плитный фундамент размещается чуть ниже точки промерзания грунта.

Создать плитный фундамент можно из решетчатой или сплошной плиты, которая отливается из высококачественного бетона, из сборных Ж/Б балок, уложенных перекрестным способом с жестким соединением, а также из сборных Ж/Б плит с обязательным созданием монолитного покрытия.

Из плитных фундаментов наиболее доступным и простым при создании своими руками является малозаглубленный монолитный плитный фундамент. Такой фундамент позволит существенно сэкономить на бетоне и трудозатратах. Стоимость фундамента под кирпичный дом зависит от площади дома и удаления от города. Цена начинается от 90 у.е. Для создания монолитного плитного фундамента необходимо сделать следующее:

  • расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
  • делаем небольшую выемку грунта на глубину чуть больше толщины будущего фундамента;
  • разравниваем поверхность и засыпаем по всей площади слой щебня с песком. Щебень тщательно разравниваем и утрамбовываем. Поверх заливаем небольшой слой тощего бетона;

  • в отличие от свайного и ленточного фундаментов плитный требует более качественной гидро- и теплоизоляции. Поэтому поверх тощего бетона настилается виниловая пленка, рубероид, геотекстиль, а сверху укладывается теплоизоляция из пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана;
  • по периметру фундамента делаем опалубку. Тут можно смело использовать доски толщиной 40 – 50 мм. Главное – сделать для них мощные и надежные распорки;

  • теперь делаем арматурный каркас. Нарезаем арматуру и свариваем её между собой наподобие сетки. Все работы выполняем непосредственно на месте будущего фундамента;

  • финишным этапом будет заливка бетона. Делать это лучше всего в один заход, поэтому рационально будет заказать уже готовый миксер с бетоном, вместо того чтобы делать маленькие порции в обычной бетономешалке. Залив бетон, его необходимо тщательно утрясти и оставить застывать. На протяжении первых нескольких дней поверхность придется смачивать водой.

Усиление фундамента кирпичного дома

Иногда после приобретения уже построенного дома через некоторое время можно заметить трещины на стенах. Это говорит о некачественном или слабом фундаменте, не способном выдержать вес дома. Из этой непростой ситуации есть выход – это усиление фундамента дома. Из всех способов, как укрепить фундамент кирпичного дома, наиболее простым и доступным будет увеличение площади фундамента. Но есть и другие методы усиления.

Инъекционное усиление

Для этого необходимо выбрать грунт вокруг фундамента и при помощи специальной цемент-пушки под большим давлением сделать набрызг раствора на стенку фундамента.

Свайный способ укрепления

Рядом со стенками фундамента бурятся колодцы, в которые опускается армирующий каркас и заливается бетоном.

Обустройство железобетонной обоймы

Вокруг фундамента по всей его площади делается опалубка, в которую помещается армирующий каркас и заливается бетоном.

Обустройство защитных стенок

С внешней стороны фундамента выбирается часть грунта, обустраивается опалубка вровень со срезом фундамента и затем заливается бетоном.

Уширение подошвы

Уширение выполняется так же, как и в случае с защитными стенками, с той лишь разницей, что ширина фундамента может вырасти на 50 – 100 см.

Усиление фундамента: видео-демонстрация

Фундамент для кирпичного дома

Кирпич многие годы был самым популярным материалом для возведения домов. Это и не удивительно, ведь такие дома прочны и долговечны, надежны, экологичны, а сам материал позволяет реализовать практически любые дизайнерские идеи в плане архитектурных форм будущего дома.

Сегодня, когда рынок предлагает обширный выбор «стеновых» материалов, кирпич уверенно удерживает одно из лидирующих положений, не уступая материалам, изготовленным по современным технологиям. Строительство дома начинается, конечно же, с обустройства фундамента.

Остановившись на кирпиче как материале для возведения стен, необходимо определиться – какой фундамент лучше для кирпичного дома, ведь от правильности его строительства зависит прочность всей конструкции в будущем. Кирпичные стены – тяжелые: на основание будет оказываться значительная нагрузка, поэтому к фундаментным работам необходимо отнестись серьезно.

Что следует учитывать при выборе фундамента

Под жилые дома можно построить фундаменты разных видов, они отличаются не только технологией заливки, но также и техническими характеристиками, конструкцией и даже сферой применения. Есть ряд параметров, которые обязательно стоит учитывать, подбирая фундаментдля кирпичного дома. Это позволит соорудить несущее основание под жилой дом, отличающее высокой прочностью, долговечностью, соответствием эксплуатационным условиям.

Среди важнейших факторов стоит отметить:

  • размеры, этажность и массу будущей постройки;
  • механические, а также физические характеристики грунта на участке, где планируется строительство;
  • особенности рельефа местности;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубину промерзания грунта в холодный сезон.

Каждый из указанных параметров важен и непременно должен учитываться, поэтому работы по расчетам и подбору типа фундамента лучше доверить профильным специалистам. К примеру, на одном и том же участке фундамент для двухэтажного кирпичного дома и основание под одноэтажный дом уже будут отличаться, ведь вес стен и нагрузка будут совершенно разными.

Разновидности основы под кирпичный дом

Под дом из кирпича чаще всего строители возводят следующие виды фундаментов:

  • плитный;
  • свайный железобетонный;
  • ленточный.

Говоря о ленточном основании, стоит понимать, что мелкозаглубленный фундамент для кирпичного домане годится, он не выдержит нагрузки будущего строения (стены, кровля).

  1. Ленточный

    Самый часто используемый вариант – обустройство ленточного основания. Если посмотреть на такую конструкцию сверху, то можно увидеть бетонную полосу, которая идет под все опорные элементы (стены – как наружные, так и внутренние межкомнатные). Говоря о преимуществах этого вида, в первую очередь стоит отметить простоту обустройства, а также способность надежно выдерживать значительные нагрузки. Правильно рассчитанный ленточный фундамент – лучшее решение, если вы планируете построить кирпичный дом в два или более этажей.

    Ленточная основа может быть:

    • сборной (собирается из тяжелых бетонных блоков, которые опускаются при помощи спецтехники);
    • монолитной (заливка происходит непосредственно на месте строительства дома, сначала делают опалубку и армирующий каркас, затем это все заливают бетонным раствором).
  2. Свайный

    Такое основание хорошо подходит для строительства на слабых грунтах – болотистые места, пучинистые почвы. В связи с неустойчивостью почвы первостепенная задача здесь – обустроить прочное и стабильное основание, которое «не поплывет». В данном случае столбчатый фундамент для кирпичного дома заглубляют на глубину до упора в прочные породы земли, это позволит исключить усадку. Другой принцип расчета глубины – ниже, чем уровень промерзания почвы. Это позволит исключить выдавливание основания из земли вследствие морозного пучнения грунтов в зимний сезон.

    Сваи под фундамент могут устанавливаться разными способами:

    • винтовым (используются специальные сваи, на конце имеющие острие в виде спирали, свая вкручивается в грунт, как, к примеру, обычный саморез);
    • забивным (готовые сваи забиваются в грунт при помощи специального оборудования);
    • буронабивным (бурится скважина заданной глубины, затем армируется и заливается бетонным раствором).
  3. Плитный

Этот тот вариант, когда на предварительно подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитная армированная по всей площади плита. В частном жилищном строительстве такая технология заливки применяется нечасто. Во-первых, это метод затратный, в случае со строительством большого или двухэтажного дома может обойтись очень дорого (необходимо очень много бетонного раствора). Так что, его сооружают под небольшие по размерам и массе объекты.

Во-вторых, плитная технология не позволяет соорудить под домом цоколь или подвал, а в частном домостроении без них редко обходится.

Плитное основание можно возводить:

  • на плотных почвах, если есть необходимость в объединении черновых полов объекта с фундаментом (например, при строительстве гаража или бани);
  • на непрочных почвах (большая площадь основания в этом случае позволяет уменьшить давление постройки на грунт, предотвратив проседание).

Подготовка основания под дом по каждой из технологий имеет свои особенности и преимущества, может быть использована в том или ином случае. А какую по размерам (толщина, глубина и ширина фундамента для кирпичного дома) нужно залить основу, помогут просчитать правильные расчеты.

Принципы расчёта фундамента

Говоря о расчетах, подразумеваются такие параметры будущего основания под дом, как:

  • расчет количества арматуры;
  • толщина заливки;
  • глубина фундамента.

Прежде чем приступить непосредственно к расчетам, необходимо в полной мере собрать и проанализировать информацию об особенностях рельефа местности, типе почвы на местности и ее характеристиках, глубине промерзания почвы в регионе. Полученные данные будут использоваться в дальнейшем при подборе типа и технологии заливки, расчетов относительно размеров и затрат материалов (арматуры, бетонного раствора и т.п.).

Рассчитывая заглубление, стоит учитывать – пучнистые или нет почвы, зависимость глубины закладки следующая:

  • для суглинков и глинистых почв – глубина закладки всегда больше глубины промерзания;
  • для супесей – не менее, чем ? глубины промерзания;
  • на мелкопесочных и пылевых грунтах – нет привязки к параметру промерзания почвы, но глубина заливки минимум 50 см;
  • для непучнистых (гравийный, обломочный грунт, крупный песок) – не менее, чем 45 см.

Толщина рассчитывается в зависимости от необходимой площади опоры на данных типах почв, веса будущей конструкции. В свою очередь вес конструкции во многом зависит от высоты, а также толщины будущих кирпичных стен. То есть, чем шире фундамент, тем он прочнее. Но необходимо найти оптимальное соотношение, позволяющее обеспечить должный уровень прочности и не приводящее к перерасходу строительного материала (бетона). Для этого используются специальные формулы. Расход арматуры зависит от размеров фундамента. Здесь принцип такой: 4 прута по всему периметру по горизонтали, а также поперечные и вертикальные вставки, образующие прямоугольник из арматуры, через каждый 1- 1,5 метра.

Фундамент – это основа будущего дома, поэтому на этапе его строительства необходимо строго придерживаться необходимых принципов расчетов и технологий возведения. Только в этом случае можно говорить о надежном и долговечном фундаменте, способном долгие годы выдерживать стены будущего дома.

Правила выбора фундамента под кирпичный дом

  • Каким он должен быть?
  • Видео
  • Монолитная плита
  • Ленточный
  • Свайный
  • Кирпичный
  • Особенности кирпичных строений
  • Выводы

Кирпичные дома всегда считались основательной постройкой. В дореволюционное время в них жили только богатые люди, тем самым подчеркивая свое социальное положение. Сегодня кирпич стал доступным материалом, поэтому дома из него – это всего лишь дань предпочтения прочности и долгосрочной эксплуатации.

Вес таких домов огромен, кладка весит 1,8 тонны из расчета на 1 м³. А это говорит о том, что фундамент под кирпичный дом должен возводиться из расчета именно этого показателя. Но перед тем как рассчитать фундаментную конструкцию, надо понимать, что под сооружения с разной этажностью будут закладываться разные фундаменты, к тому же будет выбираться и его тип.

Каким он должен быть?

Основная задача фундамента – равномерно принять на себя нагрузки кирпичного дома и равномерно их распределить на грунт, чтобы последний не продавился на каком — то одном участке. Поэтому, неважно, какой из трех видов будет использован в качестве основы под кирпичное сооружение. Это ленточный, плитный или столбчатый. Основной вопрос, какой фундамент лучше для кирпичной постройки с учетом ниже следующих показателей:

  • тип грунта на строительном участке;
  • уровень промерзания грунта;
  • уровень расположения грунтовых вод;
  • размеры дома, а соответственно его вес;
  • рельеф загородного участка.

Именно эти параметры и лягут в основу расчета фундамента под кирпичный дом. Конечно, основной параметр все же тип грунта и вес здания. Потому что тип почвы на строительном участке обозначает его несущую способность. К примеру, если это мягкие подвижные грунты, то для сооружения фундамента используют плиты или столбы. Если грунт прочный, то лучше чем лента, конструкции не найти.

При этом в плитных конструкциях основную несущую функцию выполняет толщина фундамента, в ленточных ширина фундамента, в столбчатых сечение сваи и их глубина заложения. Необходимо учитывать и то, что подход к фундаменту для двухэтажного кирпичного дома не такой же, как к одноэтажному. Увеличение массы постройки требует увеличения размеров основания под него. Поэтому это надо учитывать на стадии проведения расчетов.

Но необходимо обозначить, что заложение фундамента под одноэтажный кирпичный дом ни чем не отличается от данной процедуры, связанной со строительством многоэтажного здания. То есть, технология ни чем не отличается. Различия лишь в большем объеме проводимых работ. А последовательность проведения строительных операций, типы используемых материалов одинаковые.

И все же вопрос, хороший ли закладывается фундамент или к нему есть претензии, требует досконального разбора. Поэтому рассмотрим все виды фундаментных конструкций, которые могут быть использованы под кирпичный дом.

Видео

Видео про кирпичный дом с подвалом.

Монолитная плита

Рассмотрим основу для одноэтажного дома. Ее достоинство – минимальный объем земляных работ. Для этого надо просто выкопать под все строение котлован с небольшой глубиной. Хотя этот размерный показатель будет зависеть от веса дома, и в частности от его этажности.

Читайте также:  Устройство стропильной системы мягкой кровли

Затем проводятся следующие операции:

  • выравнивание дна котлована;
  • формирование песчаной подушки с трамбовкой песка;
  • монтаж армирующего каркаса в одну решетку или несколько, это зависит от толщины плиты;
  • заливка бетонного раствора.

Надо отметить, что плитный фундамент для кирпичного дома самая затратная в плане бетона конструкция. И чем больше размер толщины плиты фундамента, тем больше расхода бетонного раствора.

Но, как показывает практика, эта разновидность основы под дом сегодня применяется достаточно часто.

Ведь строить приходится на разных грунтах. А плитный фундамент для дома прекрасно справляется с различными подвижками грунта. Ему не страшны морозные пучения, просадка почвы, смещение пластов и прочие неприятности.

Единственное, что можно посоветовать, чтобы снизить затраты, это возводить мелкозаглубленный фундамент или поверхностный. Таким образом можно сэкономить на проведении земляных работ.

К проекту фундамента под двухэтажный дом надо подходить так же, как и к проектированию под одноэтажный. Ведь главная задача проектировщика – это точно соблюсти все вышеупомянутые требования к самой конструкции.

Ленточный

Ленточный фундамент для кирпичного дома – это замкнутый контур в виде ленты, которая располагается под всеми стенами. Именно этот тип основы чаще всего используется при закладке фундамента и для одноэтажного кирпичного дома, и для двухэтажного. Преимущества данной разновидности:

  • экономия материалов при сооружении в сравнении с плитными конструкциями;
  • высочайшая прочность при грамотном проведении технологических операций;
  • возможность формирования стен подвального помещения;
  • простота проводимых работ.

Заливается лента из расчета глубины самого фундамента для одно — или двухэтажного дома из кирпича. То есть, во многих случаях этот технологический параметр главный.

По СНиПу рекомендуется заливку делать ниже уровня промерзания грунта. Если это сделать затруднительно, тогда закладывается мелкозаглубленная конструкция (глубина заложения не больше 70 см).

Но эта позиция редко использует под кирпичные дома, если только под одноэтажные. Придется точно провести расчеты на несущую способность конструкции, потому что небольшая высота сдерживающего слоя грунта может не обеспечить надежность фундаментной основы.

По способу сооружения ленточный фундамент для кирпичного дома может быть монолитным или сборным.

  • Сооружается посредству заливки бетонного раствора или бутобетонного.
  • Собирается из отдельных блоков: ЖБИ, кирпич, блоки, камень.

Широкое распространение все же получил монолитный железобетонный вариант. Для чего используется бетон марки не ниже М 400 и армирующий каркас из стальной арматуры, которую вяжут в клетки. Сам процесс сооружения не такой сложный, если знать все нюансы технологии. Вот последовательность проводимых операций:

  • выкапываются траншеи глубиною и шириною, соответствующих расчетным данным;
  • формируется на дне песчаная подушка толщиною 20 — 30 см;
  • устанавливается опалубка, если грунт твердый, то опалубка устанавливается только на цокольную часть;
  • устанавливается армирующий каркас, но не на подушку, а на подпорки, которые закладывают каркас в тело бетонной конструкции;
  • заливается бетонный раствор, который можно приготовить своими руками или купить готовый, его в бетономешалке привезут на строительный объект;
  • через 7 дней опалубка демонтируется, а через 28 можно возводить стены дома.

Свайный

То есть, если это рыхлые грунты, с высоким уровнем грунтовых вод, сыпучие грунты, участок с подтоплением или болотистая местность, около водоемов.

То есть там, где другие типы фундаментов не будут соответствовать высокой несущей способностью. При этом данная разновидность считается самой экономичной в плане расхода строительных материалов.

Но необходимо обозначить, что сами столбы в качестве фундаментов при сооружении кирпичного дома не используются. Они обязательно дополняются горизонтальным элементом, который обвязывает их всех между собой.

Этот элемент называется ростверком. Для кирпичных построек ростверк заливается, как монолитная ленточная конструкция, прочно связанная с опорными столбами. По сути, это и есть ленточный фундамент, а значит, технология его заливки от сооружения ленты ни чем не отличается.

Просто ростверк может быть висячим или заглубленным. В первом случае для него сооружается опалубка с установкой нижней горизонтальной опорной части, во втором опалубка – это две параллельные плоскости по вертикали. Во всем остальное – это обычная монолитная лента с закладкой в нее армирующего каркаса.

Армирующий каркас ростверка должен прочно связываться с каркасами каждого столба. Именно так достигается монолитность фундаментной конструкции в целом.

Такие сваи приобретаются на заводах ЖБИ, как готовые изделия. Опорные столбы собираются из бетонных блоков, кирпича или камней, где для связки и скрепления применяются цементные растворы.
Единственное надо отметить, что под тяжелые кирпичные дома надо точно рассчитать сечение столбов, возводимых, как сборочная конструкция.

Слишком большая нагрузка на опоры, которые ее должны выдержать с учетом дополнительных нагрузок в виде снега и ветра. Поэтому когда разговор заходит о столбчатом фундаменте под кирпичные постройки, рекомендуется использовать монолитную его разновидность. Но даже здесь придется точно рассчитать нагрузки от дома.

Последовательность проводимых работ достаточно проста. В некоторых случаях даже не используется опалубка.

  1. По намеченным местам с точной расстановкой столбов и вымеренным расстоянием между ними формируются скважины. Для этого можно использовать садовый бур. Основное требование – точно выдержанные размеры глубины и диаметра.
  2. Формируется песчаная подушка толщиною 10 — 15 см.
  3. Устанавливается армирующий каркас с выпуском арматуры из скважины до 0,5 м в зависимости от расположения ростверка.
  4. Нередко в скважину опускается цилиндр, изготовленный из рубероида, который будет частично выполнять функции опалубки, а основное назначение – гидроизоляция фундамента.
  5. Производится заливка бетонного раствора.

Если нужно сделать ростверк висячего типа, тогда столбы заливаются с выступом от земли на необходимую высоту. Для этого придется установить над землей опалубку. При этом обычно используют трубу (пластмассовую, чугунную, стальную или асбестовую). Если грунт на участке мягкий, тогда ствол столбов формируется за счет опущенной в нее трубы.

Кирпичный

О том, что кирпичные фундаменты прекрасно справляются с любыми нагрузками, свидетельствуют многоэтажные дома, оставшиеся в наследство от архитекторов 18 — 19 столетия. И дома эти стоят до сих пор, и проблем с фундаментом не возникает.

При этом необходимо отметить, что фундамент из кирпича может быть ленточным и столбчатым. Здесь главная задача – правильно выбрать сам кирпич. Он должен быть полнотелым и хорошо отожженным.

Давайте рассмотрим, как собрать столбчатый фундамент для дома из кирпича своими руками.

  • по проекту на участке определяются места сборки столбов;
  • в них делаются углубления квадратной формы: глубина – 10 — 15 см;
  • формируется подушка подсыпанием песка, чтобы при утрамбовке он полностью закрыл сделанные углубления;
  • укладывается гидроизоляционный слой – рубероид в несколько слоев;
  • проводится кладка кирпича с перевязью, то есть, со смещением в половину камня;
  • поднимается кладка до расчетного значения столбов.

Кладка кирпичей проводится на цементно — песчаный раствор с соотношением компонентов, как 1:1. Толщина шва – 2 см.

Через каждые 3 — 4 ряда проводится прокладка металлической сеткой, которая будет выполнять функции армирующего каркаса. Нельзя допускать образования пор и пустот именно в кладочном растворе, поэтому кирпичи укладываются с прижимом.

Кирпичный фундамент двухэтажного дома лучше сооружать в виде ленты. Для этого строго надо будет придерживаться толщины конструкции. Она должна быть не меньше толщины возводимой на ней стены. При этом цоколь дома сооружается тоже из кирпича. Но формируют его поверх ростверка, если закладывается столбчатая конструкция.

Хотя выбор формы фундамента из кирпича во многом зависит от нагрузок. К примеру, тот же столбчатый вариант. Если дом одноэтажный, то размер сечения столбов с учетом толщины кладочного раствора 40 х 40 см, то есть, это кладка в полтора кирпича, если дом двухэтажный, тогда используется кладка в два кирпича или размер столбов 50 х 50 см.

Особенности кирпичных строений

Есть у кирпичных домов два отрицательных качества, которые негативно сказываются на фундаментных конструкциях.

  1. Усадка.
  2. Большой удельный вес.

В первом случае кирпич хорошо работает на сжатие. Вертикальные нагрузки он выдерживает без проблем. А вот нагрузки на изгиб и растяжение он выдерживает плохо. Поэтому неравномерная усадка фундамента или его частичное выпучивание приводит к появлению на стенах дома трещин. Здесь очень важно еще не стадии проектирования дома правильно выбрать тип фундамента, чтобы он мог сдерживать нагрузки от грунта.

Что касается веса кирпичных построек, то чаще они ложатся в расчет фундаментной конструкции. К примеру, если стена дома уложена в полтора кирпича, ее высота 4 м, а длина 8 м, то нетрудно подсчитать, сколько эта стена будет весить.

Сначала находим ее объем: 4 х 0,4 х 8 = 12,8 м³.
Умножаем полученное значение на плотность кирпичной кладки: 12,8 х 1800 = 23000 кг или 23 тонны.
Выдержать такую нагрузку может большой фундамент, изготовленный из высококачественных материалов с точными габаритными размерами, рассчитанными по специальным формулам.

Выводы

Рассматривая различные фундаменты под дом из кирпича, необходимо правильно понять одну вещь – все вышеописанные конструкции сегодня применяются. Главная задача проектировщика – разобраться с несущей способностью грунта на строительном участке. Потому,что от этого показателя зависит, какой фундамент нужен именно здесь. Нельзя искать пути, которые приведут к экономии строительного бюджета. На фундаменте экономить нельзя, даже если он займет половину всех расходуемых финансов, на это пойти придется. Это правильный ход.

Небольшая ошибка в расчетах, небольшое отклонение от норм и требований приведет к разрушению фундаментной конструкции, а соответственно и к разрушению кирпичного сооружения. Поэтому строго следуйте нормам и правилам, которые давно разработаны на основе практики и лабораторных исследований. Нельзя доверять интуиции или делать что — то на глаз. С фундаментом это не пройдет. Главная задача производителя работ – не отклоняться от поставленных задач, которые подтверждены точными расчетами.

Сборка и установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

Большинство трубопроводов различного назначения монтируют сваркой, обеспечивающей надежность и долгий срок службы стыков. Но когда по условиям прокладки этот способ неприемлем или в процессе эксплуатации требуется периодическая разборка, используется соединение фланцевое. По надежности и долговечности оно не уступает сварному варианту, а монтируется проще.

Назначение и область применения

Устанавливать фланцевые соединения можно на трубопроводы диаметром больше 32 мм. Таким способом монтируются разветвленные системы на промышленных и химических предприятиях, в газовой и нефтедобывающей отрасли, распределительные сети ЖКХ. Для прокладки внутридомовых трубопроводов соединение этого вида применяют редко.

Фланцевые стыки нужны для того, чтобы:

  • соединять трубы между собой или с оборудованием из разнородных материалов;
  • устанавливать запорную и регулирующую арматуру;
  • проводить очистку трубопроводов;
  • врезать измерительные приборы;
  • отсекать участок трубы для ремонта.

Из чего состоит фланцевое соединение

Комплект для одного стыка состоит из двух одинаковых фланцев с центральными отверстиями, соответствующих диаметрам труб, прокладки, набора болтов или шпилек с гайками и шайбами. При необходимости защиты трубопровода от блуждающих токов, на болты надевают изоляционные втулки, а прокладку устанавливают из диэлектрического материала. Если давление в трубопроводе не превышает 2,5 МПа, фланцы стягивают болтами. Шпильки равномерней распределяют усилие затяжки и удобней для работы в неудобных местах. Фланцевые соединения на шпильках применяют при давлении до 4 МПа.

Что такое фланец и какие бывают виды

В большинстве случаев фланцы ― это кольцеобразные пластины из стали, но иногда их делают в виде квадрата или прямоугольника. В центральное большое отверстие вставляют торец трубы, а в равномерно распределенные по внешнему периметру ― болты или шпильки. В перечень разновидностей фланцев включены проходные и заглушки. Первые предназначены для стыковки элементов трубопровода, вторыми закрывают тупики или отсекают ремонтируемые либо заменяемые участки.

Чтобы продукция, сделанная в разных странах, была взаимозаменяемой, разработана унифицированная классификация фланцев. В России это ГОСТ, европейские страны пользуются немецким стандартом DIN, а Америка, Япония и Австралия ANSI/ASME. Однако нередко одинаковые фланцы обозначаются разными символами. Поэтому стандарты переводят с помощью специальных таблиц.

Нормативы по исполнению указаны в ГОСТ 12815-80 цифрами от 1 до 9:

  1. С соединительным выступом в виде фаски под наклоном 45⁰.
  2. То же, что 1, но выступ под прямым углом.
  3. С пазом на внутренней стороне и выступом под углом 45⁰ снаружи.
  4. С шипом.
  5. С внутренним кольцевым пазом.
  6. С фаской под линзовую прокладку (вибровставка) на внутренней стороне.
  7. Выборка для овальной прокладки.
  8. С шипом для фторопластовой прокладки.
  9. То же что 8, но вместо шипа паз.

При монтаже трубопроводов применяют несколько типов фланцев:

  1. Воротниковые рассчитаны на давление 0,1 — 20 МПа при температуре -200 — +600⁰ Выступ в центральной части (воротник) приваривают к трубе встык одним швом.
  2. Плоские держат давление до 2,5 МПа при температуре -70 — +300⁰ Надеваются на торцы, крепятся двумя сварными швами.
  3. Аппаратные для присоединения оборудования или приборов;
  4. Резьбовые варианты наворачивают на торцы.
  5. Свободновращающиеся состоят из пластины и кольца, которое приваривают к торцу, а фланец свободно крутится на нем. Такое фланцевое соединение устанавливают в труднодоступных местах или там, где необходимо частое проведение профилактических мероприятий на трубопроводе. Рассчитано на давление до 2,5 МПа.
  6. Кольцевые варианты для заглушек делают без центрального отверстия.

При установке фланцевых соединений на стальных трубопроводах их материал должен быть идентичным или близким по составу металлу труб. Это нужно для предотвращения повреждений при изменениях температуры. Фланцы бывают из серого и ковкого чугуна, легированной, углеродистой и нержавеющей стали. Для трубопроводов из иных материалов выпускаются бронзовые, алюминиевые, латунные разновидности. Безнапорные системы из полиэтиленовых труб часто собирают на полипропиленовых фланцах.

Конструктивные особенности фланцев

Выбирая фланцы для трубопровода необходимо учитывать некоторые особенности:

  1. Условный проход (ДУ) измеряемый в миллиметрах, показывает несовпадение внутреннего диаметра фланца и трубы. Это важно для плоских и вращающихся деталей. Поэтому в их обозначение добавляются индексы А и Б. Буква А указывает диаметр фланца, а Б ― трубы. Для воротникового типа этот параметр не критичен.
  2. Рядность показывает расстояние в миллиметрах между осями отверстий под болты. Одинаковые по ДУ фланцы, сделанные по типоразмеру ряд 1 или ряд 2, будут отличаться между собой диаметром и количеством отверстий. Если у заказчика нет особых пожеланий, выполняется стандартный ряд 2.
  3. Условное давление ― это его допустимая величина, при которой соединение работает без протечек и разрушений. Значение параметра зависит от типа фланцевого соединения труб, материала, диаметра, ширины с учетом исполнения состыкованных поверхностей. Необходимо учитывать, что значение давления может быть указано в атм., Па, бар, кгс/см².
  4. По параметрам рабочей температуры определяется значение допустимого давления, так как оно уменьшается при нагреве. Эту зависимость нужно учитывать для трубопроводов с горячими средами. Степень влияния температуры на давление определяют по таблицам.

Нормативами предписывается обязательная установка на фланцы трубопровода, по которому перекачивают агрессивную жидкость, защитного кожуха. Он предотвратит расплескивание в случае утечки. Кожухи делают из текстиля, листовой стали, полимерных материалов диаметром от 15 до 120 см. Популярные фторопластовые модели выдерживают температуру -200 — +230⁰C.

Прокладки для фланцевых соединений

Герметичность соединения обеспечивается прокладкой, которую вставляют между фланцами. В зависимости от характеристик среды, температуры и давления ее делают из соответствующих материалов:

  • резины, стойкой к продуктам нефтепереработки:
  • паронита общего назначения;
  • теплостойкой резины;
  • асбестового картона;
  • паронита, стойкого к маслу и бензину;
  • кислото и щелочеустойчивой резины;
  • графита;
  • фторопласта;
  • металла (алюминия, меди);
  • металлографита.

Подготовка фланцев для установки

Прежде чем начинать сборку фланцевого соединения необходимо проверить их на отсутствие ржавчины и механических повреждений. Поверхности очищают и обезжиривают. С резьбовой части болтов и гаек убрать заусенцы. Сделать предварительную прогонку резьбы, наворачивая гайки на болты с последующей смазкой. Вырезать и примерить прокладку. Она должна стоять по центру не перекрывая крепежные отверстия. Повторное использование старых прокладок нежелательно, но если иного выхода нет, устанавливают несколько штук бывших в употреблении.

Сборка фланцевого соединения

Чтобы стыки на трубопроводе были надежными, все виды фланцевых соединений собирают в строго определенном порядке. Сначала с небольшим усилием затягивают произвольно выбранный болт, затем диаметрально противоположный. Следующая пара должна отстоять от первой на четверть окружности. Остальные болты затягивают в таком же порядке. Если на фланцах только 4 отверстия затяжка выполняется крестообразно.

Чтобы усилие распределялось равномерно, завершающую часть монтажа проводят инструментами, позволяющими его контролировать:

  • гидравлическим натяжным устройством;
  • пневматическим гайковертом;
  • ручным динамометрическим ключом;
  • гидравлическим динамометрическим ключом.

Ручную затяжку доверяют только опытным работникам. В течение первых суток работы из-за вибраций, усадки материала прокладки, изменения температуры прочность соединения снижается до 10%. Поэтому в этот период требуется проведение подтяжки гаек.

Монтаж всех видов фланцевого соединения несложен, однако его проведение разрешается только специально обученным слесарям. При прокладке или ремонте трубопроводов с агрессивными средами или работающих под высоким давлением, ход работы должен контролировать инженер. Сборка безнапорных систем (канализация, полив) может проводиться неквалифицированными работниками.

Фланцевое соединение стальных труб: их плюсы и область применения

Фланцевое соединение стальных труб является очень распространенным методом. Фланец может иметь форму квадрата или круга. На нем равномерно расположены отверстия для шпилек и болтов. Такие детали применяют для создания высокопрочного и герметичного стыка узла на продолжительном участке трубопровода.

В бытовых системах фланцевое соединение используют не очень часто. Такой вид технологии рассчитан на промышленное применение. Если возникает необходимость поставить стальной фланцевый узел, то особое внимание нужно уделить на все отметки по нужным нормативам.

Фланцевые стыки стали самыми популярными видами разъемных стальных соединительных в химической, промышленной области и ЖКХ. Этому способствовали: герметичность, простота конструкции, легкость производства и монтажных работ.

  1. Что такое фланец и принцип его действия
  2. Области применения деталей для соединения
  3. Особенности и характеристики
  4. Исполнения уплотнительной поверхности фланцев
  5. Круглые и квадратные виды
  6. Давление, которое они в состоянии выдержать
  7. Особенности монтажа
Читайте также:  Экраны под плитку в ванную: какие бывают экраны и как их устанавливать

Что такое фланец и принцип его действия

Понятие фланец включает в себе не только деталь сантехнической арматуры, но и метод скрепления труб, который на практике применяют во всех промышленных отраслях. Фланцевые соединения стальных труб отличаются герметичностью и прочностью.

При этом соединение является разборным. А это означает, что после снятия можно проводить все нужные ремонтные работы и повторно применять участок магистрали. Фланцевые соединения для стальных труб подбирают, исходя из предназначения сети, при этом берут в работу различные типы фланцев, которые произведены из разных материалов.

При большом разнообразии стальных вариантов, выделяют такие основные виды конструкций:

  • Проходные варианты. Они успешно применяются для увеличения протяженности трубопровода.
  • Фланцы-заглушки. Это тупиковый вариант данных деталей.

Получается, что фланцы – это детали для соединения, которые ставятся в сети большого срока использования, и в магистралях с большим давлением внутри, но более приоритетными называют монолитные соединения посредством сварки.

Передвижение среды по трубопроводу перед началом монтажных работ приостанавливают, а включают только после полного прекращения действий. Особое внимание при этом уделяют давлению, его нагрузку на эту деталь рекомендуют наращивать постепенно.

Области применения деталей для соединения

Говоря о таком элементе, необходимо внести ясность, что он не является деталью для крепления. Главная задача этого приспособления заключается в создании опорной конструкции для крепительных болтов и одновременно в обеспечение герметичности соединения.

Как запорную или стыковочную деталь, их ставят в коммуникационных сетях ЖКХ, в промышленности по добыче нефти. Также они обширно монтируются в топливной и газовой сферах. В этих отраслях очень прочные и долго служащие фланцевые крепления используют при монтаже в сеть приборов измерения.

Разные технологические особенности изготовления и виды материалов для этих элементов, дают возможность эффективно эксплуатировать сети, которые проводят агрессивные вещества под высокими показателями давлением.

При прокладке системы их стальных труб, чаще всего, используют диски из аналогичного материала. Это создает одинаковый уровень нагрузочного давления и служит подстраховкой от повреждений составных деталей после воздействий температурных скачков.

Такие повреждения характерны для швов на материалах, которые характеризуются неодинаковой проводимостью тепла. На стальные трубы ставят чугунные, алюминиевые, латунные и бронзовые фланцы. Но, бесспорным лидером среди вариантов для такой работы являются изделия их углеродистой стали. Причин для этого несколько, это:

  1. Не большая стоимость.
  2. Практичность.
  3. Простота в обработке.

Фланцевые соединения можно встретить в любой сфере. Большое разнообразие материалов для производства данных устройств дает возможность эффективно использовать любую магистраль.

Некоторые виды систем предусматривают наличие специального углубления под прокладки. Особенно тщательного контроля требуют фланцевые крепления в сети, транспортирующей газ. Здесь понадобятся фланцы, прошедшие детальную проверку на качество.

Особенности и характеристики

Главной характеристикой фланцевых креплений являются их конструктивные особенности. В России и в странах СНГ наиболее популярные следующие нормы:

  • Гост 12820-80. Он определяет конструктивные отличия плоского типа привариваемых фланцев.
  • Гост 12821-80. В нем определяется конструкционная характеристика приварных встык фланцев.
  • Гост 12822-80. Таким документом определяются конструкционные характеристики стальных свободных на привариваемом диске фланцев.

Приспособления, которые относятся к этим трем основным группам, предназначены для стыка непосредственно для сети и оборудования. Условия установки любого из представленных механизмов разные.

Плоские приварные детали из стали. Во время монтажных мероприятий, такой элемент «насаживают» на трубу, а после этого его наваривают парой швов сварки вокруг нее.

Приварной встык механизм из стали. Монтаж этой стальной детали, если сравнить с первым вариантом, ставит в необходимость наличие только одного сварного шва – соединения.

При таких действиях скрепляется встык торцевая часть трубы и «воротничок» механизма для соединения. Такое в значительной степени упрощает процесс крепежа детали и уменьшает затраченное на монтаж время.

Свободная стальная конструкция на привариваемом кольце. Она включает в себя главную часть и кольцо, а они в свою очередь должны иметь одинаковый показатель условного объема и давления.

Если провести параллель с ранее указанными вариантами, то в этом механизме удобство установки находится на более высоком уровне, потому, что на трубы наваривается сам диск, а фланец оставляют в свободном расположении.

Благодаря этому, соединение болтовых отверстий на свободно расположенных деталях и на аналогичном механизме на арматуре выполняется без затруднений, даже в месте трудного доступа. Поворачивать трубу при данном соединении также не нужно.

К положительным моментам их использования относится то, что при подборе для трубы из нержавейки, можно поставить кольцо из нержавейки, а фланцевую конструкцию из углеродистой стали.

В мире применяют и другие классификации, например:

  • DIN – это немецкие нормы стандарта, они действуют в европейских странах;
  • ANSI/ASME – это американские нормы стандарта, они действуют в Японии, США и Австралии.

Переводятся эти стандарты в специальных таблицах, где есть четкое указание, какой стандарт определяет характеристики того или иного изделия.

Исполнения уплотнительной поверхности фланцев

Как уже писалось, данные изделия для стальных труб изготавливают в соответствие с ГОСТ стандартам. И такие арматурные крепления изготовляют с уплотнительными поверхностями в следующем исполнении:

  1. Плоскость, обозначается – А.
  2. Впадина. Обозначается – F.
  3. Паз. Его обозначение это D и M.
  4. Для линзовых прокладок. Обозначения этого варианта – К.
  5. Выступ для соединения. С обозначением В.
  6. Выступ. Его обозначают – Е.
  7. Шип. Этот вид обозначают С и
  8. Для прокладки с овальным сечением. Обозначение этого вида – J.

Фланцы арматуры необходимо производить с уплотнительными поверхностями типа А, В, D, F, J, K, M. Остальные варианты уплотнительных поверхностей фланцев арматуры допускают только по требованию клиентов.

Фланцы с уплотнительными поверхностями А, B, C, D, E, , F применяют с стыках, которые уплотнят такими прокладками:

  1. зубчатыми;
  2. металлическими;
  3. графитовыми;
  4. металлографита.

Фланцы изготавливают в соответствии к требованиям, которые обеспечивают выдержку геометрических габаритов и механических характеристик.

Например, плоские фланцы можно производить сварным путем, если при работе выдержанны условия проварки шва, это должно быть выполнено по всей протяженности сечения на устройстве. Уровень качества таких швов рекомендуют проверять ультразвуковым способом.

Как правило, способ изготовления определяет производитель, в том случае, когда заказчик дополнительно не обговорил это при заявке.

Круглые и квадратные виды

По видам конструкции данные характеризуют:

  • Величина условного прохождения, ее измеряют в миллиметрах и обозначают ДУ.
  • Величина условного давления. Она меряется в кгс/см2.
  • Материал, используемый, как сырье.
  • Непосредственно исполнение. В этой ситуации используют цифры от одного до девяти, они указывают на нужный тип поверхности, устанавливаемой под прокладку.

Технологические характеристики стальных фланцевых соединений на трубах имеют прямую связь к технологическим процессам и заготовкам, которые берут для работы.

Фланцы по типу производства бывают круглые и квадратные. На сегодняшний момент количество арматуры для магистралей из труб, где нужны изделия квадратной формы, не так много. Но, не смотря на это, такие механизмы не потеряли свою актуальность.

По этим причинам, для показателей давления, которое не превышает величину в 40 кгс/см2 в соотношении к ГОСТ 12815-80 предусматривают не только механизмы круглой формы, но и виды в форме квадрата.

Давление, которое они в состоянии выдержать

Это очень значимый показатель переносимый этим механизмом. Величины по этим параметрам зависимы от геометрических типоразмеров изделия. Также на это влияет вариант поверхностей уплотнения.

Стальные изделия плоские привариваемые (ГОСТ 12820-80) и детали из стали свободные на привариваемом диске (ГОСТ 12822-80) переносят нагрузку до 25 кгс/см2. А варианты привариваемые встык (ГОСТ 12821-80) переносят влияние даже до 200 кгс/см2.

Величину в таких ситуациях показывают в разнообразных представлениях, это:

  • Па;
  • МПа;
  • атм;
  • кгс/см2 и другие.

Но, выпуская товары этой линейки основной измеряющий параметр это кгс/см2.

Особенности монтажа

Ключевым моментом установки фланцевого крепления стала затяжка его стыков. Для достижения максимальной герметичности стальной конструкции, нужно брать в работу только те изделия, которые отличаются высокой точностью соединения.

Дальнейший ход работы следующий:

  • Поверхностную часть конструкции чистят и обезжиривают.
  • Далее изделия проверяют на предмет присутствия коррозийных образований, вмятин и микротрещин. Тщательно осмотреть нужно также болты и гайки. На резьбовой части удаляют заусеницы. Резьбовую часть болтов и гаек рекомендуют смазать.
  • Затем подготавливается прокладка. Ее следует установить точно по центру, и правильность этой установки необходимо проверить. Старые прокладки для работы брать не рекомендуют.
  • Очень важно все болты затягивать в правильной последовательности. Вначале затягивается первый болт, и делается это слегка. Затем также затягивают болт, расположенный с противоположной стороны. Третий болт затягивается немного слабее, чем первый. Четвертый болт на противоположной стороне от третьего. И такая последовательность сохраняется до того времени пор, пока не закрепятся все болты. Если это работа с деталями, которые состоят из 4-х болтов, в данном случае применяют вариант – крест – накрест.

Момент подтяжки требует особого внимания, иначе герметичного соединения не создать. Уровень стягивания должен быть одинаково распределен по всему элементу. В период затяжки на болт влияет сила растягивания. И любое чрезмерное усилие способно оборвать резьбу или болт.

Для того, чтобы отрегулировать силу стяжки фланцевого соединения, применяются разнообразные техники:

  • гидравлические механизмы для натяжки ;
  • гидравлические динамометрические ключи;
  • пневмогайковерты;
  • динамометрические ключи ручного действия.

Иногда используют стягивание фланцевого механизма от руки, но это под силу только только определенной категории людей. После крепления фланца (на протяжении первых суток) элемент может терять силу затяжки приблизительно на десять процентов. Через 48 часов после установки фланцевого механизма рекомендуют выполнить дополнительную протяжку.

Фланцевое соединение стальных труб является очень важным моментом. Подбирают фланцевые изделия в соответствии ко всем перечисленным выше характеристикам. В технической документации можно найти данные о том, какие из изделий лучше поставить в каждом конкретном случае.

Виды фланцев и применение фланцевых соединений в трубопроводах

Главная задача, возникающая в процессе монтажа трубопроводов – обеспечить надёжное и герметичное соединение стыков труб (стальных, керамических, из ПНД и т.п.), валов или осей между собой. Для этого их соответствующим способом оформляют – нарезают резьбу ( муфтовое соединение), либо предусматривают на обоих торцах плоские детали с отверстиями под болты. Такие детали называют фланцами.

  1. Область применения
  2. Фланцевые соединения труб
  3. Типы фланцевых фитингов
  4. Типы фланцев по способу соединения
  5. Классификация по способам изготовления
  6. Классы давления фланцев
  7. Основные параметры фланцевого крепежа
  8. Из чего производят
  9. Инструмент для производства соединения
  10. Как соединить трубы фланцами
  11. Заключение

Область применения

Что такое фланец? Это вид фитинга для соединения отрезков труб. Наружная образующая такого соединителя может иметь любую форму, но чаще всего также бывает круглой. Круглые детали, фото которых часто можно видеть в инструкциях, предпочтительнее квадратных или шестигранных потому, что они технологичнее в производстве и менее трудоёмки при монтаже.

Ранее фланцем называли уступы круглой или прямоугольной формы для стыкового соединения любых (в том числе, и неподвижных) частей изделия. Бытовало даже соответствующее обозначение для технологического перехода штамповки таких уступов — фланцовка. Однако из ныне действующего ГОСТ 18970-84 этот термин был исключён и заменён термином «отбортовка».

Разберёмся, для чего нужны фланцы. Фланцевое соединение трубопроводов предполагает наличие смежной пары, которая представляет собой две плоские детали, иногда с внутренними круглыми в плане выточками, обеспечивающих более точную осевую центровку места стыка. Диаметр/поперечный размер любого типа изделия всегда больше, чем торца смежной детали.

Фланцевые соединения труб

Поскольку опорная поверхность фланца всегда достаточно развита, то это предоставляет такому соединению следующие преимущества:

  • Возрастает площадь опорной поверхности стыка, следовательно, снижается давление на него;
  • Есть возможность установки более прочных уплотнительных колец;
  • Увеличивается допускаемые нагрузки соединения на разрыв и кручение.

Основным назначением данной детали считается возможность обезопасить детали от потери герметичности и от воздействия опасных растягивающих напряжений, а для соединения вращающихся деталей машин (например, кардана автомобиля) – ещё и повысить прочность стыка по крутящему моменту.

Типы фланцевых фитингов

Фланец — это деталь, имеющая различную конфигурацию. Классификация обычно производится в соответствии с рекомендациями ГОСТ 33259-2015 (распространяется на продукцию для трубопроводов), ГОСТ 12820-80/12821-80 (касаются изделий соединительных общего применения) и ГОСТ 9399-81 (относится к резьбовым конструкциям).

В дальнейшем рассмотрим тему применительно к герметизирующим трубным деталям.

Типы фланцев по способу соединения

Различают детали приварные и резьбовые. Стальные трубы могут быть соединены путем сварки, когда горловина стыка оформляется специальным сварным швом либо привинчиванием фланца к трубе.

Приварные

Фланцевые соединения для труб используются в трубопроводных системах с высоким давлением и температурой, а также имеющих диаметр более 50 мм. Резьба используется в трубопроводах малого диаметра, которые не подвержены механическим воздействиям: тепловому расширению, вибрациям, сжатию, динамическим колебаниям (все эти условия могут привести к постепенному разрушению резьбовых соединений).

Резьбовые

Какими бывают фланцы? Конструктивно приварные фланцы подразделяются на разъёмные и неразъёмные.

Разъемный

В первом случае на торце детали имеется минимум 4 отверстия под болты или соединительные шпильки (для стыков особой точности изготавливается дополнительное отверстие под центрирующий штифт). Прочие виды соединений – клеммные, эксцентриковые, рычажные – распространения не получили.

Классификация по способам изготовления

Любые виды рассматриваемых изделий работают в тяжёлых эксплуатационных условиях, подвергаясь постоянному или циклическому воздействию внешних сил, крутящих моментов, давлений. Для изготовления фланцевых соединителей используют следующие технологии:

  1. Литьё под давлением.
  2. Механическую обработку.
  3. Штамповку (горячую или холодную).

Литьё применяют только для производства изделий из неметаллов, которые в процессе функционирования испытывают напряжения не более 30…35 МПа. Поскольку коэффициент термического расширения таких материалов весьма мал, то напряжения сдвига можно не учитывать.

Механической обработкой на станках получают стальные фланцы из высокоуглеродистых и легированных сталей, отличающихся пониженной пластичностью. Готовые детали характеризуются высокой неравнопрочностью по отдельным сечениям и наличием концентраторов напряжений в местах перерезывания волокон. Такие изделия после точения подлежат термообработке.

Наиболее прогрессивным техпроцессом является штамповка, позволяющая за 1-2 перехода оформить на прессе необходимую по чертежу конфигурацию. В качестве исходных заготовок можно использовать прутки или поковки из малоуглеродистых (более дешёвых), а также нержавеющих сталей (последние содержат никель, повышающий пластичность). Равнопрочность штампованной продукции – наибольшая.

Классы давления фланцев

Предложены ANSI (American National Standards Institute – Американский институт стандартов) и устанавливают рекомендательные соотношения между давлением и температурой среды, прокачиваемой по трубопроводам (см. табл.):

Класс давления ANSIПредельно допускаемое давление, МПа, при температуре
От 20 0 С до 38 0 ССвыше 38 0 С
150До 22…3
300До 55…7
600До 1010…15

Маркировка класса ANSI может наноситься на продукцию импортного производства

Основные параметры фланцевого крепежа

ГОСТ 33259-2015 предусматривает следующие параметры продукции отечественного производства:

  1. Тип (плоский, приварной – тип 01, с кольцом – тип 02, арматурный – тип 21, свободный под отбортовку – тип 03, свободный под хомут – тип 04, стыковой – тип 11).
  2. Исполнение уплотнения: плоскость, соединительный выступ, шип, паз, впадина, под прокладку овальной или линзовой конфигурации. Последние два варианта предназначаются только для прокладок, изготовленных из фторопласта.
  3. Номинальный диаметр (под крепёж): от 10 до 4000 мм.
  4. Номинальное давление: от 1,0 до 25,0 МПа (для фланцев резьбового типа – от 20 до 100 МПа).
  5. Тип резьбы. Для опорных поверхностей регламентируются следующие параметры:
    • Шероховатость поверхностей контакта;
    • Углы сопряжений;
    • Высота сопрягаемых элементов;
    • Геометрические характеристики пазов и шипов;
    • Радиусы скруглений.

Установлено два размерных ряда: 1 и 2 (первый является предпочтительным). Внешнюю конфигурацию и габаритные размеры стандарт не ограничивает, но, в зависимости от давлений и диаметров присоединяемых частей трубопровода, устанавливается диаметр отверстий под крепёж и их количество.

Из чего производят

Герметизирующие и уплотнительные фланцы по ГОСТ 33259-2015 для арматуры должны изготавливаться из металла или литейного чугуна, который отвечает требованиям ISO 70005-2:1988. Для изделий с приварной частью имеет значение свариваемость стали, которая с повышением процентного содержания углерода и увеличения легирующих элементов в стали понижается.

Инструмент для производства соединения

Для образования приварного фланцевого соединения используют различные виды сварки – дуговую, газовую, под слоем флюса и пр. Качество сварного шва проверяется рентгенографическими, магнитометрическими или ультразвуковыми дефектоскопами, приборами «Фотон-М», а для менее ответственных соединений применяют метод пенетрации.

Надёжность схемы соединения с использованием резьбовых фланцев или болтов крепления проверяют, контролируя момент затяжки с помощью динамометрического ключа.

Как соединить трубы фланцами

Технологические переходы для получения болтового фланцевого соединения таковы:

  1. Выравнивают оси соединительных отверстий, а также оси соединяемых трубопроводов или воздуховодов.
  2. Устанавливают прокладки в пазы/шипы торцевой плоскости.
  3. Центрируют, если нужно, соединение штифтом.
  4. Вводят крепёжные болты иди шпильки в соответствующие отверстия.
  5. Производят равномерную и симметричную затяжку.
  6. Проверяют плоскостность соединения и наличие зазоров, используя универсальный измерительный инструмент (штангенциркуль, щуп).

Проверенное соединение должно крепиться на кронштейнах или других надёжных опорах.

Изделия с резьбой навёртывают на соединяемые участки трубы, после чего крепят аналогичным образом к потолку или стене.

Заключение

Описанные детали отличаются надёжностью и долговечностью в работе. Например, что такое обслуживание фланца в сантехнике? Оно сводится только к замене износившихся прокладок. Аналогичная ситуация и в машиностроении. Этим и обусловлена популярность данных изделий

Видео процесса соединения труб при помощи фланца:

Ссылка на основную публикацию