Унитаз с функцией «биде»: виды, стоимость, как сделать самому?

Биде пока еще в новинку отечественному потребителю, хотя в западных и многих развитых азиатских странах этот сантехнический прибор уже стал обыденностью и обязательным атрибутом туалета. Постепенно он распространяется и у нас.

Проблема заключается в том, что пространство туалета в большинстве случаев серьезно ограничено. Особенно ярко это видно в старых советских квартирах.

Тут даже умывальник рядом поставить проблема, не говоря уже о гораздо более габаритном устройстве.

По размеру это устройство вполне сравнимо с унитазом, соответственно места для него зачастую нет даже в просторном туалете частного дома. О занимаемом пространстве можно судить по фото.

Однако это не повод отказываться от удобного и полезного устройства. Ведь у него несколько положительных качеств:

Если в помещении нет места для расположения отдельного устройства, то стоит рассмотреть возможность монтажа прибора два в одном — в котором унитаз и биде выполнены вместе, как единое целое.

Устройство прибора

Внешне такой аппарат мало отличается от обычного унитаза. У него есть все присущие данному прибору элементы, атрибуты. Он также выполняется из фарфора, фаянса или металла, может быть напольным или настенным, имеет такие же формы чаши и типы выпуска.

Отличие заключается в дополнительных функциях, которые позволяют использовать прибор как биде. Для этого в чаше устанавливается форсунка, к которой подводится вода от отдельного смесителя. Самая типичная конфигурация показана на фото.

После выполнения основной процедуры человек имеет возможность, не вставая, омыть свою промежность теплой водой.

Есть несколько путей реализации такого комбинированного устройства. Классический — совмещенные два в одном агрегата, где такая функциональность заложена изначально.

Тогда форсунка встраивается непосредственно в чашу, в корпусе встроены элементы управления, каналы для воды, в некоторых случаях дополнительная форсунка для подогретого воздуха и прочие элементы.

Часто устройство имеет электронное управление, которое позволяет подстраивать параметры работы отдельно под каждого члена семьи, одновременно управлять другими функциями прибора.

Приборная панель такого девайса может оказаться сложнее, чем в кабине самолета, на фото показана далеко не самая сложная.

Недостатком данного решения является то, что для установки придется демонтировать старый сантехнический прибор, даже если он вам нравится или исправно выполняет свою роль.

Если же демонтаж производить не хочется, то можно обратить внимание на альтернативные варианты, позволяющие реализовать функции биде с уже установленным обычным унитазом.

Переделывание обычного унитаза

Есть несколько способов реализовать данную функциональность на основе уже имеющегося обычного унитаза:

  1. Бидетка (гигиенический душ).
  2. Приставка биде.
  3. Насадка.
  4. Крышка для унитаза с функцией биде.

Бидетка — это небольшая лейка на гибком шланге, аналогичная той, что используется в душе.

Кроме размеров ее важное отличие — кнопка включения воды установлена непосредственно на лейке, а не на смесителе.

Устройство устанавливается рядом с основным прибором, подключается к горячей и холодной воде и позволяет производить омовение вручную, почти как при помощи биде.

Способ недорог, относительно прост в реализации. Но удобство пользования ниже среднего — лейку необходимо просунуть под ягодицы, сидя на стульчаке. Естественно, не может быть и речи о функции просушки, поэтому туалетная бумага или полотенце обязательно должны быть под рукой.

Приставка мало чем отличается от гигиенического душа. Главное отличие — смеситель для лейки устанавливается на унитаз сбоку, как на фото, это облегчает регулировку температуры воды, напора.

В остальном по функциональности и удобству это полный аналог бидетки.

Насадка биде — уже более удобное и функциональное устройство. Оно монтируется сверху на стульчак, под сиденье. Устройство оборудовано небольшой форсункой, которая после монтажа оказывается в нужном месте. Еще имеется блок управления, который после монтажа оказывается снаружи, под рукой.

По удобству пользования данный прибор сравним с настоящим биде. Современные модели позволяют регулировать температуру воды и особенности работы форсунки, для использования не нужно ничего засовывать под себя, прибор уже находится в нужном месте. Его несколько сложнее подключать, потому что понадобится подводить к унитазу дополнительно горячую и холодную воду, а зачастую и электричество, сам прибор тоже нужно привинчивать к корпусу.

Но самый важный недостаток — существенная стоимость, в некоторых случаях сравнима с недорогими моделями отдельных полноценных устройств.

Дальнейшее развитие конструкции насадки — интеграция устройства в крышку унитаза. Это наиболее функциональное и удобное на сегодняшний день решение для обычного сантехнического прибора.

Все элементы встроены в крышку и обод, поэтому максимально упрощена процедура установки и подключения, пользование не создает дополнительных проблем. Форсунка зачастую делается выдвижной, то есть она не мешает процессу дефекации и при этом отлично выполняет свою функцию.

Некоторые модели оборудованы дополнительно сушкой, благодаря чему можно полностью отказаться от туалетной бумаги.

Дополнительное преимущество подобного решения — эстетическая привлекательность, это видно на фото.

Конструкция не нарушает оформления помещения, поскольку гармонично сливается с обычными его элементами. Цена на этот сантехнический прибор достаточно высока, хотя есть и вполне доступные бюджетные варианты.

Стоимость

Немаловажным фактором при выборе какого-либо решения играет его цена. В данной таблице приведены несколько моделей различных устройств для того, чтобы вы могли составить приблизительную картину.

Тип устройстваМодельПроизводительСтранаСтоимость, р
Гигиенический душ32128000HansgroheГермания3700-3900
LM8014CLemarkЧехия800-900
CZR-IFSC1-02CezaresИталия8200-8400
STS01GPDТурция2200-2300
ПриставкаSMF63010MATRIXРоссия3500-3800
НасадкаЕВ-1500WЭврикаРоссия7500-7700
AQ-8000АКВАРТРоссия4200-4300
Крышка-бидеJK-800WSSensPaЯпония, Корея22000-24000
UB-7035RSSensPaЯпония, Корея30000-31000
NANOBIDET БерлинNANOBIDETЯпония22000-23000

На рынке постоянно появляются новые производители и модели, стоимость регулярно меняется, поэтому возможно появление более функциональных и при этом доступных устройств. Но в целом можно ориентироваться на приведенные данные.

Унитаз, который позволяет еще и подмыться — это очень удобно, практично и приятно. Не стоит себе отказывать в таком удовольствии, тем более что его стоимость достаточно демократична.

Даже если у вас уже установлен прибор, который вам нравится, который вы не хотите менять, то все равно можно достаточно просто и быстро оснастить его новым полезным функционалом.

Унитаз с функцией биде: конструктивные особенности и способы установки

Из-за недостаточной площади современного санузла становится невозможным установка нескольких санитарно-технических приборов, которые облегчают уход за телом и помогают в соблюдении личной гигиены. Так, например, в санузле есть место для установки унитаза, но нет места для биде.
Но из этого положения есть выход – установка унитаза, несущего функцию биде. Но перед приобретением этого сантехнического прибора необходимо ознакомиться с информацией о том, что это такое, каков его принцип действия, как его установить.

Содержание статьи:

Конструктивные особенности унитаза с функцией биде

Внешний вид новомодного гибрида напоминает обычный унитаз. Если внимательно осмотреть его, то он выделяется среди другого санитарно-технического оборудования, принадлежащего к этой категории, едва видимыми признаками.

Унитазы с функцией биде оборудованы сливным бачком немного большего размера, поскольку его стенки скрывают дополнительную емкость, которая используется для подачи воды для биде. Кроме того, чаша таких моделей унитазов более вытянутой формы.

В чаше, под ее бортиками, расположено несколько форсунок-бидеток, через которые подается вода для омовения из дополнительной емкости, которая спрятана в сливном бачке.

Унитаз, который выполняет одновременно функцию биде, работает по следующему принципу:

При необходимости пользования биде необходимо только нажать на кнопку. После этого из-под внутреннего бортика унитаза появляется выдвижной штуцер, на конце которого находится распылитель. Из распылителя поступает вода, которая подается из дополнительной емкости.

В современных моделей унитазов имеются различные режимы работы, они оснащаются нагревательными элементами. Кроме того, это оборудование выполняет и другие дополнительные функции, которые повышают комфорт, касающийся эксплуатации и ухода за сантехническим оборудованием.

Существуют разнообразные дополнительные опции, среди которых самые популярные следующие:

  1. Крышка подымается автоматически.
  2. Форсунка двигается плавно.
  3. Производится антибактериальная обработка оборудования.
  4. Автоматически подогревается сиденье.
  5. Производится массаж.
  6. Оборудована система обдува.
  7. Встроен очиститель воздуха.
  8. Встроен освежитель.

Благодаря наличию функции «смыв торнадо» происходит очистка внутренних стенок оборудования после того, как завершены гигиенические процедуры.

У многих моделей унитазов с функцией биде есть пульты, которые заметно облегчают дистанционное управление санитарно-техническим прибором.

На стоимость оборудования оказывает влияние наличие дополнительных опций. «Нафаршированные» различными функциями унитазы-биде имеют минимальную стоимость 1800 долларов США.

Бюджетными моделями унитазов-биде, минимальная цена которых 200 долларов США, способны справляться только с основной задачей. В них нет даже самой простой опции, которая заключается в подогреве воды. Возможно подключение такого прибора к централизованным трубам с горячей водой, но если нет такой возможности, остается пользоваться водой, имеющей комнатную температуру.

Вариантов исполнения унитаза с функцией биде

Разновидности унитазов, выполняющих функцию биде, производители разделяют по типу конструкции и способу монтажа.

Отличительные особенности напольных моделей

Унитазы, выполняющие функцию биде, напольные являются классическим вариантом санитарно-технических устройств. Ими часто обустраивают просторные санитарные узлы.

Установка традиционных унитазов-биде производится на пол. Конструкция фиксируется специальными крепежными элементами.

Унитазы с функцией биде выпускаются в широком ассортименте. Они могут быть:

  1. Механическими моделями;
  2. Полуавтоматическими моделями;
  3. Автоматическими моделями.

Кроме того, некоторые конструкции оборудованы блоками управления. У сливных бачков напольных моделей унитазов-биде может быть разная конфигурация, благодаря чему облегчается выбор модели, идеально вписываемой в любой дизайн туалетных комнат.

Отличительные особенности настенных моделей

Подвесные унитазы считаются чудом техники, способным повышать комфорт и придавать туалетным комнатам удобство и современный дизайн.

Подвесная конструкция унитаза-биде отличается тем, что ее монтаж выполняется в районе подключения к канализационной системы прямо на стену.

Монтаж подвесных моделей выполнить сложнее – в этом случае предполагается выполнение монтажа системы инсталляции. Выполняя монтаж таких моделей, сливные бачки прячут в стене. Для разрешения проблемы крепления подвесного унитаза-биде предусмотрено сооружение рамы, имеющей несущую способность от 400 кг.

Отличительные особенности угловых конструкций

Выбор угловых моделей унитазов-биде целесообразен тогда, когда конструкция должна занимать угловой сектор санитарного узла. Эти модели позволяют создавать современный эксклюзивный дизайн туалетной комнаты.

Использование угловых унитазов-биде имеет преимущество в том, что при этом максимально экономно используется площадь ванной комнаты.

Существуют различные модели напольного и подвесного варианта угловых унитазов-биде.

Какая альтернатива унитазу-биде?

Достойная альтернатива электронным биде, которые отличаются высокой стоимостью, — это приобретение бюджетных моделей, которые оборудованы смесителями, установленными рядом с унитазами. Для того, чтобы повысить удобство и комфорт при пользовании прибором, рекомендуется термостатический смеситель с автоматическим контролем температуры воды.

Для запуска такого устройства используется специальный рычаг. Для более удобного использования система требует небольшой доработки – необходима замена лейки смесителя на тонкий трубчатый распылитель.

Вторая альтернатива – можно приобрести крышку, устанавливаемую на унитаз и выполняющую функцию биде. Эта крышка – отдельный и независимый прибор.

Торговыми сетями представляются различные виды крышек-биде, которые могут быть:

  1. Механическими – оборудованными смесителями в зоне досягаемости, а также имеющие терморегулятор и сам «фонтанчик».
  2. Электронными – конструкции которых включают в свой состав накопительные бойлеры и пульты, расположенные сбоку унитаза.

Крышки, выполняющие функцию биде, чаще всего подходят для любого унитаза, поэтому оптимальный вариант выбирается, исходя из набора функций и расцветки устройства.

При выборе крышки-биде ориентируйтесь на изделия производителя, модель унитаза которого вы уже установили. Благодаря этому предупреждается возникновение возможных проблем, касающихся несовпадения технических отверстий при монтаже и подключении устройства.

Советы специалистов при выборе моделей унитазов-биде

Выбирая унитаз, выполняющий функцию биде, учитывайте его габариты и условия по его эксплуатации. Основными критериями правильного выбора считаются следующие:

Технические параметры. Обязательно предусмотрите точки подключения воды. приобретая бюджетный вариант, подумайте о том, возможно ли подключение к нему горячей воды. Лучше выбирать модели, которые оборудованы вентилями регулировки и подачи холодной и горячей воды.

Материал изготовления. Модели унитазов-биде, имеющие средняя ценовую категорию, отличаются тем, что изготовлены из фаянса и акрила, а более дорогие модели фарфоровые. Изготовление эксклюзивных моделей производится из чугуна, стали и стекла.

Управление форсункой. Продаются модели, имеющие механическое или электронное управление. В механических моделях есть только система включения напора воды и регулятор давления подачи воды, а электронные модели имеют кнопочное управление, позволяющее выполнять различные дополнительные функции.

Монтаж оборудования. Модель унитаза-биде (напольная или подвесная) выбирается исходя из предполагаемого места его расположения. Ориентируйтесь при выборе оборудования на то, чтобы при эксплуатации оно занимало минимальную площадь, но обеспечивало свободный доступ при необходимости для осуществления ремонта.

Материалы, из которых изготавливается этот деликатный санитарно-технический прибор, предварительно обрабатываются специальными составами и покрываются глазурью, что делает их более механически прочными и химически стойкими.

В независимости от вариантов исполнения унитазов-биде, выбирая модель, учитывайте качество смесителя, поинтересуйтесь, имеет ли он термодатчик, который отвечает за подачу воды стабильной температуры, снабжена ли модель распылителем лейки. Предпочтительно приобрести модель, в которой предусмотрено регулируемое сопло, которое позволяет регулировать напор воды и направление струи. В современных образцах предусмотрен специальный элемент, погашающий водные всплески. Больше внимания уделяйте вопросу устройства канализационного патрубка.

Монтаж оборудования может быть:

Вертикальным. При этом подсоединение трубы производится к нижней части унитаза, а затем она уходит в пол. Таким расположением труб отличаются санитарные комнаты, устроенные в современных коттеджах и домах сталинской постройки.

Горизонтальным. При этом сливную соединительную трубу унитаза размещают в его задней части, и она должна находится в горизонтальном положении.

С косой системой слива. Выходная чаша унитаза этой модели располагается под углом 40° от уровня пола. У такой модели есть существенный недостаток – при спуске воды возможен гидравлический удар.

Универсальным. К нему относятся модели, не имеющие собственного патрубка, со спрятанным внутри унитаза выпуском.

При установке отдельных патрубков, имеющих нужную форму, можно сделать выпуск воды вертикальным, горизонтальным или наклонным.

Если патрубок не будет полностью совмещаться с геометрией труб в санитарном узле, вы столкнетесь с проблемами, выполняя монтаж сантехнического оборудования.

Какие производители заслужили доверие пользователей?

Самые качественные и долговечные санитарно-технические изделия изготовлены из чешского, итальянского, польского и немецкого санитарного фаянса. Кроме того, выбирая сантехническое оборудование, ориентируйтесь на изделия известных производителей, прекрасно зарекомендовавших себя на рынках санитарно-технических изделий. Выбирайте унитазы-биде:

  1. Турецкой торговой марки Vitra.
  2. Бельгийского бренда Ideal Standart.
  3. Немецкой корпорации Duravit.
  4. Швейцарской компании Geberit.

Качественная сантехника выпускается и следующими брендами: Ravak, Jika, Cersanit, RAK CERAMICS. Стоимость санитарно-технического оборудования этих производителей примерно одинаковая.

Лучшим отечественным производителем санитарно-технического оборудования считается компания «Сантери». Отечественный производитель выпускает сантехническую продукцию, которая адаптирована к нашей системе водоснабжения, поэтому у нее продолжительный срок службы.

Не рекомендуется экономить на сантехническом оборудовании. Не рекомендуется покупать его, если оно производится неизвестными азиатскими компаниями.

Потребители свидетельствуют о том, что санитарный фаянс азиатских производителей имеет низкое качество – плохую устойчивость к механическим повреждениям. Кроме того, он имеет способность к впитыванию неприятных запахов и очень скоро теряет свой презентабельный внешний вид.

Монтаж и подключение унитаза с функцией биде

Монтаж унитаза, выполняющего функции биде, аналогичен установке обычных моделей унитазов. Сложности возникают только при подключении устройств к электрическим сетям. Поэтому этой работой должны заниматься профессиональные электрики, ведь если, эксплуатируя впоследствии это оборудование, вы почувствуете даже небольшие удары током, это будет вызывать дискомфорт.

При монтаже унитаза с функцией биде необходимо соблюдение следующих требований:

  1. Проверка наличия заземления.
  2. Установка УЗО. Этот прибор помогает осуществлять контроль за утечкой тока.
  3. Предусматривается отдельная ветка энергоснабжения. Отдельные ветки от общей проводки необходимо прокладывать для любого мощного электрического прибора.
Читайте также:  Стеклохолст под покраску: особенности

Монтируя механические устройства, предусматривается не только подключение сливного бачка, но и способы подвода горячей и холодной воды. Сам унитаз подключается к крану, установленному на трубу, с помощью гибкого шланга.

Каждую трубу необходимо оснастить предохранительными кранами, которые позволят перекрывать воду, если возникнет надобность в ремонтных работах.

При монтаже настенных моделей унитазов-биде водопроводные шланги скрываются в нишах за фальш-стенами. Чтобы установить систему инсталляции, в стене сооружается выемка, имеющая соответствующие размеры.

Для большинства моделей необходимо сооружение ниши размерами 1200 х 600 х 200 мм. Система инсталляции фиксируется, для чего используются верхние и нижние крепежи. Конструкция должна фиксироваться к полу и капитальной стене.

Вначале устанавливается чаша унитаза. Она фиксируется с помощью гаек и силиконовых прокладок. После этого необходимо подключить патрубки.

Выполняя монтаж патрубка с резиновым уплотнителем, необходимо выполнить правильные расчеты длины, потому что использование короткого патрубка легко спровоцирует протечку, а длинного – могут возникнуть сложности надежного стыкования унитаза со стеной.

При выполнение монтажа настенных моделей унитазов предполагается «скрытая» установка, поэтому уделяйте достаточно внимания герметизации стыков и швов.

Перед скрыванием системы в стене, хорошенько проверьте все места соединений, чтобы исключить протечку. По этой причине мастерами рекомендуется около суток не прятать включенную систему в стену.

Если настенная модель унитаза-биде запитывается от электрической сети, необходимо учесть то, что подключение нужно располагать в нише за стеной, причем уровень расположения должен быть максимально высоким.

Для обеспечения свободного доступа (если возникнет необходимость устранить неполадки и выполнить ремонтные работы) в месте точки подключения рекомендуется оборудовать ревизионный люк.

Монтаж унитаза, выполняющего функцию биде, не является сложным технологическим процессом. Поэтому можно своими руками подключать и устанавливать это оборудование, строго следуя инструкции, которая прилагается к приобретенному унитазу.

Унитаз биде: его функции, виды и особенности на 25 фото

Биде – чрезвычайно удобное приспособление для гигиенических интимных процедур. Регулируемая температура воды и интенсивность струи, подача воды удобным способом, комфортное положение тела, в некоторых моделях предусмотрен даже режим осушения – все это делает мытье необременительным и приятным. Единственный недостаток биде – размер. Далеко не в каждой ванной или туалете есть место для того, чтобы установить еще одно сантехническое изделие.

Унитаз плюс биде

Соединить вместе оба устройства можно тремя основными способами. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Но одно общее преимущество есть у всех решений – экономия места. Особенно если речь идет о моделях компакт, разработанных специально для очень маленьких площадей.

Гигиенический душ

Самый простой способ решения задачи. Приспособление выглядит как душевой шланг с лейкой меньших размеров – гигиенической. На лейке размещается кнопка для подачи воды, регулировка температуры производится на смесителе. Если модель оснащена термостатом, то не обходимую температуру можно выставить и не тратить времени на регулировку. Пользуются гигиеническим душем, так же как и обычным: открывают кран, нажимают кнопку подачи и производят омовение.

Способ хорош тем, что в унитаз с функцией биде можно превратить любую базовую конструкцию, причем по минимально стоимости: нет нужды покупать и устанавливать новое оборудование.

Даже без подвода горячей и холодной воды для душа можно обойтись, если есть возможность установить устройство на умывальник.

К недостаткам системы относится неизбежная вода на полу и на шланге и необходимость ее убирать. Как вариант можно установить под душем поддон или хотя бы лоток для приема воды, что, конечно, выглядит не слишком эстетично. Обычная для гибких душевых шлангов опасность ржавления или протекания актуальна и в этом случае. Однако низкая стоимость и инженерная доступность альтернативного «биде» делает его привлекательным.

Крышка-биде

Промежуточным вариантом между унитазом с функцией биде и душем является установка крышки-биде. Устройство куда более эффективное и функциональное по сравнению с гигиеническим душем: самые современные модели мало чем уступает полноценному сантехническому изделию. Основное отличие – устройство по подаче воды вмонтировано в сиденье, а не является неотделимой частью унитаза.

Крышки-биде делят на два вида: механические и электронные, выпускаются как для полноразмерных унитазов, так и для компактов:

Механическая крышка-биде подключается только к водопроводу. Электронная включается в розетку и должна быть обеспечена заземлением. Немаловажным моментом при выборе является способ подогрева воды.

Возможны два решения:

Унитаз биде

Представляет собой сантехническое оборудование, включающее в себя обе функции. По размерам он лишь чуть больше стандартного напольного унитаза, форма немного более выгнутая. Объема бачка больше, хотя в некоторых моделях, например, компакт, предусматривается его инсталляция в стену Механизм подачи воды размещается в чаше унитаза. При нажатии на кнопку выдвигается трубка с форсункой, через которую и подается струя воды. Интенсивность потока и температура регулируются.

К преимуществам конструкции относятся следующие качества:

Унитаз биде: разновидности

Унитаз с функцией биде едва ли не более распространенное решение, чем само биде. По функциям он мало чем отличается, разве что подогрев сиденья не осуществляет, а вот конструктивные его решения гораздо разнообразнее.

Варианты установки

Возможны три способа крепления:

Устройство монтируется в стену и никак не связано с полом. Может быть, обычным по объему, или серии компакт. Для инсталляции сантехники применяется специальная монтажная рама, встраиваемая в капитальную стену. На перегородки подвесное устройство устанавливать нельзя. Унитаз в зависимости от модели рассчитан на вес от 200 до 400 кг.

Подвесной и встраиваемый вариант – это не совсем одно и то же. Но в случае с подвесным реализовать встройку проще всего, так как в конструкции уже предусмотрена рама, на которую закрепляется сливной бачок и сам унитаз. Разместить раму в углублении стены или формировать фальшь-панель для того, чтобы скрыть инсталляцию – вполне логичный прием. Компакт, например, почти всегда встраивается.

Устройство монтируется в пол, сливной бачок может оставаться на виду или размещаться в нише за фальшь-панелью.

Технической их особенностью является треугольная форма бачка и конструкция сливной системы

Подача воды

Устройство, по которому подается вода для мытья, может быть нескольких видов:

Управление

Так же как и в вариантах с крышкой биде возможны два типа управления: механическое и электронное:

Поэтому даже компакт потребует отдельного подключения к распределительному щитку, заземления и защиты от утечки токов. Несоблюдение требования чревато ощутимыми ударами тока, ведь дело происходит в туалете или ванной – комнате с повышенной влажностью.

Материалы изготовления

Из них главные: размер – компакт или полнообъемный, конструкция – напольный, подвесной, угловой, и способ подогрева воды – нагреватель или смеситель, связанный с водопроводом. Способ управления, как и предпочтительность каких-либо функций, является делом вкуса, в то время как первые три фактора зависят от площади и состояния коммуникаций.

Сборка деревянных лестниц своими руками

Лестница — одна из наиболее ответственных и сложных в изготовлении внутридомовых конструкций, требующих уверенного знания принципов создания и монтажа. Однако, правильно подготовившись, можно сделать ее и своими руками. Подойдет способ для конструкций из дерева — металлокаркас производят и сваривают в специальных условиях. Обработать же доски и брус можно и дома, если есть специальный столярный инструмент. Рассмотрим, как изготовить и выполнить монтаж деревянных лестниц самостоятельно, и что при этом нужно знать.

Если вы решили делать все своими руками, лучше остановиться на традиционной конструкции с маршами (пролеты с определенным числом ступеней), межэтажными площадками и несущей основой. Для установки винтовых моделей понадобится металлическая ось, которую, в принципе, можно приобрести у компании-изготовителя лестниц. Консольные, больцевые и другие сложные конструкции рекомендуется заказывать у профессионалов, иначе достаточного уровня безопасности не добиться. Маршевую же лестницу можно самостоятельно собрать из деревянных элементов — как конструктор. Она будет красивой и, если все сделать правильно — прочной и долговечной.

Для монтажа деревянной лестницы понадобятся детали:

Расчёт лестницы

Перед изготовлением и установкой деревянной лестницы необходимо внимательно отнестись к ответственному этапу — проектированию. При правильности расчетов сам монтаж не отнимет много времени, готовая конструкция будет надежной и ровной. Удобнее всего пользоваться специальным ПО для проектирования и разработки чертежей — «Автокадом» или другой программой. Обязательно нужно учитывать действующие нормативно-технические документы — ГОСТ №23120-78 и №25772-83, СП 64.13330.2011 и так далее. Расчет выполняют поэтапно, начиная с общей высоты лестницы.

Высота

Общую высоту деревянной конструкции определяют, замеряя общее расстояние от готового напольного покрытия на нижнем этаже дома до чистового пола на верхнем этаже. Если здание не достроено или в нем нет чистовой отделки, которая подчас отнимает немало сантиметров, пользуются предположительными отметками. Для точного замера горизонтали и вертикали пользуются строительным уровнем. При расчетах обязательно делают поправку на высоту межэтажного перекрытия и «пирога» чистовой отделки.

Высота подступенка

Этот параметр рассчитывают, чтобы узнать, сколько понадобится ступеней. Для «среднего» по росту и физическим характеристикам человека анатомически удобная высота подступенков — от 15 до 19 см. Если взять меньшую величину, будет сбиваться шаг, большую — лестница станет опасна для передвижения. Стандартно берут 17 см — это оптимальное значение.

Количество и ширина ступеней

По действующим нормам число ступеней не должно превышать 17 штук в одном марше. Чтобы рассчитать их достаточное количество, делят измеренную высоту лестницы на высоту подступенка. Если число получилось дробным, можно:

Оптимальная высота ступеней — от 15 до 20 см. Ширина проступи, по стандартам, должна в сумме с высотой подступенка составлять не менее 50 см, чтобы стопа удобно и безопасно опиралась на нее. Средняя величина — от 22 до 40 см, оптимально 30 см. Глубина проступей должна быть не меньше 25 см.

Ширина лестницы

Минимально допустимая нормами и достаточная для удобного прохода ширина площадок, проемов и маршей — 80 см. Точное число подбирают, ориентируясь на имеющееся свободное место. Чтобы проходить и поворачивать было удобно, желательно оставлять не менее метра — до 110 см. Для гармоничного и соразмерного вида лестницы стоит сделать параметры ее ширины и ширины проступи кратными друг другу.

Размер проёма в потолке, угол наклона лестницы и прочие параметры

Проем в межэтажном перекрытии рассчитывают по внутренней ширине лестницы. Учитывают и рост самого высокого из хозяев дома — чтобы ему не пришлось наклоняться при подъеме из-за нехватки свободного места. Высота просвета должен быть на уровне от 2 метров, ширина проема — от 1 метра.

По действующим нормам, максимальный угол наклона для внутридомовых систем составляет 45 градусов. Если он превышен, лестница будет относиться к категории приставных. При угле менее 30 градусов ходить будет неудобно из-за чрезмерной пологости. Оптимальная «вилка» — 35-40 градусов. Угол наклона марша определяется, в том числе, количеством ступеней — на таблице ниже указано ориентировочное соотношение:

Для ограждений тоже существует ограничение по безопасности — не менее 90 см в высоту. Просвет между балясинами должен быть больше 20 см, а если в семье есть маленькие дети, животные — 15 см.

Выбор материала

Для изготовления деревянных элементов своими руками используют высушенный массив или, для экономии, клееную доску с равномерной структурой, без сучковатости и инородных включений. Вот несколько общих правил:

Читайте также:  Украшение интерьера с помощью автомобильных шин

При подборе дерева учитывают средние температурно-влажностные параметры микроклимата в помещениях, нагрузку на все элементы, частоту использования лестницы и прочие параметры, важные для владельцев.

Изготовление и сборка деталей

Чтобы изготовить детали своими руками, понадобятся инструменты — электродрели, пилы, ножовки, рубанки. шуруповерты, электролобзики. Обязательно нужны измерительные приборы (отвес, рулетка, уровень) и чертежные принадлежности, желательно строительные. Для монтажа понадобятся и комплектующие — металлические шпильки, саморезы, уголки, зип-болты, деревянные шканты, столярный клей, лаки, краски и так далее.

Изготовление и установка тетивы или косоуров

Первый этап установки — изготовление несущей основы и ее монтаж. Тетиву делают из сплошных балок, прорезая в них углубления для вставки ступеней. Чтобы система не разошлась, нужны фиксаторы — металлические, деревянные тяжи или другие крепления. На косоуры детали накладываются сверху. Крепление выполняют на специальную фурнитуру, уголки.

Чтобы сделать основу, подготовленные деревянные балки обрезают под размер готовой лестницы, и дополнительно снимают участок, равный толщине проступи. Затем на детали наносят разметку по параметрам ступеней и выпиливают выемки стамеской или фрезерным станком. Готовый первый элемент будет шаблоном для изготовления остальных.

При установке несущие балки приставляют к месту размещения лестницы, упирая верхний конец в межэтажное перекрытие, а нижний — в пол первого этажа. Перед креплением деталей на анкеры, саморезы, металлические уголки проверяют совпадение горизонтов с помощью уровня. Если используются косоуры, их скрепляют дополнительными поперечными балками для надежности, а к стене фиксируют «глухарями» или дюбелями по проектным меткам.

Изготовление и крепление ступеней и подступенков

Монтаж проступей и, желательно, подступенков на тетиву выполняют поэтапно:

Установка на косоуры проще. Ступени закрепляют на них болтами, саморезами с фронтальной стороны, закрывая шляпки накладками или затирая грунтовкой, мастикой.

Изготовление и монтаж ограждений

После монтажа несущей основы и ступеней ставят ограждение. Без него лестница будет опасной, а ее вид — незавершенным. Балясины устанавливают на подступенки, закрепляя шпильками, шкантами или анкерами, или фиксируют непосредственно сбоку к тетиве (но это менее эстетичный вариант).

После возведения марша лестницы ставят опорные тумбы. Затем в основе и балясинах просверливают отверстия под крепеж, заполняют их клеем и фиксируют вертикальные элементы. После установки высоту подгоняют, обрезая излишки по уклону лестницы. Затем на балясины укладывают поручни, привинчивают их и обрезают сверху и снизу. Завершает сборку финишная обработка лестницы. Красить или лакировать ее нужно после установки всех элементов и высыхания клея и грунтовки.

«Лестница в дом» — профессиональное изготовление лестниц всех типов

При «уверенных» столярных навыках и вдумчивом подходе к работе можно выполнить ее и своими руками, но нужно помнить: лестницы — ответственные конструкции, которые должны быть на 100% безопасными. Обеспечить полную надежность может только точный расчет размеров, грамотное изготовление и установка с учетом специфических нюансов.

Компания «Лестница в дом» предлагает профессиональные услуги проектирования и производства деревянных, металлических и комбинированных лестниц всех типов. Мы учтем площадь, высоту помещения, обеспечим гарантированное удобство и безопасность основы, ограждений, подберем дизайн с учетом интерьера дома или офиса. Заказчикам из Москвы и МО мы также предлагаем услуги установки деревянных лестниц — наружных, внутренних, с металлокаркасом и всех прочих.

Мы работаем по готовым проектам и выполняем индивидуальные заказы. Готовые лестницы доставляются покупателям (в регионы РФ — транспортными компаниями). На продукцию действует гарантия 12 месяцев.

Советы по монтажу и установке лестниц из дерева на второй этаж

Монтаж деревянной лестницы – долгий и ответственный процесс. Некорректный расчёт или неправильная установка деталей способна значительно снизить надёжность и долговечность конструкции. По этой причине монтаж деревянных лестниц должен проводиться в определённом порядке, соблюдая определенные правила. Перед сборкой деревянной лестницы своими руками нужно тщательно просчитать все этапы.

  1. Терминология
  2. Типы конструкций
  3. Подготовка к работе
  4. Порядок установки
  5. Несущие балки
  6. Ступени
  7. Перила
  8. Монтаж винтовой лестницы: краткое описание

Терминология

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками проходит поэтапно: сначала монтируются одни элементы, к ним присоединяются вторые, затем третьи, четвёртые и т. д. Поэтому перед монтажом стоит ознакомиться с названиями деталей лестницы:

Строение деревянной лестницы на косоурах.

Типы конструкций

Надёжность, долговечность и удобство использования лестницы на второй этаж во многом зависят от формы конструкции.

В современном мире особой популярностью пользуются винтовые и маршевые изделия.

Отличительная черта винтовых конструкций – это радиальный тип расположения ступеней. То есть, ступеньки крепятся вокруг стойки (центральной оси) и поддерживаются с другой стороны вспомогательными элементами (стеной или несущими балками). Однако проектирование и установка таких конструкций отличается особой сложностью, да и удобство использования винтовой лестницы оставляет желать лучшего.

Гораздо чаще встречаются маршевые лестницы. Они более надёжны и комфортны для эксплуатации. Единственный их недостаток – высокие требования к свободному пространству. Тем не менее, удобство использования, надёжность и хорошая ширина пролёта сделали маршевые разновидности самыми популярными на рынке лестничных конструкций. Построить такую лестницу гораздо проще винтовой, даже если говорить о создании конструкции с несколькими маршами и площадкой.

Подготовка к работе

Установка лестницы на второй этаж – долгий и затратный процесс. Чтобы его максимально облегчить, необходимо как следует подготовиться.

Для большего удобства, подготовительные работы перед обустройством деревянной лестницы на второй этаж своими руками можно разделить на 3 стадии:

  1. проектирование (создание чертежа);
  2. подбор необходимых материалов;
  3. подготовка инструментов.

Грамотный чертеж – это то, без чего создание качественной лестницы невозможно.

На первом этапе необходимо изготовить максимально качественную схему. Для большей информативности, её следует выполнить в трёх проекциях: сверху, сбоку и спереди. При этом на виде сверху необходимо указать локализацию и направление лестничного пролёта. Создание чертежа обычно выполняется на чертёжной бумаге.

Если вы предпочитаете работать за компьютером, в интернете найдется пара-тройка удобных и совершенно бесплатных программ для проектирования лестниц и других конструкций.

Проектируем лестницу в программе “Компас”

Следующий этап довольно прост – исходя из расчётов, закупаются расходные материалы в необходимом количестве. При этом лучше не поскупиться и приобрести материалы с запасом.

Также для монтажа лестницы на второй этаж потребуется определённый инструментарий. В частности:

Наличие сучков, трещин и прочих дефектов древесины не допускается.

Порядок установки

После подготовительных работ, можно приступать к установке конструкции. Как было сказано выше, монтаж лестницы проходит в определённом порядке.

Несущие балки

В первую очередь следует изготовить вырезы для ступеней. Если планируется установить лестницу на тетивах, необходимо на каждой опорной балке сделать вырезы для ступеней (минимальное расстояние от края – 5 см). Следует учитывать, что пазы двух опорных элементов должны располагаться друг к другу зеркально.

Перед непосредственным вырезанием ступеней необходимо сделать разметку и перепроверить все расчеты.

Создание вырезов на косоурах происходит иначе:

  1. балка делится на 2 равные части;
  2. в верхней половине с помощью уголка и в соответствии с чертежом отмечаются будущие вырезы;
  3. отмеченные выемки выпиливаются;
  4. повтор п. 1-3 для другой балки.

Следующий шаг – монтаж опорного бруса в месте, где будет начинаться лестница на второй этаж. Чтобы соединить брус и несущие балки, можно пойти двумя путями:

Способы крепления косоуров

Наконец, можно приступать к установке косоуров:

  1. в месте, где завершается лестница, установить брусок и закрепить его стальными анкерами;
  2. соединить несущие элементы с бруском на втором этаже;
  3. плотно прижать косоуры к опорному бруску на полу;
  4. закрепить брусок стальными анкерами.

Установленная основа для трехкосоурной лестницы.

Монтаж лестницы на тетивах происходит иначе. Здесь сначала вставляются ступени, а лишь затем конструкция придвигается к стене и фиксируется на опорных брусках.

Ступени

После прочной фиксации несущих балок, можно перейти к установке ступенек. При создании лестницы на косоурах, длина ступеней должна совпадать с шириной пролёта. Если же в качестве несущей балки используется тетива – расстоянию между пазами, включая глубину отверстия.

В первую очередь следует установить подступенки – вертикальную часть ступенек. Для этого можно использовать саморезы либо специальный клей.

Крепление подступенков при помощи саморезов.

Фиксация обязательно должна быть надёжной.

Прежде чем перейти к монтажу проступей, их следует сначала изготовить и как следует обработать поверхность шлифовальной машинкой. Устанавливаются же они аналогично – с помощью саморезов или с использованием клея. Стоит отметить, что для большего удобства при подъёме, проступи должны выступать вперёд над вертикальными элементами на 2-3 см.

Клея должно быть достаточное количество, чтобы конструкция была надежной и не скрипела.

Монтаж ступенек в лестницу на тетивах происходит следующим образом:

  1. пазы первой тетивы смазываются клеем;
  2. в обработанные отверстия вставляются ступени;
  3. клеем обрабатываются углубления второй тетивы и балка соединяется со ступенями.

Клеем промазываются все без исключения пазы под ступени.

Перила

Во время спуска или подъёма по лестнице люди часто опираются на перила. Поэтому ограждения должны быть надёжно зафиксированы и выдерживать немалую нагрузку.

Перила должны быть не только надежными, но и прекрасно вписываться в общий дизайн помещения.

Установка перил начинается с подготовительных работ:

  1. В местах соединения ступеней с несущей балкой отмечаются места для установки балясин. При этом боковая грань столбика должна совпадать с латеральным концом ступеньки.
  2. В отмеченном месте делается отверстие нужного диаметра.
  3. Изготавливается небольшой деревянный шкант. Диаметр стержня должен соответствовать ширине отверстия, а по длине шкант должен выступать над поверхностью ступеньки на 1-1,5 см.
  4. В нижней и верхней части каждой балясины делаются отверстия, соответствующие диаметру шканта.

Разметка места под балясины

Затем можно приступать к установке:

  1. монтируются опорные столбы в начале и конце лестницы на второй этаж;
  2. устанавливается 1-2 промежуточные балясины (не на шканты!);
  3. проверяется соответствие угла наклона через прикладывание к балясинам поручня (при необходимости корректируется высота столбиков);
  4. в углубления сверху вставляется шкант для фиксации поручня;
  5. основание и углубления балясин смазываются клеем;
  6. столбики устанавливаются на шкантах;
  7. смазывается клеем верхний стержень балясины;
  8. поручень плотно прикладывается и фиксируется на балясинах.

Стоит отметить, что монтаж лестницы на тетивах имеет существенные отличия. Рекомендуем вам ознакомиться со статьей установка лестницы на тетивах.

Монтаж винтовой лестницы: краткое описание

Так как форма винтовой конструкции отличается от маршевых разновидностей, принцип установки здесь иной. Устанавливать такую лестницу на следующий этаж рекомендуется в следующем порядке:

  1. составляется чертёж;
  2. исходя из расчётов, изготавливаются элементы конструкции;
  3. в выбранном месте устанавливается и крепится к полу нижний опорный узел;
  4. в узел вставляется вертикальная стойка;
  5. в штативе защемляются (либо надеваются на него) ступени;
  6. на уровне пола второго этажа устанавливается площадка и закрепляется опорный стержень;
  7. в отверстия на ступенях вставляются балясины, на которые надеваются перила.

Монтаж готовой винтовой лестницы

Монтаж деревянной лестницы требует от мастера аккуратного подхода и внимательности. Неправильный расчёт или не качественная фиксация элементов может негативно сказаться на прочности и долговечности конструкции. По этой причине сборка лестничной конструкции должна выполняться с особым вниманием.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Технология монтажа деревянной лестницы своими руками

Прежде чем вы будете выполнять монтаж деревянной лестницы своими руками, нужно провести ряд подготовительных работ, направленных на обработку всех ее составных частей. Это использование антисептических средств в качестве защиты от инфекций и грибковых поражений, олифы, лака или краски для придания конструкции эстетичного внешнего вида и, конечно же, тщательная просушка.

Прежде чем установить лестницу, следует подготовить и обработать все части и детали.

Специалисты советуют перед тем, как собирать лестницу в окончательном варианте, провести предварительную сборку пока еще не прошедших обработку частей. После того как вы убедитесь, что конструкция лестницы точная и правильная, все детали надежно крепятся на свои места и не требуют подгонки, можно выполнять лакокрасочные работы.

Устройство деревянной лестницы на косоурах.

Высушив все подготовленные детали и собрав лестницу, вы наверняка будете удовлетворены результатом, так как позаботились о качестве еще на этапе предварительной сборки. Конечно же, бывают ситуации, когда возможна сразу чистовая сборка, но это рекомендуется делать только тогда, когда проект лестниц носит профессиональный характер и гарантировано соблюдение всех размеров. В этом случае при возникновении небольших нестыковок, можно выполнить подгонку уже обработанных деталей, предварительно защитив их от возможного повреждения с помощью малярного скотча.

Обычно монтажные работы по установке деревянной лестницы включают в себя выполнение обработки (использование тонирующих составов, краски или лака), монтаж каркасной конструкции, ее закрепление, установка ступеней, ограждений и так далее. Что же влияет на стоимость всей процедуры? Сумма обычно зависит от того, насколько сложная форма лестницы, а также ее монтаж, количество имеющихся ступенек, используемого материала, конструкции ограждений (перил) и некоторых других нюансов. Оценив свои финансовые возможности, вы можете либо положиться на компанию, специализирующуюся на установке лестниц, либо сделать работу самостоятельно полностью или частично.

Необходимые инструменты

Виды деревянных лестниц.

Что касается инструмента, это:

Самостоятельная работа по установке лестницы: на что обратить особое внимание?

Выполняя эту работу своими руками, не следует забывать о том, что необходимо строго соблюдать ряд требований, предусмотренных ГОСТом. Это касается технических характеристик угла наклона лестничной конструкции, рекомендуемые значения для которых составляют показатель не менее 26°, но и не более 45°. Что касается высоты ступеней, то они должны быть не менее 12 см и не более 20. И наконец, параметры, рекомендуемые для лестничных маршей. Это количество ступеней в одном марше: минимальное значение — 3, максимальное — 18.

Ширина марша может быть разной, но не менее 80 см.

Виды креплений лестницы к фундаменту.

Помимо приведенных выше значений, есть и ряд других обязательных требований, которые касаются монтажа деревянной лестницы своими руками.

Читайте также:  Чем отделать потолок в доме

А теперь рассмотрим информацию, касающуюся технологии установки деревянной лестницы.

Во-первых, необходимо убедиться в высокой прочности пола и перекрытий в том месте, где будет располагаться ваша лестница. Оценивая этот фактор, нужно учитывать и возможные нагрузки, которые могут появиться в процессе монтажа лестницы. Это обязательное требование, так как очень большие весовые нагрузки могут повлечь за собой повреждение (а в худшем случае и разрушение) конструкций опоры.

Что же может повлиять на возникновение такой ситуации? Во-первых, очень тяжелая лестница. Во-вторых, неправильно собранная конструкция или малое количество опорных точек. В-третьих, некачественное крепление деталей или использование бракованных материалов при устройстве пола, либо перекрытий. Существует и ряд других факторов, которые могут повлиять на повреждение будущей конструкции.

Именно в связи с этим проводится предварительный этап установки лестницы, который включает в себя определение надежного места для ее расположения и точек опоры всей конструкции. В случае необходимости все слабые места нужно тщательно укрепить, используя поперечные и продольные балки. Чтобы обеспечить дополнительную опору лестнице, можно использовать специальный столб, который возьмет на себя большую часть нагрузки.

Монтаж деревянной лестницы: порядок работ

Чтобы непрофессиональным мастерам было легче сориентироваться в этапах установки деревянной лестницы, можно воспользоваться следующей информацией, в которой описывается порядок работ и приводится краткое их описание.

Виды креплений перил.

  1. Сначала определяют место для лестницы и выбирают ее внешний вид. В качестве оригинального варианта при наличии достаточного пространства можно обустроить лестницу по центру комнаты. Она, помимо своих непосредственных функций, будет служить еще и украшением интерьера. Если же места немного, то лучше использовать более скромные, компактные варианты.
  2. Далее выполняется расчет маршей и других необходимых деталей, делается проект, составляется смета, закупаются необходимые материалы и так далее.
  3. На следующем этапе нужно подготовить балки, произвести разметку будущих ступенек. После чего осуществить подготовительные работы, касающиеся обработки ступеней и подступенков.
  4. Теперь можно выполнять сборку лестничных маршей и их фиксацию, а также соединение их с подступенками и ступенями. При этом не забудьте, что подгонять все детали друг к другу нужно очень тщательно и аккуратно, добиваясь практически идеального результата.
  5. Следующий этап предусматривает монтаж промежуточной площадки. Для этой цели обычно используют деревянный щит. Как уже указывалось выше, его ширина должна соответствовать значению равному ширине лестничного марша.
  6. Далее можно выполнять установку и крепление лестничных маршей к полу. Для этого используют поперечную балку. Фиксация к перекрытию осуществляется с использованием анкеров либо болтов.
  7. Наступает очередь установки ограждения лестницы. Для фиксации балясин и стоек промежуточного характера используют пазовые соединения либо применяют шпильки из металла. На этом же этапе устанавливают столбы, закрепляя их с помощью анкеров к стене капитального характера.
  8. Следующая процедура подразумевает монтаж и крепление перил.

И в заключение лестница оборудуется декоративными элементами, если они, конечно, предусмотрены, а также покрывается еще 1 слоем лака либо краски.

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Устройство деревянной лестницы

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) – группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

    Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.

  • 3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.
  • Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.

    Винтовые

    Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

    Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

    Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

    Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

    Виды конструкций

    Перед тем как сделать деревянную лестницу, следует подобрать оптимальный вариант конструкции для своего помещения.

    Существуют следующие популярные типы конструкций:

    Самой простой является лестница прямой формы, которая обеспечивает прямолинейное перемещение по маршу.

    Более подробно об этом читайте в статье о видах дизайна деревянных лестниц.

    Изготовление деревянной лестницы своими руками с наглядной пошаговой инструкцией рассмотрим более детально. Процесс включает в себя два основных этапа: проектирование и монтаж.

    Расчеты размеров лестничной конструкции

    Перед тем как приступить к проектированию, нужно сделать точные расчеты, начертить схему и нанести на нее все данные. Если нет уверенности в правильности расчетов, то лучше доверить работу профессионалам, которые сделают грамотный чертеж, что позволит поэтапно выполнить монтаж без ошибок.

    Общая высота лестницы

    Определить высоту можно, измеряя расстояние от пола первого до второго этажа с учетом толщины потолка. Например, если на 1-м этаже потолочная высота равна 2700 мм, а толщина межэтажных перекрытий – 300 мм. В результате суммарная высота будет равна 3000 мм.

    Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.

    Количество ступеней

    Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.

    После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:

    Зависимость высоты ступени от их количества при заданной высоте этажа

    Высота подступенка

    По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.

    Оптимальный диапазон уклона лестницы выделен зеленым цветом

    Ширина ступени

    Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.

    Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.

    Ширина марша

    По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.

    Длина лестницы в плане

    Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.

    Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.

    Размер потолочного проема

    При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.

    Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).

    От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).

    Размер проема в перекрытии определяется исходя из минимально допустимого значения для прохода человека

    Длина косоура

    Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².

    Определение длины косоура

    То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).

    Онлайн-калькулятор для расчета

    Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.

    Выбор материала

    После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.

    Изготовление деталей и монтаж лестницы

    Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.

    Сборка тетивы или косоуров

    На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.

    Сборка тетивы со стяжками жесткости

    Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.

    Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.

    Установка ступеней и подступенков

    Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.

    Варианты крепления ступеней к тетиве

    После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.

    Крепление косоура к полу

    Монтаж ограждений

    Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.

    Схема крепления ограждений

    Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).

    Крепление балясин на шканты

    После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

    Крепление балясин с перилами

    Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.

    После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *