Стол из эпоксидной смолы своими руками: виды конструкций, изготовление и отделка

Мастер-класс по изготовлению стола из эпоксидной смолы своими руками

В продаже есть разные варианты кухонных столиков — классические и оригинальные, из древесины, МДФ, стекла и иных материалов. Изготовить подобную мебель можно и своими руками. Невероятно красиво смотрится стол из эпоксидной смолы, ведь данный материал позволяет создавать уникальные конструкции, настоящие предметы искусства.

Особенности материала

Эпоксидную смолу часто используют в мастер-классах по изготовлению украшений, поделок, скульптур и предметов интерьера. Особой популярностью пользуется прозрачная эпоксидка, имеющая огромный простор для фантазии. В состав эпоксидки для заливки входят синтетические соединения олигомеров, спирты, ряд иных компонентов. Для получения нужных свойств в средство необходимо влить отвердитель — только после этого смола может затвердеть.

В зависимости от количества отвердителя, введения иных веществ, смола для изделий может обретать разные характеристики. Она способна стать твердой или превратиться в клей, быть сверхпрочной или подобной резине. Для залива обеденных столов надо использовать твердые смолы, причем как для создания новой мебели, так и реставрации старой. Именно такое покрытие будет стойким к истиранию и долговечным.

Достоинства и недостатки столешниц из эпоксидки

Огромным преимуществом изделий является их уникальный дизайн. Столешница может иметь любой вид, какой пожелает пользователь. Для украшения стульев, журнальных столиков, кухонных и даже письменных столов используют разные материалы — куски дерева и стекла, спилы пней, камни, фольгу и глиттер, опилки и песок. Применяют и ракушки, мраморную крошку, гальку, сувениры и деньги, сухие цветы и листья. Смолу можно покрасить в любой цвет вплоть до самого насыщенного тона, добиться эффекта ландшафта, моря, реки и т.д.

Прочие достоинства изделий таковы:

  • полная водонепроницаемость, возможность мытья,
  • переносимость многих бытовых средств,
  • отсутствие усадки в процессе эксплуатации, сохранение формы, начального цвета,
  • отсутствие деформаций и реакции на умеренное механическое воздействие.

При выборе данной технологии нужно учесть ее недостатки. Себестоимость стола на кухню, в гостиную, столешницы в ванную будет высокой. Расход на 1м2 эпоксидки большой, может уйти 10-20 л смолы и более. При нарушении последовательности действий, при малейшей оплошности внутри появятся пузырьки воздуха, избавиться от которых сложно.

Виды и конструктивные особенности столов

Обычно с использованием эпоксидки делают именно столешницы. Ножки стола лучше изготовить из иного материала, хотя их тоже можно заливать. Существуют разные варианты столов:

  • прозрачные без основы,
  • с основой из спилов, досок, иных частей древесины,
  • комбинированные,
  • с разным наполнением.

Конструкции без опорной поверхности

Если делаем массивную или миниатюрную прозрачную столешницу без опоры, под нее нужно изготавливать форму. Вид ее бывает любым, вплоть до причудливого. Именно в таких столиках часто применяется светодиодная подсветка, светящиеся неоновые элементы, «молнии». Оригинально смотрится заливной стол с добавлением воды — на поверхности получатся настоящие космические объекты. Минусом безосновных столов можно назвать необходимость осторожной эксплуатации.

Столешницы из дерева и эпоксидной смолы

Сочетание дуба, карагача (вяза), сосны и иной древесины с эпоксидкой очень популярно. Смолу можно применять в прозрачном виде или окрашивать по желанию. Матовые основания смотрятся хуже, поскольку деревянные вставки видны плохо. Можно обработать краской деревянный спил, сделать его более ярким или светящимся.

Еще один вариант, как сделать стол — залить деревянную основу смолой, подойдут ящики, старые доски. За базу для столика можно брать окрашенную краской фанерную поверхность, ЛДСП под мрамор. Можно даже установить в основу картину, натюрморт, рисунок.

Деревянные столы с покрытием из эпоксидки

Такие изделия подразумевают изготовление полноценного деревянного столика — круглого, квадратного, оригинального. На него рассыпают декор (цветная галька, ракушки, растения, шишки, окрашенные болты и гайки, зерна кофе, пуговицы). Красиво выглядит спил пенька со мхом, выбеленные кусочки бревен. Далее столик заливают эпоксидной смесью толстым слоем, по краям накладывая бортики.

Столы из слэба и эпоксидки

Слэбом (слепом) называют цельную массивную плиту из дерева, камня. Залитый эпоксидной смолой каменный стол получится слишком тяжелым, зато из деревянного слэба изделие будет удачным. Требуется подготовить слэб с такими характеристиками:

  • толщина дерева — 5-15 см,
  • спил — продольный, без обработанного края,
  • массив — цельный, места склеивания отсутствуют,
  • рисунок — красивый, богатый, с сучками, интересной фактурой.

Готовый слэб можно купить, заказать в деревообрабатывающей фирме. Сколько он будет стоить, зависит от размера, типа древесины, качества материала.

Стол в виде реки

Река на столе — интересный вариант декора, нередко он соседствует с вулканической лавой. По центру столешницы идет вставка, напоминающую реку, которая течет через горное ущелье. Вставка имеет синий, сине-зеленый цвет, основа обычно выполняется из массива дерева. На дне «водоема» можно положить камешки, раковины. Форму стола делают любой — прямоугольной, овальной, круглой или квадратной.

Выбор смолы для изготовления стола

Какую выбрать смолу для творчества? Марки эпоксидки разнообразны, лучшая та, что имеет длительный период до застывания и абсолютно прозрачна. Если свойства материала будут иными, время на послойную заливку увеличится, сама смола может закипеть — перегреться и испортиться. Базовые смолы типа ЭД-20 не годятся из-за густоты. После отвердевания на столике будут замены воздушные пузыри. Прозрачность дешевых базовых смол оставляет желать лучшего, да и прочность их не всегда на высоте.

Какая смола лучше подойдет для столика? Ряд средств годится для производства мебели:

  1. Арт-Массив. Низковязкий состав на основе модифицированной эпоксидной смолы. Позволяет залить слой толщиной 60 мм.
  2. «Эпокси-Мастер». Эта смола легко застывает слоем в 5 см, отлично заполняет труднодоступные участки. Реакционная способность средства средняя, потому с ним можно работать над крупными изделиями.
  3. «Арт-Эко» от Экованна. Этот материал заливают только тонкими слоями, зато он стоек к формированию трещин, позволяет применять акриловые колеры.
  4. Epoxacast 690. Прозрачная ювелирная смола, отлично подходит для заливки небольших элементов на столике.
  5. ПЭО 610КЭ. Российская смола, не желтеет, не мутнеет, у нее отсутствует потемнение от ультрафиолета.

Подсчет количества эпоксидной смолы

Чтобы не ошибиться, нужно тщательно просчитать объем расходуемой смолы. Каждый производитель указывает точный расход материала, но различия между марками невелики. На квадратный метр поверхности на слой толщиной 1 мм расходуется 1-1,1 кг массы. Нужно умножить это количество на предполагаемую толщину в миллиметрах и квадратуру, прибавив немного материала на погрешность.

Стол своими руками — технология

Для изготовления столика надо ознакомиться с инструкцией и пошагово соблюдать все пункты. Важно помнить, что эпоксидка быстро застывает при комнатной температуре, поэтому работать с ней следует быстрее. Некоторые интересуются, можно ли и зачем нагревать горелкой смолу? Греть заливку сверху воспрещается, она сразу деформируется. Прочие правила работы с эпоксидкой:

  • не забывать про меры безопасности, применять респиратор, перчатки, очки, чтобы не навредить здоровью,
  • работать только в хорошо проветриваемом помещении,
  • не допускать попадания солнечных лучей до застывания смолы, она может пожелтеть,
  • не делать размашистых движений при смешивании двух компонентов (смолы и отвердителя), иначе не избежать появления воздушных пузырей,
  • не замораживать столешницу до полной готовности — случится расслойка материала,
  • не забывать о полировке, покрытии защитным лаком.

Плохо твердеет состав при повышенной влажности, потому ее надо отрегулировать в рабочем помещении. Для повышения скорости отверждения раствора увеличивают температуру в комнате, но не грея непосредственно изделие.

Необходимые материалы

В зависимости от выбранной модели, могут потребоваться разные принадлежности для работы:

  • смола в нужном количестве,
  • краски акриловые, интерьерные,
  • малярный скотч,
  • палочки деревянные для разделения столешницы по секторам,
  • баночки (контейнеры) для замешивания смол разных цветов,
  • шпатель для распределения смолы по столешнице,
  • мелкая наждачка для шлифовки или шлифмашинка,
  • уровень строительный, лазерный,
  • нужный декор,
  • доски,
  • саморезы, винты для дерева,
  • морилка,
  • фанера на форму,
  • средства индивидуальной защиты,
  • ножовка по дереву,
  • целлофан для покрытия залитого изделия.

Составление эскиза

Для выполнения эскиза лучше обратиться к тому, кто имеет опыт в моделировании, если решено готовить сложное изделие. Новичкам лучше начать изготовление столов с простых конструкций. Нужно рассчитать размер, все стороны изделия, прорисовать их на бумаге, не забывая отметить места расположения декора.

Изготовление опорной конструкции

Пошаговая инструкция по сооружению стола начинается с создания опоры. Когда технологией опора не предусмотрена, данный пункт пропускают. Обычно каркас делают из фанеры, дерева, реже из металла. В последнем случае потребуется сварочный аппарат, потому такую методику применяют нечасто. Форму, размер конструкции выбирают с учетом габаритов будущего столика.

Подготовка опалубки и наполнения

Столешница может быть целой или состоять из отдельных частей. В зависимости от потребностей готовят опалубку, края которой должны быть как можно более гладкими. Все стыки герметизируют силиконом, чтобы через отверстия не просочилась смола. Опалубку устанавливают на основание, внутри располагают декоративные элементы. Далее их по отдельности аккуратно подклеивают к основанию, не позволяя клею выступать, иначе он будет виден в прозрачной смоле.

Перед заливкой столешницы форму нужно обезжирить. Чем покрыть опору, чтобы не прилипала смола? Для этой цели реализуются специальные грунтовки или восковые составы. Также внутреннюю поверхность можно покрыть прозрачной пленкой из полиэтилена.

Приготовление эпоксидки

Эпоксидную смолу замешивают строго по приложенной инструкции. Любой состав двухкомпонентный. Колеры добавляют только в смолу до введения отвердителя, хорошо перемешивают. Краску предварительно следует нагреть до +30-35 градусов, чтобы она лучше вмешалась в состав. Сильнее нагревать нельзя — это может испортить смолу!

Далее в основной компонент добавляют отвердитель. Обычно соотношение равно 10:3,5, но может различаться в зависимости от марки смолы. Массу тщательно вымешивают, но без резких движений, чтобы не появились пузыри. При их наличии осторожно дуют на эпоксидку теплым воздухом из фена, одновременно перемешивая. Заливать состав следует в течение 5-7 часов, он имеет ограниченный срок годности, потому замешать массу сразу на несколько слоев не получится.

Правильная заливка

Начинать заливку следует в зависимости от густоты раствора и потребности мастера:

  • жидкая текстура — применяется для заполнения множественных впадинок, уголков, такая масса легко стекает с палочки,
  • «жидкий мед» — более тягучая эпоксидка, позволяет создавать капли, линзы, небольшой декор, также применяется для заливки круглых столешниц,
  • «густой мед» — лучше подходит как клей, для заливания малопригодна,
  • «резиновая» смола — уже наполовину застывший материал, но из него можно лепить изделия, как из пластилина.

В один слой заливают эпоксидку до 5-6 см толщиной. В противном случае придется выполнять работу в несколько заходов, но только после полного отверждения первого слоя. Льют смолу тонкой струйкой от центра, для чего в раствор опускают деревянную палочку. После заставляют массу стекать по ней. Сверху раствор выравнивают шпателем.

Далее удаляют все появившиеся пузырьки (прокалыванием, феном). Готовую заливку накрывают целлофаном, оставляют до полной полимеризации. Попадание пыли, касание любыми предметами должно быть исключено!

Шлифовка и покрытие лаком

Некоторые смолы не подразумевают шлифовку, иные нужно подвергать финишной обработке. Для полировки пригодится только самая мелкая наждачка, грубый материал брать нельзя. Работа проводится в медленном темпе, чтобы поверхность не перегрелась. Лучше и вовсе подливать понемногу воду для своевременного отвода тепла. Для завершения работы основание покрывают защитным лаком.

Уход за столешницей

На столешницу нельзя ставить горячие кастрюли, посуду — она оплавится. Для ухода используют только мягкую ткань — шерсть, фланель. Влажной тряпкой убирают сильные загрязнения, потом протирают насухо. Нельзя применять абразивы, агрессивные средства, ацетон, спирт. Вредны для столешницы и тяжелые предметы — при падении изделие может испортиться. При соблюдении этих советов столик будет служить долго без нареканий!

Мастер-класс по изготовлению стола из эпоксидной смолы своими руками

В продаже есть разные варианты кухонных столиков — классические и оригинальные, из древесины, МДФ, стекла и иных материалов. Изготовить подобную мебель можно и своими руками. Невероятно красиво смотрится стол из эпоксидной смолы, ведь данный материал позволяет создавать уникальные конструкции, настоящие предметы искусства.

Особенности материала

Эпоксидную смолу часто используют в мастер-классах по изготовлению украшений, поделок, скульптур и предметов интерьера. Особой популярностью пользуется прозрачная эпоксидка, имеющая огромный простор для фантазии. В состав эпоксидки для заливки входят синтетические соединения олигомеров, спирты, ряд иных компонентов. Для получения нужных свойств в средство необходимо влить отвердитель — только после этого смола может затвердеть.

В зависимости от количества отвердителя, введения иных веществ, смола для изделий может обретать разные характеристики. Она способна стать твердой или превратиться в клей, быть сверхпрочной или подобной резине. Для залива обеденных столов надо использовать твердые смолы, причем как для создания новой мебели, так и реставрации старой. Именно такое покрытие будет стойким к истиранию и долговечным.

Достоинства и недостатки столешниц из эпоксидки

Огромным преимуществом изделий является их уникальный дизайн. Столешница может иметь любой вид, какой пожелает пользователь. Для украшения стульев, журнальных столиков, кухонных и даже письменных столов используют разные материалы — куски дерева и стекла, спилы пней, камни, фольгу и глиттер, опилки и песок. Применяют и ракушки, мраморную крошку, гальку, сувениры и деньги, сухие цветы и листья. Смолу можно покрасить в любой цвет вплоть до самого насыщенного тона, добиться эффекта ландшафта, моря, реки и т.д.

Прочие достоинства изделий таковы:

  • полная водонепроницаемость, возможность мытья;
  • переносимость многих бытовых средств;
  • отсутствие усадки в процессе эксплуатации, сохранение формы, начального цвета;
  • отсутствие деформаций и реакции на умеренное механическое воздействие.

При выборе данной технологии нужно учесть ее недостатки. Себестоимость стола на кухню, в гостиную, столешницы в ванную будет высокой. Расход на 1м2 эпоксидки большой, может уйти 10-20 л смолы и более. При нарушении последовательности действий, при малейшей оплошности внутри появятся пузырьки воздуха, избавиться от которых сложно.

Виды и конструктивные особенности столов

Обычно с использованием эпоксидки делают именно столешницы. Ножки стола лучше изготовить из иного материала, хотя их тоже можно заливать. Существуют разные варианты столов:

  • прозрачные без основы;
  • с основой из спилов, досок, иных частей древесины;
  • комбинированные;
  • с разным наполнением.

Конструкции без опорной поверхности

Если делаем массивную или миниатюрную прозрачную столешницу без опоры, под нее нужно изготавливать форму. Вид ее бывает любым, вплоть до причудливого. Именно в таких столиках часто применяется светодиодная подсветка, светящиеся неоновые элементы, «молнии». Оригинально смотрится заливной стол с добавлением воды — на поверхности получатся настоящие космические объекты. Минусом безосновных столов можно назвать необходимость осторожной эксплуатации.

Столешницы из дерева и эпоксидной смолы

Сочетание дуба, карагача (вяза), сосны и иной древесины с эпоксидкой очень популярно. Смолу можно применять в прозрачном виде или окрашивать по желанию. Матовые основания смотрятся хуже, поскольку деревянные вставки видны плохо. Можно обработать краской деревянный спил, сделать его более ярким или светящимся.

Еще один вариант, как сделать стол — залить деревянную основу смолой, подойдут ящики, старые доски. За базу для столика можно брать окрашенную краской фанерную поверхность, ЛДСП под мрамор. Можно даже установить в основу картину, натюрморт, рисунок.

Деревянные столы с покрытием из эпоксидки

Такие изделия подразумевают изготовление полноценного деревянного столика — круглого, квадратного, оригинального. На него рассыпают декор (цветная галька, ракушки, растения, шишки, окрашенные болты и гайки, зерна кофе, пуговицы). Красиво выглядит спил пенька со мхом, выбеленные кусочки бревен. Далее столик заливают эпоксидной смесью толстым слоем, по краям накладывая бортики.

Столы из слэба и эпоксидки

Слэбом (слепом) называют цельную массивную плиту из дерева, камня. Залитый эпоксидной смолой каменный стол получится слишком тяжелым, зато из деревянного слэба изделие будет удачным. Требуется подготовить слэб с такими характеристиками:

  • толщина дерева — 5-15 см;
  • спил — продольный, без обработанного края;
  • массив — цельный, места склеивания отсутствуют;
  • рисунок — красивый, богатый, с сучками, интересной фактурой.

Готовый слэб можно купить, заказать в деревообрабатывающей фирме. Сколько он будет стоить, зависит от размера, типа древесины, качества материала.

Стол в виде реки

Река на столе — интересный вариант декора, нередко он соседствует с вулканической лавой. По центру столешницы идет вставка, напоминающую реку, которая течет через горное ущелье. Вставка имеет синий, сине-зеленый цвет, основа обычно выполняется из массива дерева. На дне «водоема» можно положить камешки, раковины. Форму стола делают любой — прямоугольной, овальной, круглой или квадратной.

Выбор смолы для изготовления стола

Какую выбрать смолу для творчества? Марки эпоксидки разнообразны, лучшая та, что имеет длительный период до застывания и абсолютно прозрачна. Если свойства материала будут иными, время на послойную заливку увеличится, сама смола может закипеть — перегреться и испортиться. Базовые смолы типа ЭД-20 не годятся из-за густоты. После отвердевания на столике будут замены воздушные пузыри. Прозрачность дешевых базовых смол оставляет желать лучшего, да и прочность их не всегда на высоте.

Какая смола лучше подойдет для столика? Ряд средств годится для производства мебели:

  1. Арт-Массив. Низковязкий состав на основе модифицированной эпоксидной смолы. Позволяет залить слой толщиной 60 мм.
  2. «Эпокси-Мастер». Эта смола легко застывает слоем в 5 см, отлично заполняет труднодоступные участки. Реакционная способность средства средняя, потому с ним можно работать над крупными изделиями.
  3. «Арт-Эко» от Экованна. Этот материал заливают только тонкими слоями, зато он стоек к формированию трещин, позволяет применять акриловые колеры.
  4. Epoxacast 690. Прозрачная ювелирная смола, отлично подходит для заливки небольших элементов на столике.
  5. ПЭО 610КЭ. Российская смола, не желтеет, не мутнеет, у нее отсутствует потемнение от ультрафиолета.

Подсчет количества эпоксидной смолы

Чтобы не ошибиться, нужно тщательно просчитать объем расходуемой смолы. Каждый производитель указывает точный расход материала, но различия между марками невелики. На квадратный метр поверхности на слой толщиной 1 мм расходуется 1-1,1 кг массы. Нужно умножить это количество на предполагаемую толщину в миллиметрах и квадратуру, прибавив немного материала на погрешность.

Читайте также:  Шведская плита: устройство теплого фундамента и технология УШП, подготовка к строительству и отзывы, советы

Стол своими руками — технология

Для изготовления столика надо ознакомиться с инструкцией и пошагово соблюдать все пункты. Важно помнить, что эпоксидка быстро застывает при комнатной температуре, поэтому работать с ней следует быстрее. Некоторые интересуются, можно ли и зачем нагревать горелкой смолу? Греть заливку сверху воспрещается, она сразу деформируется. Прочие правила работы с эпоксидкой:

  • не забывать про меры безопасности, применять респиратор, перчатки, очки, чтобы не навредить здоровью;
  • работать только в хорошо проветриваемом помещении;
  • не допускать попадания солнечных лучей до застывания смолы, она может пожелтеть;
  • не делать размашистых движений при смешивании двух компонентов (смолы и отвердителя), иначе не избежать появления воздушных пузырей;
  • не замораживать столешницу до полной готовности — случится расслойка материала;
  • не забывать о полировке, покрытии защитным лаком.

Плохо твердеет состав при повышенной влажности, потому ее надо отрегулировать в рабочем помещении. Для повышения скорости отверждения раствора увеличивают температуру в комнате, но не грея непосредственно изделие.

Необходимые материалы

В зависимости от выбранной модели, могут потребоваться разные принадлежности для работы:

  • смола в нужном количестве;
  • краски акриловые, интерьерные;
  • малярный скотч;
  • палочки деревянные для разделения столешницы по секторам;
  • баночки (контейнеры) для замешивания смол разных цветов;
  • шпатель для распределения смолы по столешнице;
  • мелкая наждачка для шлифовки или шлифмашинка;
  • уровень строительный, лазерный;
  • нужный декор;
  • доски;
  • саморезы, винты для дерева;
  • морилка;
  • фанера на форму;
  • средства индивидуальной защиты;
  • ножовка по дереву;
  • целлофан для покрытия залитого изделия.

Составление эскиза

Для выполнения эскиза лучше обратиться к тому, кто имеет опыт в моделировании, если решено готовить сложное изделие. Новичкам лучше начать изготовление столов с простых конструкций. Нужно рассчитать размер, все стороны изделия, прорисовать их на бумаге, не забывая отметить места расположения декора.

Изготовление опорной конструкции

Пошаговая инструкция по сооружению стола начинается с создания опоры. Когда технологией опора не предусмотрена, данный пункт пропускают. Обычно каркас делают из фанеры, дерева, реже из металла. В последнем случае потребуется сварочный аппарат, потому такую методику применяют нечасто. Форму, размер конструкции выбирают с учетом габаритов будущего столика.

Подготовка опалубки и наполнения

Столешница может быть целой или состоять из отдельных частей. В зависимости от потребностей готовят опалубку, края которой должны быть как можно более гладкими. Все стыки герметизируют силиконом, чтобы через отверстия не просочилась смола. Опалубку устанавливают на основание, внутри располагают декоративные элементы. Далее их по отдельности аккуратно подклеивают к основанию, не позволяя клею выступать, иначе он будет виден в прозрачной смоле.

Перед заливкой столешницы форму нужно обезжирить. Чем покрыть опору, чтобы не прилипала смола? Для этой цели реализуются специальные грунтовки или восковые составы. Также внутреннюю поверхность можно покрыть прозрачной пленкой из полиэтилена.

Приготовление эпоксидки

Эпоксидную смолу замешивают строго по приложенной инструкции. Любой состав двухкомпонентный. Колеры добавляют только в смолу до введения отвердителя, хорошо перемешивают. Краску предварительно следует нагреть до +30-35 градусов, чтобы она лучше вмешалась в состав. Сильнее нагревать нельзя — это может испортить смолу!

Далее в основной компонент добавляют отвердитель. Обычно соотношение равно 10:3,5, но может различаться в зависимости от марки смолы. Массу тщательно вымешивают, но без резких движений, чтобы не появились пузыри. При их наличии осторожно дуют на эпоксидку теплым воздухом из фена, одновременно перемешивая. Заливать состав следует в течение 5-7 часов, он имеет ограниченный срок годности, потому замешать массу сразу на несколько слоев не получится.

Правильная заливка

Начинать заливку следует в зависимости от густоты раствора и потребности мастера:

  • жидкая текстура — применяется для заполнения множественных впадинок, уголков, такая масса легко стекает с палочки;
  • «жидкий мед» — более тягучая эпоксидка, позволяет создавать капли, линзы, небольшой декор, также применяется для заливки круглых столешниц;
  • «густой мед» — лучше подходит как клей, для заливания малопригодна;
  • «резиновая» смола — уже наполовину застывший материал, но из него можно лепить изделия, как из пластилина.

В один слой заливают эпоксидку до 5-6 см толщиной. В противном случае придется выполнять работу в несколько заходов, но только после полного отверждения первого слоя. Льют смолу тонкой струйкой от центра, для чего в раствор опускают деревянную палочку. После заставляют массу стекать по ней. Сверху раствор выравнивают шпателем.

Далее удаляют все появившиеся пузырьки (прокалыванием, феном). Готовую заливку накрывают целлофаном, оставляют до полной полимеризации. Попадание пыли, касание любыми предметами должно быть исключено!

Шлифовка и покрытие лаком

Некоторые смолы не подразумевают шлифовку, иные нужно подвергать финишной обработке. Для полировки пригодится только самая мелкая наждачка, грубый материал брать нельзя. Работа проводится в медленном темпе, чтобы поверхность не перегрелась. Лучше и вовсе подливать понемногу воду для своевременного отвода тепла. Для завершения работы основание покрывают защитным лаком.

Уход за столешницей

На столешницу нельзя ставить горячие кастрюли, посуду — она оплавится. Для ухода используют только мягкую ткань — шерсть, фланель. Влажной тряпкой убирают сильные загрязнения, потом протирают насухо. Нельзя применять абразивы, агрессивные средства, ацетон, спирт. Вредны для столешницы и тяжелые предметы — при падении изделие может испортиться. При соблюдении этих советов столик будет служить долго без нареканий!

Как сделать стол из эпоксидной смолы своими руками, особенности производства

Создание дизайна интерьера жилых или офисных помещений в последнее время выделилось, как отдельный вид работ, выполняемый профессионалами. Художник должен акцентировать внимание на таких деталях, как материалы отделки, общая палитра, предметы мебели, элементы декора. При этом мебель играет роль определяющей составляющей в стилизации интерьера. С помощью мебели можно обновить дизайн, изменить его стиль, создать визуальные эффекты.

Столы из эпоксидки – относительно новое направление в области изготовления корпусной мебели. Они удачно вписываются в любую художественную композицию, благодаря своей универсальности, а эффектное оформление способно передать помещению атмосферу роскоши и внести определенный креатив.

Пожалуй, каждый начинающий дизайнер желает рискнуть сделать стол из эпоксидной смолы своими руками. Возможность реализации подобного решения зависит от желаний мастера. Традиционно считается, что изготовлением столешниц должны заниматься люди, максимально приближенные к художественному творчеству, однако в каждом из нас кроется масса нераскрытых талантов, поэтому желание изготовить самодельный столик в домашних условиях вполне осуществимо.

Свойства материала

Химический состав эпоксидной смолы достаточно сложен, он представляет собой многокомпонентное вещество – олигомер, содержащее эпоксидные группы. При смешивании олигомеров с отвердителем образуются сшитые полимеры. Эпоксидная смола без примеси отвердителя представлена жидкой субстанцией с прозрачным цветом, однако оттенки могут варьироваться от белого до темно-красного.

Изобретен полимер французом Пьером Кастаном в 1936 году. Новый материал практически сразу же был запатентован.

Эпоксидную смолу широко применяют в авиастроении, промышленности, строительстве, радиотехнике и электронике. В перечень отраслей следует включить и космическое направление. Смола активно используется в быту в качестве клея. В мебельных и ремонтных мастерских эпоксидке отдают предпочтение, как надежному и практичному клеевому составу. При этом в чистом виде смола нигде не востребована, она приобретает свои свойства только при смешивании с отвердителем. В зависимости от примеси можно получать материалы с различными показателями плотности, прочности и жесткости.

Технология смешивания компонентов и приготовления готового материала указана производителем в прилагаемой документации. Обычно смола не требует создания особых температурных условий, поэтому подготовить смесь можно без дополнительного оборудования. Застывшая смола абсолютно безопасна для здоровья, что позволяет использовать ее при изготовлении мебели. В жидком состоянии материал способен причинить серьезный вред здоровью. Важным пунктом техники безопасности при заливке смолы является наличие защитных средств: перчаток, очков, респиратора.

Особенности работы

Сделать своими руками стол из эпоксидной смолы не так сложно. Гораздо сложнее выдержать правильную технологию. Для этого необходимо предварительно познакомиться с различными нюансами, которые могут встретиться в работе любого мастера. Отметим, что для работы со смолой не требуется особых навыков. Достаточно просмотреть видео нескольких мастер-классов, чтобы на элементарном уровне освоить производство. Определен перечень советов, необходимых новичку, составленный на основе опыта профессионалов.

  • Необходимо соблюдать меры предосторожности. В защите нуждаются глаза, кожа рук, дыхательные пути.
  • Не рекомендуется заливать состав без средств индивидуальной защиты.
  • Если смола попала на кожу, пораженный участок необходимо сразу же протереть материей, смоченной спиртом.
  • При попадании смолы в глаза или на слизистую необходимо обратиться в лечебное учреждение.
  • Стол, верстак или прочую поверхность, на которой будут проводиться работы, рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой.
  • Важно следить за микроклиматом в помещении. Окружающий воздух не должен быть влажным, а минимальное значение его температуры составляет 22°C градуса.
  • Нельзя допускать попадания влаги на декоративные элементы или в приготовленную смесь, за исключением случаев, когда капельки воды играют роль декора.
  • Под действием ультрафиолетового света смола при застывании может приобрести желтоватый оттенок. Чтобы избежать подобного явления, в смесь добавляют специальное вещество – УФ-фильтр.
  • Застывшая смола при низких температурах расслаивается.
  • Смешивать состав необходимо равномерно, в противном случае будут возникать незастывшие области и различные пятна.
  • От пузырьков можно избавиться, нагрев состав строительным феном.

Выбор смолы

Прежде всего, необходимо понимать, что эпоксидная смола, которую нужно будет использовать для изготовления или реставрации мебели, и смола, применяемая в качестве клеевого состава – разные вещи. Материал для мебели отличается определенными физическими свойствами. В продаже встречаются несколько видов эпоксидки. Правильно выбрать смолу позволят такие факторы, как бюджет, прозрачность состава, тип столешницы, толщина слоя, тип декоративных элементов. К каждому составу прилагается инструкция, в которой четко определена сфера применения.

  • Самым бюджетным вариантом является эпоксидка ЭД-20. На этом, пожалуй, достоинства марки заканчиваются. Смола получается вязкой, поэтому залитое покрытие не будет ровным. Со временем смола желтеет, а на поверхности образуются поры.
  • Состав с низкой вязкостью – ЭпоксиМастер. Он отлично подходит для формирования слоев толщиной до 5 см. За счет текучести при заливке происходит выравнивание поверхности. Смола проникает в труднодоступные места. Самодельную форму для столешницы в обязательном порядке следует обработать по стыкам герметиком.
  • На первый взгляд кажется, что заливать сразу толстый слой удобнее, однако это не так. Для заливки толстого слоя приходится наводить большой объем смолы, а выполнить правильный расчет количества новичок вряд ли сможет, поэтому рекомендуется в начале деятельности пользоваться составом QTP-1130. Его можно назвать универсальным, так как в нормальном виде состав прозрачный, но при желании можно добавлять красители. Максимальная толщина слоя составляет 3 мм.
  • Бренд «Арт-Эко» достаточно популярен на рынке материалов для изготовления мебели. Работать с этой смолой не так сложно, однако необходимо использовать послойную технологию. Смола продается в подкрашенном виде. Разнообразие цветовых оттенков позволяет воплотить в жизнь любые идеи. Недостаток состава – возможное пожелтение смолы.
  • Для заливки декоративных элементов из дерева или металла отлично подходит смола CHS Epoxy 520. Данная эпоксидка применяется при изготовлении или реставрации столов.

Изготовление опоры или каркаса

В инструкции к изготовлению стола из эпоксидной смолы приведены пошаговые действия, понятные даже начинающим мастерам. Однако основное внимание акцентируется на производство столешницы, в то время, как каркас для стола также является важным элементом.

В мебельной практике основа стола, на которую, собственно, крепится столешница, называют также подстольем.

Дизайн и форма каркаса будут зависеть от размера столешницы. Маленькие декоративные столики могут иметь одну стойку на трех или четырех ножках. Письменные или обеденные столы должны иметь надежную опору. Здесь можно выполнить две широкие стойки или четыре обычные.

В качестве материала отлично подойдет профильная труба 25х25 мм. Толщина металла позволяет работать сваркой, причем собранная конструкция получится весьма эстетичной. Особе внимание следует уделить опоре для столешницы. Если столешница будет выполнена из смолы с применением основы, то для укладки основы выполняется опора из уголка 25х25 мм по периметру столешницы.

В качестве основы можно использовать фанеру или ламинированные листы ДСП, раскрой которых производится согласно геометрии основы. Если же столешница отлита без основы, то при изготовлении каркаса стола необходимо предусмотреть крепление плиты.

Изготовление формы для заливки

Независимо от того, будет ли столешница иметь основу или нет, придется соорудить форму по ее будущему периметру. Смола в изначальном виде текучая. Чтобы образовалась плита нужно сделать опалубку. Форму можно соорудить из обрезной доски, рейки или ДСП. Изнутри материал покрывается пленкой. Существуют специальные составы на основе парафина, однако для экономии можно использовать обычный скотч. Полоски скотча наклеиваются в несколько слоев на бортики формы. После застывания смолы скотч легко будет оторвать от плиты.

После того, как опалубка будет готова, ее устанавливают на основание (при наличии такового). Между бортиками и основанием образуется зазор, через который жидкая эпоксидка может вытекать. Этот зазор следует заделать герметиком. Но если будущая плита столешницы не имеет основы, то опалубка помещается на стол или верстак. Мастер столкнется с той же проблемой, поэтому рекомендуется внутреннее пространство застелить полиэтиленовой пленкой. В идеале желательно обработать стыки с помощью клеевого пистолета, но даже обычный сантехнический герметик может вполне подойти.

Готовим декор

На данном этапе придется проявить все свое творчество. Можно полностью залить плиту столешницы смолой, однако ни красоты, ни практичности от такого варианта ожидать не следует. Существует множество вариантов декорирования столешниц, причем им посвящаются отдельные темы. Нас же интересует чисто технический процесс. Он имеет определенные специфики, в зависимости от исполнения столешницы. Рассмотрим наиболее популярные идеи.

Самодельный стол с основой предоставляет дизайнеру огромный простор для фантазий. На поверхность можно выложить монетки, камни, ракушки, предметы антиквариата, памятные фотографии. Есть и другой вариант исполнения – сочетание дерева и камня. Декоративный камень нарезается плитками и укладывается вплотную друг к другу. Примерно половину площади занимает камень. Остальная половина выстилается дощечками. Оригинальность картины будет заключаться в том, что дощечки могут быть необработанными. Интересные вариации создает древесный массив с сучками, корягами, червоточинами. Если стол будет использоваться в качестве декора помещения, то можно залить смолу так, чтобы она покрыла дерево и камень тонким слоем, оставив нетронутым естественный рельеф. Гладкая поверхность образуется при полной заливке, поэтому необходимо укладывать декоративные элементы так, чтобы они не выступали за пределы опалубки.

В качестве декора можно использовать продольный срез ствола дерева – слэб. Он ценится за натуральный рисунок, причем плиту слэба не нужно обрабатывать. Его торцы должны остаться в первозданном виде. Единственное, что можно предпринять, — шлифовать плоскость, а мелкие опилки удалить, иначе при заливке будут в смоле образовываться взвеси. Если взять две плиты и разместить их на расстоянии друг от друга, а образованное пространство залить смолой голубого или бирюзового оттенка, то получится картина, напоминающая реку. Подобное оформление столешниц образует целое направление и представлено многообразными вариациями.

Подготовка состава

Из эпоксидки самостоятельно можно сделать столешницы для журнального столика, письменного стола, обеденного стола, бара. После всех подготовительных работ наступает черед наведения состава. В большинстве случаев при покупке эпоксидной смолы вы получите два компонента. Один из них – непосредственно смола, а второй – отвердитель. В дальнейшем эти компоненты будут вступать в химическую реакцию друг с другом.

Важно соблюдать пропорцию при смешивании. В обзорной статье указать соотношение компонентов невозможно, так как разные производители предлагают различные технологии подготовки смолы. В любом случае, необходимо ознакомиться с инструкцией, вот почему следует эпоксидку покупать только в специализированных магазинах. Понадобится две емкости с возможностью измерять объем содержимого. Смола помещается в одну емкость. При желании добавить колер, необходимо разогреть смолу до 35°C градусов, а затем внести цветовой наполнитель. Добавлять колер следует именно до смешивания смолы с отвердителем.

Разогрев большого количества смолы удобнее всего производить в обычной микроволновой печи в течение 1-20 секунд, время подбирается опытным путем.

После внесения в смолу отвердителя раствор перемешивается. Некачественно перемешанная смесь может дать заметные дефекты. В полости плиты столешницы будут образовываться области с незастывшей смолой. В процессе приготовления смеси, так же как и при заливке, могут образовываться пузырьки воздуха. Их необходимо осторожно выдувать строительным феном. Готовить раствор смолы следует непосредственно перед заливкой, так как смесь имеет ограниченный срок пригодности.

Для современных жидких смол для столешниц этот срок – 3-4 часа, так что особо можно не суетиться. Работа по изготовлению столов-рек вообще нуждается в тщательности и неспешности.

Вязкость материала является основной характеристикой смолы. Она существенно влияет на конечный результат. Чтобы подобрать нужную вязкость следует учитывать вид заливки, тип применяемого декора, материал декоративных элементов. По вязкости эпоксидную смолу условно делят на несколько категорий.

  • Жидкая смола при размешивании стекает с палочки. Она заполняет все полости и отлично подходит для заливки столешниц со сложными предметами декора.
  • Полужидкая смола используется для создания круглых столешниц.
  • Густую смолу залить не получится. Она применяется в реставрационных работах и при ремонте вертикальных поверхностей. Также густая эпоксидка может быть использована в качестве клеевого состава.

В некоторых случаях, чтобы повысить текучесть смолы, мастера применяют специальные добавки. Растворитель в объеме 5% от количества смеси увеличивает текучесть на 60%. Но важно помнить, что при этом снижается прочность состава. При самостоятельной работе, особенно без необходимых навыков, проще нагреть смолу перед заливкой.

Самое главное – это добавки на основе ацетонов они имеют резкий запах и увеличивают опасность работ, особенно в связи с горючестью таких разбавителей.

Увеличить вязкость можно добавлением в состав древесной муки или подобных наполнителей.

Читайте также:  Современный кирпичный дом с большими окнами

Заливка

Наступает самый ответственный этап работы. Начинать заливку следует от середины столешницы. При расчете количества смолы необходимо учитывать расход вещества на один слой. Ни в коем случае нельзя готовить сразу всю смесь, так как перерыв между заливкой слоев может достигать нескольких дней. Хорошо промешанный состав сам будет растекаться под собственной тяжестью. Но при больших площадях допускается ведение заливки от середины к краям. После того, как эпоксидка достигла опалубки, ее разравнивают шпателем.

Разравнивание шпателем необходимо только для густых составов. Жидкие обладают прекрасными самовыравнивающимися качествами.

Необходимо сделать важное отступление. Технология заливки зависит от возможностей смеси. Некоторые смеси позволяют заливать полости до 5 см толщиной. Подробную информацию печатает производитель в инструкции.

Особое внимание уделяется пустотам. Следует контролировать, чтобы смола попала в полости и заполнила их. С пузырьками следует бороться сразу после их появления. Участки нагревают феном, и пузырьки сами исчезают. Из смолы высокой вязкости при необходимости выполняют различные элементы декора: капли, линзы, прочие фигуры. При застывании смолы нельзя допускать попадания пыли на материал. С этой целью столешницу накрывают полиэтиленовой пленкой.

Шлифовка

Считается, что при использовании смолы Эпокси Мастер 2.0 поверхность можно не полировать. В остальных случаях шлифовка и полировка обязательны. После застывания смола станет матовой. Прозрачность появится после тщательной обработки.

Сначала плоскость шлифуется зернистым наждаком, а затем более мелким абразивом. Последняя стадия – полировка проводится с добавлением воды. Она позволяет бережно обрабатывать смолу и предотвращает забивание частиц смеси между мельчайшими участками абразива.

Рекомендуемая последовательность зернистости наждачной бумаги – 80, 120, 180, 320, 600, 1000, 1500, 2000. Пропускать номер нельзя, лучше, наоборот, добавить промежуточные. Воду лучше применять сразу же, со 120-го или 180-го номера бумаги. Соответственно, сама наждачная бумага должна быть водостойкой. В связи с большой площадью обрабатываемой реки полировку следует производить полировочными пастами с использованием специальных поролоновых кругов и полировочных машинок.

После полировки деревянные части при необходимости можно тонировать и покрыть лаками, твердым воском или маслом для раскрытия красоты древесного рисунка. При этом желательно не захватывать покрытиями полированной поверхности эпоксидной реки.

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

  • хорошие теплотехнические показатели;
  • обеспечение в здании комфортного микроклимата;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

  • горючесть;
  • низкая прочность;
  • неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

  • высокую энергоэффективность;
  • простоту монтажа;
  • легкость обработки;
  • безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

    Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стеклянная вата

  • Шлаковой. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция такого типа изготавливается из отходов промышленности. Некачественная вата или подделка будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, поскольку может содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.
  • Шлаковата

    Пароизоляция и гидроизоляция

    Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

    Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

    Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Как утеплить деревянный дом снаружи и чем

    • Общее устройство внешнего утепления деревянного дома
    • Особенности утепления деревянных построек
    • Виды утеплителей для деревянных конструкций
    • Каменная вата
    • Шлаковая вата
    • Минвата
    • Стекловата
    • Эковата
    • Изоплат
    • Пенопласт
    • Технология утепления
    • Список инструментов
    • Подготовка поверхности
    • Укладка пароизоляционного слоя
    • Укладка утеплителя

    Древесина обладает низкой теплопроводностью, но в сильные морозы стены зданий из бревен и бруса промерзают и не спасают от холода. Утепление деревянного дома снаружи проводится с целью создания комфортных условий для проживания в зимнее время года. При этом, у данной категории строений есть ряд особенностей, обусловленных спецификой используемого в строительстве материала. Подходить к вопросу теплоизоляции стен из древесины нужно продуманно и грамотно. Просчеты негативно скажутся на качестве и сроке эксплуатации несущих конструкций и отделочных материалов.

    Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

    Существуют разные подходы к вопросам теплоизоляции строений из досок, бревен и бруса. Выбор зависит от особенностей архитектуры сооружения, климатических условий и финансовых возможностей владельцев недвижимости.

    Утепление деревянного строения снаружи может быть выполнено одним из таких способов:

    1. Однослойным. Используются плиты и панели фабричного производства. Материал устанавливается непосредственно на стены. Поверхность изделий не нуждается в дополнительной отделке.
    2. Двухслойным. Схема утепления включает обрешетку с размещенным в ней изоляционным материалом и внешнюю облицовку. Конструкция может крепиться непосредственно к строению или с промежутком несколько сантиметров.
    3. Трехслойным. Речь идет о технологии вентилируемого фасада, состоящего из каркаса, мембраны, изолятора и отделки.

    Во всех случаях подбираются материалы, обладающие вентиляционными свойствами.

    Особенности утепления деревянных построек

    Планируя утепление брусового дома, нужно учитывать ряд особенностей, которые имеет натуральный материал.

    Древесина обладает следующими свойствами:

    1. Пористость. Углеродные волокна пропускают воздух, впитывают влагу и отдают ее при повышении температуры. Впитывая пар внутри строения, стены выпускают его с внешней стороны. Благодаря этому качеству внутри дома поддерживается комфортный для людей микроклимат. Если утеплить бревенчатый дом герметичным материалом, то в древесине будет скапливаться влага. Это приведет к увеличении ее теплопроводности, а затем к гниению и постепенному разрушению.
    2. Подверженность грибку, плесени и воздействию насекомых. Целлюлоза является отличной питательной средой для патогенных микроорганизмов, муравьев и термитов. Вредители могут в считанные месяцы разрушить стены строения. Для недопущения подобных неприятностей брус и бревна нужно регулярно обрабатывать антисептическими препаратами.

    Правильно подобранные материалы для утепления дома обеспечат качественную вентиляцию помещений и защиту от вредоносной флоры и фауны.

    Виды утеплителей для деревянных конструкций

    В продаже имеется обширный арсенал утеплительных материалов, различающихся по цене, конфигурации, способам установки и эксплуатационным характеристикам.

    Потребитель может выбрать продукцию такого типа:

    • плиты;
    • рулоны;
    • волокна;
    • пена.

    Решая, чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно ориентироваться на следующие свойства материала:

    1. Паропроницаемость. Данный показатель должен быть не меньше, чем у древесины. В противном случае, нарушится отток пара из дома и стены будут сыреть.
    2. Теплопроводность. Чем она ниже, тем лучше строение будет защищено от перепадов температуры.
    3. Презентабельный внешний вид. Лучше утеплить дом снаружи так, чтобы его облицовка органично вписывалась в окружающий ландшафт.
    4. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Солнечный свет вызывает разрушение внутренней структуры практически всех пористых материалов.
    5. Прочность. Внешняя конструкция должна выдерживать ветровую нагрузку, случайные или преднамеренные удары.
    6. Гидрофобность. Теплоизоляционный слой не должен впитывать влагу. Хорошо, если вода будет сразу скатываться с его поверхности.

    При выбора материала для утепления дома не стоит экономить. Цены строения и расходы на его изоляцию несопоставимы.

    Каменная вата

    Сырьем для изготовления являются горные породы – гранит, базальт, песчаник. Для связывания волокон между собой используются формальдегидные смолы с высокой температурой плавления. Для придания материалу водоотталкивающих свойств в него добавляются гидрофобные присадки. Утеплитель выпускается в форме плит, которые могут отделываться алюминиевой фольгой, стекловолокном и плотной бумагой.

    Каменная вата имеет такие достоинства:

    • низкая теплопроводность;
    • твердость;
    • отличная паропроницаемость;
    • прочность;
    • упругость;
    • экологическая безопасность;
    • химическая и биологическая инертность;
    • простота монтажа.

    Недостатком каменной ваты является ее хрупкость, при разломе или резке образуется облако из мелких волокон.

    • плотность – 80 кг/м³;
    • водопоглощение по объему – 1,5-2%;
    • паропроницаемость – 0,25-0,35 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/м×K;
    • температура плавления – 600ºC;
    • длина – 100-120 см;
    • ширина – 50-60 см;
    • толщина – 3-20 см;
    • срок эксплуатации – 100 лет.

    Шлаковая вата

    Сырьем для изготовления служат доменные шлаки, являющиеся отходами металлургической промышленности, что сказывается на цене продукции. Шлаковая вата производится в форме рулонов и плит. Некоторые модели покрываются фольгой, бумагой и стекловолокном. Материал поглощает звуки, его избегают насекомые и грызуны. Гибкие полосы отлично подходят для отделки криволинейных поверхностей.

    Каменная вата имеет такие достоинства:

    • низкая теплопроводность;
    • упругость;
    • паропроницаемость;
    • гибкость;
    • экологическая безопасность;
    • химическая и биологическая инертность;
    • простота монтажа.

    Недостатком шлаковой ваты является ее хрупкость, при деформации образуется облако из мелких и острых волокон. Проводя утепление бревенчатого дома снаружи необходимо пользоваться респиратором, очками и перчатками.

    • плотность – 90 кг/м³;
    • водопоглощение по объему – 4-5%;
    • паропроницаемость – 0,25-0,35 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,06-0,08 Вт/м×K;
    • температура плавления – 300 ºC;
    • длина – 100-120 см;
    • ширина – 50-60 см;
    • толщина – 5-15 см;
    • расчетное время службы – 50 лет.

    Минвата

    Утеплитель изготавливается из очищенной путем вулканизации при высокой температуре глины. Для придания матам эластичности в сырье добавляются пластификаторы. Готовая продукция представляет собой упругие маты, с одной стороны оклеенные бумагой, стеклотканью или фольгой. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг позволяет сэкономить средства без потери качества. Другим способом является отделка минватой под штукатурку, если есть необходимость в создании такого дизайна.

    • хорошая теплоизоляция;
    • прочность;
    • паропроницаемость;
    • упругость;
    • экологическая чистота;
    • устойчивость к плесени;
    • простота установки.

    Недостатком минеральной ваты является хрупкость, при разломе возникает облако из острых волокон. Проводя утепление фасада деревянного дома, нужно пользоваться средствами защиты кожи, органов зрения и дыхания.

    • плотность – 110 кг/м³;
    • водопоглощение – 5-8%;
    • паропроницаемость – 0,28-0,37 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,07-0,09 Вт/м×K;
    • температура плавления – 800ºC;
    • длина – 100-120 см;
    • ширина – 50-60 см;
    • толщина – 10-20 см;
    • срок годности – 30 лет.

    Стекловата

    Рулоны стекловаты изготавливаются из боя стекла с минеральными присадками. Для связки волокон добавляются полимерные вещества.

    • низкая теплопроводность;
    • прочность;
    • паропроницаемость;
    • упругость;
    • экологическая чистота;
    • устойчивость к плесени;
    • простота монтажа.

    Недостатком стекловаты является ее колкость, при работе выделяется множество мелких осколков. Проводя отделку дома снаружи своими руками, нужно пользоваться плотной одежной, средствами защиты кожи, органов зрения и дыхания.

    • плотность – 120 кг/м³;
    • водопоглощение – 10-12%;
    • паропроницаемость – 0,30-0,38 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,09-0,10 Вт/м×K;
    • температура плавления – 450ºC;
    • длина – 100-500 см;
    • ширина – 50-60 см;
    • толщина – 10-20 см;
    • срок службы – 25 лет.

    Эковата

    Целлюлозная вата производится из отходов бумажно-картонной промышленности, что обуславливает ее низкую цену. В сырье добавляются пластификаторы, антипирены и антисептики. По своим характеристикам эковата схожа с массивом древесины. Утеплитель впитывает и выделяет влагу, заглушает шумы и поглощает вибрацию. Материал представляет собой рыхлую массу, состоящую из мягких волокон. Нанесение на поверхность осуществляется пульверизатором при сопутствующем смачивании сырья.

    • незначительная теплопроводность;
    • паропроницаемость;
    • экологическая безопасность;
    • устойчивость к грибку;

    Недостатком экологического утеплителя является низкая плотность и прочность. Поверхность покрытия имеет непривлекательный вид. После отвердения массы необходима установка внешнего экрана.

    • плотность – 50 кг/м³;
    • водопоглощение – 10-12%;
    • паропроницаемость – 0,31-0,35 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,03-0,05 Вт/м×K;
    • температура возгорания – 150ºC;
    • срок эксплуатации – 40 лет.
    Читайте также:  Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

    Изоплат

    Изоплат представляет собой спрессованную смесь из древесных волокон, клея и пластификаторов. Утеплитель производится в виде плит, поверхности и торцы которых обработаны парафином. Показатель паропроницаемости материала выше, чем у древесины, за счет чего обеспечивается эффективная вентиляция строения.

    • низкая теплопроводность;
    • прочность;
    • паропроницаемость;
    • твердость;
    • прочность;
    • экологическая чистота;
    • устойчивость к гниению;
    • легкость установки.

    Недостатком материала является его хрупкость, при монтаже натурального утеплителя нужно соблюдать повышенную осторожность.

    • плотность – 160 кг/м³;
    • водопоглощение – 10-12%;
    • паропроницаемость – 0,32-0,40 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,33-0,35 Вт/м×K;
    • температура воспламенения – 200ºC;
    • длина – 100 см;
    • ширина – 100 см;
    • толщина – 2,5 см;
    • срок службы – 25 лет.

    Пенопласт

    Пенопласт представляет собой плиты, полученные путем прессования мелких шариков из полистирола. За счет множества внутренних пустот утеплитель имеет высокие изолирующие качества. Отличительной чертой материала является его водонепроницаемость и отсутствие паропроницаемости. Исходя из этого, утепление деревянного дома пенопластом снаружи рекомендуется проводить по технологии вентилируемого фасада, чтобы обеспечить отход влаги из здания.

    • низкая теплопроводность;
    • твердость;
    • устойчивость к гниению;
    • небольшой удельный вес;
    • простота установки.

    Плиты хрупкие, при монтаже нужно быть с ними осторожным.

    • плотность – 50 кг/м³;
    • водопоглощение – 1%;
    • теплопроводность – 0,32-0,33 Вт/м×K;
    • температура воспламенения – 180ºC;
    • длина – 100-200см;
    • ширина – 100 см;
    • толщина – 5-20 см;
    • срок службы – 20 лет.

    Технология утепления

    Существует несколько способов, как правильно утеплить деревянный дом снаружи. Выбор зависит от характеристик материала и архитектурных особенностей строения. Инструкция по применению изоляционных средств указывается на их упаковках. Необходимо учитывать тот факт, что в течение 2-3 лет после возведения строения из бревен и массивного бруса подвергаются усадке. Начинать их отделку нужно после окончания этого процесса.

    Утепление зданий из дерева проводится по таким технологиям:

    1. Мокрый фасад. На стены наносится пена, которая после застывания отделывается краской, пропускающей воздух.
    2. Вентилируемый фасад. Изготавливается в виде вертикальной теплоизоляционной поверхности, находящейся на расстоянии 5-10 см от внешней стены.
    3. Обшивка. Здание оббивается древесно-волокнистыми плитами, щели между которыми заделываются водостойкой мастикой.

    Список инструментов

    Для проведения теплоизоляционных работ потребуются такие инструменты и материалы:

    • рулетка;
    • уровень;
    • ножовка;
    • канцелярский нож;
    • электрическая дрель;
    • шуруповерт;
    • мембранная пленка;
    • антисептик;
    • степлер;
    • антипирен;
    • шпаклевка по дереву;
    • крепежные приспособления (саморезы, дюбели);
    • малярная кисть;
    • металлическая щетка;
    • акриловая краска;
    • брус или стальной профиль для каркаса;
    • утеплитель.

    Материал рекомендуется брать с запасом в 10% для покрытия ошибок при установке и порчи при хранении.

    Подготовка поверхности

    Последовательность работ по подготовке поверхности стен к утеплению следующая:

    1. Снять с фасада все таблички, кронштейны, провода, осветительные приборы и прочие предметы, которые не должны быть закрыты. Выдернуть гвозди и открутить шурупы.
    2. Тщательно очистить древесину от мха, грязи, плесени. Для этого лучше использовать металлическую щетку и нож.
    3. Проверить наличие отверстий, через которые в стены могли попасть насекомые. Такие места нужно обработать инсектицидами.
    4. Провести ремонт поверхности. Отверстия необходимо забить пробками, щели заделать акриловым герметиком.
    5. Дважды обработать стены антисептическим раствором.

    Укладка пароизоляционного слоя

    Для предотвращения попадания на стены влаги извне и обеспечения вывода пара изнутри здания используется мембранное полотно. Материал выпускается в рулонах шириной до 200 см. Крепится ткань полосами параллельно земле. Крепление производится скобами с помощью степлера по направлению снизу вверх. Первая полоса укладывается с таким расчетом, чтобы ее нижний край был утоплен в демпферный шов между стеной и отмосткой. Каждая следующая полоса крепится в накладку на 10 см. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

    Укладка утеплителя

    Панели изопласта и пенопласта прикручиваются непосредственно к стенам тарельчатыми дюбелями. Для укладки волоконных плит изготавливается обрешетка из бруса или металлического профиля. Ячея каркаса делается на 3-5 см меньше, чем ширина плиты, чтобы утеплитель держался в пространстве за счет своей упругости. Первый ряд утеплителя устанавливается снизу, после него укладываются остальные. Щели заполняются монтажной пеной или акриловым герметиком.

    После окончания установки утеплителя его поверхность закрывается фасадными панелями или отделывается штукатуркой для уличных работ.

    Утепление дома из дерева снаружи своими руками

    Грамотно осуществленное утепление бревенчатого сруба даст возможность существенно сэкономить на отоплении, изменить микроклимат в помещении, увеличить сроки эксплуатации жилища. Если возникает вопрос о термоизоляции стен в деревянном доме, важно сделать выбор метода утепления — изнутри либо снаружи. Большая часть домовладельцев выбирают внешнее утепление, поскольку оно более действенно. Чтобы знать, как осуществить утепление деревянного дома снаружи, необходимо ознакомиться с рекомендациями.

    Утепление дома из дерева снаружи

    Термоизоляция бревенчатого сруба требуется не только для понижения теплопотерь в зимний период и расходования на отопление. Проведенное качественно, с применением наилучших материалов утепление наружных стен даст возможность сохранить в жилище комфорт в летнее время.

    Подобное снижает необходимость использования кондиционеров, траты на электричество будут также существенны снижены. Опытные мастера полагают, что наружная теплоизоляция является более важной и действенной, чем внутренняя.

    Особенности дерева

    Дерево из-за собственного строения характеризуется уникальными качествами и нуждается в особом подходе в использовании. Основной чертой такого материала, как дерево, станет способность «дышать». Это означает, что бревенчатые стены способны самостоятельно контролировать микроклимат в жилище. Однако, нужно учитывать природное происхождение дерева, подверженного плесени и гниению. Непосредственно ненатуральность дерева накладывает некоторые ограничения на материалы и методы утепления деревянного дома.

    Материалы для утепления бревенчатого сруба должны иметь такие параметры:

    • повышенная паропроницаемость;
    • достаточная водоустойчивость;
    • высокая огнестойкость;
    • устойчивость к грибку и плесени.

    В соответствии с такими основными требованиями, чтобы утеплить деревянные стены, используют следующие материалы:

    • минвата;
    • эковата;
    • опилки-гранулы.

    Какие материалы можно использовать для утепления

    Термоизоляционных материалов известно большое количество. Часть из них имеют высокий спрос у покупателей (пенопласт), а остальные, наоборот, используются крайне редко (к примеру, штукатурка стен под плитку). Необходимо рассмотреть, какие параметры определяют распространенность, и какие варианты применяются чаще остальных.

    Пенопласт

    Часто возникает вопрос, как утеплять бревенчатый дом извне пенопластом, когда необходимо сохранить воздухопроводимость дерева. В такой ситуации нужно использовать другие материалы. Такой вид утеплителя отличается плохой воздухопроводностью.

    Помимо того, что пенопласт имеет ряд преимуществ (простота монтажа, сохраняет тепло), он имеет и минусы. Вероятны прочие негативные последствия при желании утеплить жилище пенопластом:

    • увеличивается риск пожара из-за горючести материала;
    • утепление внешних стен иногда проводится долго и неправильно, поскольку пенопласт не имеет высокой прочности;
    • понадобится вспомогательная гидроизоляция.

    Пенопласт включает в себя небольшие шарики, которые отличаются влагоустойчивостью. Однако между них присутствуют промежутки, способные собирать влагу. В итоге вода замерзнет и расширится, что ведет к разрушению структуры материала.

    Важно! В связи с этим пенопласт не рекомендовано использовать для наружного утепления бревенчатого жилища. Им возможно утеплять пол в доме, его прикрепляют к чердачному перекрытию постройки.

    Экструдированный пенополистирол

    Использование пенополистирола на наружных стенах бревенчатого строения обусловливается его достоинствами:

    • надежность;
    • устойчивость к гниению и действию влаги;
    • сохранение тепла;
    • простая установка;
    • негорючесть;
    • длительные сроки применения.

    Утепление жилища пеноплексом также имеет ряд недостатков:

    • им возможно утеплить дома из бруса, если стены ровные, а утепление бревенчатой постройки затрудняется вследствие возведения вентилируемого фасада;
    • завышенная стоимость;
    • невысокая воздухопроницаемость, что создает «парниковый эффект»;
    • его атакуют грызуны (в частности, мыши).

    Пенополистиролом оптимально утеплять покрытие в старом деревянном доме либо чердачном перекрытии. Влагоустойчивость не предусматривает в такой ситуации применение гидроизоляции.

    Важно! Для достижения необходимого эффекта, требуется осуществлять работы при температурных показателях не менее 5 градусов и сухом воздухе.

    Минеральная вата

    Утепление бревенчатого сруба минватой является одним из наиболее популярных способов. Подобное обусловливается ее достоинствами:

    • простота установки;
    • дешевый материал;
    • отведение водяных паров;
    • длительные сроки применения;
    • отсутствует деформация при скачках температуры;
    • негорючесть.

    Важно! Если принято решение утеплить старый бревенчатый дом, нужно учитывать, что минвата быстро впитывает воду. Подобное ведет к скорому гниению постройки, потому необходимо применять гидроизоляцию.

    Минвата может быть нескольких видов: шлаковая, каменная, из стекла и эковата. Их отличают техпараметры и способы производства. Однако являются одними из наилучших для теплоизоляции стен.

    Применение эковаты во время утепления бревенчатого сруба извне помогает сохранить термоизоляцию при проникновении влаги. Подобное основывается на качестве эковаты впитывать в себя воду и затем отдавать ее.

    Пароизоляция и гидроизоляция

    Большую роль при термоизоляции дома извне играет пароизоляция. С ее помощью будет обеспечена действенность вентиляции фасада. Чтобы сделать пароизоляцию, потребуют такие материалы:

    • рубероид;
    • полиэтилен;
    • фольга из алюминия.

    Нужно учитывать, что толщина пароизоляции составляет более 0,1 мм. Когда применяется фольга из алюминия, то в такой ситуации показатели толщины должны равняться по меньшей мере 1,02 мм. Важную роль играет и герметичность создаваемой прослойки. Чтобы обеспечить ее, требуется:

    • накладывать материалы внахлест;
    • в месте стыка наклеить самоклеящуюся ленту.

    В ряде ситуаций образовывается определенное количество конденсата. Влага не должна смачивать дерево. Чтобы защитить древесину на стене, закрепляется гидроизоляционная пленка, которая пропускает пар, однако удерживает воду. Такая пленка расстилается на стене и закрепляется с помощью скобок из металла. Окончания полотнищ перекрываются внахлест, стыки скрепляют посредством строительного скотча.

    Процесс утепления стен

    Утепление бревенчатого строения извне минватой под сайдинг, соблюдая правила монтажа возможно выполнить самому. До начала работы по утеплению нужно приготовить поверхность стен: убрать пыль, грязь и провести обработку антисептиком. Утепления минватой предполагает несколько стадий:

    • Укладка пароизоляции. Обеспечит вентиляцию и предотвратит гниение жилища. Для пароизоляции используется спецпленка, рубероид либо фольга из алюминия. Устанавливать пароизоляцию непосредственно на стену запрещено, так как стены могут подвергнуться действию грибков либо плесени. В этих целях между стеной и материалом оставляется вентиляционная полость.
    • Изготовление основы из дерева для теплоизолятора. Каркас выполняется из реек, закрепляемых вертикально к стене. На 10−20 мм меньше размеров плиты минваты.

    • Укладка слоя утеплителя. Утепление, которое проводится минватой, рекомендовано проводить в 2 слоя так, чтобы стыковка начального легла на центр второго. Наличие щелей недопустимо.
    • Гидроизоляция. Предупреждает проникновение влаги на утеплитель и строение.
    • Обшивка строения извне. Материал крепят на обрешетку из дерева, которая выполнена из бруска 40 на 50 мм. В виду новых технологий на рынке возможно выбрать наружное покрытие, добавляющее жилищу эстетичности.

    Как утеплить пенопластом

    Чтобы утеплить пенопластом бревенчатый сруб, потребуются:

    • пенопласт;
    • доски по толщине 4 см;
    • диффузионная мембрана;
    • скобы;
    • степлер;
    • набор гвоздей;
    • молоток;
    • пила и топор.

    Перед отделкой жилища, прежде всего, необходимо проверить стыки меж бревен либо брусьев. При ненадлежащем прилегании изоляции ее требуется уложить по новой. Далее на стены закрепляют вертикально доски, чтобы дистанция между центрами соответствовала ширине пенопласта. В этих целях нужно в точности выдерживать шаг крепления. Каждая доска должна находится в единой вертикальной плоскости.

    Затем в закрепленные доски посередине прибиваются рейки из дерева, высота их должна соответствовать толщине пенопласта, а дистанция крепления реек на 5 мм меньше ширины пенопластового листа.

    Пенопласт укладывают снизу и плотно входят в каркас, чтобы не образовывались щели. Когда отсутствует плотность при уложении плит, они закрепляются клиньями либо гвоздями.

    Когда монтаж пенопласта завершен, горизонтальными полосками укладывают диффузионную мембрану, перекрывающую на 1−1,5 см стыки. Мембрана прикрепляется посредством степлера к основе, а стыки проклеиваются клеящейся лентой. Во время укладки гидроизоляции нужно изучить инструкцию по использованию.

    В завершении требуется обшить жилище облицовкой. Облицовка бывает любой, которая понравится пользователю.

    Советы и рекомендации

    Наружное утепление бревенчатого сруба является непростой задачей, поэтому риск совершения ошибки крайне велик, в частности, когда работы выполняются первый раз. Чтобы избежать их, рекомендовано изучить пошаговое руководство и советы специалистов:

    • Независимо от того, какой материал используется в целях утепления стен, снаружи для надлежащей термоизоляции обеспечивается защита от влаги. Вода, проникнув в теплоизоляцию, ухудшает его эксплуатационные свойства, что отразится на комфорте внутри дома.
    • Чтобы обустроить гидроизоляцию, требуется воспользоваться современными высококачественными материалами, которые доступны на рынке. Они должны обеспечить хорошую защиту от воды. В такой ситуации созданная утеплительная конструкция прослужит продолжительный период времени.
    • Во избежание сложностей с проведением работ, важно правильно выбрать время их выполнения. Лето является оптимальным периодом для утепления жилища.
    • Чтобы конструкция отличалась надежностью, при работах необходимо пользоваться спецкрепежом.
    • При выборе утеплителя не следует покупать первый попавшийся. Изначально требуется исследовать все параметры материала. Прежде всего, изолятор должен отличаться экологической безопасностью, сохранять эксплуатационные качества под влиянием высокой температуры.
    • Чтобы произвести правильный расчет объема материала, необходимого для осуществления работ, возможно обратиться кквалифицированным специалистам.

    Важно! Утеплить бревенчатый сруб является задачей, с которой может справится каждый домовладелец. Даже при отсутствии опыта возможно без особых усилий осуществить работу.

    Чтобы в жилище сохранялось тепло, комфорт, требуется выполнить его наружное утепление, сохраняя внутренние размеры помещения. Однако не каждый знает, как необходимо утеплять дом, и какие использовать материалы. Чтобы знать, как правильно провести утепление жилища, необходимо ознакомиться с основными характеристиками материала и технологией монтажа.

    Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

    В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

    Продолжаем начатую тему. В этой статье:

    • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
    • Как утеплить цоколь и отмостку.
    • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
    • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

    Утепление брусового дома каменной ватой

    Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

    В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

    Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

    Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

    Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

    После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

    Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

    Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

    По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

    Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

    Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

    В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

    Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

    В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

    Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

    На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

    Ссылка на основную публикацию