Строительный фен с регулировкой температуры: надежный и универсальный помощник

Лучшие строительные фены

Строительный фен – универсальный инструмент, настоящий помощник в ремонтных работах. Он состоит из корпуса, рукоятки, нагревательного элемента и нагнетателя (вентилятора). Фен помогает избавиться от старых лакокрасочных покрытий, сваривает и расплавляет детали из пластика, разъединяет ранее склеенные элементы. Дачники прижигают им сорняки между плитками садовых дорожек, а туристы разжигают древесный уголь в мангале. В рейтинге 2021 года собраны лучшие строительные фены по версии реальных пользователей, а также на основании тестов, которые проводили эксперты.

Строительный фен какой фирмы лучше выбрать

Фирмы-производители строительных фенов, представленные ниже, известны надежной продукцией, качественным исполнением, адекватной ценовой политикой. Бренды используют современное оборудование и добротное сырье в производстве, руководствуясь принятыми в мире стандартами качества, обеспечивая тем самым безопасность и функционал товара.

  • Patriot – компания известна с 1973 года, выпускает собственную линию смазочных материалов, электро- и бензооборудования, силовой, строительной и садовой техники. Универсальные устройства для разных типов почв оснащены мощными двигателями, а широкий функционал оборудования заслуживает одобрительные отзывы покупателей.
  • Bort – бренд занимается разработкой, производством строительной техники и оборудования. Это ведущая компания по продаже бытового электроинструмента. Она гарантирует долгий срок эксплуатации продукции из-за высокого качества узлов и механизмов электроинструмента.
  • Black+Decker – с 1910 года компания из небольшой механической мастерской превратилась в продвинутый американский бренд по производству мелкой бытовой, садовой техники и электроинструмента. Изобретение портативной электрической дрели с пистолетной рукояткой и курковым включателем способствовало развитию фирмы и завоеванию рынков.
  • Bosch – фирма из Германии, основанная в конце XIX века, один из ведущих производителей бытовой техники для дома и кухни. Товары для дачи и сада, электроинструмент, техника для индивидуального ухода выпускается на заводах Китая, России и стран Европы.
  • Вихрь – известная с 1970 года в СССР компания занималась производством и продажей моторов. После перебазирования фирмы в Китай в 2000 году ассортимент был расширен и начался новый этап в ее истории: выпуск насосных станций, бетономешалок, электроинструмента, оборудования для сварки.
  • RedVerg – изначально производство фирмы из Детройта (США) было основано на выпуске сварочных аппаратов. За 50 лет работы ассортимент бренда расширился до аккумуляторных электроинструментов, силовой техники, товаров для дачи и сада.
  • Wortex – компания основана в 2004 году в Германии. Производство электроинструмента и оснастки высокого качества по разумной цене позволяет фирме ежегодно оставаться одним из лидеров на рынке. Бренд выпускает перфораторы и болгарки, шлифмашины, шуруповерты, дрели, пилы, лобзики, другое оборудование.
  • Интерскол – уже более 15 лет компания из России остается лидером по производству, продаже электроинструмента и средств малой механизации. Входит в ТОП-10 лучших фирм, специализирующихся в этой отрасли из-за ассортимента, широкой сети сервисных центров, самого низкого процента возврата товара в своем классе.
  • Hammer – фирма по производству электроинструмента была основана в 1980 году в Германии. Сегодня бренд выпускает также силовую, измерительную, садовую технику высокого качества. Товары разрабатываются инженерами компании с учетом ожиданий и требований потребителя.
  • Зубр – с 2002 года торговая марка из России занимает одно из ведущих мест среди производителей товаров, используемых как внутри, так и вне дома. Собственное конструкторское бюро, фирменная лаборатория, контроль качества на каждом этапе производства позволяет бренду продавать надежный товар.
  • Steinel – фирма работает с 1959 года и по праву считается мировым лидером промышленности. Бренд выпускает термоинструмент, выполненный на основе передовых технических решений. Продукция надежна, удобна, безопасна, имеет долгий срок службы.
  • DeWalt – почти 100 лет известна фирма из США. Из компании по производству электроинструмента, выполняющей оборонные правительственные заказы, она превратилась в дочерний бренд концерна Black+Decker и занимает 1-е место по объемам продаж профессионального электроинструмента.

Рейтинг строительных фенов

Отбор лучших строительных фенов осуществлялся с учетом отзывов пользователей, как новичков в ремонтном деле, так и профессионалов. На список номинантов повлияли следующие характеристики товара:

  • Качество сборки;
  • Масса;
  • Диапазон температур;
  • Производительность;
  • Время работы;
  • Мощность;
  • Функция регулировки объема нагнетаемого воздуха;
  • Регулировка температуры нагреваемого элемента;
  • Холодный обдув;
  • Фильтр входящего воздуха;
  • Длина питающего кабеля;
  • Безопасность.

Для редкого использования дома не стоит покупать дорогую модель с мощным функционалом, а для выполнения значительных объемов работ рекомендуется присмотреться к профессиональному оборудованию.

Как выбрать технический фен (2019)

Различные виды пластика продолжают заполнять окружающее пространство: корпуса различной техники, детали автомобилей и механизмов, трубы, мебель, посуда, отделочные материалы. В этой ситуации технический фен становится инструментом, полезным для любого мастера: ведь именно он позволяет соединить полиэтиленовые детали, которые «не берет» никакой клей, быстро заделать трещину в пластиковом корпусе или запаять течь в пластиковой трубе.

Температура плавления большинства полимеров относительно невысока – 120-250°С – и струя горячего воздуха, размягчая пластик, позволяет легко и быстро ремонтировать или соединять детали. Но это не единственная сфера применения технического фена.

Его используют для:

  • локальной сушки клея, шпаклевки, лака, краски;
  • снятия обжигом старых лакокрасочных покрытий и обоев;
  • обжима термоусадочных трубок;
  • соединения и ремонта ПВХ-труб;
  • чистой и ровной резки пенопласта и потолочных плит;
  • соединения «встык» синтетических напольных и потолочных покрытий: линолеума, виниловой плитки, ПВХ-ламината и т.п.
  • разморозки обледеневших труб, кранов, замков, водостоков;
  • пайки медных труб;
  • демонтажа компонентов с электронных плат.
  • ремонта бамперов и других пластиковых деталей автомобиля;
  • ремонта прочих пластиковых корпусов и деталей;

Смекалистые мастера даже нашли несколько нестандартных применений этому инструменту:

  • обжарка зерен кофе;
  • опаливание и обжигание тушек;
  • дезинфекция древесины и уничтожение насекомых в труднодоступных щелях и отверстиях;
  • розжиг дров и углей в мангале.

Как видно, технический фен будет весьма к месту, как в любой мастерской, так и в кладовке домашнего мастера. Однако инструменты в разных случаях потребуются с разными характеристиками – в зависимости от задач, которые потребуется решать с помощью технического фена.

Устройство технического фена

Устроен технический фен довольно просто – вращаемый электродвигателем (1) вентилятор (2) засасывает воздух через отверстия в корпусе (3), прогоняет через нагретый ТЭН (6) в сопло (4). Для избежания перегрева корпуса нагревательный элемент закрыт металлическим кожухом (7). Регулировка температуры осуществляется переключателем (5), меняющим напряжение, подаваемое на ТЭН. На некоторых моделях аналогичным образом (через изменение скорости вентилятора) производится и регулировка воздушного потока.

Характеристики технических фенов

Мощность фена составная – она равна мощности его вентилятора плюс мощность нагревательного элемента. Соответственно, мощность фена влияет на максимальную температуру воздуха и на его производительность. Большую часть мощности “забирает” нагревательный элемент, соответственно, именно от мощности в первую очередь зависит максимальная температура, которую может выдать фен. Если вам нужна высокая температура на выходе из сопла, то выбирая среди двух моделей с одинаковой максимальной температурой, имеет смысл предпочесть ту, у которой больше мощность.

Диапазон между минимальной и максимальной рабочими температурами определяет универсальность фена – чем шире этот диапазон, тем он универсальнее. Следует иметь в виду, что приведенное значение определяет температуру воздуха непосредственно на выходе из сопла; на расстоянии же в 10 см от него нагрев будет уже в 2-4 раза ниже. Поэтому учитывать этот параметр следует с запасом:

    Для сушки лакокрасочных покрытий, монтажа термоусадочных трубок, сварки швов напольных покрытий и работы с трубами ПВХ хватит 200-300°С рабочей температуры

  • Для работы с бытовым пластиком требуется температура воздуха в 150-200°С. Для этого на выходе из фена температура воздушной струи должна быть в 250-350°С. Такая же температура потребуется для демонтажа электронных компонентов.
  • Полипропилен, ABS- и PS-пластик, из которых изготовлены большинство пластиковых автомобильных деталей, плавятся при температурах 210-250°С, для работы с ними рекомендуется рабочая температура фена в пределах 350-450°С.

  • Максимальная рабочая температура потребуется для твердой пайки (пайки твердыми припоями) металлических труб – эти припои имеют температуру плавления 600-800°С и рабочая температура фена потребуется соответствующая – от 700°С. Но вообще для таких припоев уже лучше воспользоваться газовой горелкой.
  • При некоторых видах работ требуется точная установка температуры струи воздуха, а большинство фенов имеет только ступенчатую регулировку. Точная установка может потребоваться при демонтаже электронных компонентов, при тонком ремонте деталей и пайке швов. Вообще, чем мельче нагреваемая деталь, тем большая точность нужна при настройке режима работы фена. В таких случаях не обойтись без плавной регулировки степени нагрева ТЭНа, без температурного датчика и дисплея.

    Максимальный воздушный поток влияет на производительность фена. Но большая производительность нужна не всегда – при работе с мелкими нетеплоемкими деталями достаточно небольшого значения потока. При прогреве деталей большой площади и пайке медных труб поток может быть побольше. Поэтому здесь, как и в случае с температурой, следует смотреть на оба показателя: и на максимальныйи на минимальный воздушный поток – и выбирать инструмент по подходящему диапазону:

    • Тонкий ремонт деталей из PE-пластика (полиэтилена) производится при минимальном потоке – 50-80 л/мин. С таким же расходом соединяются PVC-детали оконного профиля.
    • Ремонт деталей из ABS-пластика производится при потоке в 100 л/мин.
    • Тугоплавкий ударопрочный полистирол ремонтируется при потоке в 250-300 л/мин.
    • Медные трубы паяются при потоке в 300-500 л/мин

    При увеличении площади нагреваемого материала увеличивается и поток – например, при вплавливании металлической сетки в ремонтируемый бампер его поверхность прогревается потоками до 600 л/мин.

    При отжиге краски и обоев устанавливается максимальный поток.

    Регулировка воздушного потока также увеличивает универсальность инструмента – фен можно будет использовать как для тонких работ на минимальном расходе, так и для работ на больших площадях. Недорогие технические фены имеют ступенчатый регулятор, одновременно меняющий и поток, и температуру ТЭНа – это ограничивает количество режимов. На фенах среднего уровня имеется отдельный двух-трехступенчатый регулятор потока. На профессиональных фенах количество скоростей воздушного потока может достигать 10 – вместе с плавной регулировкой температуры это позволяет максимально точно выставить режим для любого вида работ.

    Еще один параметр фена – это создаваемое им статическое давление на выходе из сопла. Оно важно при использовании насадок с малым проходным сечением – например, для резки или пайки. Чем больше статическое давление, тем эффективнее будет фен при использовании таких насадок. Если для вас это важно, обратите внимание на максимальное статическое давление – чем оно больше, тем лучше.

    Для выполнения многих работ недостаточно создать нужный поток и выставить правильную температуру – нужна еще соответствующая насадка. Для некоторых фенов их можно докупить отдельно, но далеко не для всех, поэтому, намного лучше иметь все нужные насадки в комплекте.

    Плоские насадки применяются для равномерного прогрева больших площадей – приклеивания напольных покрытий, отжига старой краски и снятия обоев.

    Рефлекторное сопло с полукруглым отражателем предназначено для труб – с его помощью гнут пластиковые и паяют медные трубы.

    Длинный плоский нож позволяет быстро и без «крошек» резать пенопласт большой толщины.

    «Лопатка» с отражателем позволяет греть материал по одну сторону от определенной линии – например оконные профили или рамы, не нагревая стекло.

    Редукторные сопла разного размера можно использовать для демонтажа электронных компонентов и заделывания трещин.

    Двусторонний «утюжок» применяется для одновременного прогрева торцов двух пластиковых труб перед их сваркой.

    Сварочное сопло используется для сварки встык, заделывания щелей и трещин.

    Насадка для термообжимки позволяет быстро обжать термоусадочную трубку, не потревожив остальные провода и элементы вокруг.

    Существуют также более сложные насадки – например, для приклеивания торцовой ленты к мебельным фасадам или измерительные – для точного контроля температуры нагреваемой поверхности. Такие насадки в комплекте не идут и приобретаются отдельно.

    Вся конструкция фена охлаждается протекающим через него воздухом. И если наглухо закрыть сопло, фен перестанет охлаждаться и очень быстро перегреется. Это возможно как по случайности – например, из-за попадания посторонних предметов в насадку, так и во время продолжительной работы со слабопропускающими насадками. Чтобы не допустить поломки инструмента из-за перегрева, некоторые фены снабжаются защитой от перегрева, отключающей инструмент при возрастании температуры внутри корпуса свыше некоторого предела. Если вы собираетесь использовать технический фен в профессиональной деятельности, наличие этой опции просто необходимо.

    Варианты выбора технических фенов

    Если вам важен температурный режим при работе с техническим феном, выбирайте среди моделей с плавной регулировкой температуры и температурным датчиком

    Технические фены с кейсом в комплекте намного удобнее в хранении и транспортировке – впрочем, как и любой другой инструмент.

    Строим фундамент под гараж из шлакоблока

    Фундамент для гаража из шлакоблока

    Фундамент для гаража из шлакоблоков обеспечивает достаточную прочность при умеренных затратах. Эти показатели, в сочетание с простотой монтажа определяют популярность данного вида строительства на объектах хозяйственно-бытового назначения.

    • Особенности фундамента под гараж из шлакоблоков
    • Глубина и ширина фундамента под шлакоблок
    • Устройство фундамента под гараж из шлакоблоков

    Технология ведения строительства представляет собой комплекс мероприятий, которые тесно взаимосвязаны. Поэтому при выборе определенного строительного материала следует изучить возможные конструкции и решения для него. В некоторых материалах существуют ограничения по возведению конструктивных элементов.

    Фундамент под гараж из шлакоблока выглядит хорошей альтернативой прочим материалам. Блоки легкие, но достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузку гаража. Обустройство фундамента в данном случае существенно упрощается и достаточно обойтись мелкозаглубленным ленточным вариантом.

    Основание для гаража

    Такой фундамент, глубина которого зависит и от желания владельца иметь подвал, прослужит весь период эксплуатации строения без проблем и нареканий.

    Особенности фундамента под гараж из шлакоблоков

    Шлакоблок является распространенным строительным материалом. Он имеет форму призмы и пористую структуру. Его изготавливают из отобранного шлака, воды и вещества для связывания состава. Сниженные показатели теплопроводности стимулируют интерес к бетонным вариантам шлакоблоков, которые также выдерживают низкие температуры и устойчивы к воздействию влаги.

    Скорость возведения постройки из шлакоблока значительно выше прочих аналогов.

    Габариты фундамента определяют выбор размеров блоков, которые уже на стадии проектирования устанавливаются вплоть до количества и схемы расположения в кладке.

    Абсолютная масса строения из блоков существенно снижается, что открывает возможности для возведения малого основания. Экономия в средствах и времени при строительстве фундамента позволяет сделать строительство выгодным и не обременительным.

    Для точного возведения фундамента и оптимального расчета всех параметров важно составить грамотный проект.

    Глубина и ширина фундамента под шлакоблок

    Чтобы ответить на вопрос, какой фундамент нужен для гаража из шлакоблоков, следует учесть многие показатели. Среди них:

    • Полная характеристика грунтов.
    • Параметры будущего строения.
    • Технические показатели материалов.

    Характеристики фундамента для гаража

    Читайте также:  Формы для производства тротуарной плитки: основные виды. Процедура укладки плитки

    Ширина фундамента под шлакоблок определяется толщиной будущей стенки строения. В зависимости от этого формируется основание и рассчитывается его прочность и стойкость при нагрузке.

    Шлакоблоки накладывают некоторые ограничения на строительство фундамента. Так, не допускается возведение данного вида основания на глинистой почве, что вызвано сниженной поперечной прочностью материалов. Зато для ведения строительства на сухих грунтах, где уровень залегания грунтовых вод достаточно низок, применение шлакоблоков рекомендуется.

    Если принято решение использовать шлакоблоки в строительстве, то важно сделать детальные расчеты на стадии проектирование. Эта работа позволяет выполнить 3 важных действия:

    1. Детально рассчитать количество материалов и снизить затраты на закупку.
    2. Подобрать оптимальный вариант конструкции для конкретного владельца.
    3. Установить необходимые технические характеристики строения.

    Если на стадии проектирования допустить ошибки, то можно получить сооружение недостаточной прочности или потратить время и деньги на возведение лишней прочности.

    Ширина фундамента принимается на 30% больше, чем ширина будущих стен.

    Глубина фундамента для хозпостройки из шлакоблока зависит от массы будущего строения и характеристик подстилающих грунтов. Отметка, на которую следует заглублять основание, определяется на основании следующих параметров: общий вес строения, глубина промерзания грунта, уровень залегания грунтовых вод.

    Если грунт не промерзает глубоко, а подземные воды лежат довольно низко, то рекомендуется делать глубину фундамента не более 40 см, но и не менее 30. Такие величины обеспечивают достаточную прочность при минимальных затратах. Если используется песчаная подушка, то нужно добавить еще 40 см. Для песка и гравия величина фундамента должна быть 50-80 см. Если в основании будущей постройки лежат глинистые грунты, а грунтовые воды расположены высоко, то следует делать глубину фундамента около 150 см.

    После того, как вы определились, какой глубины должен быть фундамент под гараж из шлакоблока, можно приступать к возведению основания.

    Устройство фундамента под гараж из шлакоблоков

    Подготовительные работы перед началом возведения фундамента позволяют снизить затраты времени и существенно упростить сами работы. Поэтому необходимо расчистить строительную площадку от мусора и снять растительный слой. После того, как пятно застройки спланировано можно приступать к фундаментным работам.

    На расчищенной площадке следует выполнить разметку или вынос проекта в натуру. Для этого необходим детальный чертеж с привязками к твердым контурам местности и некоторые специализированные приборы и инструменты. Простую конфигурацию можно разметить самостоятельно с помощью мерной ленты. Более сложные конструкции вынести в натуру труднее, поэтому привлекают геодезистов. С помощью точных приборов выполняется вынос поворотных точек будущего основания с последующим закреплением их на участке. В качестве опознавательных знаков рекомендуется использовать тонкую арматуру, которая забивается в грунт в указанном месте.

    Устройство фундамента для гаража

    После разметки и закрепления необходимых точек строителям можно переходить непосредственно к земляным работам. Рытье траншеи осуществляется либо вручную, либо с привлечением специальной техники. Важно пройти глубину промерзания грунта – это служит гарантией прочность и надежности всей конструкции. Как правило, нет необходимости опускать основание ниже полутора метров. Более того, существуют особые технологии, при которых основание можно делать и выше промерзания грунта, но для хозпостроек такие методики нерентабельны.

    Траншея роется с точным соблюдением установленных геометрических размеров и характеристик. Далее, на дно созданной траншеи высыпают слой песка или гравия, которые сверху накрываются гидроизолирующим рубероидом. Этот конструктивный элемент важен для надежности всей конструкции.

    Непосредственно на рубероид монтируют первый ряд блоков, или заливают тонкий слой бетонной смеси. А уже поверх него начинают выкладывать блоки.

    При кладке шлакоблоков выполняют установку их в разбежку – так увеличивается прочность основания. Между блоками создается тонкий слой раствора, не более 2 см, для скрепления уровней. Постепенно, выкладывая блоки, выходят на установленную отметку цоколя. После окончания возведения фундамента его покрывают мастикой и монтируют теплоизоляцию.

    Скорость строительства фундамента из шлакобетонных блоков занимает лидирующее положение среди прочих вариантов исполнения основания. При правильном расчете и подборе качественных материалов, данный тип фундамента гарантирует долговечность строения и высокую прочность.

    Фундамент для гаража из шлакоблоков: особенности, преимущества и недостатки

    Шлакоблок считается надежной конструкцией для использования его в строительной сфере, отличается низким уровнем тепловой проводимости, устойчивостью к морозам и воздействию влажной среды. Гаражные помещения из данного материала становятся все популярней из-за простоты изготовления. Шлакоблок имеет небольшой вес, благодаря своей пористой структуре хорошо сохраняет тепло. Даже в неотапливаемом помещении можно зимой оставлять транспортные средства класса «люкс» не переживая за их работоспособность. Стоит отдельно поговорить про фундамент для гаража из шлакоблоков, который вполне можно построить своими руками.

    Особенности фундамента для гаража из шлакоблоков

    Материал имеет форму призмы, производится из шлака, воды и связующих компонентов. Пониженные показатели теплопроводимости пробуждают интерес к шлакоблокам из бетона, также способным выдерживать низкие температурные режимы и противостоять воздействию влаги.

    Скорость строительных работ существенно выше по сравнению с остальными аналогами.

    Размеры фундаментного основания определяют выбор параметров блочного материала, которые на этапе проектирования устанавливаются в количественном отношении и размещении в кладочном ряду.

    Полная масса сооружения из блочного материала значительно понижается, что дает возможность для строительства небольшого фундаментной основы. Экономический эффект в деньгах и трудозатратах при обустройстве фундамента дает возможность превратить процесс строительства в выгодное и не обременительное мероприятие.

    Чтобы правильно устроить фундаментную основу и выполнить оптимально все расчеты, следует составить правильный проект.

    Преимущества и недостатки

    Основное достоинство шлакоблочного материала – приемлемая стоимость. Этот признак и стал основополагающим в выборе шлакоблоков для обустройства гаража и иных хозяйственных построек. Кроме того, блоки легко укладываются. Своими параметрами один элемент заменяет шесть обычных кирпичей, что ускоряет процесс строительных работ и экономит раствор.

    Мощное фундаментное основание не требуется, так что налицо еще один вариант экономии.

    Фундамент под гараж из шлакоблоков можно выводить без цоколя, кладку разрешается «поднимать» с уровня земли.

    Есть и отрицательные моменты. Блоки отличаются пористой структурой, определенное количество влаги способны впитывать, так что в обязательном порядке придется выполнять внутренние и наружные отделочные работы стен, устраивать дренаж и не забыть про гидроизоляцию.

    Второй минус – токсичность. Если шлакоблок окажется низкого качества, то он станет выделять вредные для организма вещества. Следует сказать про слабую шумоизоляцию материала, но для гаражного помещения этот недостаток не считается существенным.

    Необходимые материалы и инструменты для работы

    В процессе строительства фундаментной основы проводят целый комплекс работ, связанных с выемкой и перемещением земли, бетонированием, устройством опалубочной конструкции. На каждый рабочий этап необходимо заготовить определенный набор инструментов и материалов.

    Для ведения земляных работ потребуются:

    • совковые и штыковые лопаты (по количеству строителей);
    • ведра, носилки;
    • грабли;
    • виброплита, которой будут трамбоваться почва, песок и гравий. Ее можно заменить брусом, к одному из торцов которого прикреплена металлическая пластина.

    Процесс бетонирования подразумевает наличие иного набора:

    • бетономешалка либо емкость, в которой бетонный раствор будет замешиваться вручную;
    • цементный состав М 400;
    • песок и гравий;
    • чистая вода;
    • специальные добавки, повышающие пластичность бетонного раствора, устойчивость его к воздействию влаги и морозов.

    На обустройство опалубки приготовьте:

    • доски, листы фанеры, МДФ, ОСБ;
    • гвозди разные и саморезы;
    • брусок для соединения щитов и установки укосин;
    • металлический материал для армирования;
    • проволоку для связки каркаса либо сварочный аппарат;
    • ножовку или пилу циркулярную.

    На устройство гидроизоляционного слоя потребуются рубероидный материал, битумная мастика. При желании утеплить подошву, заготовьте пенопласт на 3 – 5 см толщины. Песок и гравий вам понадобятся при устройстве амортизирующей основы.

    Самостоятельное выполнение работ

    Независимо от того, какой тип фундамента под гараж из шлакоблоков выбран, выполняют определенные работы подготовительного характера:

    1. Поверхность участка планируется, вырубаются кусты и удаляются корни.
    2. Растительный слой почвы срезается. Такая мера необходима, если запланировано устройство ленточного фундаментного основания. Под плитный фундамент вынимается большое количество грунта, и для такой работы потребуется привлекать специальную технику.

    Чтобы не выполнять лишние объемы работ, предварительно выполняется разметка.

    1. Определяется точка отсчета по ориентиру, относительно которого планируется строительство.
    2. Проводится привязка фундаментного основания к объекту, определяется расстояние до него.
    3. По линии натягивается шнур с таким расчетом, чтобы одна из сторон стояла гаража получалась параллельно объекту.
    4. От одного из кончиков шнура определяют прямой угол, откладывают нужное по проекту расстояние, и вновь устраивают поворот на девяносто градусов, пока не замкнут периметр.

    Если фундаментная основа планируется плитная, то такой разметки достаточно. В случае с ленточным вариантом выполняется вторая разметка – внутренняя. Грунт в таком случае вынимается из пределов контура.

    Если глубина фундамента под гараж из шлакоблоков рассчитана на смотровую яму, то ее следует выкопать и забетонировать в первую очередь.

    Порядок выполнения работ следующий:

    • после подготовки и разметки участка проводится выемка грунта. Глубина фундамента под гараж из шлакоблоков должна составлять сорок – сорок пять сантиметров. Ширина принимается из расчета размера ленты фундамента и расстояния для устройства опалубки внутри траншеи;
    • лопатой подравнивают стенки, совковым инструментом зачищают дно;
    • все поверхности уплотняются;
    • дно траншеи усыпается ровным слоем песка, чтобы толщина подушки составила от пяти до десяти сантиметров;
    • песок проливается водой, уплотняется;
    • таким же способом устраивается слой щебенки (от 10 до 15 см);
    • обустраивается опалубочная конструкция, выставляются подпорки внешних стенок;
    • сооружается каркасная основа из арматурных прутов, усиливаются углы будущего фундамента;
    • подготавливается бетонный раствор, для которого берутся песок и цемент по одной части и три доли гравия;

    • раствором заливается фундаментная лента. Во время бетонирования слои бетона тщательно протыкают арматурой, чтобы удалить пустотные места, снижающие несущие возможности фундаментной основы;
    • верхний слой разравнивается правилом, укрывается полиэтиленовым материалом;
    • опалубка разбирается через неделю, в зависимости от погоды.

    Залитый фундамент под шлакоблочный гараж набирает полную прочность в течение четырех недель. Но стены можно начинать строить недели через три.

    Отзывы владельцев

    Известно, что устроить фундамент можно из нескольких видов материалов.

    Как известно из многочисленных отзывов, основание можно устроить из шлакоблоков. Только в фундамент закладывают полнотелые камни, а для выведения стен пользуются пустотелым материалом. Здесь имеется одна особенность – если состояние грунта полностью не изучено, первый ряд укладывается тычковым методом. Это позволяет устроить более прочную и широкую подошву. Остальные ряды выводят обычным способом – ложковым.

    Некоторые владельцы рекомендуют кирпичную основу в виде столбчатого или ленточного фундамента. Причем необязательно использовать новый материал. Если есть кирпич б/у в хорошем состоянии, то он вполне подойдет.

    Очередной вариант фундамента – бетонный. Основа универсальная, подходит для гаражных стен, возведенных из любого материала. Из бетонного раствора устраивают плитное основание, ленточное или столбчатое.

    Оптимальным вариантом считается бутовый камень, удачно совместивший в себе стоимость и качество. Но для его возведения придется немало потрудиться, да и времени потребуется много.

    Постройка гаража из шлакоблоков своими руками

    Шлакоблок активно используется в строительстве более 30 лет. Сегодня из шлакоблока возводятся здания различных габаритов, но наиболее актуален этот материал для малоэтажного строительства. Построить гараж из шлакоблока не представляет трудности, так как материал этот лёгкий и объемный, кроме того, обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

    Что такое шлакоблок?

    В основе используется доменный шлак, в состав дополнительно вносят золу. Связующим веществом выступает цементный раствор. Для улучшения технических характеристик могут вноситься наполнители: крошка кирпича или кварцевый песок.

    Все ингредиенты состава качественно перемешиваются и подвергаются прессовке специальными установками, создающими высокое давление. После прессования материал приобретает готовую форму.

    Постройка из шлакоблоков может использовать 2 типа стройматериала:

    • пустотелый. В центре размещено несколько отверстий. Вес пустотелого продукта составляет 15–21 кг. Используется для возведения опорных стен и перестенков в 1–2-этажных зданиях;
    • полнотелый. Увеличение веса до 25–27 кг приводит к увеличению прочности и твёрдости материала. Чаще всего закладываются в фундамент, являются основой многоэтажных сооружений.

    Шлакоблок – это бетонный блок, в состав которого входит шлак

    Пористость модулей является достоинством и недостатком одновременно. Благодаря пустотам повышаются теплоизоляционные характеристики. Для ещё большего сохранения тепла в состав часто вносят керамзит, перлит и полистирол. Минусом является уменьшение прочности и необходимость в дополнительной облицовке.

    Перед тем, как построить гараж из шлакоблока, следует подобрать пористость материала. При уменьшении количества, размеров пор увеличивается теплопроводность, и повышается прочность конструкции. Крупнопористые модули отличаются высокими изоляционными показателями, но несколько уступают в отношении показателей прочности.

    Достоинства и недостатки строительства шлакоблочного гаража

    Гараж из шлакоблока своими руками должен строиться после изучения особенностей стройматериала и подбора лучшего вида.

    К преимуществам шлакоблочного гаража относятся:

    • относительно невысокая цена материала;
    • меньший расход цемента по сравнению с кладкой кирпича;
    • лёгкость строительства – шлакоблок просто укладывается и быстро ложится за счёт больших габаритов;
    • долговечность конструкции – сооружение прослужит как минимум 50 лет;
    • отличается огнеупорными свойствами.

    Из шлакоблоков строят дома, пристройки, гаражи и заборы

    Среди минусов:

    • невысокие качества звукоизоляции;
    • в составе используется шлак, который включает токсические элементы;
    • отдельные разновидности крайне тяжелы.

    С чего начать строительство?

    Шлакоблочные модули часто используются для возведения небольших сооружений. Их часто используют для летних кухонь, гаражей, одноэтажных домов, сельхоз построек из-за скорости формирования зданий. Так как быстро построить гараж хочет каждый автовладелец, шлакоблоки – это одно из лучших решений. Если сравнивать метод, как построить гараж из пеноблоков и шлака, разница будет несущественной.

    Пошаговое строительство гаража из шлакоблока включает следующие работы:

    • геодезическая оценка участка строительства;
    • определение удалённости от основных коммуникаций: света, воды, газа (для отапливаемых помещений);
    • расчёт и планирование проекта гаража из шлакоблоков;
    • подбор типа кладки и вида фундамента для гаража из шлакоблоков;
    • определение количества шлакоблоков на гараж, а также просчет количества других материалов.

    Проект – основа всей работы

    Нередко начинающие строители избегают предварительной подготовки, отдавая предпочтение импровизации. Подобный подход потребует перестройки отдельных элементов, дополнительных вложений и риска появления дефектов в конструкции из-за неправильного подбора фундамента. Для небольшого помещения не потребуется много времени для составления планов и чертежей.

    Многие начинающие строители часто пугаются этого слова, считая, что на создание проекта потребуется много времени

    Проект гаража из шлакоблока потребует минимальных затрат времени. рекомендуется на листе нарисовать примерный вид завершённого сооружения снаружи и изнутри. Визуальное представление поможет ускорить процесс и быстрее разобраться с подводом коммуникаций, расположением инвентаря и инструментов.

    До начала проектирования следует определиться с предназначением строения:

    • для ремонта авто. Гараж с подвалом идеально подойдёт для поддержания состояния машины;
    • для хранения автомобиля. Если в распоряжении 1 машина, подойдёт стандартный бокс без каких-либо дополнительных изменений. Может пригодиться гараж на 2 машины из шлакоблока, даже при отсутствии второго автомобиля, но наличии планов на приобретение транспортного средства в будущем;
    • для работы. Если в нём будет размещаться мастерская, потребуется установка многочисленного оборудования, строение следует расширять для свободного перемещения мастера.
    Читайте также:  Эвакуационная лестница: основные требования к конструкции. Наружные эвакуационные противопожарные лестницы

    Строим гараж из шлакоблоков

    Строительство гаража из шлакоблоков своими руками выполняется поэтапно. Пошаговое следование инструкции, как строить гараж из шлакоблока, поможет не упустить мелкие, но важные этапы строительства.

    Алгоритм действий описан для ориентировки во время строительства гаража из шлакоблоков:

    1. Выбрать, какой фундамент нужен. Материал относительно лёгкий, следовательно, конструкция неприхотлива – вполне подойдёт ленточный тип.
    2. Определиться с материалом для гидроизоляции фундамента, а также учесть покрытие плёнками для изоляции от пара и защиты от потери тепла.
    3. Постройка стен помещения. Построить гараж своими руками из шлакоблока будет проще, если использовать пустотелый вариант.
    4. Стяжка пола и обустройство подвала (при наличии).
    5. Формирование перекрытия с кровлей.
    6. Монтаж ворот и дверей.
    7. Финальный этап: установка проводки, обустройство интерьера и экстерьера.

    Гараж из шлакоблока от фундамента до крыши обустраивается в 7 основных этапов, на каждом есть особенности работ, которые зависят от предназначения строения. Если строим гараж своими руками из шлакоблока по всем техническим правилам, сооружение получится многофункциональным, экономным и многофункциональным.

    Расчет количества шлакоблоков

    До начала строительства следует определиться с численностью модулей, требующихся для возведения.

    Чтобы сделать расчет шлакоблоков на гараж правильно, следует подготовить:

    • бумажный лист;
    • рулетку;
    • смартфон или калькулятор;
    • ручку.

    Перед началом строительства рассчитывается необходимое количество материала

    Чтобы знать, сколько нужно шлакоблока на гараж с определёнными размерами стен, стоит определиться с габаритами блоков. Стандартные габариты одинарного модуля – 390´188´190 мм, но на рынке представлены варианты с размерами 390´188´120 мм. Б/у материалы бывают нестандартных размеров, лучше провести замер. Наибольшее значение имеет внешняя грань. Если стена будет иметь толщину в полблока, изначально рассчитывается площадь грани.

    Существует несколько способов, как рассчитать шлакоблок на гараж, самый простой – определиться с количеством блоков на 1 м2. Исходя из предложенного примера – 1¸0,074= 13,5 шт, любые дробные значения округляются в пользу большего числа – 14 шт.

    Пример подсчета, как производится расчет шлакоблока калькулятором для сооружения 7´5 м и высотой 2,5 м:

    1. Периметр сооружения. Используется формула для прямоугольника: (7+5)·2 = 24 м.
    2. Площадь стен. Только что рассчитанное число умножается на высоту сооружения: 24·2,5 = 60 м2.
    3. Размер отверстий. Рассчитывается площадь пустот, так как рассчитывать количество шлакоблока для всей площади неправильно. Из общей суммы вычитается площадь окон, дверей (если есть), ворот. Рассмотрим пример, когда встроены только ворота 2,5 м в высоту и 3,2 м в ширину: 2,5·3,2 = 8,75 м2. Общая площадь постройки: 60–8,75 = 51,25 м2.
    4. Посчитать количество шлакоблоков поможет площадь всех стен и количество блоков на 1 м2: 51,25·14 = 717 штук.

    Не стоит брать материал впритык, так как в ходе работ есть риск порчи и обнаружения брака. Брака должно быть не более 5 %. Если рассмотреть гараж шлакоблочной, сколько стоит лишь материал, получается: 800·25 = 20 000 рублей, где 25 – это средняя цена материала в Москве. Дополнительно учитывается цена других материалов.

    Сколько надо шлакоблоков на гараж?

    Способ укладки

    Если строим гараж своими руками из шлакоблока впервые, но был опыт кирпичной кладки, человек быстро освоится. Способ кладки напрямую зависит от величины нагрузки на стены.

    Сегодня выделяют несколько способов постройки из шлакоблоков:

    • использование полблока. Чаще применяется для обустройства перегородок в помещении, не используется для строительства сооружений с относительной прочностью;
    • укладка в 1,5 блока. Применяется для кладки несущих стен;
    • применение 2 блоков. Требуется в помещениях с высокими нагрузками на основу, в основном для 2–3-этажного строительства;
    • тычковая методика в 1 блок. Для гаража является самым оптимальным вариантом.

    Этапы строительства

    Обустройство помещения, строительство фундамента, стен, перекрытие крыши возможно исключительно на подходящем участке земли. Первым этапом является основательная подготовка местности.

    Подготовка местности и разметка

    В первую очередь место для строительства следует выровнять, в процессе работ лучше использовать водяной уровень. Параллельно убирается весь мусор, в том числе зарытый в земле. Проще всего выровнять землю с помощью специализированной техники, с меньшими затратами, но большими усилиями можно выполнить работу вручную.

    Выкапывается траншея шириной 40 см и глубиной 50 см

    Наибольшее внимание стоит уделять наличию больших корневищ, особенно в местах залегания фундамента. По мере развития дерева корни повредят основание и приведут к появлению крупных трещин. В процессе подготовки поверхности, до того, как начаты другие этапы строительства гаража, корневища выкапывают.

    До начала работ рекомендуется изучить план коммуникаций и проверить отсутствие зарытых кабелей, газовых и водопроводных труб. Если проигнорировать рекомендацию, появятся проблемы на этапе выкапывания смотровой ямы или в процессе их замены, когда придётся разбивать втяжку и перерывать пол.

    Когда участок подготовлен, берут в руки чертёж и согласно ему выполняют разметку под ленточный фундамент. По периметру намечается контур, лучше с помощью маячков и ленты. По углам вбивают прутья как изнутри так и снаружи строения. Ширина фундамента должна составить минимум 30 см.

    Сооружение фундамента

    Фундамент является основой качественного и долговечного строения. Важнейшие правила изготовления:

    • какой фундамент нужен для гаража из шлакоблоков, следует определять на основании геодезического исследования. Если результаты показывают повышенную влажность, сыпучесть и склонность грунта к движению, гараж на свайном фундаменте будет лучшим вариантом; достаточно выбрать неглубокие сваи;
    • глубина фундамента для гаража из шлакоблоков рассчитывается отдельно с учётом нагрузки, типа грунта, ширины, вида основания. В идеале глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в регионе. В средней полосе России достаточно закладывания основания на 60 см вглубь. Ширина фундамента для гаража из шлакоблока должна быть более 30 см;

    Конструкция из шлакоблоков негрузная, не обязательно создавать основательный фундамент

    • фундамент для гаража из шлакоблоков укладывается на подушку песка и щебня, которая амортизирует деструктивные влияния на фундамент. Изначально укладывается песок слоем 30 см, а затем щебень фракции 5-20 также слоем 30 см. Если гараж большой, рекомендуется использовать несколько слоёв щебня, один с фракцией 5-20, другой – 10-40 или 40-70;
    • фундамент под гараж из шлакоблока выливают в траншею. Чтобы он получился ровным, изготавливают опалубку из досок. Для предотвращения намокания и разрушения дерево покрывают изолирующим материалом (полиэтилен или рубероид для гидроизоляции);
    • изготовление фундамента требует использования высококачественной цементной смеси. Проще, но дороже, купить ёё в готовом виде. Смесь легко приготовить вручную или бетономешалкой при смешивании цемента, песка, щебня и воды: 1:3:5:1. Количество воды регулируется по месту;
    • траншею заливают до 30-50 %, затем укладывается арматурный каркас из прутов 12-14 мм. Можно сваривать вручную прямо в яме и укладывать на кирпичи для поднятия на середину слоя или соединить конструкцию отдельно, а затем поместить в траншею, но потребуется несколько работников. При наличии арматуры основание станет устойчивым к деформациям и сдвигам грунта.

    Возведение стен

    До начала кладки шлакоблока следует создать гидроизоляцию фундамента. Защита от влаги предотвратит разрушение и ослабление прочности основания. Подойдут целлофановые или рубероидные листы, их монтируют по периметру фундамента.

    До начала работ рекомендуется выставить раму для ворот, окон и дверей (при наличии). Для выравнивания лучше использовать распорки.

    Как класть шлакоблок на гараж:

    1. Укладывают первый ряд. Начинать работу стоит с углов, чтобы соединение с другой стеной было максимально крепким. По ходу кладки рекомендуется проверять уровень.
    2. Все последующие ряды укладываются со смещением на половину блока. Для увеличения прочности стен рекомендуется каждый третий ряд армировать прутьями.
    3. В процессе укладки последнего ряда следует оставлять проёмы, в которые будут укладываться балки для крепления перекрытия.

    Рекомендуется изготавливать крышу гаража сзади несколько ниже передней стороны. Благодаря уклонам кровли на поверхности не будет скапливаться жидкость. Величина уклона зависит от типа материала, колеблется в пределах 5-35 °.

    Крыша и пол

    Перед тем, как залить пол в гараже, следует обустроить крышу. Изготовление крыши подразумевает необходимость монтажа балок в приготовленные гнёзда между блоками. Наилучшим образом для изготовления кровли подойдут двутавровые швеллера из стали, но они достаточно дорогие. Сократить смету на строительство помогут деревянные балки, но их предварительно обязательно обрабатывают средствами для предотвращения гниения. Сверху балок монтируются доски, а поверх них гидроизоляция и материал для кровли.

    Отделка, ворота, крыша гаража и изготовление пола – это окончательные этапы обустройства сооружения.

    Для создания крыши необходимы двутавровые балки длиной на 25 см больше ширины гаража

    Обустройство пола:

    1. Для заливки пола снимается слой грунта.
    2. Дно вырытого котлована подвергают трамбовке, можно использовать ручной тромб или виброплиту.
    3. На дно засыпают песок и щебень.
    4. Монтируют каркас из арматуры.
    5. Заливают бетоном для цокольного уровня.

    Особенности отделки стен

    Изначально выполняется наружная отделка. Часто встречается заблуждение, что из-за гигроскопичности шлакоблока без отделки он быстро подвернется разрушению. Согласно практике изготовления подобных сооружений, пористый материал стоит десятки лет без отделки не разрушаясь.

    Улучшить внешний вид и повысить долговечность с помощью дополнительной отделки будет вполне уместно. Самым простым, бюджетным и достаточно эффективным способом является оштукатуривание и покраска стен фасадной краской.

    В отношении внутренней отделки всё не столь однозначно, выделяют несколько различных способов:

    • штукатурка;
    • покрытие деревянной, ПВХ или металлической вагонкой;
    • покрытие влагостойким гипсокартоном, подходит даже для неотапливаемого гаража.

    Выбор основывают на бюджете проекта и визуальных предпочтениях. Более дешёвый вариант – оштукатуривание, но процесс трудоёмкий. Чтобы избежать грязной и длительной работы, можно выполнить обшивку панелями. Чтобы основа была крепкой и прочной, а декоративный материал стал устойчивым к деформациям, рекомендуется выполнять обрешётку и укладывать теплоизоляционный материал. Дополнительные слои материалов увеличат смету на сооружение и займут часть помещения.

    Хотите предложить дополнение и сделать статью лучше? – Оставляйте комментарии.

    Этапы и правила постройки гаража из шлакоблока своими руками

    О собственном гараже мечтает каждый автовладелец. Но что делать, если бюджет на постройку ограничен, а опыта в строительстве подобных сооружений нет. На помощь приходит шлакоблок, который прост в обращении и стоит дешевле других строительных материалов. Как построить гараж собственными руками из шлакоблока и сделать его надежным, разберемся ниже.

    Описание шлакоблока

    Шлакоблок – дешевый строительный материал, в состав которого входят:

    • цемент, как связующий материал;
    • доменный шлак – составляет основу материала;
    • в качестве добавок используются кварцевый песок, зола и кирпичная крошка.

    Процесс изготовления не отличается сложными технологическими приемами. Все элементы смешиваются, после чего прессуются в специально изготовленных формах. В конечном итоге, шлакоблоки продаются в 2-х вариантах:

    • пустотелые блоки, используемые для возведения стен и межкомнатных перегородок. Не предназначены для серьезных нагрузок;
    • полнотелые блоки, обладающие большим запасом прочности. Их используют при возведении фундамента здания, несущих элементов конструкции и прочих строительных сооружений, подвергающихся повышенным нагрузкам.

    Достоинства и недостатки строительства шлакоблочного гаража

    Выбрав шлакоблок в качестве основного материала для гаража, где будет стоять ваш автомобиль, вы получаете следующие преимущества:

    1. По сравнению с другими строительными материалами, шлакоблок обойдётся дешевле, что позволит сохранить семейный бюджет.
    2. Сэкономить получится и на цементе, который необходим для скрепления блоков друг с другом. Его потребуется меньше, чем для создания кладки из кирпича.
    3. Шлакоблок – материал огнеупорный. Под воздействием огня шлакоблок не разрушится и не даст трещину.
    4. Постройки из шлакоблока долговечны. Гараж, возведенный из данного материала, простоит не меньше 40-50 лет.

    Не обошлось и без минусов:

    • весит блок прилично, так что готовьтесь к подъему тяжестей;
    • из-за пористой структуры звукоизоляция в помещении оставляет желать лучшего;
    • в состав примесей входят вредные вещества, но в крайне малых дозах.

    Необходимые инструменты

    Возведение гаража из шлакоблока не потребует от строителей владения специфическим инструментом. Для возведения потребуется:

    • бетономешалка. Если ее нет, подойдет строительный миксер. В крайнем случае, раствор замешивается при помощи совковой лопаты;
    • перфоратор;
    • молоток;
    • пила по дереву;
    • гвозди;
    • шпатель;
    • лопата;
    • рулетка;
    • уголок.

    Обратите внимание! В процессе строительства могут понадобиться дополнительные инструменты, но тут все зависит от сложности конструкции, которую вы возводите.

    Подготовка проекта

    Первым этапом строительства гаража считается подготовка проекта. Его наличие позволяет:

    • с точностью рассчитать размеры помещения;
    • исходя из размеров, подсчитывается количество строительных материалов, которые необходимо приобрести. Так, вы не купите лишнего и сэкономите деньги;
    • определить объем и порядок работ, что увеличит скорость возведения постройки.

    Проект для гаража не нужно заказывать у специалистов, отдавая за это большие деньги. Начертите его самостоятельно, используя в качестве основы готовые схемы с нашего сайта. Для этого вам потребуется:

    • компьютер;
    • лист бумаги;
    • карандаш.

    Как видите, ничего сверхъестественного тут нет. От вас потребуется немного внимательности и усердия, что окупится в дальнейшем при строительстве.

    Расчет количества шлакоблоков

    Рассчитать количество шлакоблоков для гаража не составит проблем, если есть готовые чертежи. Для этого действуем по следующему алгоритму:

    1. В качестве основы берем толщину стены гаража в половину блока.
    2. Вычисляем площадь внешней стороны строительного материала. У стандартных блоков, размером 39 сантиметров на 19, она составляет 741 квадратный сантиметр.
    3. Соответственно, для 1 квадратного метра гаражной стены потребуется 13,5 блоков. Округляем до 14 и делаем дальнейшие расчеты на основании этой цифры.
    4. Чтобы узнать общее количество шлакоблоков, необходимых для возведения гаража, вычисляем периметр строения, умножаем его на высоту возводимых стен и вычитаем из полученного значения площадь гаражных ворот.
    5. После умножаем полученную цифру на 14 и получаем суммарное число шлакоблоков, которое потребуется приобрести.

    Способ укладки

    Существуют следующие способы укладки стен из шлакоблока, которые подойдут для возведения гаража:

    1. В половину блока. Применяется для возведения перегородок между комнатами и других конструкций, не подвергающихся чрезмерным нагрузкам. Подойдет для возведения стен гаража, но конструкция может получиться хлипкой.
    2. Кладка толщиной в 1 блок. Применяется для сооружения подсобных помещений, в том числе гаража. Лучший выбор из соотношения цена/прочность.
    3. Кладка толщиной в полтора блока. Подходит для возведения несущих стен, подвергаемых дополнительной нагрузке. Подойдет для гаража, но выйдет дороже.
    4. В два блока. Нецелесообразный способ укладки блока, так как подобный метод используется для 2-3-этажных зданий. Простой гараж, возведенный таким способом, обойдется в приличную сумму денег.

    Этапы строительства своими руками

    Итак, чертежи готовы, особенности сооружения учтены, материалы закуплены. Пора переходить к строительству. Оно состоит из следующих этапов:

    • подготовка местности под фундамент и его разметка;
    • заливка фундамента;
    • обустройство смотровой ямы (если она планируется);
    • возведение стен гаража;
    • заливка стяжки под пол;
    • монтаж кровли;
    • установка ворот;
    • отделка стен и обустройство помещения.
    Читайте также:  Стабилизация древесины в домашних условиях

    Этапов не много, и все они легко реализуемы.

    Подготовка местности и разметка

    Подготовка местности выполняется так:

    • убираем с территории строительства весь мусор;
    • площадку под фундамент выравниваем;
    • размечаем фундамент.

    Разметка выполняется по чертежам, составленным вами заранее. Для этого намечаем контур сооружения при помощи деревянных колышков или кусков арматуры, воткнутых в землю. Каждый колышек соответствует углу строения. Между ними натягивается прочный шнур или леска.

    Как правильно залить фундамент

    Процесс формирования и заливки фундамента проводится следующим способом:

    1. Ориентируясь по разметке, выкапываем траншею под фундамент. Глубина траншеи варьируется в зависимости от климатической зоны, и должна равняться глубине промерзания грунта. В большинстве регионов она составляет около 60 сантиметров. Если зимы не отличаются теплотой, то глубину немного увеличивают.
    2. В готовую траншею засыпается песок, а на него укладывается щебенка. Ориентировочная толщина слоев – по 30 сантиметров.
    3. Возводим вокруг траншеи опалубку, стенки которой желательно покрыть слоем гидроизоляции.
    4. Армируем опалубку железными прутьями. Это укрепит фундамент и предотвратит образование трещин.
    5. Заливаем траншею.

    Обратите внимание! Раствор не обязательно покупать. Изготовьте его самостоятельно, исходя из пропорции: 1 лопата цемента, 3 лопаты песка и 5 лопат щебенки.

    Смотровая яма

    Перед возведением смотровой ямы убедитесь, что грунтовые воды на месте строительства не поднимаются ближе, чем на 2,5 метра к поверхности. Если это так, то стройте яму без опасений. В противном случае необходима установка дренажа, для отвода излишков влаги, что требует дополнительного времени и сил.

    1. Длина ямы равна длине вашего авто плюс 1 метр.
    2. Ширина ямы рассчитывается на основании ширины колеи автомобиля, из которой вычитают 200 миллиметров. Шире делать не стоит, иначе велика вероятность провалиться в яму колесом.
    3. Глубина – от 1,7 до 2 метров. Ориентируйтесь на свой рост.
    4. Выкапывается яма с учетом толщины бетонных стен и пола. Не забывайте об этом, иначе она получится узкой и не глубокой.

    Яма заливается по обычной схеме за исключением пола. Он заливается в 2 этапа:

    • первоначальная заливка, после чего пол неделю сохнет;
    • на высохший пол укладывается гидроизоляция и сверху заливается еще 10-15 сантиметров стяжки.

    Возведение стен

    Перед возведением стен сделайте 2 вещи:

    • установите каркас ворот;
    • проложите гидроизоляцию поверх фундамента.

    Укладка шлакоблока производится так:

    • от угла здания выкладываем первый ряд блоков, после чего проверяем поверхность уровнем, чтобы выявить перепады высоты;
    • каждый последующий ряд прокладывается со смещением;
    • после укладки 3-х рядов блоки армируются металлическими прутьями, для придания кладке прочности;
    • последний ряд кладки делают с учетом возведения перекрытий под крышу.

    Заднюю стену гаража следует сделать немного ниже передней, чтобы крыша была под уклоном в несколько градусов.

    Монтаж кровли и бетонных полов

    Начинаем с монтажа кровли, оставляя пол на потом:

    • в промежутки, подготовленные во время укладки последнего слоя стен, вставляем перекрытия. Они могут быть выполнены из обработанного дерева или металла. Выбор материала зависит от финансовых возможностей хозяина автомобиля;
    • на уложенные балки настилается слой черновой доски и гидроизоляция;
    • настилается кровля.
    • удаляем несколько сантиметров грунта и утрамбовываем пол;
    • засыпаем пол слоем песка, поверх которого насыпается слой щебенки;
    • армируем поверхность и заливаем бетоном на высоту цоколя.

    Ворота

    Монтаж каркаса ворот осуществляется в самом начале строительства, перед возведением стен здания. Каркас изготавливается из:

    • металлического уголка;
    • прутков толщиной 12 миллиметров, которые нарезаются на отдельные фрагменты длиной по 40 сантиметров. Они навариваются на каркас и в дальнейшем фиксируются в стене здания.

    После установки конструкция выравнивается и заливается вместе с фундаментом. Чтобы ее не повело в стороны после заливки, на пару дней установите деревянные распорки, фиксирующие каркас в правильном положении.

    Особенности отделки стен

    Отделка стен разделяется на:

    • внешнюю;
    • внутреннюю.

    Внешняя отделка не обязательна, так как шлакоблок – прочный материал, способный выдерживать воздействие непогоды не один десяток лет без потери прочности. Для перестраховки поверхность штукатурят и красят. Этого более чем достаточно для безопасности, и не потребует значительных финансовых вложений со стороны владельца гаража.

    Внутренняя отделка может быть более изысканной. Так, в качестве отделочного материала применяют:

    • гипсокартон. Желательно влагостойкий, если в помещение не планируется проводить отопление;
    • штукатурка;
    • облицовка вагонкой.

    Для желающих сэкономить деньги подойдет вариант с оштукатуриванием стен. Остальные варианты более трудоемкие и затратные. Стены гаража можно утеплить, спрятав материал под облицовкой, но это съест часть внутреннего пространства.

    В остальном модернизация гаража зависит от желания хозяина и его фантазии. Основные этапы выполнены, и гараж можно использовать по назначению.

    Фундамент под гараж из шлакоблоков своими руками

    Гараж из шлакоблока – сравнительно лёгкое строение, обладающее хорошими теплоизоляционными свойствами. Оно не оказывает существенной нагрузки на фундамент и не требует от него высокой несущей способности. Но у шлакоблока есть недостаток: небольшая прочность на изгиб. В связи с этим даже небольшой перекос основания повлечёт образование трещин в стенах. Следовательно, фундамент, будь он изготовлен на заказ или своими руками, должен быть максимально устойчивым.

    Какие виды фундаментов применимы к гаражу из шлакоблоков

    Для гаражей из относительно лёгких строительных материалов подойдут мелкозаглубленные фундаменты:

    • ленточный (МЗЛФ);
    • плитный.

    Также возможно возведение строения на опорах:

    • столбах;
    • винтовых сваях.

    Столбчатый и свайный фундамент – лучший выбор при сложном рельефе участка со значительными перепадами высот.

    Какой лучше выбрать

    Самая большая проблема в частном строительстве, которое ведётся своими силами, – правильный выбор фундамента. От его качества зависит, сколько прослужит гараж или дом, не требуя капитального ремонта.

    Нередко принятие решения осложнено тем, что для одной и той же ситуации можно получить противоречивые советы как от профессионалов, так и от частников, умудрённых опытом самостоятельного строительства. Правильным решением в этом случае будет опора на нормы и правила возведения строений, зафиксированные в официальной документации.

    Выбор фундамента в зависимости от УГВ и ТПГ

    Важный критерий выбора типа фундамента – глубина залегания подземных вод. Этот показатель напрямую влияет на степень пучинистости (подвижности) грунта. Она выражается в смещении почвы в межсезонье, для которого характерно чередование периодов замерзания-оттаивания.

    С показателем УГВ тесно связан такой критерий выбора типа фундамента, как ТПГ (точка промерзания грунта). В комплексе с УГВ они определяют, насколько подвижна почва на участке строительства. Решив возвести гараж из шлакоблоков, в первую очередь выясняют УГВ и ТПГ.

    Далее ориентируются на СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». Изучают таблицу №2 и убеждаются в том, что глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта, если УГВ находится ниже нее (ТПГ) на 2 м. Это справедливо для следующих типов грунтов:

    • скальных;
    • крупнообломочных;
    • супесей;
    • суглинков;
    • глинистых;
    • пылевато-глинистых.

    В большинстве случаев ситуация на участке строительства такова, что УГВ находится ниже ТПГ более, чем на 2 м. Следовательно, у застройщика широкий выбор: для гаража из шлакоблоков подойдёт любой из перечисленных выше фундаментов. С его типом определяются, ориентируясь на свои финансовые возможности и доступность материалов.

    На заметку! Отсыпка из песка или ПГС (песчано-гравийной смеси) слоем не менее 20 см минимизируют воздействие пучинистых грунтов на строение в условиях высокого УГВ. Но в этом случае необходима качественная гидроизоляция основания.

    Допустимые материалы для фундамента гаража из шлакоблоков

    Фундамент для гаража возводят из разных строительных материалов. Необходимо выбрать те, которые обеспечат требуемую прочность.

    Шлакоблоки

    На устойчивых грунтах фундамент для гаража можно выстроить из того же материала: шлакоблоков. Но для стен используют пустотелые, а для основания – полнотелые строительные камни (блоки).

    Важный нюанс: если характеристики грунта, УГВ и ТПГ точно не выяснены, первый ряд фундамента укладывают «тычком». Таким образом получают более широкую (400 мм) и прочную подошву фундамента. Дальнейшие ряды укладывают как обычно – ложком. Получают стены толщиной 200 мм.

    Кирпич

    Кирпич используют для возведения столбчатого и ленточного фундамента. Не обязательно покупать новый строительный материал. Для устройства основания для гаража вполне подойдёт кирпич б/у, но в хорошем состоянии.

    Бетон

    Универсальный строительный материал. С его помощью можно возвести любой из приемлемых для гаража из шлакоблоков фундаментов:

    • плитный:
    • ленточный;
    • столбчатый.

    Для МЗЛФ с качественным армированием допустимо использовать бетон марки М150. Во всех остальных случаях требуется М200 или М300.

    Бутовый камень

    Фундамент из бутового камня можно отнести к категории самых недорогих и надёжных. Но его возведение отличается высокой трудоёмкостью и длительностью. Качество камней определяют постукиванием по ним молотком. Пригодны фракции сечением 15-50 мм. Из бута можно залить ленту, плиту, выстроить столбы. В каждом варианте требуется устройство опалубки. Связующее – бетон М100 или М150.

    Подготовительные работы

    Независимо от типа выбранного фундамента, на участке строительства проводят комплекс подготовительных работ:

    1. Планирование (выравнивание) поверхности грунта. На этом этапе вырубают имеющиеся на участке кустарники и корни деревьев.
    2. Срезание верхнего, растительного слоя грунта. Этот шаг необходим при устройстве ленточного фундамента. При возведении плитного требуется сделать выемку большого объема грунта. Для выполнения этой задачи целесообразно использовать экскаватор.

    Для того чтобы не делать лишнюю работу, перед срезанием растительного слоя почвы выполняют разметку.

    Правила разметки фундамента

    Шаг 1. Первое, что нужно сделать при разметке участка – выбрать точку отсчёта. Для этого заранее определяют, относительно какого ориентира будет расположен гараж. Это могут быть дорога, строения, забор.

    Шаг 2. Выполняют привязку фундамента к выбранному объекту: выясняют, какое до него расстояние.

    Шаг 3. Вдоль выбранной линии натягивают бечёвку так, чтобы на всём её протяжении было соблюдено найденное на предыдущем этапе расстояние до ориентира. То есть, чтобы одна сторона будущего гаража была параллельна выбранному объекту.

    Шаг 4. От одного из концов бечевки выстраивают прямой угол. Поскольку расстояния большие, строительный угольник не поможет. Поступают следующим образом:

    • привязывают к натянутому ещё один отрезок бечевки;
    • начиная от точки соединения двух отрезков бечевки, на первом отмеряют 4 м и ставят в этом месте отметку (привязывают ленточку или прицепляют прищепку);
    • на втором отрезке отмеряют 3 м и ставят метку;
    • прикладывают к любой из меток 5-метровую рулетку и ведут её по направлению ко второй метке;
    • когда лента рулетки вытянется на 5 м, останавливаются.

    В конечном итоге должен получиться прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4 м, гипотенузой 5 м. Таким образом находят точное местоположение второй стороны фундамента, расположенной строго под прямым углом к первой. Аналогичным способом находят 3-ю и 4-ю стороны основания гаража. Все расстояния должны соответствовать размерам выбранного фундамента.

    Если основанием гаража будет плита, для определения её габаритов достаточно выполнения перечисленных выше этапов работ. Если планируют заливать ленту, необходимо сделать второй контур разметки – внутренний. Эта более простая задача. Для её выполнения отмеряют ширину ленты по направлению к центру размеченного участка, ставят колышки и натягивают между ними бечёвку. Выемку грунта производят в пределах первого и второго контура.

    Для разметки столбчатого фундамента по периметру отмечают местоположение каждой опоры. Они должны находиться на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. При установке винтовых свай его увеличивают до 2,5-3 м.

    Внимание! Если заливают бетонную плиту и в гараже будет смотровая яма, её выкапывают и бетонируют в первую очередь. Только после этого приступают к строительству фундамента.

    Необходимые материалы и инструменты

    При возведении фундамента выполняют комплекс работ по выемке и перемещению грунта, бетонированию, строительству опалубки. Для каждого из процессов требуется свой перечень инструментов и материалов.

    Для выполнения земляных работ:

    • лопаты: совковая и штыковая;
    • носилки и вёдра;
    • грабли;
    • виброплита для утрамбовки грунта, песка и гравия (можно заменить отрезком бруса с прикрепленной к одному из его торцов металлической пластиной)
    • бетоносмеситель или ёмкость и лопаты для приготовления смеси вручную;
    • цемент марки М400;
    • песок;
    • гравий;
    • вода;
    • добавки в бетон, повышающие его пластичность, влаго- и морозостойкость (не обязательно).

    Для строительства опалубки:

    • пиломатериал (доски, МДФ, фанера, ОСБ);
    • гвозди и саморезы;
    • бруски для соединения щитов и устройства укосин;
    • металлические прутки для армирования бетона;
    • вязальная проволока или сварочный аппарат для соединения прутков;
    • инструмент для распиловки: ножовка, циркулярная пила.

    Для гидроизоляции фундамента понадобятся рубероид или обмазочные мастики на основе битума. Если планируется утеплять подошву, необходим пенопласт толщиной 30-50 мм. Для устройства амортизирующей «подушки» – песок и гравий.

    Инструкция по возведению мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Шаг 1. Выполняют комплекс подготовительных работ по очищению и планированию участка.

    Шаг 2. Делают разметку контуров фундамента.

    Шаг 3. Вынимают грунт на глубину 40-45 см. Ширина траншеи должна быть равна ширине ленты и расстояния, необходимого на сооружение внутри рва опалубки.

    Шаг 4. С помощью штыковой лопаты выравнивают стенки траншеи. Используют совковую для выравнивания дна.

    Шаг 5. Уплотняют все поверхности рва виброплитой или подручным приспособлением из отрезка бруса.

    Шаг 6. Ровным слоем насыпают на дно траншеи песок. Толщина «подушки» должна составить 5-10 см.

    Шаг 7. Поливают песок водой и уплотняют его, одновременно выравнивая слой.

    Шаг 8. Аналогичным способом формируют гравийную «подушку» толщиной 10-15 см.

    Шаг 9. Из пиломатериала сооружают щиты, соединяют их между собой и выстраивают опалубку. Подпирают её внешние стенки брусками.

    Шаг 10. Внутри опалубки вяжут армирующий пояс, состоящий из двух рядов арматуры. Углы усиливают двойными прутками.

    Шаг 11. Готовят бетон из цемента, песка и гравия в пропорции 1:3:3.

    Шаг 12. Заливают ленту. При бетонировании каждый слой раствора тщательно протыкают прутком арматуры. Таким образом обеспечивают выход воздуха. Если этого не сделать, в толще бетона сформируются пустоты, которые снизят несущую способность фундамента.

    Шаг 13. Верхний слой ленты выравнивают правилом или ровным бруском.

    Шаг 14. Укрывают бетон полиэтиленовой пленкой.

    Шаг 15. Через 5-7 дней (в зависимости от погодных условий) разбирают опалубку.

    Бетон набирает прочность в течение 28 дней. Но работы по возведению стен гаража можно начать раньше: через 2,5-3 недели. В период созревания бетона в нужном месте выкапывают и бетонируют смотровую яму.

    Для гаража из шлакоблоков подходят несколько видов фундаментов. Важно правильно выбрать наиболее удачный вариант для конкретных условий строительства. Подробная инструкция поможет собственноручно залить мелкозаглубленную ленту.

    Ссылка на основную публикацию