Технология отделки стен гипсокартонными листами

Сделать дома евроремонт, с применением современных отделочных материалов, совсем несложно. Для отделки стен чаще всего применяют гипсокартон. Этот материал считается экологически чистым, поскольку не содержит токсических веществ. Он не горюч и стены, собранные из него, обладают способностью удерживать и отдавать влагу. Это отличная альтернатива килограммам штукатурки, которые тратятся на создание ровной поверхности.

Кроме того, при монтаже гипсокартонных листов нет такого количества пыли и грязи, да и сам процесс достаточно прост и под силу даже начинающему отделочнику. Таким способом можно выровнять и стены и потолок, главное освоить с технологию отделки поверхностей гипсокартоном.

Виды гипсокартона

В зависимости от места использования он может быть:

Кроме того, этот материал бывает:

Необходимые материалы и инструменты

Технология отделки стен в помещении гипсокартоном достаточно проста. Создаётся каркас из металлических профилей, на которые прикручивается ГКЛ (гипсокартонные листы).

Для монтажа листов вам понадобится следующий набор инструментов:

Материалы, применяемые для отделки стен гипсокартоном:

Этапы работ по отделке стен гипсокартоном

Разметка

Предварительная разметка стен под крепления металлического каркаса — обязательный шаг. Без неё не получится качественно отделать стену гипсокартоном. Вообще, лучше сделать разметку до покупки материалов, так вы сэкономите и время и деньги.

Необходимо определить положение направляющих, которые будут держать всю конструкцию. Желательно даже при предварительной разметке использовать уровень, тогда линии на полу и потолке будут более точными. Ведь если сразу выяснится, что горизонта не получается, у вас будет время подумать как это исправить и докупить соответствующий материал для выравнивания.

При разметке также расчерчиваются места расположения вертикальных профилей, учитывая, что расстояния между центрами стоек должно быть 600 мм, а ширина стойки составляет 60 мм. Сами стойки крепятся на подвесах, которые расположены вертикально, на расстоянии 400 мм друг от друга.

Установка каркаса

Все заготовки перед началом монтажа должны быть нарезаны по установленным размерам. Это делается при помощи болгарки или ножниц по металлу.

По разметке, нанесённой на стенах и полу, крепится каркас. В профилях отверстия уже есть, останется только просверлить стену. На этом этапе работы вам понадобится уровень. С его помощью пробиваются метки для горизонтальных направляющих на полу и в потолке. После чего профили прикрепляются к поверхностям с помощью дюбелей.

Отверстия для крепления стоек сверлятся по размеченным линиям и корректируются с помощью лазерного уровня или малярного отвеса. Соединения между профилями фиксируются при помощи саморезов.

Для создания более надёжной конструкции добавляют ещё два горизонтальных профиля, которые крепят к стойкам саморезами либо специальными крепёжными изделиями, так называемыми крабами.

После установки каркаса монтируются перемычки, на которые и будет крепиться гипсокартон.

Укладка утеплителя

Если необходимо создать дополнительную тепло- или шумоизоляцию, то в готовый каркас вкладывают утеплитель. Обычно применяют минераловатную плиту. Она обладает отличными шумопоглощающими и теплопроводными свойствами. Для неё не требуется никаких дополнительных крепежей, ведь она будет надёжно зафиксирована каркасом и гипсокартоном. Если минвату придётся резать самостоятельно, то необходимо оставить полосы шириной чуть больше, чем расстояние между стойками. Так утеплитель не будет выпадать в процессе обшивки.

Обшивка каркаса

Для крепления ГКЛ к каркасу необходимо приобрести специальные саморезы по металлу, они чёрного цвета, поскольку на них нанесено оксидирующее покрытие. На стандартный лист гипсокартона, длиною 2,5 метра, вам их понадобится около 100 шт.

Устанавливаются листы в шахматном порядке, это необходимо для того, чтобы избежать длинных стыков. Крепёж начинают с левого верхнего угла и продолжают обшивать каркас вправо и вниз. Если ГКЛ не хватает, а его обязательно где-то не хватит, то оставляется место под дополнительный кусок. Но сначала монтируются целые листы, а в самую последнюю очередь крепятся вставки.

Если вы работаете шуруповёртом, то надо быть очень осторожными вкручивая саморезы. Поскольку входят они в поверхность очень хорошо и можно случайно повредить материал. А заглубляться больше чем на 1,5 мм нежелательно.

По вертикальным стойкам расстояние между саморезами должно составлять 35 мм, а по горизонтальным направляющим 600 мм.

Если в помещение есть внешние углы, то их закрывают перфорированным профилем. Это необходимо, чтобы защитить хрупкий отделочный материал от повреждений.

Подготовка к финишной отделке

После того как все листы установлены на свои места необходимо подготовить стены к декоративной отделке. На места крепления саморезов, а также на угловые профили наносится шпаклёвка. Стыки проклеиваются сетчатой лентой и также шпаклюются. После высыхания раствора все поверхности сравниваются при помощи шлифовки. После чего следует очистить стены от пыли и нанести слой грунтовки. И все, работа с гипсокартоном закончена. Теперь поверхности готовы для любой декоративной отделки. Можно их покрасить или оклеить обоями.

Как сделать стену из гипсокартона: последовательность выполнения работ

С тем утверждением, что гипсокартон начал завоевывать популярность сразу после своего появления на рынке, нельзя не согласиться. Во время ремонтных или строительных работ материал используют все мастера: как профи, так и любители. Одно из главных его достоинств — легкость, значительно облегчающая монтаж, поэтому с помощью ГКЛ делают оригинальные потолки, выравнивают далеко не идеальные стены, а также создают перегородки в чересчур просторных помещениях. Работать с ними легко и даже приятно, потому что операция не так сложна, как может показаться неискушенному человеку. Однако в любом случае мастеру нужно досконально знать технологию. Если дому или квартире необходимо разделение пространства, то сначала надо познакомиться с тем, как сделать стену из гипсокартона. Операция эта относительно проста, но и она имеет «особые особенности».

Гипсокартон: его плюсы и минусы

Наверное, о чудо-материале уже знают все. Гипсокартон представляет собой гипс, покрытый с обеих сторон картоном.

Преимущества стены и ГКЛ

Изделия из гипсокартона отличаются доступной ценой, работа с ними относительно проста, а справиться с созданием перегородки можно даже за один день. Материал экологичен, поэтому не станет угрозой здоровью жильцов. Есть у него и другие положительные качества.

  1. Гидро-, теплоизоляция. Как правило, никаких проблем в помещениях с гипсокартонными стенами не возникает.
  2. Экономия на материалах. Поскольку цену гипсокартона, профиля и комплектующих трудно назвать заоблачной, эта стена не «встанет в копеечку».
  3. Возможность спроектировать и создать гипсокартонные конструкции максимально сложных форм — арочные проемы, функциональные ниши, полки и т. д.
  4. Универсальность конструкции. Идеальная поверхность стены из гипсокартонных листов дает возможность ее отделки любыми финишными материалами.
  5. Звукоизоляция. ГКЛ нередко используют для выравнивания стен и их утепления минеральной ватой. В результате получается конструкция, замечательно гасящая звуки.
  6. Огнестойкость. Обычные ГКЛ не имеют выдающихся характеристик. Например, «в схватке» с асбестом они проиграют. Однако есть огнестойкая разновидность материала — ГКЛО.
  7. Удобство конструкции. Она — хороший шанс «убить нескольких зайцев» — провести одновременно несколько этапов: сделать утепление, обеспечить звукоизоляцию, проложить проводку и т. д.
  8. Легкий вес. Если рассматривать все стеновые стройматериалы, то гипсокартон можно назвать самым «воздушным» из них. Лист, имеющий площадь 1м 2 , весит всего 5 кг. Этот показатель меньше, чем у других кандидатов, причем почти в 4 раза.
  9. Широкий ассортимент. Есть возможность выбрать материал для решения конкретных задач. В зависимости от условий можно купить обычный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ), огнестойкий (ГКЛО) или облегченный гипсокартон для создания потолочных конструкций.

Весомое преимущество ГКЛ перед другими строительными материалами — простота его резки. С этой задачей легко справится даже острый нож. Поэтому хозяева могут «построить» стену сами, не прибегая к помощи специалистов. Скорость работы, если требуется выровнять непривлекательные стены или сделать безукоризненный потолок, — еще один плюс гипсокартона. В этом случае отпадает необходимость в самом «муторном» этапе — в тщательной, длительной подготовке основания.

Слабые стороны гипсокартона

Рассматривая вопрос о том, как сделать стену из гипсокартона, нельзя обойти вниманием недостатки материала. Первый, самый главный из них — хрупкость стены из ГКЛ: при желании ее можно пробить кулаком. Однако список «отрицательных черт» гипсокартона и стены из него не ненадежности не заканчивается.

  1. Легкость, воздушность ГКЛ одновременно является его недостатком, с которым владельцы гипсокартонной стены сталкиваются, когда возникает необходимость повесить на нее какой-то тяжелый предмет — телевизор, массивную полку, зеркало и т. д. Исправляется этот минус легко. Для монтажа тяжелых предметов при создании каркаса из профиля добавляют дополнительные элементы — горизонтальные деревянные закладные-перемычки.
  2. «Воровство» сантиметров у помещения. Минимальная толщина гипсокартонной конструкции составляет 80 мм, но зачастую она получается больше. Однако эта претензия, по большому счету, таковой не является, потому что все подобные перегородки отнимают пространство. Причем гипсокартонные стены остаются лидерами — самыми «стройными».

Понятно, что такие минусы несущественны и не смогут стать причиной отказа от данного решения. Поэтому конструкции из ГКЛ считают оптимальными, если возникла необходимость разделить помещение на зоны, или сделать полноценные комнаты.

Стена из ГКЛ: основные этапы работы

Толщина перегородки, ее схема в большей степени зависит от условий эксплуатации, от того, будут ли в ней проложены инженерные коммуникации. Но независимо от условий эта операция имеет несколько последовательных этапов.

Минимум усилий затратят те хозяева, у которых поверхности находятся в состоянии, близком к идеальному. Если стены оштукатурены и зашпаклеваны, а стяжка ровная, то работу можно начинать без серьезной подготовки к монтажу.

Как сделать стену из гипсокартона?

Как в любой подобной работе, первым этапом становится создание чертежа. Для этого с будущего участка снимают мерки, перенося все размеры на бумагу. После разработки проекта преступают к составлению списка всех материалов, которые потребуются для сооружения гипсокартонной стены.

Материалы и инструменты

Операция пройдет гладко и без больших перерывов только в одном случае: если хозяевам не придется отправляться в магазин в самом ее разгаре. Поэтому перед тем как сделать стену из гипсокартона, надо купить все, что потребуется для ее сооружения и подготовки к отделке.

Материалы

В список входит:

Потребуются разнообразные крепежные элементы: для бетона или кирпича — дюбель-гвозди, для дерева — саморезы для него. Для фиксации элементов каркаса нужно приобрести маленькие фиксаторы, которые называют «клопами» («семечками»).

Отдельного абзаца заслуживают профили для гипсокартонной конструкции. Длина ПН и ПС стандартна, она составляет 3000 мм. Профиль направляющий имеет следующие размеры сечения — 100х40, 75х40, 50х40 мм. Стеновой — 100х50, 75х50 и 50х50 мм.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется материалов, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. В его поля надо ввести длину будущей стены, ее ширину, а также количество слоев обшивки.

Инструменты

Из орудий труда потребуется подготовить не слишком большой комплект. В него входит:

Шуруповерт значительно ускорит работу. Молоток потребуется для забивания распорных дюбелей.

Разметка поверхностей

Перед тем как сделать стену из гипсокартона, «фронт работ» надо разметить.

  1. Сначала с помощью длинной линейки или профиля (уровня) чертят идеально ровную линию на полу. Для этого на стенах, куда будет монтироваться каркас, от ближайшей параллельной поверхности отмеряют одинаковое расстояние. Эти две точки соединяют с помощью малярной отбивки. Корректность положения черты проверяют угольником. Потом поверх краски шнура проводят «финишную линию», используя карандаш (маркер) и линейку.
  2. На ней отмечает участок, который будет предназначаться для дверного проема. Внутри этого отрезка профиль-стойки не устанавливаются. Затем переводят линию с пола на стены. Для этого используют уровень и отвес. Точки на стенах аналогично соединяют отбивкой, проверяют и чертят. Проще всего работа с лазерным инструментом, так как «указанные» им линии останется только продублировать карандашом или маркером.

Чтобы не столкнуться с проблемами на этапе сборки каркаса, проверяют не только вертикальность, но и параллельность линий. Только при соблюдении этих условий стена будет ровной, без перекосов и других несовершенств.

Монтаж рамы каркаса

После завершения разметки приступают к созданию каркаса перегородки. Сначала из профиля в соответствии с чертежом вырезают заготовки. Оптимальный вариант — подготовка сразу всех элементов, которые будут фиксироваться на этом этапе.

  1. Сначала на направляющие и стеновые профили приклеивают уплотнительную ленту.
  2. На линиях, начерченных на полу, стенах и потолке, элементы фиксируют дюбель-гвоздями. Первую направляющую укладывают по линии.
  3. От стены откладывают 100 мм и ставят отметку для отверстия под крепеж. Затем его сверлят в полу через профиль. В него молотком забивают дюбель-гвоздь.
  4. Рекомендуемый шаг между крепежными элементами — 500 мм. Переходя к следующему отверстию, следят за тем, чтобы направляющая случайно не сдвинулась с места. Не забывают о том, что проем должен остаться свободным.
  5. При фиксации края элемента, расположенного около проема, делают отступ в 200 мм. Это расстояние необходимо для того, чтобы оставалось место для установки стойки и дополнительной детали, усиливающей его.
  6. Переходят к монтажу второго горизонтального элемента — потолочного. Идеален целый элемент. В противном случае нужно обеспечить одно важное условие: стык частей не должен располагаться там, где находится дверной проем.

После завершения работы над горизонтальными направляющими устанавливают стеновые, вертикальные профили. Эти стойки вставляют внутрь уже зафиксированных элементов, потом их крепят саморезами по металлу. Если высота помещения более 2500 мм, то добавление горизонтальных перемычек для фиксации гипсокартонных листов становится условием обязательным. В противном случае трещин в материале не избежать.

Разметка, установка вертикальных элементов

Затем внутри рамы монтируют каркасные стойки. В этом случае важно корректно определить шаг фиксации. Расстояние между осевыми линиями соседних стоек должно равняться 600 мм.

Читайте также:  Шинглас кровля: монтаж и устройство гибкого кровельного покрытия shinglas

  1. Вертикальные отрезки вставляют в направляющие, обязательно проверяют их положение отвесом либо уровнем. Наиболее тщательного контроля требуют стойки, которые будут формировать дверной проем.
  2. Фиксируют элементы саморезами по металлу. Для стоек у проема требуется усиление, поэтому дополнительно в них устанавливают брус. В качестве крайний элементов можно использовать стеновые профили, второй, оптимальный вариант — усиленные перфорированные изделия.
  3. К нижнему краю этих «дырявых» стоек прикручивают такие же перфорированные уголки. Их фиксируют на профилях винтами с гайками, не закручивая последние до упора, чтобы оставить возможность регулировки. Затем через уголки и направляющие делают отверстия для дюбелей, которые потом вбивают, а гайки окончательно затягивают. Таким же образом поступают с верней направляющей. Последний этап — затягивание гаек.
  4. Определяют и размечают на стойках высоту дверного проема (2100-2300 мм). Между ними устанавливают горизонтальную перемычку, сделанную из ПН. Длина этого элемента равна ширине проема плюс длине двух сгибов: как правило, последняя составляет 200-300 мм. Отрезок размечают, затем профиль надрезают под углом ножницами по металлу и загибают.
  5. Готовую перемычку фиксируют в отмеченных участках: ее надевают на вертикальные стойки, проверяют горизонтальность уровнем, затем крепят двумя либо тремя саморезами с каждой стороны. Такого простого решения может быть недостаточно. Поэтому данный элемент усиливают тем же брусом: его вкладывают в горизонтальную часть детали.
  6. Последняя операция — соединение перемычки с верхней, потолочной направляющей. Если деревянная вкладка не использовалась, то отрезки профиля просто вставляют и крепят саморезами, отступив от стоек около 150 мм. Когда брус вставлен, края заготовок подрезают, затем их фиксируют с наружных сторон перемычки.

После изготовления каркаса внутри будущей стены прокладывают коммуникации. Кабели перед монтажом убирают в гофрированные трубки. Для создания в ГКЛ отверстий для монтажных коробок розеток (выключателей) на следующем этапе используют насадку-«балеринку».

Обшивка каркаса гипсокартоном

Теперь переходят к операции, которая является главной частью ответа на вопрос, как сделать стену из гипсокартона. В этом случае сначала материал разрезают, а потом переходят непосредственно к монтажу. Эта работа требует участия ассистента, потому что один человек должен надежно фиксировать лист, а другой — вкручивать саморезы.

Правила резки гипсокартона

Листы ГКЛ довольно легко режутся, однако нужно познакомиться с некоторыми особенностями данного этапа.

  1. Гипсокартон можно разрезать обычным канцелярским ножом. Это вариант, если в хозяйстве нет ножовки или электролобзика.
  2. Сначала на листе проводят линию реза. Для этого используют длинную линейку или профиль. Затем аккуратно прорезают верхний слой гипсокартона.
  3. Потом под лист подкладывают брус, совмещают его с линией надреза, а ГКЛ надламывают. После этого гипсокартон ставят на бок, затем его сгибают.

Теперь надломленный картон прорезают с обратной стороны, потом его окончательно разламывают. На краях среза делают скосы (22°). Общая ширина их составляет около 10 мм. Необходимость в этом этапе возникает, если стыкуют два куска изделий без заводских фасок. Данная операция нужна для создания зазора, который будет закрываться шпаклевкой и армирующей лентой.

Монтаж листов ГКЛ

Обшивку всегда начинают со стороны капитальной стены. Первым фиксируют нижний лист. Обязательно оставляют деформационные зазоры между основаниями и материалом. Шаг саморезов — 150-200 мм. Места соединения (стыки) соседних элементов должны приходиться точно на центральную линию профилей. Шляпки утапливают в материал на 2-3 мм. Оптимальной для этих операций является специальная бита для гипсокартона. Она имеет «юбку»-ограничитель, поэтому насадка не даст повредить ГКЛ.

Если первый ряд состоит из нескольких листов, то следующий монтируют в разбежку — со смещением. Расстояние между соседними стыками должно быть как минимум 400 мм, между ними и перемычкой над проемом — не менее 150 мм. Последний лист чаще требует подрезки. Аналогичным образом (после монтажа теплоизоляционного материала) поступают со второй стороной гипсокартонной стены. На этапе утепления конструкции выбранный материал укладывают так, чтобы он плотно прилегал к стойкам каркаса.

Подготовка к отделочным работам

После завершения обшивки все швы стены очищают от пыли, затем обрабатывают грунтовкой. После ее высыхания стыки шпаклюют, на них наклеивают серпянку, которую также шпаклюют. Потом переходят к замазыванию отверстий от шляпок саморезов, к заделке и армированию зазоров между вертикальными рядами. После того как шпаклевочный состав высохнет, поверхность доводят до совершенства, выравнивая все дефекты теркой.

Предпоследние этапы — обеспыливание стены, грунтовка всей ее поверхности. Завершающая операция — нанесение тонкого слоя шпаклевочного состава. Надо сказать, что такая подготовка — необходимость перед отделкой любым финишным покрытием. Иначе во время его демонтажа надоевший материал будет покидать конструкцию вместе к кусками картонного слоя.

После высыхания шпаклевки гипсокартонную стену в очередной раз шлифуют, но только если отделочными материалами являются самые требовательные — обои либо краска. Когда поверхность подготавливают под керамическую плитку, этот этап обычно пропускают. Последняя процедура перед отделочными работами — грунтование поверхности.

Самостоятельное сооружение перегородки — задача вполне реальная, так как сделать стену из гипсокартона сможет даже начинающий строитель. Главное в этом случае — внимательность, аккуратность, точность выполнения каждого этапа. А о том, как проводятся подобные операции, максимально подробно расскажет видео:

Технология изготовления стены из гипсокартона: от разметки до отделки

Наша сегодняшняя тема — технология изготовления стены из гипсокартона. Нам предстоит узнать, из чего и как изготовить каркас будущей перегородки, как правильно обшить его и подготовить к чистовой отделке. Приступим.

Выбор материалов

Вначале — несколько слов о материалах, из которых строятся стены из гипсокартона в квартирах и частных домах.

Каркас

Каркас перегородки может собираться из бруска сечением не меньше чем 40х40 мм или оцинкованного профиля.

Брусок несколько дешевле, однако, мы настоятельно советуем остановить свой выбор на профиле.

Причин тому несколько:

Заметьте: то же самое происходит при колебаниях атмосферной влажности (сезонных, в сухую и дождливую погоду).

Примечание автора: я сам строю стены из гипсокартона только и исключительно на каркасе из профиля. Разница в цене с бруском на фоне общей стоимости материалов незначительна; при этом после отделки перегородки можно не опасаться появления трещин и деформации каркаса в жару или сырую погоду.

Какие именно профили нужны для постройки каркаса стены из гипсокартона в доме или квартире:

Высота стенок П-образного профиля равна 40 миллиметрам, а ширина основания (50-100 мм) определяется требованиями к прочности стены, ее шумоизоляционным качествам, а также зависит от диаметра расположенных внутри каркаса инженерных коммуникаций (водопровода, вентиляции, канализации и т.д.).

Гипсокартон

Какой выбрать для стены из гипсокартона ГКЛ?

В магазинах вы можете встретить три основных его разновидности:

Из чего собирать перегородку — догадаться нетрудно:

Для обшивки стены нужен стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм. Длина листа в идеале должна быть равной или немного превышать высоту потолков (вы можете встретить в продаже гипсокартон длиной 2,5, 2,7 и 3 метра).

Суммарная площадь ГКЛ при однослойной обшивке рассчитывается как удвоенная площадь будущей стены, плюс 10-20% на обрезку (сложные стены из гипсокартона требуют большего расхода материала).

Справка: ГКЛ поставляется с толщиной листа 12,5, 9,5 и 6 миллиметров. Кроме уже знакомого нам стенового, гипсокартон бывает потолочным (не предназначенным для значительных эксплуатационных нагрузок) и арочным (гибким).

Если перегородке предстоит выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки (это актуально, например, для стены из гипсокартона в детской или прихожей), обшивка делается двойной. Противопожарные стены или перегородки с защитой от проникновения могут иметь тройную обшивку и (в последнем случае) усиливаться проложенным между слоями гипсокартона оцинкованным стальным листом.

Дополнительные материалы

Кроме материалов для каркаса и его обшивки, нам понадобятся:

Стены и перегородки из гипсокартона: делаем сами

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

      На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.

    Каркас из профилей под гипсокартон

    Каркас под гипсокартон из бруса

    Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

    Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

    Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

    Крепление к каркасу

    Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

    Размеры ГКЛ и назначение

    Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

    • 12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
    • 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

    Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

    По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

    Лист гипсокартона: составляющие и их название

    Как стыковать

    Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

    Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

    Правила укладки листов гипсокартона

    Чем крепить и с каким шагом

    При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

    Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

    Как правильно крепить гипсокартон

    О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

    При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

    Два листа стыкуются точно посередине профиля

    Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

    Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

    Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

    Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

    Перегородка из гипсокартона

    Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

    Разметка

    Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

    Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

    Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

    Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

    Сборка каркаса

    Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

    ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

    Общее строение каркаса для перегородки

    В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

    Узел стыковки направляющего и несущего профилей

    Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

    Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

    Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

    Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

    Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона

    Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

    После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

    Как сделать перемычки из профиля для каркаса

    Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

    Прокладка коммуникаций

    После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

    Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

    После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

    Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

      Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше — базальтовая). Самые экологически чистые — без формальдегида — бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой — не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся враспор, без дополнительного крепежа из-за высокой плотности. Их минус — высокая цена. Самый дешевый из этих утеплителей — шлаковата, средний по цене — стекловата, а каменная — самая дорогая.

    Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываются

    В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

    Как резать гипсокартон

    Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

    Последовательность действий такая:

    • проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
    • прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
    • под линию разреза подкладываем брусок;
    • по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
    • ломаем лист по всей длине реза;
    • загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

    Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

    Видео-уроки

    Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

    Как сделать фальш-стену из гипсокартона

    Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

    Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

    Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.

    Механические и физические свойства, технические характеристики газобетона

    Газобетон – вид легкого бетона, который обладает открытой пористой структурой и наполнителей – керамзит, щепа, не включает. При этом следует различать характеристики газобетона с автоклавной обработкой и без нее, так как они различаются. Итак, давайте сегодня поговорим об отзывах, применении, свойствах и технических характеристиках материала газобетон, в т.ч. о теплопроводности, размерах, весе и других не менее важных.

    Физико-механические свойства и характеристики газобетона

    Особенности

    Автоклавный газобетон выпускается 3 категорий:

    • теплоизоляционный – плотность составляет 300–500 кг/куб. м. или D300–D500. В качестве материала для несущих стен он использоваться не может. Зато отличается максимально высокими для газобетона теплоизоляционными свойствами;
    • конструкционно-теплоизоляционный – с плотностью от 500 до 900 кг/куб. м. Этот материал чаще всего используется в частном строительстве (как домов, так и бань с гаражами), так как одновременно гарантирует и более высокую теплоизоляцию, и достаточную прочность;
    • конструкционный – с плотностью от 100 до 1200 кг/куб. м. применяют при монтаже довольно крупных инженерных конструкций. Его достоинство заключается уже не в теплоизоляции, а только в малом весе.

    Соответственно, вес, показатели прочности и теплопроводности для всех категорий будут разными. При изготовлении любых бетонных смесей подбирают класс и марку таким образом, чтобы конечный продукт удовлетворял техническому заданию. Соответствие этих указанных в проекте параметров и регулирует ГОСТ.

    Следующий видеосюжет рассказывает о некоторых негативных свойствах газобетона:

    Размеры

    Типы изделий

    К общим показателям для любого рода бетона относятся размерные характеристики изделия и отклонения от нее. По ГОСТ выпускаются следующие виды блоков:

    • собственно, блок – ширина не слишком отличается от длины, сечение прямоугольное;
    • плита – толщина намного меньше длины и ширины, сечение прямоугольное;
    • U-образный блок – с углублениями в постельной части изделия.

    Блоки с небольшими углублениями в торцевых частях – для захвата руками, специальным изделием не являются.

    Допустимые значения и отклонения

    ГОСТ регламентирует не столько габариты – они по согласованию с заказчиком могут весьма отличаться от стандартных, сколько максимально допустимые значения и допустимые отклонения.

    Наименование размераРазмеры
    блока, ммплиты, мм
    Длина6251500
    Ширина500100
    Высота500
    Толщина600

    Газоблоки отличаются от других изделий исключительной точностью геометрических форм. Это позволяет класть блоки не на раствор, а на клей, что улучшает общие теплоизоляционные свойства стены, поэтому отклонения от геометрии ГОСТ регулирует весьма строго.

    Показатель отклоненияЗначения показателя для изделий, мм
    1 категории2 категории
    По длине34
    По ширине23
    По высоте14
    Разность длин диагоналей (отклонение от прямоугольности)24
    Отклонения от прямолинейности ребер13

    Чаще всего в продаже встречаются блоки с гладкими гранями, но возможно производство и куда более сложных форм. К тому же газобетон прекрасно обрабатывается на месте механическими способами: сверление, распиливание, нарезка и так далее.

    Про плотность и вес, как удельный, так и объемный газобетона поговорим ниже.

    Средняя плотность

    Пористая структура материала обеспечивает низкую плотность и малый вес при достаточной конструкционной прочности. Это главное достоинство всех ячеистых бетонов. Соответствие заявленным значениям плотности определяется по методике, утвержденной ГОСТ.

    Она включает в себя лабораторные испытания образцов как смеси, приготовленной в идеальных условиях лаборатории, так и заводской смеси и готового продукта. Маркируется плотность или объемный вес буквой D и цифрами.

    Следующей мы рассмотрим теплопроводность газобетона в сравнении с деревом, пенобетоном и др. важные нюансы.

    О положительных качествах гаобетона рассказывает это видео:

    Теплопроводность

    Показатель указывает на то количество тепла, которое пропускает опытный образец толщиной в 1 м за единицу времени. Для конструкционных и теплоизоляционных бетонов значения будут разными. Коэффициент теплопроводности газобетона позволяет определить, какой толщины должны быть стены того или иного здания, чтобы обеспечить должный уровень утепления.

    Следующая таблица расскажет вам более подробно о теплопроводности газобетона:

    ГазобетонМарка, DТеплопроводность Вт/(м*С)
    Теплоизоляционный2000,048
    2500,06
    3000,072
    3500,084
    Конструкционно-теплоизоляционный4000,096
    4500,108
    5000,12
    6000,14
    7000,17
    8000,19
    Конструкционный9000,22
    10000,24
    11000,26
    12000,28

    Паропроницаемость

    Это качество позволяет материалу в какой-то мере впитывать влагу и отдавать ее при изменении температурного режима. Однако в отличие от дерева, где прохождение влаги зависит от направления волокон, в газобетоне влага одинаково накапливается и отдается с обеих сторон блока, то есть, как снаружи, так и внутри здания. Поэтому этот материал приходится защищать.

    Однако паропроницаемость стен внутри помещения обеспечивает более здоровый микроклимат. Поэтому это качество газобетона стоит считать достоинством. Следующая таблица и посвящена такой характеристике газобетона.

    ГазобетонМарка, DПаропроницаемость мг/(м*ч*Па)
    Теплоизоляционный2000,3
    2500,28
    3000,26
    3500,25
    Конструкционно-теплоизоляционный4000,23
    4500,21
    5000,2
    6000,16
    7000,15
    8000,14
    Конструкционный9000,12
    10000,11
    11000,1
    12000,09

    Прочность

    К главным прочностным характеристикам газобетона относится прочность на сжатие. Для любых ячеистых бетонов минимальная прочность должна соответствовать классу В1,5. Этот минимум разрешается для теплоизоляционных материалов.

    Для остальных допустимые значения соответствуют классам В2,6–3, максимум В4. Обозначение указывает на то критическое давление в МПа, при котором материал разрушается, поэтому рассчитанная нагрузка на практике должна быть меньше.

    Далее речь пойдет о звукоизоляционных, шумовых свойствах газобетона.

    Звукоизоляция

    Пористая структура гасит звук при прохождении сквозь нее. Газобетон, благодаря своим звукоизолирующим свойствам, является неплохим звукоизолятором, однако это качество ГОСТ не регулирует.

    Для наиболее часто используемых в частном строительстве материалов эти показатели таковы.

    Марка
    газобетона
    Индекс изоляции
    при толщине
    стены в мм
    120180240300360
    D5003641444648
    D6003843464850

    Для стен между квартирами индекс изоляции должен достигать 50, а, значит, толщина стены из бетона марки D600 должна быть 36 см. Для перегородок внутри квартиры индекс должен быть не ниже 41, то есть, толщина стены должна быть 18 см.

    Морозостойкость

    Определяет количество полных циклов замораживания и оттаивания, которое может перенести материал без разрушения. Газобетон – пористый бетон с очень высоким уровнем водопоглощения, поэтому его показатели по морозостойкости не слишком велики.

    Регулируется этот параметр по его назначению и предполагаемым условиям эксплуатации:

    • F15 – для перегородок и внутренних стен;
    • F25 – для наружных стен.

    Пожаробезопасность

    Газобетон является одним из наиболее безопасных материалов: он относится к классу негорючих веществ. Он не поддерживает горения и не образует дыма при воздействии открытого огня и температуры.

    Усадка

    • Автоклавный газобетон отличается не только точной геометрией, но и ее неизменностью. По ГОСТ усадка блоков допускается не более чем 0,5 мм/м.
    • У неавтоклавного газобетона показатели хуже – до 2–3 мм/м.

    Водопоглощение

    Из-за открытой пористости газобетон заметно поглощает влагу. По строительным нормам прием изделий допускается при содержании 12% влаги по массе.

    Однако та же особенность не позволяет газобетону накапливать влагу. Так, погруженный в воду образец, впитавший максимум воды, испаряет ее и спустя 8 дней возвращается к первоначальной массе.

    Про сравнение особенностей водопоглощения газобетона и газосиликата расскажет это видео:

    Экологичность

    Ячеистые бетоны относятся к самым экологичным строительным материалам, коэффициент их – 2. Для сравнения дереву присвоен показатель 1.

    Однако это справедливо только по отношению к неавтоклавному газобетону. Автоклавный требует повышенного расхода энергии при производстве, что несколько ухудшает его показатели. Однако безвредность готового изделия для человека и окружающей среды абсолютна.

    Газобетон – строительный материал, полностью оправдывающий себя в своей области. При этом разнообразие свойств бетонов разной категории значительно эту область расширяет.

    Характеристики газобетонных блоков: размеры, маркировка, цены, плюсы и минусы, изготовление и расчет

    Отправим материал на почту

    • Технология производства газобетонных блоков
    • Технические характеристики газоблоков
    • Размеры и маркировка газобетонных блоков
    • Плюсы и минусы
    • Цены
    • Газобетон или пенобетон
    • Расчет и выбор газобетонных блоков
    • Заключение

    Проекты домов из газобетонных блоков

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 138² Общая площадь

    • 202.83² Общая площадь

    • 247.29² Общая площадь

    • 152.35² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 3 санузла
    • 228.2² Общая площадь
    • 11 x 16м Площадь застройки

    • 210.26² Общая площадь

    • 6 комнат
    • 2 санузла
    • 208.8² Общая площадь

    • 236.05² Общая площадь

    • 224.29² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 211.8² Общая площадь

    • 285.99² Общая площадь

    • 8 комнат
    • 2 санузла
    • 317.9² Общая площадь
    • 16 x 17м Площадь застройки

    • 208.4² Общая площадь

    • 255.30² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 125.9² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 1 санузел
    • 180.7² Общая площадь

    • 347.28² Общая площадь

    • 226.75² Общая площадь

    • 216.76² Общая площадь

    • 195.03² Общая площадь

    Газобетон, представляет собой одну из разновидностей ячеистых бетонов и выпускается в виде блоков. Это современный стройматериал, предназначенный для возведения малоэтажных зданий. Блоки из газобетона стали очень популярными в последнее время у частных застройщиков. Из них возводят наружные и несущие стены, а также внутренние перегородки, фундаменты и цокольные этажи. Рассмотрим какими особенностями обладают газобетонные блоки, характеристики их, и какой применяется размер блока газобетона для стен дома.

    Из газобетона нередко сооружают дополнительные постройки на участке – гаражи, бани, беседки, заборы и т. д. Этот универсальный материал привлекает отличными техническими характеристиками и невысокой ценой.

    Технология производства газобетонных блоков

    Для изготовления материала применяются природные материалы, смешанные в определенных пропорциях:

    20%);
    алюминиевая паста (

    1%);

  1. вода.
  2. Песок предварительно измельчается при помощи специального оборудования. Измельченный песок смешивают с цементом и известью. В полученный состав добавляют воду и алюминий. Пористость сырьевой массы образуется за счет реакции извести и алюминиевой пасты, в результате которой образуется водород. Поры в газобетоне получаются достаточно мелкими (от 0,5 до 2 мм в диаметре), и равномерно распределенными.

    Готовая сырьевая смесь заливается в поддоны. После этого ее оставляют в герметичном помещении с высокой влажностью до полного застывания. За это время масса сначала увеличивается в объеме благодаря образованию пор, а потом превращается в твердые плиты. На следующем производственном этапе плиты разрезают на блоки. В результате получается блочный газобетон, размеры которого соответствуют тому или иному типу материала.

    Далее лицевая сторона блоков шлифуется, после чего их помещают в автоклавную печь, где они, находясь под высоким давлением, подвергаются термической обработке.

    В процессе автоклавного обжига газобетон становится максимально прочным, а его последующая усадка сводится к минимуму – меньше 1 мм/м.

    Технические характеристики газоблоков

    Газобетон применяется в малоэтажном строительстве разных стран уже более 80 лет. За это время он зарекомендовал себя как надежный и удобный материал с прекрасными техническими характеристиками. Его пористость доходит до уровня 85% от всего объема. При этом он достаточно прочный. Специалисты говорят, что газоблоки обладают пористостью дерева и прочностью камня.

    Газоблок характеристики имеет следующие:

    • малый вес;
    • низкая теплопроводность;
    • повышенная звукоизоляция;
    • экологичность;
    • габаритные размеры блоков;
    • пожаростойкость;
    • легкость в обработке при строительстве.

    Характеристики прочности и теплопроводности взаимосвязаны между собой и зависят от марки газоблоков. Чем выше пористость материала, тем лучше он сохраняет тепло, но при этом его прочность снижается. Чем ниже пористость, тем прочнее блоки. Это очень важный фактор, который учитывается при выборе типоразмеров стройматериала.

    Существуют газобетонные блоки, характеристики которых идеальны для возведения несущих наружных стен, но при строительстве в холодных регионах они требуют дополнительного утепления. Иногда в проектах домов предусматривается применение «теплых» видов газоблоков, стены из которых укрепляются железобетонными конструкциями.

    Размеры и маркировка газобетонных блоков

    Основная классификация этого стройматериала осуществляется по маркам.

    • Марки в диапазоне D1000-D1200, это материал конструкционного назначения.
    • Марки от D500 до D900, это теплоизоляционный и одновременно конструкционный материал.
    • D300-D500, это исключительно теплоизоляционные блоки.

    Разделяют газоблоки и по форме. Чаще всего применяются изделия, которые выглядят как большой кирпич. Иногда с боковыми ручками захвата Но при необходимости можно использовать блоки с пазо-гребниевой системой боковой стыковки. Этот вариант удобен тем, что позволяет строить стены с минимальным количеством швов и экономить на кладочной смеси.

    Есть еще блоки, имеющие U-форму. Они используются для кладки сложных архитектурных элементов:

    • колонны;
    • арки;
    • эркеры;
    • проемы;
    • перемычки.

    Блоки выпускаются в стандартных типоразмерах. Размеры газобетонных блоков выбирают отдельно для строительства стен, перегородок, перемычек.

    Плюсы и минусы

    Газобетон имеет гораздо больше достоинств, чем недостатков. Так, его малый вес позволяет строить дома на легких фундаментах и на участках со слабым грунтом. Высокая теплоизоляция дает возможность возводить теплые комфортные здания без сложной утеплительной системы. При небольшом весе блоки достаточно крупные по размеру.

    Один газоблок в кладке заменяет несколько кирпичей. Это обеспечивает быстрое возведение газобетонных домов с минимальными трудозатратами.

    Отдельно стоит отметить, что, как и камень, газоблок не поддается горению, не подвергается процессам коррозии и гниения, не разрушается под воздействием вредоносных насекомых. Кроме того, пористость материала, это гарантия самовентилирования помещений в доме (как в деревянных строениях). При условии, что и наружная, и внутренняя отделка тоже будет «дышащей».

    Идеальная геометрия блоков позволяет вести кладку при помощи специального клея и получать очень тонкий шов. А это, в свою очередь, снижает количество «мостиков холода», через которые уходит тепло из помещений во время отопительного сезона.

    Немаловажным преимуществом является простота обработки газоблоков. Благодаря этому свойству можно строить сложные по конфигурации здания и отдельные сооружения, подгоняя блоки под нужную форму. Еще один плюс который выделяет газоблок – размеры блоков разные, позволяют подобрать нужный под определенный вид застройки.

    Минусы газобетона:

    • Фундамент для дома должен быть максимально устойчивым, так как при вибрациях газобетонные стены могут растрескиваться. Однако этот недостаток устраняется путем правильного подбора материала по маркам и размеру.
    • При навешивании на стены тяжелых конструкций (сантехники, мебели и т. д.), необходимо применять специальные дюбели и другие удерживающие метизы.
    • Прочность на сжатие недостаточно высокая, поэтому при строительстве больших особняков нужно предусматривать дополнительное усиление стен.

    Газобетонные блоки производятся различными отечественными и зарубежными предприятиями. При этом на рынке присутствует несертифицированный материал от неизвестных фирм по низким расценкам. От такого варианта лучше сразу отказаться.

    Ценообразование газобетонных изделий формируется с учетом марки и размера. Например, блоки размером 20/30/60 с плотностью 500 кг/м³ стоят около 130 руб. за штуку. Соответственно, чем больше размеры газобетонных блоков, и чем выше их характеристики, тем дороже они стоят.

    Видео описание

    Как применяется качественный газобетон, смотрите в видео – использование, нюансы и этапы строительства из газобетона:

    Газобетон или пенобетон

    Пенобетон – это еще один представитель ячеистых бетонов. По своим параметрам он очень похож на газобетон. Но есть и существенные отличия. Так, пенобетон не требует специального оборудования. Он затвердевает в процессе естественной сушки, и его можно изготовить прямо на стройплощадке. Если этим занимаются не очень квалифицированные мастера, то качество дома может пострадать. Газобетон производится в заводских условиях и сопровождается официальной документацией, что защищает домовладельцев от брака.

    При одинаковой плотности блоки из газобетона прочнее, так как проходят обработку в печи. Простые условия изготовления пенобетона приводят к тому, что пеноблоки могут иметь неидеальную форму. При обработке пенобетон может сильно крошиться. Единственное преимущество пенобетона перед газобетоном – это более доступная стоимость.

    Расчет и выбор газобетонных блоков

    Для строительства любого объекта очень важен правильный расчет всех материалов. Иначе возможны дополнительные расходы. В полной проектной документации должны присутствовать точные расчеты стройматериалов. При расчетах учитывается размер блока газобетона для стен дома, общая площадь стен, площадь всех дверных и оконных проемов, а также на подрезку.

    Газоблоки нужно подбирать отдельно для разных стеновых сооружений. Для перегородок берут блоки с небольшой толщиной. Наружные стены возводят из материала с высокой прочностью, и т. д. Важно учитывать размер изделий, наличие пазо-гребниевой системы, и другие характеристики.

    При проектировании архитектор сразу закладывает в расчеты параметры того или иного вида газоблоков. Если для строительства создается индивидуальный проект, то вид газобетона обсуждается вместе с клиентом, и только после этого начинается инженерная работа проектировщика.

    Закупая материал выбранного типа, следует проверить сопроводительную документацию.

    Кроме этого желательно лично убедиться в том, что материал не имеет трещин, дефекта формы и различий по цвету. Если такие недостатки есть, значит, вам пытаются продать газоблоки не очень высокого качества, или при его хранении не выполнялись обязательные условия.

    Видео описание

    Как выглядит дом из газобетона перед началом отделочных работ показано в видеоролике:

    Заключение

    Газобетонные блоки – это универсальный современный стройматериал с хорошими техническими характеристиками и невысокой ценой. Он высоко ценится экспертами и профессиональными строителями. Размеры и прочие характеристики газобетона позволяют в рекордные, для бетонных материалов, сроки, строить качественные, комфортные и красивые коттеджи.

    Газобетонные блоки недостатки и заявленные характеристики

    Газобетонные блоки, недостатки и характеристики которых мы рассмотрим в этой статье, с каждым годом становятся все более популярными. Многие застройщики выбирают его в качестве стенового материала для будущего дома.

    Блоки газобетона, как и все стройматериалы, имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы впоследствии не возникало сожалений, необходимо заблаговременно ознакомиться с ними. Ведь из газобетона будут возводиться несущие конструкции строения, прочность которых станет основой собственного жилища.

    Заявленные свойства и характеристики газобетонных блоков

    Газобетон представляет собой ячеистые блоки автоклавного твердения. Сырьём для их изготовления служит кварцевый песок, известь, цемент, вода, алюминиевая пудра. Все компоненты перемешивают и направляют в автоклав, где под давлением происходит их вспенивание (при вступлении в реакцию высокодисперсного алюминия со щелочным раствором) и образуется пористая структура.

    Классификация газобетонных блоков, по маркам, в зависимости от плотности:

    • – D300-D500 – теплоизоляционный газобетон;
    • – D500-D900 – конструкционно- теплоизоляционный газобетон;
    • – D1000–D1200 – конструкционный газобетон.

    Прочность газобетона

    Несмотря на свою лёгкость, материал обладает максимально возможной прочностью. Газобетон – идеальный компромисс между прочностью, лёгкостью и оптимальной теплоизоляцией. В зависимости от марки газобетона (300-600) его прочность на сжатие колеблется от 1,5 до 3,5 кгс/см2.

    Простота обработки газобетонных блоков

    Лёгкая обработка газобетона является неоспоримым преимуществом. Его без особых усилий режут и пилят простыми ручными инструментами, в результате чего получаются блоки стандартных и нестандартных размеров и форм. В сухом состоянии коэффициент теплопроводности газобетона – 0,12 Вт/м°С.

    Теплоизоляционные свойства газобетона

    Газобетонные блоки марки D600 и D500 – являются конструкционным и теплоизоляционным материалом, обладающим низкой теплопроводностью. Это позволяет стенам обеспечивать надёжную тепловую защиту в зимнее время. Летом здание из газобетонных блоков не перегревается. В нём сохраняется оптимальная для проживания температура.

    Звукоизоляционные свойства газобетона

    Способность газобетонных блоков гасить звуки зависит от марки, густоты газобетонного раствора, толщины стен и, в некоторой степени, от технологии их кладки.

    Огнестойкость газобетона

    Газобетонные блоки являются негорючим материалом наивысшего класса огнестойкости. Дома, ограждающие и несущие конструкции которых выстроены из газобетона, принадлежат к наивысшим (I и II) степеням пожаробезопасности.

    Экологичность газобетона

    Измерение радиоактивности строительных материалов проводят с использованием квалификационного коэффициента, который не имеет единиц измерения и определяется лабораторным путем. Радиоактивность газобетонных блоков значительно ниже всех допустимых норм. В процессе эксплуатации газобетон не образует токсичных компонентов. По экологическим характеристикам он не уступает натуральным материалам.

    Легкость газобетона

    Масса стандартного блока газобетона размером 625х100х250 мм. составляет 8 кг. при средней плотности 500 кг/м куб. Это позволяет значительно снижать расход раствора и сокращать сроки строительства.

    Устойчивость газобетона к биологическому воздействию

    Газобетонные блоки – неблагоприятная среда для развития плесени, грибков и бактерий, которые не появляются в нём даже при температуре 30″С и влажности воздуха 98%. По этим показателям газобетон превосходит древесину и не требует обработки антисептиками.

    О минусах газобетонных блоков

    1. Из-за невысокой прочности на сжатие и низкой стойкости на изгиб газобетон является хрупким материалом. Прочность газобетонных стен напрямую зависит от правильного устройства фундамента. Следует возводить фундамент, который даёт минимальную усадку. В противном случае газоблоки начнут трескаться уже через пару лет после постройки. Рекомендован ленточный монолитный фундамент и армирование кладки блоков, сеткой через каждые 2-3 ряда.

    2. Высокое водопоглощение газобетона является препятствием для выполнения качественных отделочных работ. Нередки случаи, когда слой штукатурки, нанесённый на газобетонную стену, не удерживается на её поверхности. Для снижения водопоглощаемости газобетонных стен, их обрабатывают глубоко проникающими грунтовками.

    3. Газоблоки являются слабой основой для крепежа. Закреплять в газобетонных стенах массивные предметы довольно проблематично. Не всегда приходят на помощь и пластиковые дюбеля-бабочки, в отличие от саморезов, которые хорошо закручиваются и отлично держатся в стенах. Но существует опасность их окисления, после чего они могут поржаветь и стать непригодными. Хотя существуют некоторые крепежи которые держатся довольно неплохо.

    Видео: Крепежи для газосиликатных блоков

    4. Заявленная морозостойкость газобетона – рекламный трюк. Оптимальной плотностью используемых конструкционно-теплоизоляционных материалов считается плотность марки D500. Её показатели морозостойкости не превышают 25 циклов. Хотя для фасадной отделки требуется 50 циклов. Продавцы газобетона явно завышают параметры морозостойкости, которые присущи изделиям с более высокой плотностью.

    5. У газобетона достаточно высокие показатели свободной извести, что способствует активизации коррозионных процессов металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса, перемычек.

    6. Низкая стоимость газобетонных блоков, заявленная производителями, с учётом гарантированной долговечности материала оказывается несколько преувеличенной.

    7. Долговечность газобетона вызывает сомнения по причине того, что массовые застройки из газосиликатных блоков начались сравнительно недавно, и прогнозы их фундаментальности ничем не подтверждены.

    Перечислены основные минусы газобетонных блоков. Кроме них встречается ряд недостатков, которые связанны скорее с нарушениями технологии кладки газобетонных блоков и с желанием реализовать застройщикам, более дорогой материал. Детальное рассмотрение подобных недостатков зачастую доказывает их беспочвенность.

    Для строительства дома своими руками можно использовать совершенно различные материалы: кирпич, дерево, газобетон и т.д. Все они имеют свои плюсы, минусы и могут с успехом применяться в тех или иных условиях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *