Чем покрасить деревянный дом снаружи: выбор покрытия и советы по его нанесению

Чем покрасить деревянный дом снаружи: выбор покрытия и советы по его нанесению

Известно несколько способов восстановления лицевой части отделанного древесиной строения, осуществляемого с целью придания ему привлекательного или оригинального внешнего вида.

Один из возможных вариантов обновления фасадов зданий предполагает использование для этих целей различных видов лакокрасочных покрытий.

А чем покрасить деревянный дом снаружи? Какую краску выбрать и как правильно ее нанести чтобы покрытие служило годами? Именно об этом и пойдет речь в статье.

К преимуществам указанного подхода к обновлению фасадов строений следует отнести:

  • допустимость проведения ремонтно-восстановительных работ своими руками;
  • низкий уровень материальных затрат;
  • возможность существенной экономии на отделке, в качестве которой под покраску может выбираться дешёвый, необработанный материал

Обратите внимание! Известно также, что даже клеёный брус, подвергшийся специальной обработке в заводских условиях, со временем теряет свою привлекательность и также требует реставрации.

Для того чтобы как можно лучше и полнее раскрыть обозначенную в названии тему, мы предлагаем вам рассмотреть следующий ряд вопросов:

  • по какой причине приходится обновлять фасад отделанного древесиной дома;
  • чем лучше всего покрасить деревянный дом снаружи;
  • в какой последовательности лучше всего организовать восстановительный процесс;
  • имеется ли возможность полного восстановления первоначального облика строения

Помимо этого, в нашем обзоре приводится ряд профессиональных советов по организации процесса предварительной защитной обработки покрытия и последующего его окрашивания.

Причины старения древесного материала

Перед рассмотрением вопроса о том, чем покрасить деревянный дом снаружи, желательно разобраться с причинами, вызвавшими необходимость обновления материала, которыми отделывается его фасад.

Основными факторами, в результате воздействия которых фасад деревянного строения теряет свой первоначальный, вид являются:

  • структурные изменения материала древесины, происходящие под действием солнечного излучения;
  • разрушающее воздействие влаги на материал отделки, приводящее к образованию гнилостей и плесени;
  • его повреждение жуками-короедами;
  • и, наконец, естественное старение материала

Особое внимание при этом следует уделять строениям, располагающимся вблизи открытых водоёмов, а также неподалёку от оживлённых транспортных магистралей. В последнем случае к указанным выше факторам добавляется разрушающее воздействие выхлопных газов.

Выбор защитного покрытия и красителя

Прежде чем покрасить деревянный дом своими руками вам следует позаботиться о надёжной защите древесины от атмосферных воздействий и грибковых разрушений, осуществляемой посредством нанесения на её поверхность специальных антисептических покрытий.

К наиболее распространённым видам защиты от указанных факторов относятся грунтовочные антисептики, способные проникать вглубь материала и надёжно предохранять его от разрушений (в том числе – от атмосферных осадков и солнечного облучения).

По виду формируемого покрытия грунтовочные антисептики делятся на следующие классы:

  • лессирующие защитные составы, обладающие прозрачной структурой и сохраняющие натуральную текстуру древесины;
  • так называемые «покрывные» (непрозрачные) виды защитных покрытий, хорошо скрывающие текстуру, но оставляющие неизменными рельеф и фактуру дерева

Обратите внимание! Один из лучших вариантов защиты древесины, осуществляемой непосредственно перед тем, как покрасить деревянный дом своими руками, предполагает использование для этих целей покрывного антисептика марки LatexD4

При выборе типа лакокрасочных изделий следует исходить из того, что лучшим вариантом окраски древесины являются акриловые красители, обладающие следующими привлекательными свойствами:

  • экологическая чистота красителя, не содержащего в своём составе вредных для здоровья человека растворителей;
  • особая структура окрасочного материала, свободно пропускающего воздух и препятствующая проникновению влаги;
  • устойчивость к механическим воздействиям и резким перепадам температур;
  • отсутствие резкого, неприятного запаха, что избавляет от необходимости использования специальных средств защиты дыхательных путей;
  • наличие глянцевого слоя, хорошо сохраняющегося в течение длительного времени

Ещё одним вариантом декоративной отделки фасадов из древесины является использование для этих целей масляных красок. Красители этого класса хорошо впитываются в структуру материала и образуют своеобразный барьер, защищающий его от атмосферных воздействий.

Но в настоящее время этот тип красителей всё реже применяется для обозначенных целей, что объясняется следующими негативными факторами:

  • длительные сроки высыхания (на это порой уходит больше суток);

Важно! Конкретное значение этого показателя зависит от температуры окружающего воздуха.

  • зависимость от погодных условий, поскольку попадание дождевой влаги на свежеокрашенные поверхности существенно влияет на качество формируемого покрытия;
  • возможность появления на окрашенной поверхности желтых пятен, которая объясняется наличием в составе масляных красок олифы.

Отметим также, что покраска деревянного дома своими руками должна организовываться с учётом гарантийного срока эксплуатации каждого конкретного типа декоративного покрытия. Примерные сроки эксплуатации таких покрытий, по истечении которых возникает необходимость в их обновлении, приводятся ниже:

  • акриловые краски прекрасно прослужат вам в течение 7-ми-10-ти лет;
  • аналогичный показатель для масляных красок составляет от 4-х до 6-ти лет;
  • защитные покрывные покрытия хорошо сохраняют свои свойства в течение 5-ти – 7-ми лет;
  • а для лессирующих защитных материалов это показатель составляет от 3-х до 5-ти лет

Обратите внимание! При выборе цветовой гаммы окрасочного материала следует исходить из гармоничности сочетания с расположенными рядом постройками.

Подготовка к окрашиванию

Перед покраской свежей древесины её поверхность тщательно грунтуется с помощью специальных антисептических составов, о которых уже упоминалось ранее.

Благодаря такой подготовке обеспечивается её надёжная защита от разрушения, но также создаются условия для лучшего сцепления (адгезии) с красителем.

Видео: Покраска деревянного дома. Пошаговая инструкция

Порядок подготовительных операций следующий:

В первую очередь восстанавливаемые фасады тщательно очищаются от пыли, грязи и смолы с помощью обычной металлической щётки.

Затем на хорошо очищенную поверхность наносится один или два слоя защитного антисептического состава (в зависимости от структуры материала).

Важно! После нанесения очередного слоя защитного грунтовочного покрытия необходимо будет сделать паузу, обеспечивающую полное высыхание предыдущего.

В том случае, если поверхность ранее уже была окрашена, порядок её подготовки может быть несколько иным (это зависит от вида старого покрытия).

Кроме того, не следует сразу же после высыхания защитного покрытия переходить к покрасочным работам. Специалисты рекомендуют дать стенам «отстояться» в течение одной или лучше двух недель.

Нанесение декоративного покрытия

В первую очередь заметим, что для покраски фасадов деревянного дома своими руками можно будет воспользоваться обычной кистью или пульверизатором.

Помимо этого, при производстве этих работ необходимо учитывать следующие детали:

Окрашивание деревянной поверхности следует начинать с покрытия антикоррозийной грунтовкой всех имеющихся на ней металлических деталей (шляпок гвоздей или саморезов, к примеру).

Покрасочными операциями лучше всего заниматься в достаточно теплую, но не очень жаркую пору, так чтобы краска перед высыханием успела проникнуть в структуру материала.

В процессе работ периодически следует перемешивать краситель, что позволяет добиться равномерного его распределения по окрашиваемой поверхности и получения одинакового оттенка.

Краситель наносится на поверхность только в продольном направлении, причём каждый очередной слой формируется лишь после окончательного высыхания предыдущего.

Совет от специалиста: Поскольку влага лучше всего впитывается в торцовые части досок или бревен – этим элементам обрабатываемых поверхностей нужно уделить самое пристальное внимание. Отметим также, что грунтовка в указанных местах наносится в несколько слоёв.

Обновление старого дома

В качестве частного случая восстановительных работ мы рассмотрим вариант обновления фасадов домов, имеющих большие сроки эксплуатации. Эта ситуация отличается от описанной ранее тем, что выбор красителя в данном случае зависит от используемого ранее покрытия, а также от состояния самих стен.

Перед выбором подходящего для фасада красителя следует учесть, что масляная краска хорошо «ложится» на любою другую её разновидность, тогда как окрашивание в обратном порядке недопустимо.

Вот почему перед применением другого типа красителя необходимо полностью удалить слой масляной краски, которой фасад был окрашен ранее. Естественно, что в случае повторного использования масляной краски делать этого не обязательно.

Обратите внимание! При обновлении такого покрытия не следует торопиться менять его по всей площади фасада. Те же специалисты рекомендуют сначала произвести пробное перекрашивание в какой-либо не слишком заметной части и по результатам этой пробы судить о допустимости сочетания старого и нового красителей.

Для визуального определения типа используемого ранее красителя следует обратить внимание на следующие особенности покрытий:

  • акриловые покрытия в процессе старения приобретают вид свернутой в трубочку «кожицы» и растрескаются вдоль волокон деревянного основания;
  • масляная краска со временем растрескивается в поперечном направлении и по внешнему виду напоминает фрагменты прямоугольной формы, рассыпающиеся при прикосновении.

Обновление покрытия построек с большими сроками эксплуатации осуществляется в следующей последовательности:

Сначала поверхность фасада тщательно зачищается от всех отслоившихся и вспучившихся слоёв краски. Для этих целей могут использоваться как механические подручные инструменты (скребок, шпатель или резак), так и специальные «смывающие» химические растворы.

Видео: Удалитель лакокрасочных покрытий

Далее следует хорошо смочить древесный материал, а затем дождаться полного его высыхания (для этих целей лучше всего воспользоваться моющим раствором на основе щёлочи).

После этого поврежденные плесенью места обрабатываются специальными защитными средствами.
Окрашивание подготовленной поверхности осуществляется по уже описанной ранее методике.

Важно! В случае обнаружения сильно прогнивших и повреждённых элементов фасадного покрытия необходимо удалить их и заменить новыми.

В заключении отметим, что восстановление фасадов деревянного дома с учётом правильного выбора нужного типа красителя позволят вам не только полностью обновить внешний вид вашего здания, но также и заметно продлить сроки его эксплуатации.

Чем покрасить деревянный дом снаружи: инструкция

Чем лучше покрасить деревянный дом снаружи? Ответ на такой вопрос интересует многих владельцев домов, которые выбрали деревянный сруб для его сооружения. Каждый хочет, чтобы его жилище свой первоначальный вид сохраняло как можно дольше.

Для предотвращения сырости, появления гнили и различных разрушений дома, необходимо обеспечить правильно его наружную защиту. Как это сделать своими руками, подскажет предлагаемая статья.

Зачем красить деревянный дом

Не секрет, что при лучшей защите дома, строение прослужит больше времени.

  • Правильно выбрать лакокрасочные материалы.
  • Досконально изучить технологию нанесения покрытия на деревянные сооружения.

Но, прежде всего, следует решить, зачем нужна покраска дома?

Причин для этого может быть несколько:

  • Высокая цена на приобретение древесины высокого качества, прошедшей предварительную обработку.
  • Хороший материал на строительных рынках найти достаточно сложно.
  • Со временем здание понадобится реставрировать, а подобрать в этом случае идеальный состав достаточно сложно.

Причинами, вызывающими разрушение деревянного дома могут быть:

  • Старение древесины от времени.
  • Отрицательное воздействие внешних факторов: влаги, перепадов температур, что может, без необходимой защиты, привести к разрушению строения за два года.
  • Влага, проникающая в волокна древесины, сначала расширяет материал, а при высыхании он снова сужается, что влечет к появлению трещин.
  • Способствуют разрушению дома жуки-короеды, наносящие очень большой вред конструкции из дерева.
  • Сооружения, расположенные поблизости от водоемов, преждевременному старению подвержены еще больше.

Совет: Для сохранения своего жилища без появления разрушений на долгие годы, необходимо покрасить снаружи деревянный дом.

После покраски наружной части такое здание имеет несколько положительных свойств:

  • Древесина защищается от преждевременного разрушения.
  • Краска не позволяет дереву сыреть и гнить.
  • Обработка деревянного сруба специальным антисептическим раствором надежно предохраняет его от насекомых-вредителей, появления грибков и коррозии.
  • Собственный особняк можно сделать таким, какой его хочется видеть. Огромный выбор цветовой палитры дает возможность окрасить дом из дерева в соответствии со вкусами своего владельца.
  • Фасад дома в любой момент можно видоизменить.

Какими красками можно покрасить дом из дерева

Прежде чем покрасить старый деревянный дом снаружи, требуется подобрать соответствующий состав материала. Каждый тип покрытия имеет свои преимущества и недостатки, что требуется учитывать.

Краски могут быть:

  • Масляными. Это самая распространенная и достаточно доступная категория, ее преимущества:
  1. достаточно приемлемая стоимость;
  2. глубокое проникновение позволяет высохшему слою приобрести устойчивость к различным погодным условиям.

Однако покрытие имеет и несколько недостатков:

  1. довольно быстро выцветает;
  2. перекрашивание требуется в среднем через 5 лет;
  3. длительный период высыхания, до нескольких часов, что при ветряной погоде позволит всей пыли оседать на стенах дома.

Совет: Необходимо иметь в виду, что частота обновления покрытия зависит от: атмосферных осадков, величины ультрафиолетового излучения и качества краски.

  • Акриловыми. Это инновационный материал, подходящий для окрашивания внутри дома и снаружи разных материалов:
  1. металла;
  2. камня;
  3. дерева;
  4. кирпича.

При этом даже высохшее покрытие не препятствует циркуляции воздуха между улицей и стенами дома, что отличает его от остальных лакокрасочных материалов. Окрашенный слой может служить до 8 лет.

  • Кроющим антисептиком. Краска имеет алкидно-акриловую основу, это придает ей очень высокий показатель устойчивости. Обновлять такой слой можно более чем через 10 лет. Он надежно защищает древесину от атмосферных невзгод и насекомых.

Совет: Для правильного выбора лакокрасочного материала, следует придерживаться одного простого правила: при защите стен, выполненных из дорогостоящих пород дерева, предпочтение следует отдавать лакам, сохраняющим вид структуры. Обычную древесину, из пород деревьев распространенных в этом регионе, можно покрывать любым видом краски.

Как выбрать правильно цвет и оттенок

Какой цвет выбрать для покраски дома?

Это можно сделать:

  • Одним цветом.
  • Использовать комбинацию нескольких оттенков.
  • Оформить узорами, различными рисунками, графикой.

Совет: Выбирая цвета для своего жилища, следует отдавать предпочтения своему вкусу и учитывать окружающий ландшафт.

При этом, если деревянное строение находится на юге, предпочтение стоит отдавать холодным оттенкам:

  • Синему.
  • Фиолетовому.
  • Идеально белому.

Для северных широт, дом лучше окрашивать:

  • Желтым.
  • Красным.
  • Приятным зеленым.
  • Оранжевым.

Искусственное создание контраста и окружающей обстановки, будет гармонично выделять дом на общем ее фоне. Деловой и строгий вид придает серый цвет здания, но не стоит выбирать слишком темный оттенок.

Совет: Чтобы сохранить натуральный цвет древесины нужно предпочтение отдавать светло-желтому, светло- и темно-коричневому цветам. Они придадут жилищу большую насыщенность.

Как подготовить поверхности к окрашиванию

Очень важным этапом при качественном окрашивании деревянного дома является правильная подготовка стен, чтобы предотвратить расслоение, а затем и отпадание краски.

  • Удаляется пыль и другие виды загрязнений. Это можно сделать обработкой поверхности водой, которая будет подаваться под напором из обычного шланга.
  • Плесень или грибковые заражения нужно обрабатывать специальными составами.
  • Образование на некоторых участках смолы, можно удалить обычным шпателем, а затем сверху нанести специальный лак.

Совет: После подготовки поверхности к окрашиванию, древесину необходимо оставить в покое примерно на 8 дней.

Как покрасить дом из дерева

После выбора краски для дерева, подготовки стен, можно начинать непосредственное окрашивание наружных поверхностей дома. При этом особых навыков не требуется, процесс окрашивания показан на фото.

Инструкция выполнения окрашивания предлагает соблюдать несколько правил:

  • Прежде всего, весь фасад должен быть обработан качественной грунтовкой глубокого проникновения (см. Грунтовка дерева перед покраской – особенности процесса), и нужно подождать пока слой высохнет полностью.
  • Краска может наноситься любым способом удобным его владельцу:
  1. пульверизатором;
  2. кисточкой;
  3. валиком (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно).
  • Каждый следующий слой наносится после высыхания предыдущего. Поверхность должна быть абсолютно сухой.
  • Равномерное нанесение краски лучше выполнять широкой кисточкой или специальным строительным распылителем.
  • Наносить краску и антисептики необходимо продольно волокнам.

Совет: Хотя все работы выполняются на улице, органы дыхания следует обезопасить от вредных, едких запахов. Использовать при этом респираторы, а при работе стараться располагаться с подветренной стороны здания.

Как покрасить старый деревянный дом

При окрашивании старого деревянного дома, на котором нанесен слой краски, необходимо учитывать:

  • Перекрашивание следует проводить лишь тем типом краски, что использовался в первый раз.
  • Если нет уверенности, какой краской был окрашен дом, определить тип покрытия можно самостоятельно, каждая краска при старении, выгорая на солнце, зрительно отличается от такой же, но только что приобретенной.
Читайте также:  Соединение труб: сваркой, заливкой бетоном или с помощью резьбы

  • Будет идеально, если для повторной покраски будет применяться покрытие этого же производителя.
  • При обнаружении сгнивших досок, их необходимо заранее заменить.
  • Если на некоторых участках старая краска легко не удаляется, ее можно оставить.
  • При необходимости, деревянная поверхность шлифуется.

  • Далее процесс окраски, ничем не отличается от нанесения покрытия на новый деревянный дом.

Совет: Чем лучше будет выполнена защита своего дома на первом этапе, тем более длительный срок службы будет жилища.

Как правильно выполнить все этапы покраски деревянного дома показывает видео в этой статье. Если будут соблюдены все перечисленные правила и рекомендации, можно сохранить превосходный вид своего жилища на достаточно длительный срок.

Технология установки мансардного окна в кровлю

Многие владельцы загородных домов пытаются сделать из мансарды полноценное жилое помещение. Одним из требований к таким помещениям является доступ свежего воздуха, а также должный уровень освещенности. Решить обе проблемы разом может установка окна в кровлю. Такое решение сегодня пользуется немалой популярностью и чаще всего для этой задачи владельцы предпочитают нанимать сторонних исполнителей, хотя сделать это можно и самостоятельно. Итак, как установить мансардное окно?

Устройство мансардных окон

В комплект поставки чаще всего входят следующие комплектующие:

  • маркизет или рольставни для наружного затемнения;
  • оклад для защиты от негативных атмосферных воздействий;
  • само окно – замкнутая герметичная система;
  • гидроизоляционный уплотнитель;
  • внутренние откосы.

В стандартный набор мансардного окна входит стеклопакет, оклад, рама, откосы, фурнитура

Конечно, в продаже можно найти и более скромные комплекты, но рекомендуется выбирать вариант со встроенными шторами. Из-за того, что сама конструкция будет располагаться под углом, то классические средства затемнения могут быть не эффективны.

Планирование и расчеты

Установка мансардного окна в готовую кровлю должна начинаться с этапа планирования. Прежде всего, потребуется вычислить требуемые размеры. Формула для расчета достаточно проста: 1 квадратный метр остекления на каждые 10 квадратных метров помещения.

Также требуется правильно выбрать высоту, на которой будет проводиться монтаж окон. Расположение мансардных окон следует подбирать таким образом, чтобы нижняя часть рамы возвышалась над уровнем пола на 1-1,5 метра.

Нижняя часть рамы должна быть выше уровня пола на 1-1,5 м

Выбор места установки мансардного окна в металлочерепицу или мягкую кровлю и размеров следует делать так, чтобы по возможности не затрагивать при монтаже стропильную систему. Габариты должны позволить монтировать оконную коробку между стропилами и оставить запас около 10 см.

План работ и инструмент

Будь то установка мансардного окна в мягкую кровлю или металлочерепицу, при любом варианте инструкция по монтажу здесь следующая:

  • подготовка проема;
  • установка рамы;
  • тепло- и гидроизоляция;
  • подготовка дренажной системы;
  • монтаж деталей оклада;
  • установка стеклопакета;
  • внутренняя отделка, включая монтаж откосов и пароизоляцию.

Установка мансардных окон своими руками – задача вполне посильная, но без подходящего инструмента мастеру будет не обойтись:

  • шуруповерт и саморезы;
  • рейки и брусы из дерева;
  • уровень;
  • гвозди;
  • материалы для тепло- и гидроизоляции.

Монтаж окна

После того как место для монтажа мансардных окон будет выбрано, следует заранее разметить планируемую площадку для работ. Следом по абрису в материале проделывают несколько отверстий для разгрузки материалов кровельного пирога – это поможет избежать их повреждения в процессе. Вырезают проем при помощи циркуляционной или ленточной пилы. Важно резать по диагонали, а не по контуру, после этого отрезают у полученных треугольников вершины и лишь после этого формируют проем.

Проем в кровле формируют с помощью циркуляционной пилы

Отдельно следует отметить работу с кровельным материалом. Монтаж мансардных окон в металлочерепицу производится аналогично, равно как и в случае с профнастилом или листовым железом. Если же речь идет о мансардных окнах в фальцевой кровле или подобных материалов, то обшивку вначале потребуется разобрать.

Установка рамы и регулировка

Важно: в целях безопасности рамы монтируют без стекла. Оно может быть установлено лишь на заключительных этапах.

Установку рамы рекомендуется проводить без стекла

При монтаже рамы для мансардных окон следует сразу тщательно закрепить нижние кронштейны, а вот крепление верхних до конца затягивать не стоит – это поможет затем проще отрегулировать створку. Делается это при помощи уровня. Если найдены какие-либо отклонения вставленного окна, следует устранить их при помощи пластиковых уголков – эти запчасти часто входят в комплект поставки. Также рекомендуется ненадолго вставить стекло в раму, чтобы проверить качество установки. Как только регулировка будет завершена, следует закрутить шурупы.

Изоляция и дренаж

После того как крепеж будет надежно завернут, вокруг рамы потребуется проложить тепло- и гидроизоляционный материал для большей герметичности. Фиксацию гидроизоляционного фартука выполняют с помощью степлера.

Гидроизоляцию фиксируют с помощью степлера

Дренажный желоб делается в верхней части рамы. В обрешётке прямо над проемом вырезают два куска под размер дренажного желоба. Подобных же размеров готовят и отрез гидроизоляционного материала. Желоб заводится под обрезки гидроизоляции и крепится к обрешетке. Устанавливать его требуется обязательно под углом, иначе герметизация будет страдать – дождевая вода может пойти в окно.

Установка оклада

Сегодня используется два основных типа оклада для разного фальца. Первый используется для работы с плоским кровельным материалом, второй – с волнистым. Компании, занимающиеся изготовлением мансардных окон, на производстве прикладывают оклад в комплект поставки. При этом принцип работы с обоими типами идентичен.

Оклад окна входит в поставку конструкции, а правила установки описаны в инструкции производителя

Первым делом прикрепить следует нижнюю часть оклада мансардного окна. Устанавливать его следует таким образом, чтобы фартук гидроизоляции выходил и за саму раму, и за листы кровли. После следует перейти к боковым комплектующим. Края этих элементов должны быть уложены на саму раму.

Оклад окна прикрепляется к обрешетке и раме

Уплотнитель прокладывается по внешней части рамы. Чаще всего он, крепления и все прочие комплектующие идут в комплекте поставки, но в отдельных случаях их придется докупать позже. В любом случае после этих действий следует тщательно проверить все на точность и прочность, т.к. замена или ремонт мансардных окон в случае необходимости доставит немало хлопот.

Установка стеклопакета и внутренняя отделка

На следующем этапе установки мансардных окон потребуется вернуть стеклопакет обратно в раму. Делается это достаточно просто, но технология зависит от производителя, поэтому сам процесс исчерпывающе описан в руководстве.

Стеклопакет монтируют на самом последнем этапе, отделку выбирают под интерьер

Также не должна вызывать проблем и внутренняя отделка окон в крыше – тут все зависит от личных предпочтений. Кроме того, многие производители в комплект мансардных окон добавляют также и специальные решения для облицовки. Чаще всего в набор входит герметик, стусло и шаблон. Подобные шаблоны одинаково хорошо ставятся и при необходимости снимаются.

В качестве альтернативного варианта можно использовать и обычный гипсокартон, а вот от механических монтажных конструкций в таком случае следует отказаться.

Особенности утепления мансардного окна

Про работу с утеплителем на крыше следует сказать отдельно. Очень часто неправильное утепление мансардных окон оборачивается множеством проблем с его эксплуатацией. Многие неопытные строители предпочитают использовать для утепления обычную монтажную пену. Делать этого не стоит: расширение материала может привести к перекосам и проблемам с изоляцией. Правильная технология монтажа рекомендует использовать материалы в виде матов каменной ваты с высоким сроком службы.

Для теплоизоляции мансардного окна лучше всего использовать каменную вату

В качестве дополнительной меры крайне рекомендуется установить под мансардным окном приборы отопления. Поток теплого воздуха с равным успехом и оконные откосы прогреет, и от конденсата защитит. Металлические элементы для монтажа изоляции использовать не стоит – они могут образовывать мостики холода.

Это все, что требуется знать о монтаже мансардного окна в мягкую кровлю или черепицу. Несмотря на кажущиеся сложности, сам процесс достаточно прост и требует не столько умений, сколько времени.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон
  • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Как сделать установку мансардного окна своими руками – пошаговое руководство

Наличие мансардного этажа предоставляет возможность с максимальной пользой использовать всю имеющуюся в жилом доме площадь. Чтобы обеспечить необходимую степень освещенности в подкровельном пространстве в скатах устанавливают окна, которые одновременно способствуют проветриванию.

Мансарда с оконными проемами выглядит намного привлекательней и эстетичнее, чем без них. Можно смонтировать окно в мансардной крыше своими руками, но процесс это непростой, имеющий немало нюансов. От правильности выполнения монтажа зависит герметичность всей кровельной конструкции.

Поэтому при отсутствии соответствующего опыта желательно обратиться к специалистам, тогда удастся избежать неприятностей в виде протечек или проникновения холода. Если привлекать профессионалов не хочется, необходимо неукоснительно придерживаться рекомендаций, которые прописаны в инструкциях изготовителей таких окон.

Виды окон для мансард

На чердачном этаже домовладельцы устанавливают различные виды оконной продукции. Например, окна могут быть вертикальными, отличающимися мало от стандартных изделий, применяемых при фронтальном остеклении.

Их размещают или во фронтонах здания, или в скате кровли в конструкции, получившей название «домик» или «скворечник». Выглядят они привлекательно и украшают облик здания, но через них проникает мало света.

Наклонные окна для мансард размещают вровень с кровельным скатом, они пропускают солнечных лучей больше примерно на 30 – 40 % и отличаются конструкционным устройством, материалом изготовления и способом открывания. Для выпуска оконной продукции для чердачных помещений применяют алюминий, древесину высокого качества, или профиль из поливинилхлорида.

Классификация, основанная на отличиях в конструкции мансардного окна, выглядит следующим образом:

  1. Изделия, имеющие квадратную или прямоугольную форму. Их устанавливают чаще всех других окон. Они состоят из рамы и створки, также могут представлять собой глухой стеклопакет.
  2. Балконные изделия. Эта конструкция имеет в своем составе наклонную раму в кровельном скате и вертикальное окно под ней, реже сбоку. Обе части открываются, причем наклонная вверх, а вертикальная – в сторону или вниз. Такое устройство позволяет обустроить выход на балкон.
  3. Нижний элемент, располагающийся под наклонным окном. Это глухое окошко, находящееся под распахивающейся створкой. Такого вида конструкции применяют в тех случаях, когда высоты ската не достаточно, чтобы разместить два окна.
  4. Верхний элемент. Это декоративное оконное изделие, находящееся над наклонным окном. Изготавливается либо треугольной, либо округлой формы.
  5. Карнизные оконные конструкции. Их предпочитают устанавливать, когда на чердаке имеется высокий пристенок, который не позволяет выглянуть на улицу. Тогда под ним монтируют окно, открывающееся вертикально.
  6. Световой туннель. Его обустраивают в месте ската, не имеющем непосредственного контакта с комнатой. От окна направляют светоотражающий туннель, обычно в форме трубы, который ведет в место, требующее освещения – там монтируют плафон, способный рассеивать свет.

Все окна для мансард вне зависимости от их типа изготавливают на предприятиях, оснащенных специальным оборудованием, и подвергают испытаниям на прочность. Стоят они немало, но задумываться над тем, как сделать своими руками мансардное окно специалисты не советуют, поскольку оно не сможет гарантировать герметичность и комфортное пребывание в доме.

По способу открывания такие изделия бывают нескольких типов:

  1. С центральной осью поворота створок. Их можно разворачивать на 180 градусов и это обстоятельство позволяет без проблемы мыть стекла со стороны улицы.
  2. С приподнятой поворотной осью. Она находится на расстоянии около 2/3 от нижнего края оконного проема.
  3. С комбинированной осью. У окна имеется верхняя и центральная ось. Одна из них предоставляет возможность открывать его до угла в 45 градусов, а вторая – полностью прокручивать.
  4. С боковой поворотной осью. Такие окна открывают как стандартные. Они получили название «мансардные люки», так как ими пользуются для выхода на поверхность крыши.
  5. С нижней осью поворота. С нею производят лишь створки для балконных окон. Их можно открывать лишь вперед.
  6. С ДУ – дистанционным управлением. В мансардных помещениях с высокими потолками, когда отсутствует возможность открывать окно вручную, пользуются пультом, который функционирует от электрической сети. В данном случае к месту его монтажа специально подводят линию электропитания.

Выбирая такое окно, нужно учитывать:

  • конструкционные особенности крыши;
  • насколько удобно им будет пользоваться;
  • площадь и параметры помещения.

Место установки окна, как и обзор из него, могут зависеть от высоты чердачного этажа и наклона ската.

Конструкция мансардных окон

Оконная продукция для чердачных жилых помещений имеет сложное конструкционное устройство. Для надежности окон в них устанавливают сверхпрочные стекла, которые способны выдерживать повышенное давление.

Состоят они из рамы, створок, поворотной фурнитуры. В створку вставляется стеклопакет, наполненный инертным газом.

Также в составе комплекта имеется:

  • 2 фартука – гидро- и пароизоляционный;
  • дренажный желоб;
  • утеплитель;
  • защитный оклад;
  • внутренние откосы.

Затраты на установку мансардного окна зависят от планируемого объема работ и от перечня различных элементов, имеющихся в комплекте.

Самостоятельная установка окна мансарды

Еще раз следует отметить, что нужно заказывать такую услугу у сертифицированных мастеров, которые знают, как сделать мансардное окно на крыше в полном соответствии с технологией.

Стоимость обустройства оконной конструкции зависит от того, сделана ли укладка финишной отделки крыши или строительство еще не завершено. Цена станет меньше, если на кровле имеется покрытие, а внутренние работы не сделаны.

Выбор типа окна и места установки

Параметры проема подбирают с учетом квадратуры мансардного помещения и промежутка между стропилами. Желательно, чтобы окно располагалось между стропилами.

Согласно принятым правилам, размеры такого окна должны составлять минимум 10% площади помещения. Его ширину нужно делать на 4 –6 сантиметров меньше промежутка между стропилами. Когда он чересчур маленький, например, 60 сантиметров, можно смонтировать рядом два окна, расположив их в соседних секциях.

Читайте также:  Что такое инсталляция, как выбрать подвесной унитаз правильно

На высоту установки влияет угол наклона ската и место нахождения ручки на окне. На крутых крышах оконный проем желательно разместить внизу, а на пологих – вверху. Для окна в данном случае оптимальное расстояние от пола составляет примерно 80 –130 сантиметров. Когда ручка будет вверху, оконную конструкцию монтируют на высоте 100 – 110, а если внизу – 120 –130 сантиметров.

Кроме этого, на высоту окна оказывает влияние тип покрытия кровли. К примеру, когда планируется монтаж керамической черепицы, нужно помнить, что резать ее нельзя. Окно в данном случае должно располагаться над черепицей. Если изделия листовые, в них можно в нужном месте вырезать отверстия. Кстати, чтобы окно не запотевало, не подвергалось обледенению, на нем не собирался конденсат, под ним располагают отопительный прибор.

Когда выбрано число окон, их параметры и место монтажа, нужно правильно приобрести оклад для них. У оконной продукции от разных производителей имеются свои особенности и различия в комплектации. Аксессуары для окна следует подбирать у конкретного производителя из одной товарной линейки, что видно по маркировке на изделиях.

Подготовка места для окна

Существует определенный порядок, как сделать окно в крыше дома правильно. В случае, когда кровля готова, а внутренняя отделка отсутствует, изнутри помещения на гидроизоляционном материале размечают расположение проема. Расстояние от него до элементов стропильной системы не должно превышать 2-3 сантиметра.

Окно в данной ситуации монтируют на стропила и нижний брус. Далее намечают нижнее его месторасположение, для профилированных материалов отступают 9 сантиметров, а для плоских – 4-6 сантиметров. Потом отмечают верхнюю точку оконной конструкции и откладывают вверх 9-15 сантиметров.

Вырезая гидроизоляционную пленку, по периметру оставляют 20-сантиметровый запас. Остатки полотна заворачивают внутрь чердака, снимают кровельное покрытие или вырезают в нем отверстие. Элементы обрешетки срезают, отступив от стропил 2 сантиметра.

Внизу окна располагают монтажный брус, имеющий толщину не меньше 50 миллиметров, на расстоянии 8 –10 сантиметров от обрешетки. Его монтируют горизонтально согласно уровню. Нижний конец гидроизоляции степлером фиксируют к брусу, а верхний – к обрешетке. При этом боковые края вынимают наружу.

Монтаж рамы в крыше своими руками

В комплекте к оконной продукции всегда имеется инструкция от производителя, как сделать окно в крыше. Необходимо следовать ей, поскольку конструкция оконной продукции для мансард и способы ее монтажа отличаются.

Например, в одних случаях кронштейны имеют прямоугольную форму и их нужно фиксировать только на стропилах, а в других – они угольные и прикрепляются к обрешетке или к стропилам. Но главное, что эти изделия фиксируют на раме в разных положениях.

Чтобы створку было удобно монтировать, ее следует снять так, как это описано в инструкции. Необходимо оставить голую раму, поэтому при наличии на окне оклада, его снимают.

На раме устанавливают кронштейны. Далее на ее верхнюю часть обычно укладывают минвату и фиксируют степлером. Внизу окна утеплитель помещают на брус, после чего вставляют раму в проем и придавливают теплоизолятор.

Нижние кронштейны нужно закрепить окончательно, а верхние не до конца, поскольку раму придется еще подгонять. Створку возвращают на место, прикрывают и проверяют на отсутствие перекосов. Регулировку выполняют с помощью верхнего крепления. В результате окно должно стоять абсолютно ровно, а створка равномерно прилегать со всех сторон. В дальнейшем недостатки устранить будет невозможно.

После завершения регулировки все крепления необходимо надежно затянуть. Далее к оконной раме фиксируют боковую гидроизоляцию, лишнее отрезают. В боковые проемы помещают утеплитель.

Устройство оконной гидроизоляции

Изоляционный фартук обязательно входит в комплектацию. Сверху над устанавливаемым окном с обеих сторон отрезают кусок обрешетки, который равен ширине дренажного желоба и в середине этого места подрезают материал для гидроизоляции. Под него заводят желоб и помещают его в промежуток между обрешеткой. В результате вода начнет стекать с пленки в него, а не попадать на окно.

Дальше фартук разворачивают и размещают вокруг окна так, чтобы он препятствовал протечкам. Его крепят к раме, верхней обрешетке, стропилам и брусу степлером, после чего края помещают под обрешетку, при этом под желоб укладывают верхнюю часть. Теперь кровельный материал под окном можно вернуть на прежнее место.

Как сделать монтаж оклада

Его начинают монтировать снизу вверх. В первую очередь устанавливают нижний фартук, затем боковые части и верхний край и в завершение – накладки.

У монтажа окладов от каждого из производителей есть особенности, поэтому необходимо пользоваться инструкцией. Так у продукции Roto на раме имеется резиновый уплотнитель, оклад заводят под него. У оконных изделий Fakro уплотняющего элемента нет, и оклад крепят напрямую к раме, а сверху прикрывают дополнительными деталями.

Все элементы оклада стыкуют, после чего крепят к раме и обрешетке. Нижний фартук фиксируют к покрытию кровли сверху. Для монтажа материала для покрытия кровли на оклад нужно прикрепить специальный элемент. В завершении работ навешивают створку и удаляют защитное покрытие.

С целью герметизации мест стыков между рамой и проемом не следует задействовать монтажную пену, нужно пользоваться исключительно специальными герметиками.

Монтаж мансардного окна: пошаговая типовая инструкция по проведению установки

В доме не бывает лишних метров: так гласит золотое правило науки дизайна интерьера. Каждый день появляются новые идеи, как буквально из ничего оборудовать личный кабинет, гардеробную, оранжерею или бар. И в этом плане наиболее ценное, просторное и уютное дополнительное пространство – мансарда.

Причем в жилой реально перевоплотить почти любой чердак, а проблему недостатка света и воздуха легко решит качественный монтаж мансардного окна на фронтонные стены или скаты. И не важно, какое именно место вы выбрали для этого элемента и как много окон хотите установить – для крыши такая «операция» совершенно безопасна, если учитывать все рекомендации специалистов и обеспечить надежную гидроизоляцию рам.

Давайте изучим все правила, которые касаются этого процесса.

Содержание

Выбор месторасположения окна: игра света и тени

Понятие жилого помещения под крышей однажды появилось благодаря богемной молодежи, которая любила атмосферу безмятежности и легкости. Поэтому и по сей день это пространство обустраивают так, чтобы оно было наполнено светом и было просторным. А на это уже напрямую влияет выгодная установка мансардного окна или окон, с учетом их высоты, количества и места расположения.

Так, например, в плане размещения преимущество отдают солнечной стороне. Т.е. мансардные окна выгодно размещать там, куда максимально будет заглядывать солнце. Причем у наклонных скатов в этом плане много плюсов, ведь окна под углом пропускают на 40% больше естественного освещения, чем строго вертикальные.

Это важно учитывать при выборе стены, ведь многим кажется, что в прямой стене окно будет выглядеть более привычно, чем то, что как бы нависает над мебелью и психологически менее комфортно. С другой стороны, иногда окна направляют на запад специально, чтобы под крышей встречать красивый закат в кругу семьи или друзей (или заниматься йогой):

Второй момент: наклонные окна убирают теневые ниши, поэтому такое помещение кажется особенно светлым. В то же время прямое окно во фронтоне оставит тени по углам скатов:

И, наконец, чем окон больше, тем светлее, что вполне логично. Поэтому, что касается количества самих окон, их площадь по правилам должна быть не меньше, чем 1/10 пола мансарды:

Простые правила проектирования

Теперь, прежде, чем как установить мансардные окна в выбранной стороне крыши, определитесь с их высотой и параметрами. Так, слишком высоко их располагают только в том случае, если планируется сразу два ряда.

В противном случае окна ставят на нормальном расстоянии от пола (90-112 см), иначе не избежать угнетающей атмосферы, как в подвале, где сами окна всегда почти под потолком. Не стоит располагать мансардное окно также слишком низко, ведь стоящий и сидящий человек должен иметь лучший обзор внешнего мира.

На высоту мансардного окна также влияет угол наклона ската. Так, чем меньше уклон кровли, чем более пологий скат, тем выше должно быть окно.

Но помните, что к окну всегда должен быть доступ, минимум для того, чтобы открыть, и максимум – чтобы через него спастись во время пожара:

Вы наверняка задумались: а зачем вообще два ряда окон? Для того, чтобы наблюдать за звездами!

Подготовка крыши к установке окна

Идем далее. Выбор окна должен быть удачным не только для создания нужного уровня освещения, но и для самой стропильной системы. Хорошо, если ширина окна будет на 2-5 см меньше, чем расстояние между стропилами. Тогда не нужно будет добивать дополнительные бруски, а такую нишу удобно заполнять утеплителем (хотя из без него вполне можно обойтись).

Т.к. расстояние между стропилами обычно составляет 60 см, почти все производители выпускают свои окна с коробкой шириной от 550 мм. Но если окно необычной формы и так сделать не получится, тогда стропильную систему в этом месте попросту подгоняют под ширину имеющегося окна, хоть это и не очень хорошо.

Вырезание отверстия в крыше зависит от того, какое именно кровельное покрытие уже уложено. Например, если оно штучное, то отдельные элементы легко демонтировать, не затрагивая все кровельное покрытие крыши:

Если кровельное покрытие цельное, листовое, то придется в буквальном смысле вырезать в крыше отверстие:

Вот схема расположения дополнительных брусков для установки окна:

Фиксация рамы в стропильной системе

У каждой крыши есть свой определенный шаг стропил, который проектируется исходя из целой совокупности возможных нагрузок. Но порой окно приходится вставлять значительно уже, или значительно шире этого шага. И для обоих случаев существуют свои технические решения, как и для нестандартных ситуаций.

Если окно уже шага стропил

Если так получилось, что окно явно уже имеющегося шага стропил, тогда вот что нужно делать. Раме необходимо будет на что-то опираться, а поэтому на определенном расстоянии, параллельно обрешетке, нужно установить монтажные рейки и закрепить на них коробку:

Бывает, что мансардное окно выбрано ну совсем узкое, например в стиле готики. В таком случае придется несколько дополнить стропильную конструкцию крыши, установив вспомогательный фрагмент стропила рядом с окном и специальные контррейки для его фиксации.

Сами контррейки нужно расположить на расстоянии 30-50 см от верхнего и нижнего края рамы (если установить их еще ближе к раме, возникнут проблемы с отделкой окна). Вот эти элементы и будут удерживать мансардное окно на месте.

Если окно шире шага стропил

Здесь придется повозиться больше, чем в предыдущем варианте. Ведь теперь придется затронуть саму стропильную систему, а именно подрезать стропила, что крайне нежелательно. Саму конструкцию нужно будет обязательно укрепить вспомогательными балками. Стоит ли говорить о том, что лучше вообще не трогать стропила, ведь на каждое из них идет своя нагрузка от крыши?

Но раз уже так получилось, и одно большое окно не получится заменить двумя небольшими, тогда вам понадобятся дополнительные горизонтальные балки. Размещать их нужно на расстоянии 30-50 см от нижнего и верхнего края окна, а вертикальные – на 2-5 см от самой оконной коробки (для отделки):

Вот еще один мастер-класс, демонстрирующий процесс монтажа окна, которое шире шага стропил:

Нестандартные варианты установки

Сложные варианты установки мансардных окон встречаются реже, чем стандартные, но все же бывают. Виной тому бурная фантазия современных архитекторов, которые в борьбе за своих клиентов едва ли не переворачивают дома вверх ногами (хотя и такие проекты уже существуют). А в необычных проектах окна располагают как уже получится, и о некоторых таких вариантах мы вам расскажем.

Например, довольно проблематична установка мансардного окна в крышу с декоративным кровельным покрытием. Дело в том, что крайне важно, чтобы гидроизоляционный слой крыши (который всегда есть под финишным кровельным покрытием) был надежно соединен с окладом и гидроизоляционным фартуком окна.

А для этого нужно, чтобы само окно оказалась расположенным в одной плоскости кровли. Для чего под раму окна устанавливают специальный подставочный брус – вот и все решение проблемы.

Строят сегодня также скругленные скаты. На них также возможна установка окна, только оно будет утоплено в саму плоскость крыши.

А вот для любителей созерцать звезды тоже есть свои решения: монтаж окна прямо в коньке крыши. Так освещение, конечно, получается максимальным.

Это реализуют двумя путями: либо располагают два окна по обоим сторонам от конькового бруса, на расстоянии 50 см от верха, и сам брус при этом остается нетронутым и продолжает выполнять свою несущую функцию дальше. Второй вариант – изначально построить стропильную систему без конькового бруса, с висячими и наслонными стропилами. А между окнами устанавливают специальный коньковый элемент.

Еще мансардные окна часто устанавливают в комбинации, для устройства под крышей зимнего сада. В таком случае между окнами по горизонтали и вертикали оставляют всего 100 мм, а количество самих окон остается неограниченным. Их ставят лесенкой, трапецией или в виде треугольника. Обычно для этой цели оклады делают по специальному заказу.

Финишные работы: фиксация деталей и гидроизоляция

Многие производители делают свои окна довольно удобными для монтажа, под стандартный шаг стропил:

Следующим шагом устанавливают систему водоотводных желобов, которые еще называются окладом окна. Этот элемент необходим для отвода атмосферных осадков.

Почти во всех современных мансардных окнах в комплект входит наружный специальный изоляционных оклад и весь необходимый крепеж, которых вполне достаточно. Но для уверенности в герметичности окна обычно специалисты советуют все-таки применять дополнительные изоляционные материалы.

Собирают оклад так: первым монтируют нижний элемент, потом боковые части и верхний. Затем прибивают кляммеры, а на них защелкивают нижнюю часть желоба:

Далее накладку крепят к раме, а по периметру окна укладывают уплотнитель для зимней герметизации. И, наконец, всю конструкцию желоба с уплотнителем прижимают накладкой:

Переходим к гидроизоляции окна. Так, утеплитель нередко закладывают между стропилами и откосами изнутри мансардного помещения, а снаружи оконную коробку изолируют манжетой.

Например, современные уплотняющие манжеты делают из специального паропроницаемого материала, по типу того, что укладывают под кровлю. В качестве дополнительного утеплителя также используют пояс из шерсти, который заталкивают между оконной коробкой и брусками крыши. Также прямо в коробку возможно встроить вспененный полипропилен.

Читайте также:  Технология нанесения шпаклевки на осб плиту и советы по выбору материалов

Изнутри помещения мансардное окно накрывают пароизоляционным фартуком. Он должен защищать оконный проем не только от влаги, но и от конденсата. Точнее сказать, фартук как раз и собирает конденсат:

Влагостойкая лента обеспечивает особенно плотное соединение окна с гидроизоляцией кровли. Без нее трудно обойтись, если окно приходится монтировать прямо в готовую крышу, ведь в таком случае к имеющейся гидроизоляции крыши уже сложно подобраться.

А снаружи полотна гидроизоляции заводят под кровельное покрытие:

Если вы все сделали правильно, ваша мансарда станет уютной, светлой и теплой. Благодаря наличию таких окон ее можно делить на зоны, ставить перегородки и обустраивать внутри подкровельного пространства отдельные, вполне функциональные помещения. Ведь площадь мансарды обычно равна площади всего дома!

А что вы решили обустраивать под крышей, и какое именно окно планируете ставить?

Установка мансардных окон

Окна Проф >> Окна инфо >> Установка мансардных окон: монтаж в готовую кровлю, в металлочерепицу

Пространство между кровлей и потолком может быть дополнительной жилой площадью. Как минимум, там можно устроить летнюю мансарду. Если утеплить крышу, добавить несколько батарей отопления, то пользоваться помещением можно круглый год. Установка мансардных окон добавит света, оживит комнаты.

Виды мансардных оконных проемов

Под двухскатной крышей наиболее простым вариантом будет вертикальное окно на фронтоне. Такие проемы дают освещение частично, интенсивность зависит от стороны света. Северная сторона в этом плане совершенно бесполезна. Плюс в том, что форму можно придать любую: трапеция, квадрат, прямоугольник или круг. Наклонные же дают освещение весь день, но с минимальным обзором. Любителей наблюдать за звездами такой обзор устроит.

Если конструкция кровли позволяет, вертикальные проемы сочетают с наклонными. Создается панорамный эффект, зрительно увеличивающий размеры комнаты.

Кровельные оконные проемы делают также утопленными или выступающими. Рама монтируется вертикально в обоих случаях, во втором – только на стадии основного строительства. Такое архитектурное решение выполняет функцию скорее слухового окна, чем источника света.

В этой статье речь пойдет о наклонных окнах, вмонтированных в кровлю. Они дают максимальный процент освещения, хотя и не слишком эстетичны снаружи.

Рамы и створки производят из алюминия, композитного материала, дерева различных пород, а также с его покрытием. Деревянные подходят для спален, гостиных, детских. Для кухни, ванной комнаты нужна рама из устойчивого к влаге материала.

Производители не ограничиваются квадратной и прямоугольной формой, но нестандартные (например, арочная) конструкции нуждаются в особой технологии установки. Это существенно увеличивает их стоимость.

По способам открывания выбирают центральную, боковую ось управления или их комбинацию.

Что следует предусмотреть при монтаже окон на крыше

Нарушение целостности кровельных слоев обернется проблемой, если браться за дело наспех. Чтобы работы велись единовременно и непогода не успела вмешаться, стоит заранее продумать все мелочи и подготовить материалы. Важно соблюсти технологию, тщательно изолировать оконный проем от попадания влаги и скапливания конденсата. В противном случае как минимум будут протечки, а утеплитель разрушится. Если пострадает древесина, возникнет угроза обрушения.

Для начала определяют требования к оконному проему:

  1. Оптимальное сочетание площади окна к площади помещения подчиняется пропорции 1:10. Соблюдение отношения позволит обойтись днем без искусственного освещения.
  2. Расстояние от верхней части рамы до пола берется около 2 м, от нижней для удобного управления створками – 1,2 м.
  3. Верхнее расположение фурнитуры определяет комфортную высоту 1 – 1,1 м от пола, рассчитанную на средний рост взрослого человека.
  4. Проем под оконную раму делается на 4-6 см шире и длиннее для монтажа утеплителя и изоляции.
  5. Расстояние от вентиляционного канала или дымоходной трубы должно быть не меньше 1 м, иначе большая часть света будет рассеиваться.
  6. От ендовы, от другого окна рекомендуется расстояние от 50 см.
  7. Хорошо, если скат крыши от 15 до 90 градусов. Меньше 15 градусов – это уже плоская крыша, на нее устанавливают другие конструкции окон.
  8. Высота расположения окна тем меньше, чем круче крыша.

Установка в кровлю с частым шагом стропил может потребовать вырезку стропильной ноги. Однозначно потребуется усиление конструкции, что потребует дополнительных расходов и точного расчета. Добавит прочности подвод балок под оконный блок, формирование рамы на внутренней стороне из деревянных брусков.

Инструменты, которые необходимы:

  • Шуруповерт;
  • Молоток;
  • Дрель;
  • Гвоздодер;
  • Степлер;
  • Саморезы, гвозди;
  • Уровень;
  • Маркер;
  • Измерительные инструменты;
  • Деревянные рейки, бруски;
  • Тепло-, гидроизоляционные материалы.

Для демонтажа готовой кровли понадобятся дополнительно циркулярная или ленточная пила, болгарка, ножницы по металлу.

Установка мансардных окон на видео

  1. Выделение проема и подготовка. Прежде чем взяться за инструменты, просчитайте размеры, место врезки.
  2. Закрепление оконной коробки.
  3. Подвод теплоизоляционного контура.
  4. Установка желобов для стока воды.
  5. Подгонка гидроизоляционного фартука.
  6. Монтаж оклада.
  7. Установка стеклопакета.
  8. Утепление и пароизоляция окна изнутри.

В видео автор покажет наглядно, как действовать правильно на металлочерепице:

Ошибки в монтаже приводят к плачевным результатам. Видео о том, как не нужно строить:

Установка мансардного окна в готовую кровлю

Реконструкция помещения не всегда бывает спланированной. Нередко приходится увеличивать жилплощадь для новых членов семьи или усовершенствовать приобретенный коттедж.

В полностью смонтированном кровельном пироге сложно определить расположение стропил. Для уточнения разбирают или вырезают часть обшивки. Лучше, конечно, иметь стропильную схему как на фото.

  1. Сначала наносят разметку в соответствии с плановой высотой нижнего и верхнего уровня рамы с учетом припуска на изоляцию.
  2. По контуру делают отверстия для разгрузки кровельных материалов.
  3. Проем в диффузной защите вырезают по диагонали, не доходя 10 см от контура. Вершины треугольников отрезают.
  4. Утеплитель вырезают, оставляют для утепления торцов, гидроизоляцию просто отгибают. Обрешетку и сплошное основание выпиливают на расстоянии 20 см от стропила. Кровельный материал снимают, оставляя зазор по 5см с каждой стороны до расположения рамы.
  5. Крепление проводят к обрешетке, поэтому ее усиливают по периметру в местах отсутствия.
  6. Раму без стеклопакета закрепляют установленными на ней кронштейнами к деревянным элементам крыши. Нижние кронштейны сразу закрепляют, верхние до конца не затягивают, оставляют для последующей регулировки.
  7. Стекло вставляют, проверяют в закрытом и открытом положениях. После проверки и регулировки, если есть проблемы, крепления можно закрутить, а стекло снова снять.
  8. Теперь вокруг рамы снаружи степлером закрепляют гидроизоляцию. Концы заправляют под кровельное покрытие.
  9. Оклад устанавливают сначала на нижнюю часть рамы, напуская фартук на листы кровли. Затем прикрепляют к боковым сторонам, верху рамы и обрешетки. В заключение прикладывают уплотнитель по внешнему контуру рамы.
  10. Внутренний проем оформляется за счет стропил с добавлением брусков из аналогичного пиломатериала. Бруски набивают сверху горизонтально, снизу – вертикально, оставляя зазор 8 – 10 см между бруском и обрешеткой. Такая форма проема не препятствует движению воздуха, не дает скапливаться на стекле конденсату. Линии примыкания коробки к раме проверяют по уровню на горизонтальность.
  11. К сформированному коробу скобами прибивают гидроизоляцию.
  12. Стеклопакет ставят на место. Остается только провести внутреннюю отделку оконного проема.

К готовым комплектам иногда производитель прилагает варианты внутренней отделки, но чаще они приобретаются отдельно.

Особенности монтажа мансардных окон вместе с крышей

Преимущества одновременного возведения крыши с монтажом окна очевидны:

  1. Ширину проема можно выбрать по своему усмотрению, внеся изменения в стропильную схему. Есть возможность дополнительно укрепить скаты сразу по всей длине.
  2. Установка окна на голые стропила проще, можно работать сразу на крыше.
  3. Не нужно разрушать конструкцию кровельного пирога с риском нанести случайный ущерб.

При монтаже учитывают высоту кровельного материала, чтобы после его укладки рама не находилась ниже его уровня. Набивают рамку из брусков обрешетки нужной толщины по периметру.

Над верхней частью рамы делают дренажный желоб, который будет находиться под слоем кровельного материала для отвода конденсата. Его крепят к горизонтальному бруску обрешетки немного наклонно. Для плотного прилегания вертикальные куски обрешетки выпиливают под размер желоба.

Монтаж мансардного окна в металлочерепицу

Порядок и характер операций с металлочерепицей идентичен крыше с мягким покрытием. Разве что демонтаж материала должен быть более аккуратным:

  1. Болгаркой делают начальный надрез около 10 см на черепице.
  2. Дальше работают ножницами по металлу, чтобы не повредить летящими искрами защиту.
  3. После монтажа оконной коробки покрытие восстанавливают снятой черепицей либо листами оцинкованного металла с полимерным покрытием подходящего цвета.

С металлочерепицей приходится учитывать высоту волны, профиля при наложении гидроизоляционного фартука. Для высоко профилированного материала разработан специальный оклад с усиленными бортами. Принцип работы с ним такой же.

Установка мансардных окон velux (велюкс)

С полным набором комплектующих и подробной инструкцией по монтажу окон velux (велюкс) установка занимает всего лишь несколько часов. Особенность работы с продукцией этого производителя – крепление рам к стропилам.

Мансардные окна Velux

Условия установки для длительной эксплуатации:

  1. Угол ската может быть от 15 до 90 градусов.
  2. До верхней рамы расстояние от пола 185-220 см.
  3. Для плоских кровельных покрытий толщиной до 1,6 см (битумная черепица, кровельная плитка) используют алюминиевый оклад ESR, для профильных с высотой профиля до 12 см (профнастил, черепица из композита, металла, керамики) – алюминиевый оклад EWR.
  4. Комбинированную установку производят с использованием того и другого вида оклада.
  5. Если нельзя установить оклад из-за особенностей кровли, его заменяют на накладки ZWR.
  6. Пароизоляцию обеспечивает фартук ВВХ.
  7. С наружной стороны металлические крепления прикручивают на расстоянии 10,3 см от углов рамы.
  8. Вопросы тепло-, гидроизоляции решают комплекты BDX и BFX посредством теплоизоляционного контура и гофрированного фартука с дренажным желобом.

Действия при монтаже после выделения проема в скате крыши:

  • Створку вытаскивают из рамы и прикручивают угловые крепления;
  • Монтируют водонепроницаемый оклад;
  • Фиксируют раму;
  • Вставляют створку и отлаживают фурнитуру;
  • Производят укладку тепло-, гидроизоляционного комплекта с наружной стороны ската.

Компания velux не только обеспечивает качественной продукцией с комплектующими для стандартной и нестандартной кровли, но и устанавливает ее с гарантией. Можно обустраиваться в мансарде, не боясь протечек.

В заключение

Если вы изучили инструкции и вам показалось, что вы успешно врежете окно своими руками, подумайте еще раз. Без опыта сложно избежать ошибок. Надежнее будет обратиться за услугой к профессионалам, а описание использовать для контроля за процессом. В итоге получите качественное окно, а также мастер-класс по его установке.

Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция по установке

Считается, что обустройство жилой мансарды сложнее и дороже, чем строительство обычной неутеплённой кровли с холодным чердаком. Этому есть причины:

  • Необходимо качественно теплоизолировать мансарду.
  • Нужно правильно смонтировать пароизоляцию и супердиффузионную влаго- и ветрозащитную мембрану.
  • Требуется установить мансардные окна, как этого требует производитель.

С последним пунктом часто возникают проблемы. Ошибки при монтаже окон на мансардном этаже сводят на нет все преимущества этого помещения. В результате косяков неграмотных строителей мансардные окна протекают в дождь, а с потолка, порча отделку, капает конденсат. Неудивительно, что многие застройщики с недоверием относятся к мансардам, считая, что лучше возводить коттедж по старинке. Избежать самых распространённых ошибок при врезке мансардного окна в кровельный пирог с гибкой черепицей, вам поможет наша видео- и фотоинструкция, где рассказывается:

  • Как рассчитать размеры мансардного окна в зависимости от площади помещения.
  • Как выбрать место в кровле мансарды для монтажа окна.
  • Как подготовить оконный проём для установки мансардного окна.
  • Как установить коробку и оклад мансардного окна.
  • Как смонтировать желоб для отвода конденсата.
  • Как сделать гидроизоляцию в местах примыкания.
  • Как установить оклад мансардного окна и сделать тепло- и пароизоляцию.

Установка мансардного окна: планирование

Смонтировать мансардное окно можно как на этапе строительства мансарды, так и на готовой утеплённой крыше с уже уложенным финишным покрытием и слоями пароизоляции и гидро- и ветрозащиты. В первом варианте работы ведутся последовательно, шаг за шагом и, обычно, не вызывают затруднений. Во втором случае нужно поломать голову, как врезать окно в соответствии с рекомендациями производителя, пройдя через весь пирог кровли мансарды с гибкой черепицей.

Основные сложности установки мансардного окна, оставленного «на потом» — придётся аккуратно демонтировать или прорезать, двигаясь изнутри-наружу:

  • внутреннюю обрешётку под отделку мансарды;
  • пароизоляцию;
  • утеплитель;
  • супердиффузионную мембрану (влаго- и ветрозащиту);
  • обрешётку и контробрешётку;
  • распилить плиты ОСП под проём;
  • частично удалить вокруг проёма под окно гибкую черепицу.

Ширина мансардного окна задаётся шагом стропил. Если застройщик не хочет устанавливать узкое окно, подгоняя его под стропила, смонтированные на расстоянии, например, 60 см друг от друга, то придётся вырезать одну стропильную ногу, усиливать конструкцию и т.д. Это увеличивает вероятность ошибок у монтажников, сроки и смету на работы. Отсюда:

Для ориентира руководствуемся следующими цифрами:

  • Мансардные окна рекомендуется врезать в крыши с углом ската от 15 градусов.
  • Площадь окна выбирается по формуле: на 10 кв. м пола мансарды должно приходиться 1 кв. м остекления.
  • Верхняя часть мансардного окна (от пола) располагается на высоте около 2-х м, а нижняя часть примерно 1.2 м.
  • Проём под мансардное окно должен быть шире его минимум на 4 см, оптимально на 6 см.
  • Длина проёма примерно на 4.5-5 см больше длины мансардного окна.

Этапы монтажа мансардного окна

Я решил самостоятельно установить мансардное окно в доме. Пирог кровли: стропила – доска сечением 15х5 см, паропроницаемая влаго- ветрозащитная мембрана, горизонтальная и вертикальная обрешётка, ОСП, подкладочный ковер, гибкая черепица. Возникли вопросы:

  • Как правильно установить мансардное окно?
  • Как подготовить проём?
  • Как крепить окно на мансарде?
  • Как отвести конденсат?
  • Для чего нужен оклад и как его установить?

Оклад (металлическая рамка) – это система желобов для герметичного объединения мансардного окна с кровельным покрытием. Оклад отводит от мансардного окна дождевую воду и влагу при таянии снега.

Вся работа по установке окон на мансарде разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Подготовка проёма.
  2. Сборка и монтаж теплоизоляционного контура.
  3. Установка коробки мансардного окна в тепловую рамку.
  4. Установка створки (стеклопакета).
  5. Регулировка бокового зазора и притвора окна.
  6. Установка желоба для отвода конденсата.
  7. Монтаж гидроизоляционного фартука.
  8. Установка оклада.
  9. Утепление откосов вокруг окна и восстановление пароизоляционного контура изнутри помещения.

Расскажем о ключевых этапах монтажа мансардного окна и о том, как избежать ошибок.

Ссылка на основную публикацию