Что делать, если вздулся ламинат: советы

Вздулся ламинат: 7 советов, что делать

В настоящее время ламинат занимает лидирующие позиции среди напольных покрытий, и это не удивительно. Он отлично смотрится, имеет огромный выбор расцветок и фактур, что позволяет подобрать нужное покрытие под любой дизайн. Кроме того, он легко и быстро монтируется даже самостоятельно без помощи рабочих, неприхотлив в эксплуатации и отличается низкой стоимостью. Однако, несмотря на все преимущества этого покрытия, существует один недостаток — под воздействием различных факторов ламинат может вздуться. Это может спровоцировать попадание жидкости на напольное покрытие, неправильный монтаж или некачественность самого материала.

Для устранения этого дефекта необязательно обращаться к специалистам, можно все сделать самостоятельно, но необходимо установить причину возникновения вздутия, затем прибегнуть к методам его устранения. Итак, что же делать, если вздулся ламинат? Разбираемся в особенностях проблемы и способах ее решения.

Конструкция

Если вы решили самостоятельно иметь дело с ламинатом, необходимо понимать, как он устроен. В основе панели лежит доска ДВП или ДСП, с двух сторон которой расположены небольшие разъемы-замки для возможности соединения плит при монтаже. От толщины этого слоя зависит прочность покрытия. С нижней его стороны находится защитный слой. Он напоминает собой плотный лист бумаги, который с одной стороны покрыт водонепроницаемой пленкой и защищает от проникновения влаги.

На верхней части ДВП находится декоративный слой. Это бумага, на которую нанесен рисунок. Бумагу покрывает меламиновый слой и слой из акриловых смол. Это покрытие защищает плиту от внешних воздействий, и чем оно качественней, тем лучше защита и, следовательно, выше цена ламината.

Производители могут добавлять дополнительные слои: шпон из натуральной древесины, подложка, защитное лицевое покрытие или влагозащищенная оболочка. Естественно, добавление слоев несет за собой увеличение стоимости облицовочного материала.

Классификации ламината

Прежде, чем устанавливать такую облицовку, необходимо принимать во внимание то, что она имеет классификацию по износостойкости и влагостойкости.

Износостойкость

Этот параметр определяет место, где можно класть ламинат. Каждый класс обозначается цифрами и указывается на упаковке:

  1. 21, 22, 23 классынизкийуровень износостойкости. Покрытие не выносит повышенного уровня влажности или большой проходимости людей. Такой ламинат используют в спальнях, либо для временного покрытия пола. 23 класс считается более устойчивым и его можно стелить в жилых помещениях, но стоит учитывать, что большие нагрузки он выдерживать не может.
  2. 31, 33 класс — ламинат, способный выдержать интенсивную нагрузку. Может использоваться для полов коридоров, прихожих и т.п..
  3. 34 классмаксимально износостойкий материал. 34 класс ламината способен долгое время находиться под воздействием воды без угрозы деформации. Такое покрытие предназначено для общественных заведений (кафе, рестораны, кинотеатры т.д.).
  4. 42, 43 класс — материал высшего класса. Изготавливается исключительно под заказ. Применяется в помещениях, где пол должен выдержать максимальную нагрузку (вокзалы, аэропорты и т.д.). В жилых помещениях ламинат такого класса использовать нерационально и нецелесообразно.

Влагостойкость

При правильном выборе материала по этому параметру, можно говорить о том, что проблема со вздутием ламината из-за попадания на него влаги не возникнет. Итак, по влагостойкости ламинат делится на:

  1. Влагостойкий — покрытие, которое не боится влияния влаги. Такой материал имеет дополнительное восковое покрытие или покрытие смолами с влагостойкости эффектом. Предназначен для помещений с повышенной влажностью (ванная комната, кухня и т.п.).
  2. Водостойкий — материал, выдерживающий прямой контакт с жидкостью в течение нескольких часов.

Грамотный выбор ламината по степени влагостойкости даёт гарантию, что воздействие внешних факторов не будет негативно сказываться на покрытии и, соответственно, не будет причиной вздутия ламелей. Если же деформация произойдет, можно смело исключать влияние извне и искать другую причину.

Причины вздутия ламината

Есть мнение, что при появлении вздутия, необходимо демонтировать и полностью заменять все покрытие пола. Однако это не так. Необходимо оценить повреждение и выяснить его причину. В некоторых случаях можно обойтись заменой одной или нескольких ламелей.

Что же может спровоцировать вздутие ламината? Рассмотрим эти причины подробнее:

  1. Некачественная продукция. Чтобы выбрать качественное покрытие, необходимо ознакомиться с его параметрами: ламинат должен подходить для облицовки выбранной вами комнаты. Лучше не экономить и выбрать качественный товар зарекомендовавшей себя фирмы, так как сэкономив при покупке материала, в скором будущем можно понести гораздо большие убытки на его ремонт.
  2. Нарушение технологии сборки базы под ламинат. В процессе укладки базовой поверхности необходимо обеспечить сухость и ровность основания, иначе на плоскости ламината возникнет деформация. Бывает, что новый ламинат кладут поверх старого, не используя подложки, что категорически нельзя допускать! Столь же важно следить, чтобы качество подложки соответствовало выбранной доске.
  3. Несоблюдение технологии сборки ламината. Если сборка ламината осуществляется своими силами, то нарушение или несоблюдение необходимой величины зазора между стеной и ламинатным покрытием встречается чаще всего. Плиты ламината имеют свойство изменяться в размере при нарушении температурного режима или уровня влажности. Для обеспечения возможности компенсировать расстояние и сохранять форму покрытия без деформации, необходимо во время укладки ламината оставлять зазор между покрытием и стеной в размере 1-1,5 см. Иначе доски будут деформироваться. Бывает, что панели крепят гвоздями. Это разрушает слои, которые защищают ламинат от внешних воздействий, что сказывается на панели.
  4. Попадание воды. К большому сожалению, ламинат очень восприимчив к воде. Даже небольшой объем жидкости способен его деформировать. Конечно, более качественный материал обладает повышенной устойчивостью к влаге, однако в помещениях с высоким уровнем влажности рекомендуется ламинат не использовать.

Причину, по которой произошло вздутие ламината, нам помогает выявить характер деформации:

  • Деформация в стыках. Такая деформация характерна при влиянии воды. Если ламели имеют неплотную стыковку в связи с неправильным монтажом либо некачественным материалом, вода проникает к деревянному основанию ламината. Это вызывает его расширение и влечет за собой повреждение покрытия.
  • Образование волн возникает если в процессе укладки не был учтен компенсационный зазор между стеной о полом.

Советы по устранению вздутия

Если вы пользовались услугами ремонтной бригады при монтаже ламината и нарушение рельефа покрытия произошло в гарантийный срок, обратитесь в обслуживающее вас агентство. Они должны либо восстановить панели, либо выплатить денежную компенсацию.

При низком качестве материала

Если ламинат вздулся из-за некачественного материала, необходимо произвести замену всего покрытия. Такой вариант надо предвидеть и продумать заранее, чтобы избежать двойной оплаты. Желательно приобретать качественный ламинат (33 класса), чтобы исключить такой дефект и защититься от возникновения подобных неприятностей.

При воздействии воды

Если на ламинат попала вода, необходимо снять поврежденные панели для того, чтобы удалить жидкость под покрытием. Для этого недалеко от деформированного участка снимают аккуратно плинтус и разбирают панели до нужного места, просушивают их и обязательно заменяют подложку. Если ремонт начали быстро и вода не застоялась, то этой операции вполне достаточно, — можно класть ламинат на место.

Если же вода воздействовала на ламинат продолжительное время, необходимо заменить несколько ламелей, так как в них могли начаться необратимые процессы. Дешевые модели ламината больше подвержены деформации, и обычно требуется полная замена ламелей. Более качественное покрытие после полного высыхания возвращается в исходное состояние, и покупку новых ламелей можно избежать.

Бывает, что необходима замена небольшой части облицовки, а подобрать нужные доски с подходящим цветом, рисунком и фактурой очень сложно. В этом случае можно использовать ламели, которые находятся под мебелью. Для этого ламинат в скрытой зоне необходимо заменить на ламинат той же фирмы и той же серии, но другого цвета. Главное, чтобы замки совпадали. Таким образом у вас будет необходимый ламинат для замены поврежденной зоны.

В дальнейшем, при расчете необходимого количества покрытия, необходимо учитывать несколько ламелей про запас.

При несоблюдении компенсационного зазора

В этом случае необходимо произвести демонтаж плинтусов и определить, в каком месте ламели находятся впритык к стене. Затем необходимо снять и подрезать ламели. Полученный зазор закроется плинтусом.

Для того, чтобы избежать полного демонтажа покрытия, необходимо вынести из комнаты мебель, снять плинтуса и от каждой стены отмерять 10-15 мм. Затем по отмеченной линии лобзиком подрезать доски ламината. При проведении таких манипуляций покрытие выравнивается за несколько дней.

Чтобы ускорить процесс выравнивания ламината, на поврежденный участок необходимо поставить тяжелый предмет. Когда напольное покрытие вернется в исходное положение, можно вернуть на место плинтус и закрыть получившийся зазор.

Существует еще один способ избежать полного демонтажа покрытия, но он более трудоемкий. Это замена только поврежденных досок. Для этого внутри деформированной доски необходимо нарисовать прямоугольник, который на несколько сантиметров будет меньше периметра этой плиты. Затем аккуратно вырезать прямоугольник по намеченной линии и при помощи стамески вытянуть его. Когда соединения покрытия ослабнут, вытянуть оставшуюся часть вырезанной ламели. Ряд досок, прилегающих к этой панели необходимо на 10 мм подбить к стене и срезать замок со стороны пустоты. Далее взять новую панель, обработать клеевым составом по периметру и под углом 45 градусов опустить в образовавшуюся нишу. На некоторое время придавить тяжелым предметом.

Очень важно вовремя отреагировать на появление деформации.

Меры защиты ламината от воздействия влаги

Для того, чтобы предотвратить попадание влаги во внутреннюю часть ламели, используется специальный воск. Он защищает покрытие при проведении влажной уборки и от случайно пролитой жидкости. Воск заполняет промежутки в стыках водостойким слоем для того, чтобы жидкость не проникала через них внутрь покрытия.

Перед обработкой ламината воском необходимо обязательно удалить все пятна, вытереть пыль и просушить ламинат. Затем с помощью шпателя нанести воск тонким слоем на стыки между досками и полировать пол с помощью впитывающей тряпочки либо монодисковой машины для полировки. После проведения полировки необходимо проверить, что воск заполнил все стыки и трещины, если они имеются, но ни в коем случае не остался на поверхности ламината. Это очень важно! Через 3-4 часа проводится повторная полировка. Ходить по полу после полировки можно только через 10 часов.

При проведении работ с полиролью необходимо обязательно надевать респиратор и хорошо проветривать помещение, так как при высыхании воск выделяет пары, которые способны нанести вред здоровью человека.

Для защиты ламината от влаги существуют также специальные полироли. Они создают на поверхности напольного покрытия влагоотталкивающую пленку, которая препятствует попаданию влаги во внутренние слои ламелей.

Следует учесть, что данные способы защищают ламинат от деформации только в том случае, когда контакт с водой не длительный. При обильном попадании влаги или состоявшейся луже деформации не избежать.

Правила предотвращения деформации

Чтобы избежать появления вздутия ламината, следует придерживаться следующих правил эксплуатации покрытия:

  1. Делать свой выбор только в пользу качественных изделий проверенных производителей. В этом случае есть уверенность, что покрытие выполнено из качественных материалов и не будет деформироваться даже при длительном контакте с водой.
  2. Класс изделия должен соответствовать его применению.
  3. Подложка под ламинат должна быть тщательно подготовлена и иметь надежный слой гидроизоляции.
  4. При монтаже ламелей необходимо соблюдать все требования и учитывать компрессионное пространство между полом и стенами.
  5. Влажную уборку необходимо проводить аккуратно. На поверхности ламината не должно оставаться луж.
  6. Нельзя нарушать целостность покрытия. Если необходимо крепить к полу мебель, радиатор и т.п., необходимо соединить предметы через отверстия в панелях непосредственно со стяжкой.
  7. Использовать специальные воски или полироли, чтобы защитить ламинат от периодического воздействия на него влаги.

Правила ухода за ламинатом

От качества ухода за поверхностью ламината зависит его долговечность. Чтобы сохранить эстетичный вид и привлекательность, необходимо вовремя удалять влагу и загрязнения, проводить сухую уборку при помощи метлы, веника или пылесоса. Чтобы избежать повреждения ламината, мыть полы допускается не чаще двух раз в неделю с особой аккуратностью.

Для сохранения первоначального вида ламината необходимо пользоваться некоторыми правилами:

  1. Исключить использование абразивных и аммиачных моющих средств.
  2. Защищать покрытие от механических воздействий.
  3. Ограничить использование моющих средств.
  4. Своевременно устранять влагу, горячую и кислотную жидкость.

Небольшие царапины могут привести к необратимым последствиям. Так как через них влага может проникнуть к основанию ламелей и испортить их. При появлении царапины следует использовать специальный карандаш.

Устранять пятна и стойкие загрязнения необходимо только проконсультировавшись со специалистом.

При должном уходе ламинат будет служить вам верой и правдой долгое время. А в случае возникновения повреждений вы легко можете устранить дефект своими силами, следуя нашим инструкциям.

Что делать, если вздулся ламинат

Качественный ламинатный пол, уложенный на профессиональном уровне, создает впечатление монолитного и одновременно очень надежного напольного покрытия. Вздувшиеся кромки на стыках становятся полной неожиданностью, приходится искать варианты ремонта, возможности исправить вздувшийся ламинат без разборки. К счастью, такие способы существуют, и не всегда ремонт оканчивается заменой вздувшегося ламината.

Чистая влага почти не проникает внутрь шва, тогда как мыльная вода затекает почти мгновенно

  1. Почему вздувается ламинат
  2. Можно ли отремонтировать вздувшийся ламинат без разборки
  3. Как отремонтировать вздувшийся ламинат
  4. Что делать, если ламинат вздулся от воды
  5. Что делать, если ламинат вздулся на стыках
  6. Профилактика появления вздутия ламината
  7. Заключение

Почему вздувается ламинат

Ситуация выглядит не столь однозначной, как может показаться на первый взгляд. Да, если ламинат вспучился на стыках, это еще не означает, что причиной повреждения является влага или прямой контакт с водой. Хотя, конечно, вода играет не последнюю роль. Ещё больше вопросов возникает, когда вдруг в комнате вздулся ламинат водостойкого класса, который, по заверениям производителей, вообще должен выдерживать затопление водой.

В список наиболее распространенных причин входят следующие:

  • Бракованные ламели. Это примерно 10% всех причин вздутия ламината после укладки. Ситуация заключается в том, что распознать бракованный или некондиционный материал довольно сложно, ситуация становится более-менее ясной уже на этапе, когда ламинат вздулся;
  • Вторая причина, по которой вдруг может вздуться покрытие, это нарушение технологии укладки и размещения мебели в комнате. Такое встречается в том случае, если укладку выполняют непрофессионалы;
  • В подавляющем большинстве случаев причиной того, что покрытие вздулось, является влага, как в жидкой форме, так и в виде водяных паров.

Ламинат вздулся из-за нарушения технологии укладки, проблема решается сушкой и увеличением размера зазоров на стыках

В последнем случае ситуация с ламинатом, разбухшим от воды, говорит о том, что хозяева не предприняли никаких мер по устранению и удалению влаги. Даже если квартиру или помещение затопило водой, это еще не является приговором для ламината. Большая часть влаги проникает внутрь древесностружечной плиты через торцевые поверхности. Размер кромок невелик, пока торцы не вздулись, всегда можно предпринять профилактические меры.

Можно ли отремонтировать вздувшийся ламинат без разборки

Из всех перечисленных случаев только откровенный брак и некондиция требуют полной замены ламинатного покрытия. Если ламинат намок и вздулся, то это не означает, что нет возможности привести его в порядок, пусть даже с небольшими дополнительными издержками. Ремонтировать откровенный брак нет смысла и экономически просто невыгодно.

Вздутие на стыках вполне реально отремонтировать

Еще один достаточно спорный случай, стоит ли ремонтировать и искать способы устранения вздутия ламината, если материал был уложен нерадивым мастером с нарушением технологии. В этом случае потребуется снять хотя бы одну ламель и убедиться, что в древесно-стружечной плите нет серьезных трещин и наколов в районе замков. Если приподнялся сухой ламинат, пусть даже уложенный без компенсационных стыков, то установить покрытие не составит особого труда. Другое дело, если к существующим повреждениям кромки вздулись из-за неправильной сушки покрытия.

Если вздулся наружный слой, то ламинат лучше заменить

Как отремонтировать вздувшийся ламинат

Понятно, что возиться, восстанавливать, реставрировать ламинатное покрытие имеет смысл только в случае, если это дорогостоящий брендовый материал известной фирмы. Китайский ламинат, даже если покрытие вздулось на какие-то доли миллиметров, ремонтировать нет смысла. Все равно кромки быстро вытрутся подошвами домашней обуви, и на полу образуется специфический рисунок сетки, но хуже всего то, что если покрытие будет залито повторно, то рассчитывать на такие мелочи, как вздувшиеся кромки, уже не приходится, ламинат придётся снимать и выбрасывать.

Что делать, если ламинат вздулся от воды

Можно попытаться отремонтировать покрытие без разборки и демонтажа ламелей. Как правило, на качественном ламинате влага проникает относительно не глубоко в толщу плиты, даже если пленка вздулась на кромке. Главное, чтобы не было пузырей и волн, свидетельствующих о том, что влага проникла достаточно глубоко внутрь ламели.

Читайте также:  Станок для гибки арматуры своими руками (чертеж + фото)

Последовательность выполнения работ по спасению намокшего ламината выглядит следующим образом:

  • Удаляем остатки воды с поверхности. Вторым заходом с помощью пылесоса собираем весь мусор, пыль, которые могли бы попасть в зазоры между ламелями;
  • Второй этап — сушим материал. Особое внимание местам, где вздулись кромки;
  • Подготовленные к реставрации поверхности проклеиваем и сушим повторно.

Из всех операций наиболее сложной можно считать процесс сушки.

Детская присыпка хорошо удаляет влагу из замков

Причина достаточно проста: резкое испарение влаги приведет к деформации ламели. Вздувшиеся поверхности можно высушить достаточно быстро, но кромки потеряют свою первоначальную прямую форму, и привести их в исходное состояние будет очень сложно.

В местах, где покрытие вздулось особенно сильно, нужно уложить фильтрационную бумагу. Можно использовать ленту с зашитой внутри прокаленной солью или силикагелем. Операцию придется повторить несколько раз. Можно даже засыпать тальк. Подобная процедура требует достаточно много времени и сил, но в результате волокна и слои ламината, которые вздулись, сохранят превоначальную форму и гибкость.

По завершению сушки нужно будет отогнуть кромку ламели и с помощью острого ножа выполнить горизонтальный подрез вдоль линии поверхности, которая вздулась. Целые участки не трогаем.

Остаётся лишь с помощью ножа и шприца с ПВА проклеить линию подреза. На кромку укладывается полиэтиленовая пленка, и ламинат нагружается гнетом весом не менее 10 кг на каждые 30 см длины стыка. Благодаря тому, что ПВА при высыхании дает существенную усадку, все те места, которые вздулись на ламинате, будут прихвачены клеем на одном уровне с неповрежденными участками.

Что делать, если ламинат вздулся на стыках

Пучение и коробление кромок ламелей является следствием нарушения технологии укладки покрытия. Зачастую мастера при настилании ламината искусственно подрезают глубину паза на замке, для того чтобы скрыть линии стыков. Считается, что пол без швов выглядит намного более привлекательным, чем с сеткой швов. Подобная техника требует хороших навыков и кропотливой подгонки замков. Если ограничиться простым пропилом паза, то не нужно удивляться, что ламинат вдруг вздулся при смене погоды или перед началом отопительного сезона. В этом случае замки в местах, которые вздулись сильнее, обрезают ножом, а саму ламель меняют или приклеивают к основанию.

Сложнее выглядит ситуация, когда кромки вздулись из-за подвисания ламината. В этом случае ламель хлопает, что приводит к задиранию материала на торцах панели. Со временем верхний слой пленки вытирается или может вздуться, если в замок попадет мелкий песок.

Иногда приходится переукладывать ламель, вырезать замки и укладывать ее на клей, размер шва не менее 2 мм

В первую очередь необходимо устранить подвисание ламината, обычно под панель в местах максимального прогиба и под участками, где края вздулись, сильнее всего сверлим отверстия и загоняем под подкладку клеевую пробку из силиковоного герметика. Дополнительно необходимо продуть стыки и заполнить их тонким слоем уплотняющего противоскрипного герметика.

Профилактика появления вздутия ламината

Наиболее уязвимыми участками ламинатного покрытия считаются зоны примыкания к плинтусам под радиаторами отопления, к балконным дверям, к порожку на входе в дом. Как правило, в этом месте ламинат чаще и больше всего контактирует с водой и теплом. Их сочетание обычно является пагубным для древесно-стружечного материала. Кроме того, практика показывает, что нельзя оставлять воду на ламинате в условиях сквозняка, результат практически всегда один и тот же, прессованные древесные волокна вздулись в течение двух-трех часов сушки потоком воздуха.

Если ламинат еще не вздулся, но видно, что кромки вот-вот поднимутся из-за большого количества воды, то вполне возможно предупредить проблему, чем в будущем реставрировать пол. В первую очередь необходимо высушить повреждённые участки. Для этого кромки временно фиксируют алюминиевой планкой – порожком, а на ночь на ламинат можно уложить электричесую грелку. Если вода попадает на этот участок ламината постоянно, то и плиту нужно будет обработать силиконовым герметиком, обычно спрей хорошо вытесняет капиллярную влагу из микротрещин внутри ламелей.

Перед обработкой мастикой пол моют средством на основе изопропилового спирта и сушат

Остальную часть ламинатного покрытия в доме или в квартире нужно будет регулярно обрабатывать защитными материалами. Лучшим способом избежать ситуации, когда ламели вдруг вздулись после мытья полов, считается использование защитных мастик. На высококлассном покрытии с замками типа лок можно обрабатывать только стыки между плитами. Чтобы гарантированно защититься от любых подтоплений, достаточно обрабатывать поверхности один-два раза в году.

Для ламинатных полов средней и бюджетной ценовой категории обработку нужно выполнять чаще, и особое внимание обращать на места, где стоят ножки и опоры мебели. Именно в этих местах чаще всего забывают о профилактике, поэтому нередко бывает так, что после переустановки мебели в кухне или в зале ламинат вдруг может вздуться.

Заключение

Исправить вздувшийся ламинат без разборки не сложно, но требует определенных затрат времени и сил. Если покрытие было уложено на прогрунтованное основание и обязательно с использованием пароизоляционной мембраны, то риск вздутия будет минимальным. Попытка сэкономить на любой подготовительной операции оборачивается существенными расходами на восстановление и реставрацию покрытия.

Вздулся ламинат – что делать: рекомендации и советы профессионалов

  1. Почему вздулся ламинат. Причины и последствия
  2. Как исправить вздувшийся от воды или влаги ламинат
  3. Что делать, если ламинат вздулся из-за неправильной укладки
  4. Как избежать вздутия ламината

Ламинат – один из самых востребованных материалов, который широко используется в качестве напольного покрытия. Этот материал легко и быстро монтируется, для его укладки не требуется посторонней помощи, специальных навыков и инструментов. При невысокой стоимости он отличается отличными эксплуатационными характеристиками и прекрасно смотрится в любом интерьере.

Несмотря на все свои достоинства, ламинат имеет один недостаток: он деформируется и приходит в негодность при длительном воздействии влаги. Поэтому эксплуатировать его нужно с осторожностью, а в том случае, если ламинат вздулся или напольное покрытие «пошло волнами», нужно точно знать, что делать. Не стоит торопиться и собирать средства на замену пола, ведь проблему можно решить менее радикальными методами. Для того, чтобы исправить вздувшийся ламинат и вернуть помещению прежний презентабельный вид, достаточно воспользоваться нашими советами.

Почему вздулся ламинат. Причины и последствия

Почему вздувается ламинат, если общеизвестно, что это напольное покрытие устойчиво к внешним воздействиям, неприхотливо в уходе и эксплуатации, практично и долговечно? Ответов на этот вопрос существует несколько. Естественно, что необходимость ремонта чаще всего возникает при появлении на поверхности ламинированного пола видимых дефектов. Причем, в первую очередь, следует определить, почему вздулся ламинат, а также какие причины и последствия этого явления.

Причины и последствия вздутия ламината могут быть следующие:

  • Ламинат эксплуатируется в помещении со слишком высоким уровнем влажности. В соответствии с требованиями к эксплуатации его не рекомендуется эксплуатировать в помещениях, постоянная влажность воздуха в которых превышает 80%. Иначе ламинат впитает влагу и нарушится целостность напольного покрытия.
  • Слишком часто и неаккуратно выполняется влажная уборка. Ламинированные полы достаточно протирать влажной тряпкой один раз в неделю и при этом нужно следить, чтобы после уборки на поверхности ламината не оставалась вода. Она может протечь через стыки и уменьшить прочность соединения.
  • Неправильный монтаж ламината. Для того, чтобы ламинат в процессе эксплуатации не вздувался, между напольным покрытием и стенами еще при монтаже необходимо оставлять зазор 15-20 мм. Если этого не сделать, со временем могут появиться «волны».
  • Низкое качество ламината. Следует использовать ламинат того класса, который будет полностью соответствовать условиям эксплуатации в конкретном помещении. Иначе напольное покрытие очень быстро придет в негодность.
  • На пол пролили воду. Если на пол пролили какую-нибудь жидкость, не стоит затягивать и лучше сразу удалять ее с поверхности ламината. Ведь этот материал быстро впитывает в воду и может разбухнуть.

Разумеется, что полную замену напольного покрытия придется выполнить только в том случае, если ламинат оказался плохого качества. Во всех остальных случаях будет достаточно точечного ремонта, т. е. замены одной или нескольких панелей.

Как исправить вздувшийся от воды или влаги ламинат

Не секрет, что от попадания воды на поверхность не застраховано ни одно напольное покрытие. Может случиться что угодно: упасть чашка с чаем, выплеснуться вода из аквариума или произойти многое другое. В этом случае возникает логичный вопрос: как исправить ламинат, вздувшийся от влаги или воды?

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется обрабатывать ламинированный пол специальными составами с содержанием воска или водоотталкивающими полиролями.

На первый взгляд, подобная проблема несущественна, однако все равно придется выполнить текущий ремонт. Конечно, бывает и так, что при высыхании панели возвращаются в исходное положение, но это, скорее, исключение, чем правило, и касается только ламината высокого качества. Если ламинат вздулся от воды, то, скорее всего, под панелями осталась часть влаги.

Для того, чтобы удалить влагу и исправить дефект, нужно выполнить следующие действия:

  • Аккуратно демонтировать плинтус с той стороны, к которой ближе всего находится поврежденный участок.
  • Соблюдая последовательность, разобрать пол до места повреждения.
  • Тщательно вытереть накопившуюся на подложке влагу.
  • Заменить испорченные панели на новые.
  • Выполнить все операции в обратном порядке.

Если поврежденному напольному покрытию несколько лет, достаточно сложно будет подобрать подходящий рисунок и цвет. В этом случае можно снять панели, которые скрыты под мебелью, и поменять их местами с поврежденными полосами или заменить наиболее подходящими новыми.

Для того, чтобы не возникло проблем при замене поврежденных панелей, рекомендуется уже при укладке ламината оставлять несколько полос про запас. Именно их можно будет использовать вместо испорченных досок.

Что делать, если ламинат вздулся из-за неправильной укладки

Если вздулись края или стыки ламината, причина, скорее всего, кроется в неправильной укладке напольного покрытия. Ламинированный пол может деформироваться из-за того, что при монтаже не оставили нужного зазора между полом и стенами. В этом случае следует провести небольшой ремонт исключить причины дефекта.

Для этого нужно проделать следующие действия:

  • Аккуратно снять плинтуса по периметру помещения.
  • Определить, какие полосы плотно прилегают к стенам.
  • Отметить карандашом эти полосы.
  • Аккуратно их обрезать, используя столярный нож или специальную пилу.
  • Оставить между ламинатом и стеной зазор 15-20 мм.
  • Установить на место плинтуса.

Нужно учесть, что еще одной причиной вздутия ламината может стать отсутствие зазора между напольным покрытием и трубами отопления, фиксаторами дверей и другими предметами, выступающим из пола. В этом случае тоже нужно сделать так, чтобы расстояние между ламинатом и этими предметами было примерно 10-15 мм.

Фиксаторы дверей и другие предметы нельзя прикреплять к ламинату. Нужно крепить их к основанию пола, делая отверстия в напольном покрытии. В противном случае это тоже может вызвать вздутие напольного покрытия и нарушение его целостности.

Как избежать вздутия ламината

Возможность вздутия ламината нужно предусматривать заранее.

Для того, чтобы этого не произошло, нужно следовать простым и действенным советам:

  • Приобретайте качественный ламинат проверенного производителя.
  • Следите, чтобы класс ламината соответствовал условиям его эксплуатации.
  • Тщательно готовьте основание пола и надежную гидроизоляцию.
  • При монтаже ламината оставляйте зазор между полом и стеной.
  • При необходимости используйте клеевой метод соединения панелей.
  • Исключайте попадание влаги на поверхность во время влажных уборок.
  • Обрабатывайте ламинированный пол специальными водоотталкивающими полиролями.

Выполнив описанные нами несложные действия по замене испорченного ламината, Вы вернете своему напольному покрытию первоначальный презентабельный вид, а следуя нашим простым, но эффективным рекомендациям, убережете себя от проблем с ламинатом в будущем.

Как установить накладную мойку — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Как выбрать и установить накладную мойку

Мойка – это очень важны атрибут на кухне. Существует большое количество видов этих изделий, одним из которых является накладная мойка. Для ее крепления можно использовать несколько методов. Кроме этого, без особых знаний и инструментов здесь не обойтись.

Главной особенностью накладных моек считается их удачное сочетание с различным дизайном кухонного помещения. Явными преимуществами можно считать невысокую стоимость и простоту установки раковины.

Что касается недостатков, то к ним можно отнести небольшую толщину и пространство между тумбой. Представленные изделия можно задействовать для гарнитура, который сложен из отдельных модулей, а мойка не является единой частью рабочей области. Такой вариантом мойки стоит монтировать в углу комнаты.

Раковины из нержавеющей стали

Для производства такого изделия используют сплав меди, который предотвращает мойку от коррозии и воздействия пищевых кислот. К основным достоинствам мойки из нержавеющей стали можно отнести:

  • малый вес, благодаря которому транспортировка мойки не составит труда;
  • при правильном использовании накладная мойка прослужит долгое время;
  • гигиеничность;
  • приемлемая стоимость.

Не лишена такая мойка и недостатков. К ним можно отнести низкие уровень изоляции звука при контактировании с водой. Но таким минусом обладают нержавеющие мойки низкого качества, при получении которых применяют тонкий стальной лист. Для устранения такой проблемы необходимо покупать мойку с подворной чашей, чтобы ее глубина была достаточной.

Композитные мойки

В роли материала для производства такого варианта моек – это наполнитель. Его скрепление осуществляется при помощи полимерного связующего. В роли наполнителя могут задействовать крошку гранита, стекловолокно, кварцевый песок. Благодаря наполнителю и используемому красителю удается добиться необходимого оттенка накладной мойки.

К достоинствам такого вида моек можно отнести отсутствие впитываемости пищевых красителей, в отличие от эмалированных поверхностей. Гранитные мойки не боятся вредному влиянию агрессивных веществ. На их поверхности не возникают царапины, следовательно, внешний вид будет наблюдаться в течение длительного времени. Если говорить о минусах, то композитные изделия стоят недешево, однако и срок службы у них выше.

Эмалированные

Такой вариант накладной мойки – прошлый век. Для их производства используют металл, обработанный слоем белой эмали. Этот вариант считается самым непрактичным, так как на поверхности очень быстро возникают трещины. Эмалированные мойки не могут противостоять пищевых красителям, в результате чего на их поверхности часто возникает желтизна. Применять подобные изделия необходимо в том случае, когда кухонный гарнитур выполнен в светлых тонах.

Процесс установки

Чтобы процесс установки мойки прошел быстро и качественно, нужно правильно выбрать герметик. Именно позволит надежно и надолго защитить мойку от длительного влияния влаги. Кроме этого, для успешной установки накладной мойки понадобятся следующие инструменты

  • электродрель;
  • набор отверток;
  • плоскогубцы;
  • герметик силиконовый;
  • линейка;
  • сверла по дереву;
  • саморезы;
  • скотч малярный;
  • г-образный крепеж.

На видео рассказывается, как установить мойку из нержавейки на тумбу:

Установка на столешнице

Для этих целей важно придерживаться следующего плана действий

  1. Необходимо на столешнице изобразить контуры будущей мойки. Дл этой ели вам подойдет обычный простой карандаш. Обязательно позаботиться про отступы от переднего и заднего краев не менее 5 см. После этого можно выполнять замеры, где будет сосредоточена чаша. По этим замерам стоит нарисовать контур отверстия, выполняемого под мойку.
  2. линия, по которой будет происходить распил, должна выходить наружу от боков чаши на 1 см. выполнить отверстие в одной точке контура. Если форма чаши в виде прямоугольника, то стоит отверстие должно быть выполнено по углам обозначенного контура.
  3. С внешней стороны контуры прикрепить малярный скотч. Благодаря ему удается защитить столешницу от повреждений, которые ей может нанести лобзик. В процессе вырезания проема необходимо вкрутить в пропил саморезы на небольшую глубины. Таким образом, удается защитить внутреннюю часть от падения. Удаляемый элемент стоит также закрепить снизу подпором.
  4. Обработать торцы столешницы по спилу при помощи силиконового герметика. Таким образом, вы защитите изделия от влияния влаги. Нанесение герметика также возможно по вычерченному периметру.
  5. Вставить мойку и установленные смеситель и сифон в подготовленный проем. Закрепить ее к столешнице при помощи струбцин. Эти крепежные элементы входят в комплекс сантехнического прибора. Все, что вам остается, это подключит смеситель к водопроводу, а слив изделия через сифон канализации.

на видео-крепление мойки к столешнице снизу:

Процесс установки накладной мойки на тумбу

В этом случае процесс монтажа своими руками осуществляется следующим образом:

  1. Подготовить место, куда будет устанавливаться чаша. Ее стоит перевернуть верх дном, обвести контур карандашом. Вырезать отверстие можно при помощи лобзика.
  2. Для того чтобы врезаемая деталь не упала раньше времени, необходимо ее прикрепит 2-3 саморезами.
  3. После этого примерить мойку к полученному отверстию. При нормальном ее размещении можно присоединить ее к гарнитуру, укомплектовать сифоном, смесителем.
  4. Прикрепить смеситель внизу, используя гайки и шайбы. В него ввернуть гибкие шланги.
  5. Сборка сифона происходит при помощи накидных гаек. Когда в комплектации мойки предусмотрен перелив, то стоит также подсоединить его к сифону. Готовая мойка монтируется на подготовленное место, а после подключается к водопроводу и канализации. Все имеющиеся пространства заделать при помощи герметика.
Читайте также:  Химическое оксидирование стали в домашних условиях

На видео рассказывается, как крепить накладную мойку к тумбе:

Накладные мойки могут выпускаться в различных размерах. Все они стандартизированы под габариты периметра производимых кухонных тумб. К самым популярным размерам можно отнести:

Накладные мойки – это очень удобное в плане монтажа и использования изделие. Благодаря широкому ассортименту каждая хозяйка сможет подобрать оптимальный для своего кухонного гарнитура вариант. Приемлемая стоимость позволяет приобретать изделие практически каждому желающему.

Как установить накладную мойку.

Накладная мойка получила своё название благодаря способу установки и представляет собой изделие, которое сверху полностью накрывает предназначенную под мойку тумбу. Чаще всего встречаются накладные мойки, изготовлены из нержавеющей стали, но также есть и накладные мойки из керамогранита, керамики, искусственного камня. При этом с трёх сторон, спереди и по бокам накладной мойки имеются специальные, немного выступающие бортики, предназначенные для установки раковины, а с задней стороны накладной мойки вместо бортика имеется приподнятый край, необходимый для предотвращения попадания воды за тумбу с мойкой.

Выбор накладной мойки зависит в первую очередь от размеров модуля под мойку. Накладная мойка может продаваться как отдельно, так и вместе с тумбой. Тумба под накладную мойку представляет собой кухонный модуль без верхней перегородки, внутренних полок и задней стенки, для возможности подключения к коммуникациям. Спереди тумба под мойку закрывается одним или двумя фасадами.

Одним из преимуществ накладных моек является простота монтажа. При этом установку накладной мойки можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Монтаж накладной мойки.

Перед тем, как установить накладную мойку необходимо собрать опорную тумбу под мойку и затем уже монтировать раковину. Дверки на тумбу желательно навесить после установки мойки.

Непосредственный монтаж накладной мойки может быть осуществлён двумя способами: с помощью герметика и на саморезы. Установить накладную мойку только с помощью герметика можно лишь в том случае, если раковина лёгкая. Если накладная мойка тяжёлая, её следует закрепить на саморезы.

установка накладной мойки

После того, как тумба под мойку собрана, на модуле следует закрепить специальные крепления. Они могут идти в комплекте или их следует приобрести отдельно. Крепежи представляют собой г-образные пластины с косыми отверстиями. Таких креплений понадобится 4 штуки.

Приложите крепление к верхнему краю тумбы с внутренней стороны и сделайте карандашом отметку в косой прорези. Уберите крепёжную пластину. Отступите на 5 мм выше от низа отметки и вкрутите не насквозь саморез длиной не более 16 мм. Установите крепление на вкрученный саморез. Повторите процедуру со всеми крепёжными пластинами, равномерно распределив их по тумбе. При этом высота отверстий под саморезы должна быть везде одинаковой.

монтаж накладной мойки

Перед монтажом накладной мойки на тумбу рекомендуется закрепить на ней сифон и смеситель, так как сделать это удобнее на неустановленной мойке.

Далее следует промазать слоем герметика верхние торцы стенок модуля под мойку, это сбережёт материал тумбы от разбухания и деформации вызванной попаданием влаги.

Затем идёт установка накладной мойки на тумбу. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть герметик. Саморезы на креплениях смещаются до полного прижатия накладной мойки к тумбе. При затягивании крепёжных пластин может выделиться небольшое количество герметика, его следует вытереть сухой тряпкой.

установка кухонной накладной мойки

Завершающим этапом установки накладной мойки является подключение сифона к сливной трубе, подсоединение гибкой подводки смесителя к водопроводу и монтаж дверок на тумбу под мойку.

Как установить и закрепить накладную мойку

Если вы впервые столкнулись с вопросом, как закрепить накладную мойку, то эта инструкция вам обязательно поможет. Поверьте, монтаж накладного варианта намного проще, чем врезного. Здесь вам вовсе не придется обустраивать посадочное место в самой столешнице. Нужно будет лишь сложить каркас из боковых фасадных панелей, прикрепить переднюю дверцу, а подобранную мойку установить прямо сверху. Но давайте разберемся в во всем последовательно.

Подготовка к монтажу

Перед тем как установить накладную мойку, нужно тщательно смонтировать на нее выпуски для каждого сифона и смеситель. Когда конструкция будет зафиксирована на тумбе, сделать это будет намного труднее.

Плиты ДСП требуют дополнительной защиты. Если верхние торцы не будут обработаны силиконом, то не образуется водоотталкивающий барьер и со временем каркас попросту разбухнет и деформируется.

Процесс установки врезной мойки в столешницу можно отразить в виде пошаговой схемы:

Шаг 1: Контурирование посадочного места. Из плотного материала изготавливаем шаблон по форме купленной мойки, оставляя припуск в 1-2 см, и примеряем его на столешницу.

Шаг 2: Выбор положения. При помощи шаблона определяемся с точной конфигурацией нашего элемента на столешнице. При выборе положения учитываем общую организацию прилегающего к мойке пространства, продумываем, насколько удобна та или иная позиция. Обводим трафарет.

Шаг 3: Защищаем столешницу. Пространство вокруг предполагаемого отверстия обрабатывем малярным скотчем, чтобы не допустить царапин и других повреждений.

Шаг 4: Прорабатываем посадочную зону. Дрелью проделываем стартовые точки выпиливания (сверло 2мм), соединяем их стамеской и превращаем в щель. Выпиливаем по контуру электролобзиком, соблюдая перпендикулярность среза.

Шаг 5: Установка. Наносим на полученный срез герметик и, прижимая, вставляем раковину. Снимает излишки средства, даем составу 10-12 ч закрепиться, подключаем водоснабжение и канализацию.

Использование крепежных уголков

Установка накладной мойки требует немного меньше затрат по времени и может быть выполнена и при помощи специальных металлических уголков. Они обычно идут с ней в комплекте. Всего потребуется минимум 4 крепежных пластины, которые будут зафиксированы с внешней стороны тумбы при помощи саморезов. Поскольку стенка тумбы-подставки редко превышает толщину в 18 мм, то шурупы в наборе имеют длину в 16 мм.

Поэтапно процесс выглядит так:

  1. Вкручиваем саморезы на 5-6 мм.
  2. Навешиваем на них крепежный уголок (внутренней угловой частью к тумбе).
  3. Зажимаем шурупы, но не до конца, оставляя возможность для регулировки.
  4. Ставим мойку на подставку таким образом, чтобы мощный главный шуруп крепления был зафиксирован в самой глубине металлического уголка.
  5. Зажимаем шурупы до упора и убеждаемся в надежности фиксации

Фиксируем мойку на клей

Установка накладной мойки возможна с использованием клея. Но такой метод подойдет только в том случае, если подстолье практически идеально совпадает с самой мойкой. Она будет размещена сверху, а ребра «сядут» на тумбу.

Совет! Не жалейте герметика на всей соприкасаемой поверхности. Он играет роль клея и дополнительно защитит стыки от проникновения внутрь них влаги.

Установка при помощи деревянных брусков

Вам придется задуматься, как крепить накладную мойку на деревянные бруски, если под рукой нет крепежных уголков или обнаружены дефекты на поверхности каркаса тумбы. Итак, что нам потребуется?

  • бруски, подходящего размера;
  • мебельные уголки;
  • мелкие гвозди или саморезы.

Первым делом придется соорудить монтажную площадку в виде прямоугольной рамки. Она будет служить верхним каркасом подставки. Именно он сгладит все неровности. Бруски в собранном виде отправляем в короб накладной мойки и там фиксируем стальными уголками по периметру. А уже полученную конструкцию ставим непосредственно на тумбу. Ее мы закрепим при помощи тех же уголков, но уже с внутренней стороны к стенкам.

Завершающие работы

Важно! Если после прочтения инструкции весь порядок действия вам уже ясен, то можно приступать к установке, в противном случае рекомендуем посмотреть, как закрепить накладную мойку в видео-уроке.

На завершающем этапе останется присоединить сифон к трубе канализации. А гибкие подводки от смесителя подключаем к источнику холодного и горячего водоснабжения. Теперь можно смело открывать запорные краны и пользоваться смонтированным устройством. Для совсем ленивых сантехников есть и еще один выход. Крепеж для накладной мойки может выглядеть как обычные крючки для навешивания ее на стену. Но в таком случае на задней панели раковины должны быть проделаны соответствующие отверстия. А тумбу вы просто сможете поставить под мойку отдельно.

Установка накладной мойки: основные этапы монтажа мойки своими руками

Мойки для кухни отличаются материалом изготовления, размерами, формой, дизайном и способом установки. Накладные модели на фоне разнообразия модных врезных изделий считаются устаревшими. Однако они имеют ряд преимуществ для самостоятельного монтажа и все еще используются на дачах и в квартирах временного проживания.

В этой статье рассмотрим, как производится установка накладной мойки своими руками, что для этого необходимо подготовить и какие способы монтажа лучше применить. Чтобы вам было проще разобраться с основными этапами монтажа, мы подобрали наглядные фото и полезные видеорекомендации по установке.

Отличительные черты накладных моделей

Если не брать в учет ушедшие в прошлое мойки, крепящиеся прямо к стене на специальных кронштейнах и не требующие в качестве опоры тумбы или столешницы, все изделия для мытья кухонной посуды можно разделить на 2 категории: накладные и врезные.

Основное различие между двумя видами – способ установки. Первые, подобранные точно по размеру, «надевают» на тумбу сверху, а для монтажа вторых в столешнице необходимо вырезать отверстие.

Отсюда вытекают и отличительные черты, выраженные в конструкции, материале, форме.

Изделия, не требующие дополнительной обработки основания, предпочтительнее для самостоятельной установки, да и стоят они в среднем дешевле.

Однако особенности конструкции редко позволяют использовать «накладки» в современных кухонных гарнитурах с единой столешницей и встроенной техникой. Накладные модели также довольно часто выбирают для монтажа в ванной комнате, но эта сантехника отличается более привлекательным дизайном, материалом изготовления и размером, чем кухонная.

Но между двумя видами моек есть и схожие черты. Например, монтаж крана и сифона, а также подключение к водопроводу и канализации производится по одинаковой технологии.

Подробная инструкция по установке

Разберем, как можно самостоятельно установить накладную мойку от «А» до «Я», не прибегая к услугам наемных монтажников и компаний по производству мебели.

Инструкция пригодится всем, кто привык все несложные работы по хозяйству выполнять своими руками, а сама мойка найдет место в дачном домике или на кухне в квартире в качестве временной замены.

Шаг #1 — подбор материалов и инструментов

Чтобы произвести сборку более оперативно, тумбу можно приобрести уже в готовом виде, но только в том случае, если она по размерам подходит мойке.

Второе решение – заказать в мебельной компании, но этот вариант целесообразен только при невысокой стоимости заказа.

Чтобы сколотить тумбу и закрепить на ней раковину, потребуются следующие материалы:

  • тонкие доски, листы фанеры ДСП или МДФ;
  • стальная мойка;
  • кухонный смеситель с подводками;
  • крепления для мойки (саморезы, уголки);
  • герметик или монтажная пена;
  • петли и ручка для дверцы;
  • сифон с канализационной арматурой;
  • антисептическая пропитка;
  • ножки или ролики.

Для крепления раковины к тумбе необходим только шуруповерт или отвертка – для закручивания саморезов, но для вырезания стенок, основания и дверцы потребуются ножовка, циркулярная пила или электролобзик.

Для зачистки торцов пригодится наждачка, а для сверления отверстий под саморезы – дрель с тонким сверлом. Гвоздями пользоваться не рекомендуем: их сложнее забивать в древесно-стружечные панели, к тому же конструкция, скрепленная гвоздями, становится неразборной.

Все материалы лучше закупить заранее, чтобы в процессе сборки не тратить время на поиски нужных деталей. Перечисленные инструменты обычно есть в домашних мастерских у умельцев-любителей, особенно если в их ведении находится дачное хозяйство.

Шаг #2 — изготовление кухонной тумбы

Тумба под мойку имеет конструкцию, которая отличается от обычных кухонных шкафов. У нее нет двух элементов: задней стенки – для свободного подключения к коммуникациям, а также столешницы, так как ее полностью заменяет раковина-накладка.

Листы ДСП, толстой фанеры или влагостойкого гипсокартона – иногда проще взять какие-то материалы, оставшиеся после ремонта – берем в таком объеме, чтобы материала хватило на две полноценные стенки, дно и детали для соединяющего «пояса».

  • сначала раскраиваем крупные элементы – две одинаковые боковые стенки и основание, затем – горизонтальные соединительные детали;
  • аккуратно производим резку и при необходимости зачищаем и обрабатываем края;
  • если используем струганые доски или фанеру, перед сборкой покрываем все элементы антисептической пропиткой, лаком или краской;
  • соединяем элементы согласно чертежу с помощью саморезов и металлических уголков;
  • с нижней стороны основания закрепляем ножки или ролики.

Если есть возможность, производим регулировку ножек. При желании пространство под тумбой можно закрыть планкой. В последнюю очередь навешиваем дверцу. Это лучше сделать после установки мойки.

Царги (поперечные планки жесткости) рекомендуется размещать непосредственно под раковиной и у самого дна. Можно делать и дополнительные перекладины посередине, если конструкция объемная.

Собрав конструкцию, проверяем ее на прочность. Устанавливаем на выбранное место – желательно, чтобы оно находилось как можно ближе к коммуникациям.

Шаг #3 — выбор подходящей мойки

Металлические накладные мойки продаются в магазинах сантехники, могут встретиться и в отделах для дач. Они похожи между собой, но могут отличаться дизайном и размерами.

Кроме одинарных раковин, представляющих собой традиционное прямоугольное или квадратное изделие с закругленными углами чаш, представлены модели с полочками-сушилками, на которых удобно складывать вымытую посуду, овощи или фрукты.

Подбирая размер, нужно учитывать габариты тумбы, если она уже готова. В обратном случае раковину выбирают по потребностям: одинарную или двойную, с сушилкой или без нее.

Металл, из которого изготовлена раковина, может быть блестящим (традиционно «стальным») или матовым. По техническим характеристикам оба варианта одинаковы.

Далее рассмотрим, как лучше крепить накладную мойку к кухонной тумбе.

Шаг #4 — монтаж крана и сифона

Когда собрана и отрегулирована тумба, можно сказать, что самая сложная часть работы позади. Осталось закрепить мойку, предварительно зафиксировав на ней смеситель и сифон.

Сначала можно поставить смеситель, используя крепежи и прокладки, идущие в комплекте.

Если на даче действует только холодное водоснабжение, то вместо смесителя устанавливают более простой прибор – одинарный кран для холодной воды.

Далее предстоит поставить сифон. Он необходим, чтобы запахи из канализационной трубы не распространялись по жилым помещениям.

Его также желательно присоединить к днищу мойки еще до монтажа, но можно и после – под раковиной достаточно места для манипуляций с пластиковой арматурой.

Благодаря сборной конструкции пластиковые сифоны устанавливаются быстро – по схеме, предложенной производителем.

Шаг #5 — установка раковины на тумбу

Часто для установки металлических раковин применяют пластиковые «уголки» – Г-образные накладки, которые закрепляют на верхних торцах боковых стенок.

Если мойка и тумба подходят идеально по размерам, накладки, саморезы или другие крепежные элементы можно не использовать.

Перед монтажом на края тумбы наносится герметик, после чего края мойки плотно прижимаются к стенкам и перегородкам.

При использовании любых клеевых средств следует помнить, что создается неразъемное соединение, хотя при определенном усилии все же можно будет отодрать мойку от тумбы.

Планируя установку дверцы, нужно проследить, чтобы она открывалась свободно, не задевая переднего края мойки, который на несколько сантиметров будет опущен.

Процесс монтажа мойки прост и занимает минимум времени, если она соответствует тумбе по размерам.

Шаг #6 — подключение к коммуникациям

Без подключения к водопроводу и канализации мойка непригодна к использованию, поэтому заключительный этап – это подключение сантехнических приборов.

Сначала выполняем подключение к сети водоснабжения. Смеситель уже установили – останется присоединить две гибкие подводки. Они ведут от него к тройникам, врезанным в водопроводные трубы.

Далее осталось выполнить подключение к системе отвода стоков, соединив отводящий патрубок – трубу, присоединенную к выходному отверстию сифона – с канализационной трубой.

Чаще всего в качестве для сборки применяют гофру, но она задерживает частицы мусора и со временем провисает.

После установки и подключения смесителя и сифона включают оба крана и проверяют функциональность всех устройств.

При успешном окончании работ, в самом конце навешивают дверцу – на этом монтаж мойки заканчивается.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция по монтажу на кухонной мойки:

Накладная мойка – не самое лучшее решение для благоустройства кухни. Но когда на даче простаивает подходящая тумба и нужно быстро создать комфортные условия для проживания, оно считается одним из самых удачных вариантов. Привлекает и то, что работы по установке не требуют особых умений, времени и сил – все можно выполнить своими руками.

Читайте также:  Что такое переменный конденсатор

Хотите дополнить изложенную выше пошаговую инструкцию полезными советами или указать нюансы, о которых мы не упомянули? Пишите, пожалуйста, свои замечания и рекомендации под этой статьей.

А может вы хотите поделиться личным опытом монтажа мойки на даче? Расскажите насколько сложной оказалась для вас эта работа и как много времени у вас ушло на сборку конструкции.

Накладная кухонная мойка: особенности конструкции и критерии выбора

До недавнего времени мойки накладного типа были самыми распространёнными, популярными и доступными по цене. Потом им на смену пришли врезные и интегрируемые раковины, однако в некоторых случаях использование накладной конструкции по-прежнему оправданно и необходимо.

Накладные мойки: положительные и отрицательные стороны

Накладные кухонные раковины чаще всего применяются в недорогих гарнитурах экономкласса, когда мебель собирается из отдельных секций и не представляет собой единой целостной конструкции. Такая мойка накладывается на стандартную нижнюю мебельную тумбу и фиксируется к ней при помощи крепежа, идущего в комплекте.

Накладные мойки часто используются в недорогих кухонных гарнитурах свободной комплектации, когда все шкафчики продаются отдельно

Столешница в данном случае не нужна, так как раковина занимает всю горизонтальную поверхность шкафа. В этом основное отличие накладных моделей от врезных, которые вставляются в вырезанные по шаблону отверстия в столешнице.

Накладная мойка просто накладывается на нижнюю тумбу

Раковины для кухни накладного типа обладают рядом преимуществ:

  • невысокой стоимостью;
  • простотой монтажа, который легко произвести своими руками;
  • многофункциональностью — существуют модели с дополнительным крылом, которое может использоваться как рабочая зона;
  • несложным уходом.

Главным достоинством накладных моек является демократичная цена, поэтому их чаще всего устанавливают на недорогих гарнитурах

К недостаткам таких конструкций можно отнести:

  • шумность в работе;
  • низкую механическую стойкость;
  • скудный дизайн;
  • невозможность хорошо зафиксировать смеситель.

Видео: выбираем кухонную мойку

Рекомендации по выбору накладной кухонной мойки

Принимая решение о покупке накладной мойки, следует руководствоваться несколькими важными моментами.

Выбор формы и размера

Накладная кухонная раковина имеет прямоугольную или квадратную форму со слегка скруглёнными углами. Примыкающая к стене сторона всегда загнута кверху, чтобы избежать попадания воды за моечный шкаф. Бортики с остальных трёх сторон загнуты вниз и используются для закрепления на тумбе.

Накладная мойка всегда имеет квадратную или прямоугольную форму

Размерная линейка достаточно велика:

    ширина 50 или 60 см;

Самая маленькая накладная мойка имеет ширину 50 см

Габариты самой большой мойки могут достигать 150 см

Чаще всего используют (длина/ширина):

  • 50*50 см;
  • 50*60 см;
  • 60*60 см;
  • 80*60 см;
  • 80*50 см.

Самой востребованной считается накладная мойка размером 60*60 см

Чаша имеет глубину от 16 до 19 см. Их количество и ориентация могут быть различными:

    с одной большой ёмкостью, размещённой по центру;

Накладная мойка может иметь одну чашу

Накладная мойка может иметь две чаши одинакового размера

Накладная мойка может иметь крыло, которое удобно использовать для сушки посуды

Накладные мойки не оборачиваемые (в отличие от большинства врезных), то есть выполняются в правом и левом варианте. Это обозначается маркировкой:

  • R — чаша справа;
  • L — чаша слева.

В продаже можно встретить угловые накладные кухонные мойки.

Накладные мойки бывают и угловыми

Выбор материала

Большинство накладных раковин изготавливаются из тонкой (0,5–0,8 мм) листовой стали. Поверхность изделия бывает глянцевой, матовой и с отделкой «декор». Блестящие мойки выглядят наиболее эффектно, но ухаживать за ними трудно. Матовая и декорированная сталь смотрится попроще, но зато на ней пятна и царапины не так бросаются в глаза.

На декорированной нержавейке меньше заметны грязь и царапины

Некоторые эксклюзивные модели делают из композитных материалов (силгранит, фрагранит и пр.), иногда из керамики.

Элитные накладные мойки изготавливают из керамики или композитных материалов

Выбирая мойку накладного типа, нужно ориентироваться на толщину стали. Чем она больше, тем изделие прочнее и, соответственно, дороже. Более толстая нержавейка меньше шумит при попадании на неё струи воды и не так уязвима перед механическим воздействием. На такой раковине смеситель надёжно фиксируется (не болтается).

На мойке из тонкой стали смеситель будет болтаться

Выбор производителя

В магазинах можно встретить накладные мойки следующих торговых марок:

    Melana. Российский производитель, базирующийся в г. Челябинске. Все раковины изготавливаются из стали марки 201 — смеси хрома и никеля, которая рассчитана на использование в пищевой промышленности, то есть не вступает в контакт с пищевыми кислотами, с повышенным уровнем твёрдости и коррозионной стойкости. Срок службы не менее 25 лет;

Мойки Melana изготавливаются из качественной нержавеющей стали

Мойки Eurodomo выпускаются с глянцевой и матовой поверхностью

Мойки Sinklight бывают разной конфигурации

Blanco производит мойки премиум-класса

Кроме того, на рынке имеется большое количество раковин китайского производства, которые отличаются особо низкими ценами.

При выборе кухонной мойки я бы посоветовала не прельщаться небольшой стоимостью китайских изделий, потому как качество стали, из которой они изготовлены, оставляет желать лучшего. Непонятно, пищевая ли она. Предпочтительнее выбирать отечественных производителей, гарантирующих высокое качество продукции и продолжительный срок службы.

В продаже можно найти мойки других брендов, например, Ukinox

Особенности установки

Произвести монтаж мойки накладного типа можно своими руками, не прибегая при помощи специалистов. Делается это так:

  1. Сначала собирают опорную мебельную тумбу соответствующего размера.
  2. Мойку достают из упаковки, накладывают на шкаф и отмечают карандашом или маркером крепёжные отверстия.

Сначала нужно сделать разметку

Кронштейны для крепления мойки иногда приходится докупать отдельно

Герметиком обрабатывают тумбу и мойку

Установить накладную мойку очень просто

Перед началом работ рекомендуется установить всю фурнитуру (сифон, смеситель и пр.), иначе потом это будет делать труднее.

Лучше заранее прикрепить к мойке смеситель, сифон и пр

Видео: монтаж накладной мойки на кронштейны

Некоторые модели накладных моек устанавливаются без применения пластиковых кронштейнов, так как имеют специальные отверстия на бортиках.

Видео: монтаж накладной мойки Franke

Уход за мойкой

Кухонные раковины из нержавеющей стали нуждаются в постоянном уходе, иначе они быстро теряют привлекательный вид. После каждого использования необходимо убирать мусор и пищевые остатки из ситечка, закрывающего отверстие для слива, ополаскивать мойку тёплой водой и насухо её вытирать.

После каждого применения мойку нужно вытирать насухо

Не реже одного раза в 7–10 дней поверхность моют при помощи специализированных средств по уходу за нержавейкой (жидкости, спреи, гели).

Существуют специализированные средства по уходу за нержавейкой

Нельзя тереть накладную мойку из нержавеющей стали жёсткими щётками или металлическими скребками, а также использовать абразивные чистящие составы («Пемолюкс», «Комет» и пр.), так как это может привести к появлению глубоких царапин и к последующему образованию ржавчины.

Нельзя тереть мойку из нержавейки жёсткими щётками и абразивными составами

Мелкие истирания и царапины на своей мойке из нержавейки я обрабатываю специализированными защитно-полирующими средствами, которые создают тонкую защитную плёнку. В этом случае раковина меньше пачкается, после использования её достаточно протереть сухой тряпкой.

Накладные мойки отличаются практичностью и доступной стоимостью. Можно подобрать очень хорошее изделие, обладающее оптимальным соотношением цены и качества, которое будет служить много лет.

Накладные мойки для кухни: специфика, установка и размеры

Накладные мойки являются наиболее популярной конструкцией кухонных раковин. Доступность цены и простота монтажа формируют высокую востребованность накладной конструкции на рынке кухонной мебели.

Описание накладных моек для кухни

Накладные кухонные мойки получили своё название благодаря способу монтажа. Раковина накладывается на кухонную тумбу сверху и закрывает её вместо столешницы.

Накладная мойка — это столешница с чашей, выполненная из нержавеющей стали.

Эксплуатация накладной мойки невозможна без кухонной тумбы, на которой она устанавливается. Поэтому мойка и опорная тумба представляют единую конструкцию в кухонном интерьере.

Все накладные мойки с трёх сторон (по бокам и спереди) оборудованы бортиками для крепления на тумбу. У задней стороны накладной конструкции, примыкающей к стене, борта нет, но имеется приподнятый край для предупреждения слива воды на пол (между стеной и мойкой).

Форма раковины в накладной мойке чаще всего прямоугольная со скруглёнными краями. Сглаживание прямых углов упрощает очистку внутренней поверхности раковины. Возможно, что в мойке будут предусмотрены две чаши основная и дополнительная.

Кроме раковины в конструкции может присутствовать столешница, монолитно соединённая с чашей. Она предназначена для складирования мокрой посуды, а также для выкладывания фруктов и овощей после мытья. Поверхность металлической столешницы выполняется в виде небольших выступов и впадин, чтобы посуда или продукты не скатывались назад в раковину. Она может быть расположена как справа, так и слева от чаши.

Накладная мойка, установленная на тумбу

В задней стенке раковинного углубления может быть предусмотрен аварийный слив (на случай переполнения чаши водой). При установке боковое отверстие соединяют с основным сливом. Часто чаша поставляется вместе с решёткой для отсеивания крупных остатков пищи, устанавливаемой в сливное отверстие. Такая деталь обеспечивает две функции: она предупреждает засорение сливной трубы остатками еды и может закрывать отверстие раковины в качестве пробки.

Тумба под мойку представляет специальную мебельную конструкцию, в которой отсутствует задняя стенка (для соединения сифона со сливной трубой) и нет полок. Часто пространство тумбы используется для хранения вспомогательного инструмента: мусорного ведра, полового ведра с тряпкой, пустых банок, старых кастрюль. Спереди тумба под мойку закрывается дверцами, её наружная поверхность может иметь вид любого желаемого материала: светлое или тёмное дерево, мрамор.

Преимущества и недостатки накладной конструкции мойки

Описать достоинства накладной мойки из нержавеющей стали можно сочетанием четырёх основных функций: работает долговечно, монтируется просто, выглядит нормально и стоит недорого.

  • Доступность в цене. Это самые недорогие мойки на рынке.
  • Простота монтажа. Сборка мойки заключается в её накладывании поверх тумбы и закреплении собранной конструкции саморезами.
  • Достаточная эксплуатационная долговечность. Накладные мойки из нержавейки устойчивы к водной коррозии, поэтому раковина служит много лет без необходимости покраски или очистки от ржавчины.
  • Эстетичный вид. Блестящая поверхность металла легко очищается от жира, при этом не требует специальных дорогостоящих чистящих средств (как, например, мрамор).

    Недостатки накладных конструкций проявляются в случае экономии средств и приобретении мойки с тонкими стенами (до 1 мм). Такие мойки:

    • склонны к образованию вмятин;
    • плохо держат смеситель;
    • производят много шума при падении струи воды.

    В целом, повышенное произведение шума характерно для всех металлических моек, независимо от вида конструкции (накладная или врезная). Значительно уменьшить его можно, приобретая раковину с нормальной толщиной металла (1 мм).

    Иногда к накладным конструкциям предъявляются претензии отсутствия разнообразия и дизайнерского оформления раковины. Действительно, накладные мойки стандартны и выпускаются в нескольких, наиболее востребованных размерах. Однако такое обвинение не актуально и не является недостатком. Дело в том, что данный вид кухонного оборудования (в связи с ценовой доступностью) не претендует на дизайнерское дорогостоящее обустройство кухни.

    Размеры накладных моек

    Размеры накладывающихся моек стандартизированы под размеры периметра выпускаемых кухонных тумб. Наиболее распространенный размер накладной мойки 50х60 см. Чаще всего используются накладные мойки (и, соответственно, тумбы) размерами 50, 60 и 80см в различных вариациях.

    • 50×50 см;
    • 50×60 см;
    • 60×60 см;
    • 50×80 см;
    • 60×80 см.

    Ширина мойки может составлять 50 или 60 см (иногда 55 см), размер 80 см будет слишком широк и неудобен для пользования (к крану придётся тянуться). Длина мойки варьируется в более широких размерах и зависит от наличия монолитной столешницы. Если столик для посуды есть, то длина мойки достигает 80 см, если имеется только чаша, длина мойки будет 50 или 60 см.

    Глубина чаши может составлять 16, 18 и 19 см, при этом более удобным для мытья будет размер 19 см, так как стенки раковины лучше ограничат воду от разбрызгивания на стены и одежду.

    Двухчашевая накладная мойка

    Установка накладной мойки

    Как же правильно установить накладную мойку? Установка накладной мойки выполняется в две этапа: сначала собирают опорную тумбу, затем монтируют на неё раковину.

    Как установить накладную мойку на тумбу (видео):

    Сборка тумбы под накладную мойку

    Как и любая корпусная мебель, тумба под мойку после приобретения поставляется в разобранном виде. В упаковке имеются стенки тумбы и крепёжные детали (уголки и саморезы). Корпусные детали тумбы представляют собой распиленные из листа ДСП прямоугольники требуемых размеров с обработанными кромками:

    • две боковины;
    • дно;
    • три царги (поперечные палки, обеспечивающие жёсткость конструкции);
    • две дверцы;
    • фурнитура (четыре петли и дверная ручка).

    Царги располагаются между боковыми панелями в следующих местах:

    • спереди снизу (под днищем);
    • спереди сверху (под раковиной);
    • сзади посередине.

    Для сбора тумбы понадобится шуруповёрт. Детали тумбы собираются с использованием металлических уголков и саморезов. Последовательность действий следующая:

  • Разобрать упаковку, снять упаковочный материал и разложить детали на полу.
  • Собираем боковины и передние царги: сначала нижнюю, затем верхнюю царгу прикручиваем к каждой боковине на уголки.
  • Собираем дно таким образом, что его край ложится сверху на нижнюю переднюю царгу. Дно крепится к каждой боковине и к нижней передней царге.
  • Устанавливаем заднюю царгу.

    Дальнейший монтаж тумбы будет заключаться в навешивании дверей. Его выполняют после установки мойки сверху на тумбу.

    Крепление накладной мойки на тумбу

    Перед монтажом мойки рекомендуется установить слив, смеситель и соединительные трубки. Если это скажется на лёгкости последующей сборки, можно монтировать слив и кран в последнюю очередь.

  • Раковина переворачивается вверх тормашками и промазывается силиконовым герметиком по периметру, там, где мойка будет опираться на стенки тумбы.
  • Поверх герметика кладётся резиновая прокладка. Далее наносится второй слой герметика.
  • Мойка переворачивается и надевается на боковые стенки и переднюю верхнюю царгу.
  • Изнутри мойка прикручивается саморезами: сквозь поверхность боковых стенок со стороны внутреннего пространства тумбы.

    Заключительный монтаж состоит в подключении водоснабжения и навешивании дверей на тумбу-шкафчик. Гибкие соединительные шланги дают возможность немного отодвинуть мойку от стены (для удобства монтажа). Слив соединяется со сливной трубой с помощью гибкого гофрированного шланга. Подсоединение к горячей и холодной водным трубам может быть выполнено двумя способами:

  • Специальные гибкие шланги в оплётке.
  • Гибкая металлопластиковая труба соответствующего диаметра.

    Соединение металлопластиком надёжнее и долговечнее, чем использование гибких шлангов.

    Для ровного навешивания дверей на кухонный шкафчик сначала прикручивают петли непосредственно к двери, затем прикладывают дверь к боковине и мелом отмечают места расположения петель и их отверстий на боковинах. Затем по очереди прикручивают двери, прикладывая их к боковине и контролируя совпадение нарисованного расположения петель.

    Установка накладной мойки на тумбу

    Сборка тумбы под накладную мойку

    Крепление накладной мойки на тумбу

    Накладная мойка, установленная на тумбу

    После установки можно оценить удобство пользования готовой кухонной мебелью. При демократичной доступной цене (оценим её в 5 баллов по пятибалльной системе) накладная мойка очень практична. Её легко монтировать, при необходимости разобрать и переставить в другое место (5 баллов по практичности и функциональности использования). Комфортабельность мойки немного проигрывает, поскольку возможно протекание воды между мойкой и задней стеной, или между боковиной мойки и расположенным рядом столом. В таких случаях придётся контролировать наличие воды под мойкой на полу, что особенно неудобно проверять в щелях между боковинами мойки и соседней кухонной мебелью (оценка 4, в некоторых случаях установки качество комфорта среднее, оценка 3). Надёжность в эксплуатации накладной мойки достаточная, оценка 5.

    Сложнее всего оценить внешний вид накладной мойки. Если сравнивать с искусственным камнем или мрамором, оценивание наружного дизайна металлической мойки будет невысоким, — 3 бала. В сравнении с врезными мойками накладные проигрывают в дизайне не так сильно и могут получить 4 бала.

    Угловая накладная мойка с оригинальным дизайном

    Среди различных характеристик и особенностей установки и эксплуатации накладных моек достоинства преобладают над недостатками. Популярность накладной конструкции свидетельствует о её значительных (для большинства населения) преимуществах и не столь значительных недостатках, поэтому купить накладную кухонную мойку — это оптимальное решение для среднестатистической семьи. Поэтому накладные модели являются мойками №1 в ряду предлагаемых кухонных раковин.

  • Ссылка на основную публикацию