Приспособления для заточки сверл по металлу: устройство и чертежи, приспособы в домашних условиях

Чтобы всегда не покупать новый расходный материал для токарного станка и сверления, можно воспользоваться лучшие ручные и автоматические приспособления (точила) для заточки маленьких и больших сверл по металлу в домашних условиях, а как сделать точилку своими руками, расскажем в этой статье.

В какой момент необходимо затачивать инструмент

Работающие долго токари без подсказок поймут состояние рабочей кромки, но новички могут воспользоваться этими признаками:

Если вовремя не произвести процедуру, неисправный инструмент может сломаться (обломится кончик, испортится заготовка) или застрять в стали. В результате аппарат вырвет из рук. Возможно сломанное оборудование или травма.

Покупные устройства для заточки сверл

Можно купить уже созданный специализированный станок, но его использование всегда обладает определенным спектром функций, то есть задачи всегда узко специализированные. Применение самодельного аппарата, в свою очередь, обладает достоинствами:

Но если вы хотите купить готовый станок, посмотрим, чем они различаются.

Основные виды заводских устройств

Они разделяются на два типа:

Последний намного функциональнее, но и стоит дороже. Он изготавливается в виде механизма на станину, статичен, выполняется из стали, поэтому не подвергается переносу. Второй – насадка на дрель, поэтому полностью регулируется этим строительным инструментом (количество оборотов создается вручную).

Советы по изготовлению кондуктора для заточки сверла самостоятельно

Нюансы и особенности:

Специфика затачивания с различной формой режущей кромки

Есть 4 типа края, они нуждаются в 2 разных подходах:

Ошибки и их предупреждение при работе с наждаком для заточки сверл

Часто бывают допущены промахи:

Какие углы должны быть для работы с разными материалами

Металлические сплавы имеют разную плотность, поэтому изделия из них необходимо обрабатывать в разных условиях, представим в виде таблицы:

Заточка в градусах

Алюминий, дерево, керамогранит

Стойка – приспособление, чтобы точить сверла по металлу: конструктивные особенности

В зависимости от масштабов задач они могут быть разного размера. Установка крепится на токарном или точильном станке с помощью болтов. Их конструкция состоит из:

На покупном образце находится шкала, она регулирует угол с высокой точностью. Если вы применяется самостоятельное устройство, то удобнее будет использовать шаблоны разного диаметра, их можно выполнить из дерева.

Простая приспособа из гайки для заточки сверла в домашних условиях

Для изготовления нужно минимум подручных материалов. Посмотрим на изображение:

Инструкция по созданию:

В такой держатель просовывается заготовка. Она надежно фиксируется прижимом. Теперь можно подносить деталь к абразивному кругу и не переживать, что срежете лишнее или с неправильным углом.

Заточное приспособление на дрель для сверл своими руками

Мы рассказали, что можно купить насадку на электродрель. Обычно они выполнены из пластика и имеют стандартные разъемы. Сделать аналог можно дома, рекомендации:

Чтобы вам проще было делать самоделку, посмотрим, из чего состоит покупная модель. Это на видео объясняет и показывает комментатор после произведенного разбора:

Устройство для болгарки

Этот электроинструмент тоже применяют для затачивания, это легко объяснить – установка абразивного диска является естественной задачей углошлифовальной машины, а крепеж под нужным углом к вращающемуся абразиву сделать легко. Посмотрим, как это выглядит:

К кожуху необходимо прикрепить металлический уголок, он будет выполнять функцию направляющего. Регулировка происходит вручную. Есть и минусы, к ним относится то, что сам диск подвергается неравномерной нагрузке и при длительном использовании может раскрошиться.

Оправка для заточки сверл из дверных петель

Еще один интересный домашний вариант.

Многие считают, что она избыточно сложная. Но мы рассмотрим изготовление:

Более подробная поэтапная инструкция в видео:

Спиральный тип

Для этого необходима втулка, диаметр которой в точности повторяет размер сверла. Это могут быть трубки из меди, алюминия. Направляющие следует выточить из дерева. В бруске сверлятся отверстия под заданным углом – в них нужно будет вставлять инструмент. Отдельно нужно создать подручник, который отвечает за упор и правильное положение заготовки.

Требования безопасности

Работаем с бетонным инструментом

Если высота режущей части не превышает 10 мм, легче купить новую насадку.

Как заточить сверло по металлу: приспособление на дрель

Мы осветили все возможные варианты, подробнее остановимся на одном из самых популярных. Его фото:

Конструкция

Преимущества и недостатки

Сферы применения

Подходит только для употребления дома, если пользоваться в условиях производства, то быстро будут ломаться абразивные круги, а также сам электроинструмент.

Как подобрать насадку

Факторы для выбора:

Какие еще бывают насадки

Чтобы сделать электродрель максимально функциональной, ее оснащают приспособлениями для заточки:

Это удобный многофункциональный вариант для домашнего использования.

Комплектация

Очень удобно использовать подставку, чтобы не держать дрель на весу, она состоит из металлического корпуса (Элемент А), крышки (Б), кольца-держателя (В) и шлифовальной головки (Г). Посмотрим, как выглядит аппарат в комплекте:

Порядок сборки упора для заточки сверл

Перед началом работы необходимо поместить деталь Б в верхнюю часть А, совместив их радиусы отверстий. Затем на электродрель надевается часть В, а Г крепится к патрону.

Многообразие изделий

Многие проверенные компании реализуют продукцию этого типа, в том числе бренды:

Будьте осторожны с китайскими аналогами.

3 простых устройства и для дрели – видеоинструкции

Мы уже рассказал о принципах действия основных приспособ, а теперь дадим ролики с описанием, чтобы вы могли по инструкции дома сделать такие же аппараты.

Из дверных петель

Из гайки

На болгарке

На дрели

В статье мы рассказали про типы заточных станков для сверл, привели чертежи. Рекомендуем следовать правилам безопасности, описанным выше, чтобы не получить травму, а также не испортить электрические приборы.

Как заточить сверло по металлу своими руками – самодельные чертежи и приспособа для заточки, как просто и правильно точить инструмент на станке

Затупленные сверла могут сломаться во время работы, и поранить вас. Гораздо лучше и легче работать острыми. В этой инструкции найдете чертежи и прибор для заточки сверл.

Шаг 1: Сравнение острого и затупленного сверла

Слева затуплено. Это видно по световому блику на режущей кромке между двух канавок. На фото справа видна острая режущая кромка.

Шаг 2: Инструмент для заточки

Опытные люди умеют затачивать сверла своими руками. В теории, хвостовик нужно держать в правой руке под углом 59° относительно приспособы для заточки сверл. Когда сверло касается точилки, нужно провести хвостовик дальше влево вниз, в то же время повернув сверло вокруг своей оси по часовой стрелке. У меня это ни разу не получилось.

Заточный инструмент, который вы видите на фотографии, я купил почти тридцать лет назад. Такие простые приспособления для заточки сверл до сих пор продаются почти по той же самой цене.

Шаг 3: Устанавливаем градус

Направляющую на стойке можно устанавливать в семь положений. У моих сверл профиль угла режущей кромки 59°, нужно выставить этот градус на направляющей. Затяните барашковую гайку.

Шаг 4: Выравниваем кромку

У заточного инструмента имеется маленький заостренный наконечник, и край канавки нужно установить в притык к нему. Наконечник можно опустить или поднять, чтобы подвести к краю канавки.

Шаг 5: Величина выноса

Для начала нужно установить вынос (расстояние между желтыми линиями), он должен быть равен радиусу (расстояние между зелеными линиями).

Шаг 6: Ширина и угол режущей кромки

Обратите внимание на угол красной линии. Если в предыдущем шаге вы вынесли сверло слишком далеко, режущая кромка приблизится к верхушке. Кромка получилась слишком широкой, а профиль — плоским. Из-за этого оно будет скользить по поверхности металла и вам будет тяжело засверлиться. Вы можете немного уменьшить вынос, но совсем немного, иначе вы можете случайно испортить наконечник заточного инструмента о точильный круг стойки.

Шаг 7: Идеальный угол режущей кромки

В идеале кромка должна быть как можно меньше. Она будет нижней точкой между скошенными гранями канавок сверла, на фото обозначена желтой линией, это сверло будет резать металл очень хорошо.

Шаг 8: Зажимаем

После того, как вы выставите вынос, завинтите винт крепления.

Шаг 9: Выставляем длину

Установите заточную направляющую на длину сверла. Конец должен быть в передвижном лотке, а не висеть в воздухе. Расслабьте металлическую окрашенную гайку. Отрегулируйте черную гайку. Затяните металлическую окрашенную гайку.

Читайте также:  Схема работы с ручным краскопультом

Шаг 10: Выставляем высоту

Хвостовик должен располагаться под прямым углом к точильному кругу. Для заточки я использую радиально-отрезной станок. Кончик нужно совместить с центром оси точильного круга.

Шаг 11: Закрепляем станок на столе

Бита должна лишь слегка касаться точильного круга. Если прижимать слишком сильно, заточить его будет очень трудно. Оно перегреется, и вы снимите слишком много металла.

Основание заточной направляющей должно быть под прямым углом к точильному кругу (зеленая линия). А верхнюю часть направляющей поверните так, чтобы острие смотрело немного левее центра (угол между зеленой и желтой линиями). Сдвиньте станок вперед так, чтобы сверло коснулось поверхности точильного круга. Зафиксируйте станок на столе.

Шаг 12: Приготовьтесь точить

Поверните кончик вправо. Включите точильный круг.

Шаг 13: Заточка

Сдвиньте хвост направляющей вправо (красная стрелка), чтобы сверло коснулось точильного камня. Желтые волнистые линии изображают искры. Когда сверло будет находится в этой позиции, собственно, и будет происходить его заточка.

Шаг 14: Поворот биты

Продолжайте сдвигать хвост направляющей вправо, пока сверло не выйдет за край камня. Чтобы заточить с другой стороны, вам нужно повернуть его вокруг своей оси на полоборота.

Сначала выключите станок. Затем расслабьте крепление и поверните его на полоборота. Край канавки должен быть впритык к заточному наконечнику. Повторите предыдущие два шага.

Выключите станок. Вытащите из крепления. Проверьте ширину поперечной режущей кромки. Если вы недовольны качеством заточки, измените вынос и повторите процесс.

Шаг 15: Заточенное сверло

На фото показана хорошая заточка. Режущие кромки не истерты и не закруглены, они острые и четкие. Длина и угол поперечной режущей кромки тоже вполне хороши.

Шаг 16: Тонкие сверла

Такой заточный инструмент хорош для 3 мм и больше. Если тоньше, его уже не получится заточить с помощью этого прибора.

Для заточки тонких сделайте специальный блок из деревянного бруска длиной примерно 10 см. Обратите внимание – угол между красными линиями составляет 77°.

Шаг 17: Угол между гранями деревянного бруска

Боковой вид блока. Угол между красными линиями составляет 59°.

Шаг 18: Направляющая линия

На верхней плоскости бруска виден треугольный вырез. Этот пропил идет по всей верхней грани блока и служит ложем. Угол между красными линиями также составляет 59°. Края треугольного пропила служат для выверения режущих кромок. Выверять кромки можно на глазок.

Шаг 19: Закрепляем на бруске

Поместите сверло в пропил на бруске. Брусок установите в тиски таким образом, чтобы хвостовик был над захватом, а захват немного выходил за скошенную сторону бруска. Поверните, чтобы одна из режущих кромок совпала с направляющим краем треугольного выреза. Закрепите струбциной. Капните немного масла на точильный брусок. Проведите вдоль скошенной стороны устройства, тем самым затачивая сверло.

Когда точильный брусок перестанет снимать металл, поверните сверло на полоборота и точите другую кромку. Проверить самодельную заточку можно с помощью увеличительного стекла, если нужно.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Очень хорошо пошагово описана заточка сверел в приспособлении. Только немного отстал автор публикации от ценовой реалии сегодняшнего дня. Это приспособление на январь 2019г. стоит 2800руб. Приличное точило с электромотором сегодня можно купить за 2500руб. И заточное устройство с электромотором стоит в среднем 1800-2000руб. Так стоит ли это устройство покупать?.Для домашних нужд ( не так часто мы используем сверла дома) сделать простой брусок ( примерно то, что показано в варианте 2), немного потренироваться, испортив 2-3 сверла и заточка та, что получится вполне можно использовать для домашних нужд. Я не уверен, что такая точная заточка нужна в домашних условиях. Да и легче и дешевле купить несколько новых сверел, а не покупать устройство за 2800руб, с которым вообще-то не так просто работать!

Добавить комментарий Отменить ответ

Наш сайт — это пошаговые инструкции и полезная информация для любителей самоделок.

Перепечатка материалов сайта допускается только с прямой, активной ссылкой на страницу с инструкцией.

По вопросам сотрудничества и рекламы, а также жалоб и претензий просим писать на наш электронный адрес.

Как правильно заточить сверло своими руками в домашних условиях

Многие не догадываются, что сверло – долгоживущий расходник. Но далеко не все умеют их правильно точить, хотя сложного в этом ничего нет. Если необходима заточка сверла по металлу своими руками, вот приспособления, облегчающие этот процесс.

Признаки того, что кромку пора заточит

Определить, что настало время заточить сверло по металлу легко. Обязательно появляются эти признаки:

  1. Появляется сильный нагрев, а на месте сверления металл (особенно алюминий или латунь) может начать плавиться. Это связано с тем, что сверло не вырезает, а трет металл. Определить это можно по быстрому выгоранию смазки.
  2. Звук становится похожим на скрип. Даже если добавлять смазки, через секунду появляется скрип.
  3. Сверление происходит дольше.
  4. Отверстие получается «слизанным». Вместо четких, острых краев получается полированная дыра.
  5. Если посмотреть на кромку, она будет не острой, а округлой, не подрезает ноготь. Рассмотреть это можно под лупой.

Если эти признаки наблюдаются, то нужно наточить сверло по металлу. Зачастую кромка тупится из-за перегрева. Продлить жизнь инструменту можно, если использовать смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ) или хотя бы солидол.

Кстати, тупые сверла опаснее острых. Из-за перегрева они становятся хрупкими и часто обламываются, а это травмоопасно.

Виды заточки

Проектируя станок для заточки сверл своими руками, стоит учесть виды профилей. Они задаются производителем и остается только восстановить после «слизывания». Основных форм 5:

  1. Нормальный вид, маркирующийся буквой «Н». Самый распространенный тип, встречающийся на большинстве кромок до 12 миллиметров (для больших диаметров не подходит). При этом формируется только 2 режущие части и 1 поперечная.
  2. «НП» или нормальная с подточенной перемычкой. В этом случае поперечная короче. Подходит для кромок до 80 миллиметров, так как почти отсутствует нагрузка на заднюю часть.
  3. С подточкой перемычки и ленточки или «НПЛ». Необходима для сверления крупных отверстий в высокопрочной стали. Уменьшенные поперечные и ленты снижают трения.
  4. «ДП» или кромки с двойной подточкой. Кроме стандартных 2 кромок, есть еще дополнительные 4, представляющие ломаную линию. Активнее «вгрызается» в металл, снимая больше металла за 1 прокрут.
  5. Похожая кромка, но имеющая проточку ленты называется «ДПЛ». Сила трения дополнительно снижает трение.

Как наточить правильно

В принципе, затачивать сверла по металлу возможно и без «помощников», при должной сноровке.

Чтобы правильно затачивать сверла по металлу, не помешает мерка для наклона.

Болгаркой

Элементарный инструмент для заточки – болгарка и шлифовальный диск. Обычные отрезные не подойдут – они слишком тонкие. Так как нагрузка поперечная, диск может лопнуть. Учитывая, что защита будет снизу, осколки полетят прямо в лицо или тело. В остальном, заточить сверло болгаркой можно быстро и без навыков слесаря.

Чтобы правильно точить сверла по металлу, действуйте по инструкции:

  1. Хвостовик зажимается в струбцину или тиски. Будет проще, если сразу выставить наклон 120 градусов, чтобы болгарка выводила ровную плоскость.
  2. Болгарку нужно держать параллельно полу и понемногу снимать металл с кромки.

Через каждые несколько проходов, кромка «пробуется» ногтем. Если он срезается – значит сверло наточить получилось.

Нужно учитывать, что быстрорез, из которого делаются расходники, очень капризный. Перегревать его нельзя, поэтому болгаркой увлекаться не стоит. Следует регулярно поливать кромку холодной водой и работать не дольше 3 секунд.

На наждаке

Это уже специальный инструмент для заточки, поэтому работать с ним проще. Для работы со сталями HSS и Р6М5 нужны средние обороты.

Итак, заточной станок можно подготовить. На «столике» возле круга можно заранее отмерять 60 градусов, чтобы ориентировать на него. Рядом поставить стакан с водой и периодически макать туда сверло.

Теперь можно приступать:

  1. По отметке в 60 градусов выставляется сверло.
  2. Теперь, не перемещая центр, нужно его аккуратно поворачивать по оси. Левой рукой придерживаем спираль возле кромки, а правой проворачиваем хвостовик.
  3. Каждые 15 секунд макая в стакан с маслом, нужно снять затупившуюся кромку.

Можно заранее сделать ликало с наклоном 120о , чтобы сравнивать . Так будет проще точить сверла по металлу.

На этой картинке можно наглядно посмотреть градус.

Как точится «елочка»

По сути, заточка ступенчатого сверла по металлу схоже со стандартным. Оно имеет тот же наклон, разница лишь в форме.

На этот случай лучше посмотреть урок.

Помогающие устройства

Теперь пришло время сделать приспособление для заточки сверл. Оно подойдет 2 типам мастеров:

Новички, у которых не получается ровно держать подходящий наклон. Из-за этого кромка получается неровной и эффективность сверления снижается. Иногда сверло начинает работать еще хуже, чем до этого, а это снижает скорость работы. Приспособы будут полезны мастерам, которым приходится постоянно сидеть за наждаком. В этих случаях самодельные приспособления для заточки сверл — необходимость.

Приспособа на гравер и электродрель

Элементарное устройство для заточки сверла, которое весьма просто сделать, так как состоит оно всего из 2 частей:

  1. Корпус. Обычно он цельнолитой и сделан из пластика. В нем есть кольцо, которое фиксируется на цанге гравера и втулка с углом в 60 градусов. Сверло входит туда с упором, поэтому смещения не происходит.
  2. Маленький шлифовальный круг. Он стачивает часть металла.

В быту корпус делают из стальной профильной трубы. Отверстия размечают так, чтобы их направление составляло 60 градусов, относительно продольной оси.

Если нет гравера, есть приспособления для заточки сверл по металлу на дрель. Для них понадобится:

  1. Круглая труба на 50 миллиметров. Подойдет даже пластиковая сантехническая труба и заглушка к ней.
  2. Шлифовальный конус или фреза с наклоном в 60о.

В заглушке нужно насверлить дюз по окружности.

На основе гаек

Специфическое самодельное приспособление для заточки сверл своими руками, которое все же подойдет новичкам. Здесь понадобится сварочный аппарат, так как монолитный корпус долговечнее.

Чтобы сделать инструмент для заточки, действуйте по плану:

  1. Понадобится гайка большого диаметра, например, М 16. В ней необходимо вырезать треугольное отверстие. Нужно стараться попасть в 120 градусов. Чтобы это проверить, достаточно приложить сверло острием.
  2. Сверху приваривается еще одна гайка диаметром поменьше. Она понадобится, чтобы вкрутить прижимоной болт.
  3. Осталось вкрутить болт и готово. Гайка будет направляющей и заточка сверл своими руками пройдет куда легче.

Такой станок для заточки сверл своими руками может собрать каждый, но вот его эффективность под вопросом. Возлагать большие надежды не стоит, так как гайка тоже будет постепенно стираться.

Фактически эти приспособления для заточки сверл своими руками одноразовые и долго не прослужат. Поэтому их можно собрать для тренировки.

Из дверной петли

Самодельное приспособление для заточки сверл своими руками подойдет тем, кто умет работать сварочным аппаратом. Далее нужно действовать по инструкции:

  1. Сначала петлю нужно укоротить. Одна часть послужит фиксатором подручников, вторая (отрезанная часть) – задает угол.
  2. К длинной части необходимо приварить металлический угол. В нем нарезается резьба, чтобы вставить болт. Диаметр не так важен, тут можно действовать по своему усмотрению.
  3. Далее устанавливается уголок, он будет направляющей плоскостью.
Читайте также:  Утепление стен пенополистиролом – пошаговая инструкция и ответы на часто задаваемые вопросы

Вот подробное видео, как сделать станок для заточки сверл своими руками.

Стоит понимать, что это самодельное устройство для заточки – не полноценный инструментарий. Необходимо точило, а петля — лишь направляющая.

Также конструкция имеет 2 недостатка:

Подача осуществляется сверху вниз. Поэтому обратная часть кромки будет плоской, что вызовет перегрев. Понадобится использовать СОЖ или хотя бы солидол. Ровно ориентировать сверло не у всех получится, так как точность будет посредственной.

Стойка

Чтобы сделать станок для заточки сверл своими руками, нужно приложить усилия. Магазинные стойки дорогие (от 50 долларов). В домашних условиях они делаются буквально из хлама.

Стойка состоит из 5 частей:

  1. Упор. На него опирается сверло.
  2. Затяжная гайка с угломером. Просто сразу нужно выставить упор в том положении, под каким наклоном точить сверла по металлу.
  3. Зажим для оснастки. Чтобы не держать ее рукой и избавиться от случайных проворачиваний.
  4. Катерка. Дает возможность двигать оснастку.
  5. Основание.

Для личного пользования можно пожертвовать кареткой и замерщиком углов. Вот подробный чертеж приспособления для заточки сверл.

Шаблон типа «кондуктор»

Простенькое устройство для заточки сверл, но по эффективности не уступает заводским направляющим. Изготовить ее можно из отрезка труб.

Для заточки сверла понадобится сделать следующее:

  1. Отрезок профиля обрезается под 60о.
  2. Должно получится так, чтобы профиль попадал под линию разреза.
  3. Кондуктор крепится к столику точила на винты или струбциной.

Теперь остается приложить острие к шаблону и просто проворачивать его.

Кондуктор для сверл по металлу своими руками делается просто, но новичку он облегчит работу в разы. Ему по силам любые диаметры, даже самые малые. К тому же, скоро вы сможете «набить руки» и заточка сверл своими руками не будет проблемой.

Какой угол выбрать

Универсальным углом считается 120о и даже в промышленности часто используют этот стандарт. На деле, для разных металлов используется собственный наклон.

Для чер.мета и упрочненной бронзы необходимый угол: 115-122о. Поэтому не страшно, если руку немного увело – на процессе это никак не скажется.

Медь и ее сплавы сверлятся уже углом в 121-129о. Из-за высокой вязкости, им необходима большая режущая кромка. Иначе металл будет выцарапываться и процесс будет не таким эффективным. Алюминиевые сплавы еще более вязкие и необходим наклон уже в 140 градусов.

Кстати, чтобы сточка шла активнее, лучше использовать круги для заточки с алмазной крошкой.

Неправильный выбор угла приведет к:

  1. Сильному нагреву. А это уже чревато отпуском режущих частей и падению твердости.
  2. Неровному отверстию. Металл будет не срезаться, а соскребаться. Из-за этого отверстие будет не круглым, а граненым.
  3. Заклиниванию. Например, если угол будет слишком большим, сверло начнет вязнуть вязнуть в стали. Придется его вытаскивать и заново смазывать СОЖем.

Полезные рекомендации к самодельным «станками»

Приспособа для подтачивания сверл по металлу своими руками были рассмотрены.

Вместо заключения можно привести несколько советов, которые облегчат процесс:

  1. Лучше потратить лишний час на подгонку. Изготовляя станок для заточки сверл своими руками, не стоит спешить и вывести угол правильно.
  2. Лучше сделать минимум разборных деталей. Все соединения нужно проварить хотя бы ММА сваркой. Так она не будет сбиваться. В редких случаях допускаются болтовые соединения, если нагрузке узел поддаваться не будет.
  3. Учитывайте виды заточки. Не стоит нарушать форму профиля кромки, заданную производителем.
  4. Всегда работайте в защите. Обязательно использовать перчатки и очки. В процессе приспособу может повести в сторону, от чего рука коснется быстровращающегося диска. Также рекомендуются очки, так как часть направляющей может отлететь и попасть в глаз.

Станок для заточки сверл своими руками

У меня в мастерской скопилось много свёрл которые затупились или поломались но заточить сверло выдерживая нужный угол вручную довольно сложно, тем более когда нужно заточить сразу несколько свёрл. Подумав решил сделать специально под это дело специальный станок для заточки сверл, где бы уже был установлен упор выставленный под нужным углом и оставалось бы вставить туда сверло и заточить его.

Станок для заточки сверл своими руками

Станок для заточки сверл своими руками

Что нам понадобится чтобы сделать станок для заточки сверл:

— Электродвигатель 555, купить можно тут — http://ali.pub/3q5pb8;

— Переходник шпиндель для вала двигателя 555 с резьбой M3 — http://ali.pub/3q5puv;

— Алмазные отрезные диски 40 мм — http://ali.pub/3q5qgg;

— Фанера, деревянная доска;

— ПВХ труба с внутренним диаметром 45 мм.

Как сделать заточной станок для свёрл, процесс изготовления:

Из деревянной доски отрезаем один брусок с размерами – 60х40х10 мм, из фанеры вырезаем два прямоугольника: 70х55х10 мм. Затем нужно из них сделать держатель под двигатель 555, для этого скручиваем шурупами их вместе, получаем такую фигуру.

Станок для заточки сверл своими руками

Станок для заточки сверл своими руками

Также из куска фанеры вырезаем основу для станка для заточки свёрл.

Станок для заточки сверл своими руками

Затем прикручиваем основу к держателю для двигателя.

Станок для заточки сверл своими руками

Далее к корпусу прикручиваем угловой кронштейн для двигателя 555, предварительно просверлив тонким сверлом в корпусе отверстия под шурупы, чтобы не расколоть деревянный брусок.

Станок для заточки сверл своими руками

К кронштейну прикручиваем сам двигатель.

Станок для заточки сверл своими руками

На вал двигателя прикручиваем муфту-переходник под отрезные диски.

Станок для заточки сверл своими руками

В боковой стенке корпуса заточного станка для свёрл проделываем отверстия под разъём питания и выключатель.

Станок для заточки сверл своими руками

А также делаем внутреннюю проводку, припаивая провода к двигателю через выключатель и к джеку питания.

Станок для заточки сверл своими руками

Берём ПВХ трубу внутренним диаметром 45 мм и длиной 86 мм и делаем в нём вырез под деревянный корпус станка. Я это делал с помощью узкого жала паяльника но можно это сделать и другим способом.

Станок для заточки сверл своими руками

Далее надеваем трубку на корпус и я приклеил её к нему со всех сторон с помощью цианокрилатного суперклея.

Станок для заточки сверл своими руками

Также в трубке я с одной стороны ранее сделал прямоугольный вырез чтобы можно было через него вставить гаечный ключ.

Станок для заточки сверл своими руками

Станок для заточки сверл своими руками

На этом этапе я сразу прикрутил алмазный отрезной диск с диаметром 40 мм.

Станок для заточки сверл своими руками

Из куска фанеры я вырезал держатель под свёрла и прикрутил его посредине основы станка.

Станок для заточки сверл своими руками

Станок для заточки сверл своими руками

Взял кусочек небольшого алюминиевого уголка и приклеил на суперклей к держателю для свёрл.

Станок для заточки сверл своими руками

Для питания двигателя станка для заточки свёрл я использовал универсальный импульсный адаптер питания 12-24 В.

Станок для заточки сверл своими руками

Наш заточной станок для свёрл готов, давайте теперь испытаем его, подсоединяем в разъём питания штекер от адаптера питания, включаем тумблер и можно затачивать свёрла. После заточки я испробовал эти свёрла как при сверлении дерева так и металлов и всё сверлится очень хорошо, в точности как новыми.

Виды и применение рядового кирпича

Основной керамический кирпич, который используется в большинстве строений называют рядовым (РК). Он производится пустотелым и полнотелым. От вида зависит внешний вид, вес, размеры и функции. Стоит учитывать характеристики каждого из материалов при выборе для строительства. Потому как, где полнотелый кирпич подходит идеально, пустотелый не подойдет. Марка и прочность указывается на самом камне. Для возведения помещений в 2—3 этажа лучше применять М 100 — М 150. Здания выше 3-х этажей рядовым кирпичом не выкладываются.

Что это такое?

Рядовой кирпич — строительный материал из группы керамических изделий. Выделяют полнотелый и пустотелый камень и используют для кладок внутренних и внешних стен. При изготовлении проходит полный цикл обжига. Рядовой облицовочный кирпич обязательно штукатурят после кладки. Это прочный материал, который несет основную нагрузку в эксплуатации цоколей и фундамента. Его еще называют обычным или забутовочным. Выпускается в стандартной форме прямоугольных брусков. Это универсальный строительный материал, который применяют фактически во всех областях стройки. На лицевой стороне рядовой полнотелый и пустотелый камень часто имеет рисунок. Он предназначен для лучшего сцепления при кладке.

Виды рядового строительного материала

Эти два вида кирпичных блока отличаются в таких параметрах, как размеры, толщина, прочность, морозостойкость, вес, фактура. По способу изготовления различают:

Материал может быть гиперпрессованным.

Вернуться к оглавлению

Размеры и характеристики

Кирпичный блок рядовой группируется по видам и параметрам. Размер:

Применение двойного рядового блока экономит время и деньги при постройке, отсюда большая выгода.

Рядовой пустотелый и полнотелый кирпич отличаются по характеристикам. Первый:

Красны полнотелый материал хорошо изолирует посторонний шум.

Характеристика полнотелого красного кирпича:

Отличия по характеристикам существенны, поэтому важно правильно подобрать строительный материал под функции здания или сооружения. Оба виды рядового камня обладают повышенной прочностью на сжатие и на изгиб. Она маркируется буквой «М» и цифра — марка, указывающая на прочность. Это значит, что кирпич М 250 означает способен выдержать нагрузку до 25 МПа на 1 кв. см изделия.

Визуальное отличие полнотелого рядового камня от пустотелого — фактура. Пустотелый кирпич содержит прорези различной формы на теле. Помимо квадратных и круглых углублений (прорезов, пустот), встречаются щели, прямоугольной формы. Это тоже пустотелый рядовой кирпич, который еще называют семищелевой. За счет такой структуры пустотелый кирпич легче, но менее прочный. Полнотелый же гладкий на поверхности.

Применение

Полнотелый рядовой кирпично-строительный материал (КСМ) используют в постройке цоколей, подвальных стен, возведению фундамента. Он встречается в каминной и печной кладке. Строительство перегородок допускает кладку ребром. Основной материал для монтажа несущих стен, а также колонн или арок. То есть характеристики изделия позволяют использовать его при сооружении конструкций, требующих высокой прочности.

Такой материал подойдет для возведения межкомнатных перегородок.

Применение пустотелого основано на возведении наружных стен, если здание до 3-х этажей. Именно этот вид изделия применяется при сооружении межкомнатных перегородок. Эта категория кирпичных блоков не заменит лицевой кирпич. Поэтому нельзя делать кладку в четверть бруска (на «рубь»), использовать при обустройстве фундаментов и цоколей, куда может попадать влага. На пустотелый стройматериал плохо действует резкая разница температур.

Кладка рядового кирпича

Для постройки зданий в 2—3 этажа рекомендуют использовать рядовой кирпич М 150.

Кладка рядового строительного материала выполняется своими руками, но отличается от вида применяемого кирпича и необходимости оштукатуривания после. Различают 2 техники: с полным и неполным заполнением швов. Если применяется полное наполнение, то раствор выжимается на лицевую часть, а потом подрезается кельмой. В смесь для кладки входит цемент с песком (1:4). После кладки выполняют перевязку швов по двухрядной или многорядной технике. Для столбов-опор используется четырехрядная система.

Читайте также:  Укладка шифера – как сделать правильно

Характеристики и размеры кирпича рядового

Кирпич рядовой полнотелый используется в наши дни в различных видах строительства. Его изготавливают из глины, применяя обжиг при высоких температурах. Рядовой кирпич применяется для возведения внешних и внутренних стен в зданиях любого назначения. Кладку формируют с помощью строительных растворов, состоящих из песка и цемента

Строение кирпичей

Кирпич строительный в кладке требует обязательного оштукатуривания или облицовки другими материалами. Так как в ГОСТ, по которому он выпускается, прописано допуск наличия сколов на поверхности изделия глубиной до 10 мм.

Стороны брусков называются так:

Пустотность (б) в данном строительном материале обозначает, какую часть в общем объеме занимают пустоты. Она выражается процентным соотношением.

Традиционный рядовой кирпич из глины классифицируется по нескольким параметрам:

Размеры изделия

Кирпич керамический рядовой имеет следующие стандартные размеры:

Где, длина постели а = 250 мм, ширина постели б = 120 мм, а высота разная для каждого вида материала: в = 65; 88; 140.

Приведенные размеры изделий показывают, что полуторный и двойной кирпич отличаются от стандартного одинарного не в 1,5 и 2 раза. Это следует учитывать при выполнении расчетов на приобретение материалов, если б появилась необходимость в строительстве.

Высушенные брикеты складываются определенным образом в печах для обжига, где и обжигаются до красного цвета.

Кирпичное производство организовывают поблизости месторождений глины. Большое значение имеет однородность сырья. Поэтому особое внимание уделяется процессу смешивания всех компонентов. Качество и размеры изделий очень зависят от минерального состава глины и правильного ведения процесса обжига.

Сейчас налажено производство других инновационных материалов, например строительный газобетон, но кирпич не теряет своей популярности.

Достоинства и недостатки материала

Где б ни строился дом на просторах России из кирпича, материал ценится своими характеристиками:

Минусы материала:

Отличие между полнотелыми и пустотелыми изделиями

Полнотелые изделия представляют собой цельный брусок, без сквозных отверстий. Это хороший звукоизоляционный материал, обладающий способностью хорошо сохранять тепло. Он отличается устойчивостью к влаге и другим агрессивным воздействиям. Вес одного изделия около 4 кг.

Строительный полнотелый одинарный материал применяется для следующих целей:

Пустотелые брикеты имеют в своей постели сквозные отверстия. Они бывают круглой и квадратной формы. Наличие пустот обеспечивают изделиям улучшение теплоизоляционных свойств и уменьшение веса. Но при этом ухудшаются прочностные характеристики. Пустотность в разных марках колеблется в диапазоне 15-45 %. Вес одного блока составляет 2-2,5 кг.

Из рядового кирпича с пустотами изготавливают:

Полнотелые блоки чаще применяют, когда строят дом, для возведения наружных стен, а перегородки в нем делают из пустотелых изделий.

Рядовой кирпич: что это такое и какими характеристиками отличается?

  1. Конструктивные особенности изделия
  2. Размеры
  3. Производство
  4. Преимущества и недостатки
  5. Пустотелое и полнотелое изделие
  6. Виды
    • Керамическое изделие
    • Силикатные и клинкерные
  7. Особенности кладки

Рядовой кирпич применяется сегодня для проведения разных типов строительных работ. Его делают из глины и в последующем обжигают под воздействием высоких температур. Обычный рядовой кирпич применяют для сооружения внутренних и внешних стен в строениях различного назначения. Кладка формируется при помощи составов из цемента и песка.

Конструктивные особенности изделия

Полнотелый одинарный кирпич после укладки требует дополнительной отделки или оштукатуривания основы иными материалами, так как не имеет идеальной поверхности. Марка и прочность обычно указываются на камне и для возведения строений в 1–2 этажа применяют камни марки М100 или М150. Если строение больше 3 этажа, то кладка рядовым кирпичом не производится.

Выпускается он в форме прямоугольных изделий и бывает:

Эти типы изделий отличаются толщиной, размерами, устойчивостью к низким температурам, прочностью, фактурой и весом.

Прочность такого изделия обозначается буквой М с цифровыми значениями, а морозостойкость буквой F с цифровым значением.

А также при выборе надо обращать внимание на цвет изделия, что указывает на состав глины, которая использовалась при его производстве. Все эти показатели определяются ГОСТом, а само изделие должно отвечать тем параметрам, которые утверждены заводом-производителем.

Размеры

Камень для рядовой кладки производится в таких размерах:

Производство

Основной материал, из которого делают силикатный и иные виды кирпича, является глина. Ее добывают в карьерах, после чего очищают и измельчают. Затем смешивают с водой и добавляют при необходимости иные компоненты. Потом смесь формируется и перемешивается, после чего раскладывается по формам в соответствии с габаритами того или иного вида камня. Далее заготовка поступает в печь, где обрабатывается при температуре 1400 градусов. Такой материал получается теплым и экологичным. При обжиге цвет кирпича становится красным.

Обычно места производства кирпича располагают вблизи залежей глины, что позволяет уменьшить затраты на производство и использовать однородное сырье.

Также важно наблюдать за правильностью добавления компонентов и их смешиванием. Определяется количество глины в зависимости от ее минерального состава.

Преимущества и недостатки

Характеристики рядового кирпича довольно высокие и он ценится:

Минусы:

Пустотелое и полнотелое изделие

В зависимости от потребностей, этот кирпич может производиться полнотелым, который изготавливается в виде цельного бруска без сквозных отверстий. Такой материал обладает хорошей звукоизоляцией и может сохранять тепло в строении. Он устойчив к воде и другим агрессивным средам. Вес одного кирпича составляет 3 килограмма. Используют его для следующих целей:

Пустотелый кирпич имеет отверстия. Они могут быть квадратными или круглыми. Наличие таких ячеек улучшает теплоизоляционные качества и снижает вес изделия. Но при этом ухудшается прочность кирпича. Вес такого изделия составляет 2-2,5 кг.

Применяют его для таких работ:

Существуют разные виды рядового кирпича. Все они активно используются для проведения строительных работ любой сложности.

Керамическое изделие

Это разновидность строительного кирпича. Имеет стандартные размеры, что упрощает его использование при строительстве. Для фасадов из этого материала необходимо в дальнейшем основу отделывать или утеплять.

Силикатные и клинкерные

Эти кирпичи являются подвидами керамических, а производятся по особой технологии. Применяют для их изготовления тугоплавкие глины, которые накладываются в формы слоями и смешиваются между собой. Обжиг такого изделия производится при температуре 1200 градусов, а процесс воздействия высокой температурой продолжается до тех пор, пока не происходит спекание пластов, в результате чего получается нераздельный брусок. Цвет материала может быть различный и зависит от типа глины.

Достоинством является высокая теплопроводность, а минусом — большой вес. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и сложность изготовления. Обычно применяют этот тип кирпича для устройства:

Силикатный кирпич используется, как облицовочный или рядовой материал. Изготавливается он из кварцевого песка, извести и добавок. Чтобы материал получался нужного цвета, в него добавляют пигменты, которые улучшают характеристики, а также изменяют цвет. В результате он получается:

Отличаются эти изделия крепостью и имеют хорошую звукоизоляцию, но при этом могут впитывать влагу, к тому же они неустойчивы к низким температурам.

Выделяется этот вид кирпича привлекательным видом, потому его часто могут использовать в виде облицовочного. Так как это изделие делается полнотелым, то весит оно довольно много, что исключает возможность проведения высотного строительство с его помощью, поэтому его часто применяют для сооружения малоэтажных построек. Кроме того, применение этого типа кирпича требует создания мощного и цельного фундамента.

Особенности кладки

Чтобы конструкция из этого кирпича получилась долговечной и качественной, необходимо придерживаться таких правил:

Для строительства можно применять как силикатный, так и керамический рядовой кирпич, выбирая их в зависимости от типа строительства. Также важно аккуратно транспортировать и разгружать/загружать данные изделия, чтобы они не повреждались и не раскалывались.

Из видео ниже вы узнаете об ошибках начинающих каменщиков в кирпичной кладке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *