Типы систем, конструкция и установка молниезащиты в частном доме

Как правильно сделать громоотвод и молниезащиту в частном доме и на даче своими руками

«От сумы да от тюрьмы» не застрахован никто, а от удара молнии – тем более. После ослепительной вспышки и оглушительного грохота самое приятное — отделаться легким испугом и восторгом от пережитых впечатлений. Нехорошо, если сгорит электроника в доме. Еще хуже, когда случится пожар. Совсем недопустимо – поражение человека ударом молнии. Вывод простой: делаем молниеотвод!

Откуда берется молния?

Всему причиной веселые облачка, которые при приближении грозы постепенно нарастают и превращаются в темные громады кучевого типа. Верхние слои влаги в воздухе превращаются в мелкие кристаллики льда, а нижние остаются в виде капель воды. Так и получились две пластины гигантского конденсатора.

Громадные структуры движутся в воздухе и заряжаются в результате трения: верхние слои накапливают положительные ионы, нижние – отрицательные электроны. Всему есть предел, и накопленный потенциал превращается в электрический разряд. В итоге, «пробивает» там, где наименьшее сопротивление: высокие деревья, крыши домов и … громоотводы!

Как устроена защита от молнии

Из вышеизложенного следует стратегия устройства молниезащиты: направить вероятный электрический разряд по безопасному для нас пути и застраховаться, таким образом, от неприятностей. С этой целью на достаточной высоте устанавливается молниеприемник, который предназначен для захвата грозового разряда.

Схема устройства молниеотвода

Далее электрический ток величиной порядка 100000А проходит по токоотводу к заземлителю. Последний обеспечивает связь защитной системы с грунтом. Таким образом, удар молнии минует защищаемые объекты и поглощается землей.

Данная система защиты повсеместно распространена и носит название пассивной. Существует активные молниеотводы, которые имеют ионизатор, провоцирующий удар молнии. Это увеличивает вероятность защиты объекта от поражения. Стоит такого вида молниеотвод немало, и его монтаж сложно сделать своими руками.

Варианты молниеприемника для частного дома

Можно назвать три основных вида молниеприемника по типу конструкции:

  • стержневой молниеприемник;
  • в виде сетки;
  • тросовой молниеприемник;
  • покрытие крыши в качестве молниемника.

Штыревой молниеприемник можно приобрести или сделать самому

Молниеприемник в виде стержня наиболее известен и распространен. Существуют промышленные изделия с готовым крепежом. Любителям творить своими руками реально изготовить изящную конструкцию, украшающую здание. В любом случае штырь из стали должен иметь сечение не менее 70мм2, а для изделия из меди достаточно 35мм2. Таким образом, его диаметр может составлять 7-10мм.

Длина стержня может варьироваться в пределах 0,5-2м, при этом он должен выступать хотя бы на полметра над всеми объектами в окружении здания. Стержневой молниеприемник принимает заряд в одной точке и особенно эффективен при защите небольших строений.

Молниеприемник в виде сетки удобен для большой крыши

Молниеприемник в виде сетки изготавливается из проволоки диаметром порядка 6мм. На фото можно оценить, как выглядит на практике конструкция подобного рода. Существуют уже готовые конструкции с размером ячейки 3-12м. Защита от молнии такого рода удобна в применении на крыше большой площади. Для предотвращения возгорания обрешетки молниеприемник монтируют на расстоянии 0,15м от поверхности кровли.

В условиях частного дома более удобен в применении молниеприемник в виде троса. Его монтируют на коньке кровли, закрепив за две опоры на противоположных фронтонах. Возможен и комбинированный вариант, когда на упомянутых опорах дополнительно к тросу установлены штыревые молниеприемники.

Трос должен иметь диаметр более 5мм и монтироваться на безопасной высоте от кровли. Конструкция такого типа обычно применяется на крыше с неметаллическим покрытием.

Металлическая кровля крыши, при определенных условиях, может также выступать в качестве молниеприемника. При этом толщина металлочерепицы, профнастила или оцинкованного листа должны быть не менее 0,4мм. Заманчиво выполнить защиту от грозы, не применяя дополнительных материалов.

Как работает токоотвод

В идеале, для конструкции, изготовленной своими руками, материал молниеприемника, токоотвода и заземлителя должен быть один и соединен с помощью сварки, то есть — сталь. Такое решение обеспечивает надежность и долговечность защиты. На практике возможно использование оцинкованных и омедненных элементов, а также различных материалов. Их соединение обеспечивают применением зажимов с болтами и гайками.

Токоотвод на крыше, на стене и цоколе дома

Токоотвод из стали в виде прута или полосы должен иметь сечение не менее 50мм2, проводник из алюминии допускает размер 25мм2, а медный провод можно применять с площадью сечения 16мм2, что примерно соответствует диаметру 8,6 и 5мм соответственно.

Требования к заземлителю

Заземлитель представляет из себя несколько металлических стержней, забитых в грунт и соединенных между собой горизонтальной полосой при помощи сварки. Полоса выводится на поверхность земли и приваривается к токоотводу. Как правильно обустроить заземляющий контур, подробно рассказано в статье «Как сделать заземление 220в и 380в в частном доме своими руками — устройство и все размеры».

Так выглядит готовый к проверке контур заземления

Заметим, что не рекомендуется использовать защитный контур заземления для подключения молниеотвода. В случае применения общего заземлителя при грозовом разряде на поверхностях бытовых приборов может возникнуть опасное напряжение. Для защиты электропроводки и бытовой техники в частном доме от удара молнии на вводном щите устанавливаются устройства защиты от импульсных помех (УЗИП).

Заземление для молниеотвода размещают не ближе 5м от крыльца и дорожек и заглубляют горизонтальный соединитель не менее 0,8м. Это необходимо для уменьшения вероятности поражения людей в случае грозового разряда.

Защитная зона громоотвода

Не следует питать иллюзии, что громоотвод на соседнем доме или расположенная недалеко металлическая вышка полностью обезопасят Ваше жилище от удара молнии. Защитная зона громоотвода имеет вполне конкретные границы. В любом случае на даче придется устроить собственную молниезащиту.

Размер защищаемой зоны определяется высотой размещения молниеприемника

Конус безопасности, создаваемый стержневым молниеприемником, имеет угол 45-50°. Указанное правило действует при высоте размещения молниезащиты до 15м. Вышеприведенный эскиз демонстрирует, что при угле 45° радиус защитной зоны равен высоте верхней точки стержня над уровнем земли. При значении 50° зона защиты будет чуть больше.

В случае большого участка может возникнуть необходимость установки еще одного громоотвода. Его можно смонтировать на специальной мачте.

Монтируем молниезащиту своими руками

В первую очередь, необходимо выбрать молниеприемник в соответствии с вышеизложенными рекомендациями и имеющимися под рукой материалами. На крыше дачного дома проще всего монтировать обыкновенный стальной штырь. Оцинкованная труба или алюминиевый стержень будут работать еще лучше. При использовании патрубка его верхний конец следует заглушить.

При наличии куска троса нужной длины и диаметра не составит труда протянуть его вдоль конька. На крыше большой площади эффективнее использовать вариант в виде сетки. Молниеприемник любой конструкции следует закрепить так, чтобы его не нарушило ветром.

Если не иметь в виду сварку, токоотвод проще выполнить из толстого медного провода в соответствии с рекомендациями выше. Надежное соединение с молниеприемником можно обеспечить с помощью оцинкованных зажимов с болтами и гайками. Практично закрепить проводник к опорам водосточных труб.

Размеры контура заземления в виде треугольника

Заземляющий контур лучше всего обустроить там, где вероятность нахождения людей наименьшая. Также выгодно разместить его в месте, где всегда присутствует влага. Это улучшит контакт заземлителя с землей. Не будет лишним, если рядом с ним установить предупреждающий знак. Болтовое соединение с заземлителем лучше выполнить над землей на цоколе здания, а контакт в земле обеспечить сваркой.

После монтажа всей системы электрическое соединение от молниеприемника до заземления можно проконтролировать мультиметром. Сопротивление заземляющего контура можно проверить только специальным прибором. Его величина должна быть не более 10Ом в том случае, если неподалеку возможно присутствие людей. Для отдельного молниеприемника, установленного вдалеке от дома, сопротивление заземления не должно превышать 50Ом.

Стандартный прибор для измерения сопротивления заземления

Хотя бы раз в год имеет смысл проверить целостность всей системы визуально. Раз в несколько лет следует откопать заземление и оценить степень коррозии металла. Если стержни в земле стали заметно тоньше, их необходимо заменить.

Высокое дерево нам поможет

Чтобы обустроить громоотвод на даче, можно использовать в качестве мачты высокое дерево, растущее неподалеку. Молниеприемник следует закрепить на его макушке так, чтобы он выступал не менее 0,5м над кроной. При этом не следует забывать, что дерево растет и меняет свои размеры.

Пирамидальный тополь защитит дом от грозы

Это означает, что молниеприемник и токоотвод следует крепить пластиковыми хомутами, которые не испортят ствол. Провод лучше использовать медный многожильный гибкий и проложить его следует с запасом дины. Кроме того, раз в несколько лет придется забираться наверх и переставлять молниеприемник выше макушки.

Мы постарались доступно и лаконично изложить все тонкости создания защиты от природной стихии. Пусть у вас получится изящный и надежный молниеотвод! Надеемся, нижеследующий видеоролик будет Вам полезен.

Как сделать Молниезащиту частного жилого дома, защита зданий и сооружений и его заземление своими руками: оборудование на кровле +Видео

Устройство защиты от молнии позволяет обезопасить дом и людей, проживающих в нем от удара молнией.

Абсолютно каждому дому необходима индивидуальная защита от молний, которая будет зависеть от его вида, строительного материала и прочих показателей.

Особенности и типы молниезащиты для дома

Молния — это импульс электрического тока, поражающий деревья, дома, животных и людей. При переходе молнии через предметы она образует тепловую энергию, в результате которой и возникают пожары.

Именно поэтому, для защиты дома от удара молнией, необходимо обеспечить молниеотводную систему.

По своему принципу действия, молниезащита частного дома бывает следующих видов:

  1. пассивной;
  2. активной.

В первом варианте она более традиционна и популярна. В ее составе есть молниеприемник, специальный токоотвод и система заземления. Цель такой молниезащиты заключается в улавливании молниевых разрядов при помощи молниеприемника, направлению его к заземлению и погашению разряда в земле. При установке этой молниезащиты учтите материал, из которого сделана кровля.

Во втором типе молниезащита деревянного дома работает по принципу ионизации воздуха вокруг молниеприемника и перехватом электрических разрядов. Данная молниезащита отличается увеличенным радиусом работы, он составляет примерно 95 м.

И в результате чего, от удара молнией можно защитить не только жилище, но и близко расположенные постройки. Цена данной молниезащиты на много выше пассивной, из-за этого ее популярность очень низкая.

Основные показатели защиты загородного дома

Первым показателем молниезащиты выступает молниеотвод, он состоит из следующих элементов:

  1. молниеприемник;
  2. токоотвод;
  3. заземляющий контур.

Молниеприемник — компонент молниезащиты, выполняющий функцию улавливания электрических разрядов.

Такой элемент выполняется из металла, и его установка идет непосредственно на крыше. При устройстве молниезащиты для большого частного дома, необходимо позаботиться об установке сразу нескольких приемников.

По своим конструктивным особенностям, молниеприемники можно разделить:

1) Приемники в виде металлического штыря длиной от 20 см до 160 см. Как правило, они монтируются в вертикальном положении, и возвышаются над всей площадью дома. Дымовую трубу используют в качестве места для молниеприемника. Диаметр такого молниеприемника равен как минимум 5 см. Молниеприемник данного типа обеспечивает молниезащиту дома с крышей из металлочерепицы.

2) Приемник в виде троса, выполняется из металла — устанавливается в натянутом положении между двумя деревянными опорами. Используется при проведении работ в устройстве защиты от молний деревянной кровли.

3) Приемники в виде молниезащитной сетки создают самую качественную защиту, потому что покрывают почти всю поверхность крыши. Хороший вариант для черепичной крыши. Любой из молниеприемников обязательно должен быть соединен с любым стальным предметом, находящимся на крыше.

Не менее важным показателем системы молниеотвода является отвод тока. Данная часть защиты отвечает за своевременную передачу электрического заряда на заземляющий контур. Этот элемент производится из металлической проволоки с толщиной 0,6 см.

Для качественного соединения молниеприемника с отводом тока применяется сварка. Швы, после сварки должны быть качественными, чтобы под действием атмосферных факторов не разорваться.

Токоотводный элемент располагается на крыше и по стенам переходит на землю.

Чтобы зафиксировать его на поверхности стен, рекомендуется применять скобы. Если есть несколько токоотводов, расстояние между ними должно быть минимум 20 м.

Молниезащита в частном доме содержит контур заземления. Это механизм обеспечения качественного контакта между электрическим зарядом и поверхностью земли. В составе этого контура есть компоненты, состоящие из трех соединенных друг с другом электродов, находящихся в земле.

Заземление молниезащиты частного дома и электрических приборов идет с помощью одного контура. Для того, чтобы сделать заземление нужно использовать медный либо стальной предмет. Предварительно вырыть яму, длиной около 300 см, а глубиной около метра.

Интервал между заземлением и стенами дома должен составлять как минимум 100 см. Помимо этого, нужно располагать заземляющий контур вблизи проходных участков, и расстояние между ними должно быть не меньше 500 см.

Способы установки молниевой защиты дома

Можно различить два типа установки проводов для отвода электрического разряда и приема молнии:

  1. натяжные детали;
  2. конструкция по типу зажимного механизма.

В первом варианте применяют жесткие анкерные механизмы, которые устанавливаются на основные части, стенах и кровле дома, и между ними натягивают троса.

Для их жесткой фиксации устанавливают специальные зажимы. При плоской крыше для оборудования молниеприемников применяют пластиковый кронштейн, способный удерживать их на заданном расстоянии по отношению к крыше.

На плоскую кровлю и стены лучше устанавливать детали в виде самозабивных зажимов. Если кровля дома покрыта керамической черепицей, тогда могут возникнуть определенные сложности фиксации зажимов. Поэтому рекомендуют применять специальные механизмы, которые обеспечивают надежное крепление и простую установку конструкции.

Защищаемся от молний дома своими руками

Молниезащиту своими руками сделать вполне реально.

Для выполнения молниезащитной сетки вам потребуется стальная проволока диаметром 0,5 мм. Для крепления проволоки между собой, нужна сварка. При этом все стыки должны быть прочными и надежными.

После изготовления сетку нужно уложить на крышу и соединить с токоотводом и заземляющим контуром. Данную сетку применяют только в том случае, если крыша вашего дома не изготовлена из металла.

Использование молниезащитной проволоки актуально в том случае, если крыша здания не металлическая.

Работа молниеприемника состоит из следующего: нужно установить два изолятора и надеть на них металлический трос. Эту конструкцию расположить на коньковой зоне, выше самого конька на 30 см. Диаметр проволоки должен быть равен шести миллиметрам.

Крепление на крыше

После жесткой фиксации проволоки вокруг одной из труб, сделайте петлю, которая будет соединяться с молниеприемником. Для их соединения воспользуйтесь сваркой.

Для выполнения токоотвода необходима будет такая же проволока. В конечном итоге, у вас должна получиться конструкция в виде защитной зоны, которая обезопасит от молнии любую не металлическую крышу.

Еще один вариант молниеприемника – это приемник в виде штыря.

Материал, из которого изготовлен штырь, не должен поддавался окислению. Ни при каких условиях нельзя окрашивать молниеприемник. Его сечение должно составлять как минимум 1,2 см. При применении трубы пустой изнутри, один ее конец обязательно заваривается.

Основной функцией токоотвода считается передача импульса в землю. Для соединения с молниеприемником применяют сварку. Такой вариант хорошо применяется на металлических крышах.

Защита и заземление дома

Хорошее заземление способно защитить дом от молнии. Для обеспечения правильной работоспособности всей системы молниезащиты нужно придерживаться технологических моментов по устройству заземляющего контура.

Неправильно устроенное заземление дома повредит не только близко расположенные предметы, но и сам дом.

Для качественного обеспечения молниезащиты жилых домов нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1) При покупке материалов, обращайте внимание на их качество. Хорошо если заземление будет идти из латунных, медных или алюминиевых предметов. Можно заменить эти предметы обычной сталью, но она со временем может заржаветь и потеряет свойства.

2) При использовании стали заземление нужно периодически проверять или менять, если есть большие участки коррозии.

3) Устанавливайте в землю больше одного металлического стержня. Благодаря этому улучшится качество молниезащиты. Для обустройства молниезащиты в доме, заземляющий контур будет состоять из трех стержней.

4) Длина стержня зависит от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Она должна превышать этот показатель примерно на 25 см.

5) Используйте тонкопроводящие материалы для соединения стержней вместе.

6) Запрещено при соединении штырей накручивать проволоку на их поверхность. Нужно применять обжимные гильзы и сварку. Такой тип соединения особо прочный и надежный.

7) Обустройте токоотводы и заземление в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Располагают заземление в месте скапления влаги.

Стандартные советы по уходу за молниезащитой:

Схема защиты от грозы и молний

1) В начале весны проверяйте все элементы молниезащиты на работоспособность.

2) Посмотрите степень ржавчины на поверхностях металлических предметов. Если нужно, замените их.

3) Окрашивайте определенные участки защиты раз в два года, проверяйте соединения, подтягивайте проволоку и зачищайте контакты.

4) Раз в пять лет, вскрывайте заземление и проводите полную проверку и техническое обслуживание.

Укладка шифера своими руками

Шифер – популярный кровельный материал. Листы шифера бывают как плоские, так и с волнообразным профилем – они более популярны, так как обеспечивают лучший отвод воды с крыш и имеют большую прочность. Срок службы шифера напрямую зависит от правильной укладки.

Подготовка обрешетки крыши

Для выполнения обрешетки необходим брусок квадратного сечения 60 мм. Его крепят на стропила с шагом около 50 см. Для обрешетки нужна хорошо высушенная древесина, иначе при высыхании брусок уменьшится в размерах, и крепление шифера ослабнет. Выпуски обрешетки за край крыши нужно рассчитать так, чтобы избежать обрезки листов шифера – резаные края выглядят не эстетично.

Читайте также:  Стиль пэчворк в интерьере

Способы укладки шифера

Шифер кладут двумя способами: вразбежку или с подрезкой углов. Укладка шифера вразбежку менее трудоемка. Для этого способа укладки лучше покупать восьмиволновый шифер, так как его укладывают со сдвигом на половину листа, и от семиволнового будет много неиспользованных обрезков. Способ укладки с подрезкой углов требует больше времени, так как приходится подрезать каждый лист шифера.

Укладку шифера начинают с нижнего края ската с наиболее ветреной стороны. Первый лист обязательно выравнивают с помощью отвеса, так как исправить перекос будет сложно. Каждый последующий ряд кладут внахлест, размер его зависит от угла наклона ската. Для кровли с углом наклона 20-45 градусов достаточно нахлеста 10 см.

Крепят шифер к обрешетке с помощью оцинкованных кровельных гвоздей для шифера, забивая их в гребень волны.

Нельзя забивать гвоздь слишком глубоко – это может создать перенапряжение материала, и при первой же нагрузке или температурном перепаде он даст трещину. Гвозди забивают до легкого касания шляпкой шифера и ни в коем случае не загибают со стороны чердака – это также может послужить причиной раскола листов. Отверстия под крепеж лучше просверлить дрелью с диаметром сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздей.

Технология укладки шифера вразбежку

  1. Необходимо начертить план раскладки и определить количество листов, которые необходимо разрезать пополам. Произвести нарезку листов с помощью ножовки или болгарки. Шифер перед нарезкой можно смочить по линии разреза – это облегчит работу.
  2. Подготовленные листы необходимо осмотреть на наличие сколов и трещин. Даже незначительные повреждения впоследствии могут дать течь, поэтому такие листы лучше сразу отбраковать.
  3. Начинают укладку шифера с нижнего ряда со стороны ската, противоположной направлению господствующих ветров. Нижний ряд выполняют из цельных листов. Лист прикладывают к обрешетке, крепят за верхний угол и выравнивают относительно края крыши и карниза, после чего закрепляют еще на 2-3 гвоздя по краю листа.
  4. Следующий лист горизонтального ряда кладут с перекрытием в одну-две волны. Продолжают укладку шифера до противоположного края крыши. Каждый лист крепят не менее чем в четырех местах с помощью шиферных гвоздей с большой шляпкой и резиновой прокладкой. Гвозди забивают в верхнюю волну – этот прием исключает случайное повреждение листа при ударе. Кроме того, при эксплуатации крыши потоки воды побегут не по волне, а по желобу, следовательно, забивание гвоздя в верхнюю волну убережет крышу от протекания.
  5. Следующий ряд начинают с половинки листа – этим достигается сдвиг рядов. Места стыков полностью перекрываются последующим рядом, и зазор между листами остается минимальным. Срезанный край по возможности прячут под волну следующего листа.
  6. Продолжают укладку рядов в шахматном порядке. Последний горизонтальный ряд укладывают так, чтобы оставалось вентиляционное отверстие под коньком. Аналогично производят укладку второго ската крыши.
  7. Конек изготавливают из листового металла. Можно приобрести готовый конек в магазинах, торгующих металлопрокатом. Крепят конек к шиферу и обрешетке по верхней волне шифера.

Технология укладки шифера с обрезкой углов

В целом технология похожа на укладку вразбежку, но листы укладываются ровными рядами без сдвига, при этом для исключения двойного нахлеста и больших зазоров углы листов подрезаются встык в соответствии со схемой.

Эта технология более трудоемка, но готовое кровельное покрытие получается ровнее, зазоры меньше, а срок службы крыши – дольше.

  1. Первый лист кладут не обрезая, выравнивают по нижнему левому краю крыши и закрепляют. У последующих листов в первом ряду обрезают верхний левый угол.
  2. Первый лист второго ряда обрезают по нижнему правому углу и стыкуют со вторым листом первого ряда с небольшим зазором, как показано на схеме. У средних листов второго ряда обрезают уже два угла – верхний левый и нижний правый. У крайнего правого – только верхний левый.
  3. Верхний ряд подрезают только по нижним углам.

При такой укладке и соблюдении зазоров все срезанные углы перекрываются верхними листами, и кровля надежно защищает строение от осадков и талых вод.

Для защиты от лишайников шиферную кровлю можно покрыть антисептиком. Также при желании ее можно окрасить краской для шифера. Таким образом, вы получите надежное, долговечное и притом недорогое кровельное покрытие.

Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли

Шифер — популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надежностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными материалами. Поэтому область применения шифера практически не ограничена: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

Распространению материала способствует и то, что укладка шифера на крышу – работа не сложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Содержание

Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на одно- или двускатные кровли с уклоном не менее 15°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придется сооружать под обрешеткой серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

Способы укладки шифера

Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, передвигаясь снизу вверх (от карниза). Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа раскладки шифера:

  • Вразбежку – когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
  • Без смещения – когда листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлест (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.

Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

Технология укладки шифера

Этап #1. Устройство обрешетки

Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка – это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешетка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки – 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используют, ввиду их возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые брусья – тоже плохо. При короблении они могут стать причиной разрыва асбестоцементных волокон и образования трещин на шифере.

В составе каркаса обрешетки рекомендуется использовать бруски разной высоты. Рядовые бруски обычно имеют сечение 60х60 мм, их закрепляют в нечетных рядах. Четные ряды составляют из элементов, высота которых чуть выше – на половину толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, то высота «четных» брусков – 63 мм. Иную высоту – 66 мм — имеет и первый (карнизный) брусок, который должен возвышаться над рядовыми на толщину шиферного листа. Для однотипности часто применяют другую схему: используют рейки одной высоты – 60х60 мм но, в четных рядах и возле карниза, наращивают их с помощью подкладок толщиной 3 мм.

Обрешетку закрепляют на стропилах, под прямым углом, используя гвозди или саморезы. Так как шифер относится к прочным, не изгибающимся материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных бруска. Шаг обрешетки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, соответственно, шаг обрешетки – 700-750 мм.

На коньке устанавливают 1-2 бруса обрешетки (на каждом скате) для последующего закрепления на них коньковых деталей. Высоту брусков подбирают на месте, по факту.

Дополнительно выполняют обрешетку вокруг дымовой трубы. Для этого рядовые бруски закрепляют по периметру ствола трубы на расстоянии не менее 130 мм от нее (для обеспечения пожарной безопасности).

Этап #2. Расчет количества шифера

Правильный подсчет количества шифера – еще один важный этап, который убережет кровельщика от необходимости в последний момент закупать 1-2 недостающих листа и заказывать для этого транспорт.

Нужно понимать, что не вся поверхность материала идет на непосредственное покрытие кровли. Часть площади (по периметру листа) теряется под перехлестом.

Поэтому расчет количества шифера осуществляют следующим образом:

1. Определяют количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

  • L – ширина ската;
  • С – вынос свеса на фронтонах;
  • B2 – ширина листа;
  • В1 – ширина листа под перехлестом.

2. Определяют количество шифера в продольном ряду (n), используя формулу:

  • Lo — длина ската;
  • C1 — размер свеса с карниза (примерно 100 мм);
  • L2 = — длина листа;
  • L1 – размер продольного нахлеста листа.

3. Полученные цифры округляют в большую сторону до целого числа, перемножают и получают общее количество листов на 1 скат кровли. Если кровля двускатная, то рассчитанное количество листов (+10% — на бой и брак) приобретают в двукратном количестве.

Этап #3. Резка листов шифера

Прежде, чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортировать и, в соответствии с выбранной схемой укладки, раскроить.

Резать шифер можно несколькими инструментами:

  • болгаркой;
  • ножовкой по дереву или пенобетону;
  • электролобзиком;
  • с помощью дрели.

Проще и быстрее всего выполнять распил шифера болгаркой с диском по камню (бетону) или алмазным диском.

  • лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место реза оказалось приподнятым над землей;
  • делают разметку линии реза с помощью ровной деревянной рейки;
  • место резки поливают водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяющуюся асбестоцементную пыль;
  • выполняют распил, постоянно смачивая линию реза и диск болгарки (поливая их водой из бутылки).

Аналогично распиливают листы ножовкой или электролобзиком, однако при использовании этих инструментов нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать их.

Особого внимания заслуживают способы резки при помощи дрели или шиферного гвоздя.

При использовании дрели, сверлом 2 мм проделывают по линии реза сквозные отверстия с шагом 0,5 см. По окончании сверления, лист одним краем укладывают на опору (стол, например), а на другой край нажимают, после чего шифер раскалывается по намеченной линии.

Вместо сверла дрели для получения сквозных отверстий можно использовать заточенный гвоздь и молоток. Для этого устанавливают гвоздь на намеченную линию и бьют по шляпке молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом пробивают множественные точечные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. После этого лист раскалывают на две части.

Технология распила шиферного листа болгаркой показана в видео-сюжете:

Этап #4. Укладка листов шифера

Укладку шифера начинают на стороне, противоположной направлению преобладающих ветров. То есть монтаж листов начинают с левой стороны, если сильные ветра дуют справа, и наоборот. Это позволит избежать задувания дождя и снега в места перехлеста листов.

Вдоль карниза натягивают шнур на расстоянии длины свеса, чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной деревянной рейкой.

Последовательность работ при раскладе вразбежку:

1. Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (как правило, на перехлест приходится 1 волна). Крепление выполняют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками.

2. Во втором ряду первый лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные, изделия. Листы перекрывают нижележащий ряд, формируя нахлест 200 мм – при уклоне ската в 15-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. То есть, чем больше уклон, тем меньше допустимый перехлест.

3. Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, отсеченных у первого листа нижележащего ряда. К примеру, если первый лист второго ряда был укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда придется обрезать на 2 волны, затем – на 3 волны и т.д. Удобнее выполнять смещение на 1/2 ширины шифера. В этом случае резать наполовину придется только листы в каждом четном ряду. Нечетные ряды составляются из целых листов.

4. Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперек листов.

При раскладе без смещения:

1. Первый лист укладывают целым, не обрезанным. Выравнивают его по шнуру, закрепляют гвоздями или саморезами. У последующих листов первого ряда скашивают под углом верхний правый угол (если монтаж начинают с правой стороны ската).

2. У первого листа второго ряда обрезают левый нижний угол, после чего стыкуют его со срезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы скашивают в двух углах – в верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) обрезают только верхний правый угол.

3. Элементы верхнего ряда (под коньком) подрезают по нижнему левому углу и по высоте – по факту. У последнего листа углы не срезают. Подобная схема формирования углов достоверна только при укладке листов справа налево. Если направление монтажа идет слева направо, то обрезку выполняют в противоположных углах (вместо левых углов — правые и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После перекрытия кровли шифером, начинается финишный этап – установка доборных элементов. Для перекрытия конька желательно воспользоваться специальными коньковыми деталями из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединенных на шарнирах. В качестве альтернативы заводской детали можно использовать оцинкованный лист, согнутый на листогибочном станке или собственноручно.

Воротники дымовых труб, слуховых окон и места примыкания к стенам оформляют с помощью угловых деталей из асбестоцемента или воротниками из оцинковки. Их закрепляют поверх шиферных листов с помощью саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука крепят к стене и герметизируют. Нижней кромкой перекрывают не менее 1 волны рядового листа.

Ендовы накрывают оцинкованными или асбестоцементными лотками, устанавливая их снизу вверх. При этом продольные стенки лотка должны перекрываться шиферными листами не менее, чем на 150 мм.

По окончании закрепления доборных элементов можно считать укладку шиферной кровли законченной.

Особенности крепления шифера на кровле

Важный нюанс, который следует оговорить отдельно – это подбор крепежных элементов и их использование в процессе крепления шифера на кровле.

В качестве крепежных элементов можно использовать:

  • Шиферные (кровельные) гвозди. Производятся из прочной стали, их главная особенность — увеличенная шляпка, достигающая 14 мм в диаметре. Чтобы исключить появление ржавчины, шляпки выполняют из оцинковки или металлов, покрытых антикоррозионным составом. Длина шиферных гвоздей должна быть прямо пропорциональна высоте волны шифера. То есть, чем выше волны шифера, тем длиннее вбиваемые в них гвозди. По рекомендациям специалистов, длина гвоздей должна быть на 10 мм больше, чем суммарная величина высоты волны шифера (куда будет вбиваться крепежный элемент) и толщины обрешетки (бруска или доски). Избыток стержня загибать не нужно.
  • Саморезы для шифера. Эти крепежные элементы, более дорогие, чем гвозди, но и более удобные в работе. Головки саморезов могут иметь три варианта исполнения: под гаечный ключ (шестигранная форма), под плоскую отвертку (с прямой прорезью), под крестообразную отвертку (с крестообразной прорезью). Под шляпкой располагается уплотнительная шайба с резиновой прокладкой. Некоторые производители окрашивают головки и шайбы в различные цвета (чаще всего – по палитре RAL).

Крепежные элементы монтируют двумя способами (на выбор):

  1. В предварительно высверленные дрелью отверстия в шифере. Их диаметр должен быть на 2-3 мм шире стержней крепежных элементов. Полученный зазор позволит предохранить шифер от растрескивания при подвижках деревянной обрешетки, но может стать причиной протекания воды под кровлю. Чтобы этого не произошло, на крепежные элементы надевают резиновую прокладку, которая герметизирует шиферную кровлю. Саморезы для шифера снабжены такой прокладкой конструктивно, в отличие от кровельных гвоздей. Поэтому под гвозди гидроизоляционную шайбу придется покупать отдельно или вырезать самостоятельно – из резины, рубероида или толи. Затем ее надевают на стержень, под шляпку.
  2. Без предварительно высверленных отверстий (этот способ рекомендует большинство «бывалых» мастеров). В этом случае для крепления шифера на крыше используют только кровельные гвозди без прокладок. Гвоздь вбивают в покрытие легкими ударами молотка, чтобы асбестоцементный слой крошился от ударов, а не трескался. Иначе шифер может лопнуть. Впрочем, даже при правильно проведенной технологии вбивания гвоздей непосредственно в шифер, часто происходит его растрескивание. Это связано с плохим качеством материала, которое, к сожалению, встречается сплошь и рядом.
Читайте также:  Холодные швы в бетоне: недостатки и размещение стыков

Важная особенность крепления: при монтаже гвоздь или саморез не утягивают до предела к шиферному листу, а оставляют небольшой зазор в 2-3 мм – для компенсации температурных расширений. Если пренебречь этим советом, то в скором времени шиферная кровля пойдет трещинами.

Крепежные элементы устанавливают только в выступающие вверх части волны (в гребень), там, где шифер соприкасается с обрешеткой (для соединения кровельного листа с материалом обрешетки). Крепление ведут на расстоянии 80-100 мм от кромок листов.

Рекомендованное расположение гвоздей (саморезов):

  • для 5-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 4-ю волны;
  • для 6-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 5-ю волны;
  • для 8-ми волнового шифера – крепление во 2-ю и 6-ю волны.

Так как обычно шифер опирается на 3 бруска обрешетки, а крепление выполняется в точках соприкосновения 2-х волн с обрешеткой, общее количество гвоздей (саморезов) на каждый лист составляет 6 штук.

Выводы — реально ли все сделать самому?

Технология устройства шиферной кровли очень проста. Она не потребует от вас особых затрат времени, труда и денежных средств. Несмотря на это, кровля получится красивой (особенно если познакомиться с краской для шифера!), надежной и долговечной.

Как уложить шифер на крышу своими руками с подрезкой углов: Схема правильной укладки- Обзор +Видео

Привычный и всем знакомый традиционный шифер никак не относится к инновационным продуктам. Однако на нашем отечественном рынке он остается по-прежнему популярным: потребители ценят его за надежность и долговечность.

К тому же, он имеет вполне доступную цену. Не удивительно, что способ укладки шифера своими руками до сих пор интересует владельцев домов.
Сегодня выпускается множество видов кровельного покрытия различного назначения.

Шифер вполне можно окрасить в желаемый цвет, подобранный специально в тон или по контрасту цвету фасада. Материал активно используют для покрытия хозяйственных построек, дачных коттеджей и полноценных жилых домов.

Шифер обладает достаточно большим сроком службы. Но чтобы он честно отслужил положенное время, он должен быть уложен по всем правилам.

А процесс этот не так прост, как может показаться. Хотя он и не сложный, но требуется знать некоторые важные нюансы.

Поэтому важно опираться на некоторые факты:

  • более всего он подходит для двухскатных и односкатных крыш с уклоном от 15 градусов;
  • если же скат крыши предполагается более пологим, то под шифер придется монтировать специальную обрешетку, рубероидную или мембранную гидроизоляцию;
  • нахлест листов шифера друг на друга тоже должен быть увеличен.

Виды и характеристики кровельного шифера

Шиферное полотно может быть цементно-волокнистым или асбестоцементным. По своим техническим характеристикам они не слишком отличаются. Но не входящий в состав второго вида асбест лишает его повышенной прочности, хотя и имеющейся вполне хватает: материал легко выдерживает вес взрослого человека.

Кроме состава, имеется еще одно различие – листы могут производиться из материала непрессованного или прессованного.

Качество последнего на порядок выше:

  • имеет на порядок выше плотность, а, соответственно, и прочность;
  • более устойчив к агрессивным погодным воздействиям и к температурным перепадам.

По форме и тот и другой вид могут быть разных конфигураций – волнистой и плоской. У волнистого материала имеется собственная градация, количество волн в листе зависит от его размеров.

Преимущества

По сравнению с другими материалами и несмотря на привычность материала и традиционность его использования, не многие знают о его выдающихся свойствах:

  • замечательная огнеупорность;
  • удивительная стойкость и прочность при любых погодных воздействиях;
  • большой срок эксплуатации;
  • отличная сопротивляемость химическим воздействиям;
  • вполне демократичная стоимость;
  • возможность выбора цветового решения;
  • низкая теплопроводность;
  • простота монтажа.

Недостатки

Как и любой другой материал, этот тоже имеет не только плюсы, но и некоторые минусы:

  • большая масса. Может быть, особого инженерного подхода к монтажу и не потребуется, зато значительные физические усилия понадобятся;
  • хотя этот материал долговечен и стоек, он является достаточно хрупким, что обязательно нужно учитывать при его хранении, монтаже и транспортировке. Во избежание появления трещин листы не следует бросать. Их надлежит складывать в аккуратные стопки, причем в определенном количестве – не более 165 в одной;
  • асбестоцементный шифер имеет в своем составе одноименный компонент, который может оказывать вредное воздействие на здоровье. Поэтому для объектов, расположенных в непосредственной близости от людей, лучше предпочесть цементно-волокнистый тип материла. Хотя для кровли дома он вполне успешно используется;
  • материал является достаточно гигроскопичным, способен накапливать влагу. Поэтому с течением времени на нем может появиться мох. Частично эту проблему можно решить с помощью силикатных или фосфатных красок, которые понижают показатели влагопоглощения материала.

Монтаж шифера на крышу

Демонтаж старого шифера

Если перед началом монтажных работ предстоит снять старое покрытие, не пугайтесь. В процессе нет ничего особенно сложного. Главное в нем – грамотное распределение ролей и хороший, удобный инструмент.

Не забывайте о хрупкости материала. Учитывая то, что в частном домохозяйстве даже старым листам вполне можно найти удачное применение, не сбрасывайте листы с крыши. Снимайте и спускайте материал осторожно, в противоположной монтажу последовательности.

Монтаж нового шифера

Весь рабочий процесс по укладке можно подразделить на три важных этапа: подготовительных мероприятий, устройства обрешетки и непосредственной укладки материала.

  • Подготовка – выбор конкретного типа покрытия. Если в работе будет использоваться материал с асбестом, то следует позаботиться о безопасности людей, участвующих в рабочем процессе.
  • Выбирая между волнистыми и плоскими листами, правильно оценивайте их назначение и рабочие характеристики. Для жилых строений часто предпочитают волнистые, способствующие лучшему стоку воду.
  • В зависимости от требуемой плотности шифера, среди волнистых представителей материала тоже нужно выбирать. Он бывает обыкновенным, усиленным, средневолнистым и унифицированным.
  • От конкретного типа выбранного шифера зависит и характер, и рабочие свойства будущей обрешетки.
Подготовительные мероприятия

Правильная укладка шифера – важность гидроизоляции

Различных гидроизоляционных материалов существует множество, но что касается кровельного покрытия – наиболее подходящим вариантом для нее чаще всего оказывается полипропиленовая пленка. Крепится она вверх глянцевой стороной на стропила.

Расположенный с внутренней стороны ворс станет для влаги дополнительным препятствием. Особенно это важно в том случае, если под гидроизоляцией располагается утепляющий слой. Допускается воспользоваться двумя слоями пленки.

Фиксация осуществляется строительным степлером. Для удобной работы необходимо хотя бы две пары рабочих рук. Один мастер постепенно раскатывает и натягивает пленку из рулона, второй крепит ее к стропилам. Места стыков пленки должны усиливаться строительным скотчем или герметиком. Сверху изоляционного слоя можно начинать монтаж брусьев обрешетки.

Обрешетка в схеме укладки шифера

Монтаж обрешетки является одним из важнейших этапов. На что следует обратить внимание?

Если процент сырости будет превышать показатель 12, то готовая обрешетка не будет иметь устойчивость. Высыхая, отдельные брусья станут уменьшаться в размерах, и обрешетка начнет «плавать».

Для изготовления надежного каркаса можно использовать древесину нескольких различных сортов. Это осина, сосна, ель и пихта. Брусья перед работой обязательно должны быть пропитаны антисептиком, обработаны смолой или олифой, покрыты одним из антипиренов. Длина брусьев рассчитывается по числу и размеру листов шифера: они могут быть и 6,5 м, и 3,5 м. Идеальный вариант – если шифер не придется обрезать по краям крыши, то есть скат точно закроется цельными листами.

Универсальным для обрешетки считается размер брусьев 60 на 60 мм. На самом деле, наиболее правильным будет подбирать их сечение исходя из толщины приготовленного шифера – от 50 до 75 мм.

Расстояние между отдельными брусьями напрямую связано с маркой материла:

  • 75-80 см для усиленного и среднего;
  • 50-55 см для обыкновенного;
  • 60-80 см для унифицированного.

Иногда используются брусья, отличающиеся по ширине: ничего страшного в этом нет. Наиболее широкие размещаются у конька и там, где будут стыки отдельных листов.

Брус, ближайший к коньку, ставится ребром, на толщину шифера (1-3,5 см) возвышаясь над остальными: для брусьев карнизных показатель составляет от 6 до 10 мм (тоже ребром).

Брусья обрешетки крепятся к стропилам снизу, с учетом 30-50 см свеса. В процессе укладки учитываются все важные строительные нюансы, особенно это относится к карнизам и местам около труб.

Укладка шифера

Порядок укладки шиферных листов

Шиферные листы к обрешетке фиксируются специальными оцинкованными гвоздями. Для проделывания отверстий потребуется сверло с диаметром больше чем у гвоздей на 2 мм.

Чтобы защитить кровлю от возможных протечек, забиваются гвозди в гребень волны через шайбу с резиновой прокладкой. Работа проводится аккуратно, не стоит слишком углубляться: соприкосновение с шифером должно быть минимальным. Иначе даже при небольшом перепаде температур на материале может образоваться трещина.

Обычно монтаж начинают с нижней части более ветреной стороны кровли.

Нахлест следующих рядов шиферных листов зависит непосредственно от величины наклона кровли (при показателях от 20 до 45 градусов будет достаточно 10 см нахлеста).

Способы укладки шифера

Существует два способа укладки шифера:

  • вразбежку – при котором листы ложатся по типу кирпичной кладки;
  • без смещения, с подрезкой углов – в этом случае каждый шиферный лист нуждается в корректировке.

Первый вариант более прост в работе, и, соответственно, является более популярным.

Укладка шифера вразбежку

Уже на стадии приобретения шифера желательно иметь хотя бы приблизительный план его укладки на крыше. Это позволит точнее определить количество необходимого материала, который лучше купить с небольшим запасом.

Перед началом работ материал должен быть подготовлен, осмотрен на наличие трещин или сколов. Поврежденные листы не используются. С помощью болгарки идущие в работу листы обрезаются. Специалисты советуют предварительно смочить места будущих разрезов.

Непосредственный монтаж шифера начинается снизу. За один из верхних углов лист крепится к обрешетке, состыковывается с краем самой крыши. После этого он фиксируется в разных углах еще тремя гвоздями, один из которых вбивается непременно в гребень волны. Следующий лист закрепляют аналогично, с одной-двумя волнами нахлеста.

По всему периметру крыши так укладывается нижний ряд, каждый лист посредством четырех гвоздей. Следующий ряд, второй, начинается с половины нижнего полотна шифера. Так следует идти и дальше, с нахлестом и на расположенный ниже лист, и на предыдущий лист этого же ряда. Это и есть эффект «разбежки».

Так заполняют шифером полностью один скат. В последнем ряду перед коньком необходим зазор для вентиляции. После этого переходят к следующему скату. Образовывающееся в процессе этих работ кровельное покрытие внешне напоминает своеобразную шахматную доску.

Укладка шифера с обрезкой углов

Выше мы уже отмечали, что этот способ является более трудозатратным. Зато кровельная поверхность в этом случае получается без зазоров, идеально ровной. Поэтому и служить она способна гораздо дольше, чем положенная «вразбежку». Да и материала потребуется существенно меньше.

Укладка шифера с подрезкой: этапы работы

Здесь тоже потребуется план укладки крыши, как и в первом случае. От правильных расчетов зависит и количество требуемого материала, который нужно приобрести, и его грамотная подготовка. Выбираем конкретный скат, с которого начнется монтаж. Единого мнения здесь не существует – кому-то нравится слева, кому справа, принципиальной разницы здесь нет. В нашем примере мы рассмотрим вариант справа налево.

Готовим шиферные листы. Какой угол необходимо обрезать? Его размеры составляют 120-140 мм сбоку и 103 мм сверху.

При осуществлении обрезки важно учитывать следующее:

  • это относится к одному скату – последний лист верхнего ряда и первый лист нижнего не обрезаются;
  • в самом первом ряду (нижнем) листы подгоняются в зависимости от выбранного направления. Если материал кладется справа налево, то у каждого листа следует отрезать правый верхний угол;
  • второй ряд монтируется следующим образом:
  • в левый нижний угол монтируется первый лист;
  • в верхний правый и нижний левый укладываются средние листы шифера;
  • правый верхний угол закрывается последним листом;
  • последний ряд, завершающий, монтируется так же, как и средние ряды, за одним исключением – последний лист остается целым.

Строительство домов

Шифер в качестве кровельного материала в последнее время, конечно, утратил долю популярности, ведь на рынке появилось множество новых привлекательных аналогов: от металлочерепицы до ондулина. На их фоне он, разумеется, проигрывает с визуальной точки зрения, но относительно многих технических показателей и, главное стоимости, он имеет ряд преимуществ. В статье речь пойдет об укладке шифера своими руками.

Содержание:

Виды шифера

  • Шифер может быть асбестоцементным и цементо-волокнистым. Эти два вида не особенно отличаются друг от друга по техническим характеристикам, но за счет того, что в состав второго не входит асбест, он обладает несколько меньшей прочностью, хотя и вполне достаточной для того, чтобы спокойно выдерживать, например, вес взрослого человека.

Важно: листы шифера могут изготавливаться из прессованного и непрессованного материала. Последний имеет более низкие качественные показатели, чем прессованный, а именно:

  • ниже плотность (и, соответственно, прочность);
  • уступает в устойчивости к перепадам температур и погодным катаклизмам.

По форме оба вида шифера могут быть плоскими и волнистыми. Для волнистых листов характерна толщина от 5,8 до 7,5 мм, также существует следующая их градация:

  • размер 1125х980 мм имеет 6 волн;
  • размер 1130х980 мм – 7 волн;
  • размер 1750х980 мм – 8 волн.

Преимущества и недостатки шифера перед другими кровельными материалами

Преимуществ больше, чем думают многие, а именно:

  • завидная прочность и стойкости при любых погодных условиях, а значит, долгий эксплуатационный срок;
  • отличная огнеупорность;
  • высокая сопротивляемость различным химическим воздействиям;
  • низкая теплопроводность;
  • большой выбор цветовых решений наряду с демократичной стоимостью;
  • легкость монтажа.

Недостатки шифера

  • Достаточно высокий вес. И, если особого инженерного подхода к процессу укладки шифера не понадобится, то физические усилия приложить придется;
  • при всей своей стойкости и долговечности шифер можно назвать и достаточно хрупким материалом, что необходимо принять во внимание при его монтаже, транспортировке и хранении. Листы нельзя бросать (могут треснуть), а, складывая в стопки, учитывать, что их количество в одной не должно превышать 165 штук;
  • в состав асбестоцементного шифера, как понятно из названия, входит асбест, а он не самое полезное вещество для человеческого организма. Поэтому для кровли дома асбестоцементный вариант подойдет вполне, а вот для объектов, находящихся в непосредственной близости от людей, стоит использовать цементно-волокнистый материал;
  • со временем на любом шифере может появиться мох, хотя покрытие фосфатными и силикатными красками эту проблему в какой-то мере решает, т.к. заметно снижает степень поглощения влаги.

Демонтаж шифера

Если перед укладкой шифера есть необходимость демонтажа старого, то здесь главное человеческий фактор (правильное распределение ролей) и удобный инструмент, т.к. процесс не создает особенных сложностей.

  • Помня о хрупкости шифера и о том, что его листы всегда найдут себе применение во дворе частного дома, снимать и спускать с крыши его нужно осторожно, по одному листу, в последовательности, противоположной той, в которой он укладывался.

Укладка шифера на крышу

План работы

Непосредственно процесс монтажа шифера состоит из трех основных этапов: подготовительных работ, создания обрешетки и укладки листов выбранным способом.

  • Подготовка подразумевает под собой выбор вида покрытия. Если все-таки он пал на шифер, содержащий асбест, то, приступая к работе с ним, следует обезопасить всех людей, участвующих в процессе.
  • Определяясь между плоскими листами и волнистыми, для жилых зданий стоит все-таки остановиться на последних, т.к. волнистые изделия намного больше способствует стоку воды с крыши.
  • Среди волнистых видов тоже придется делать выбор, в зависимости от нужной плотности шифера. Это может быть обыкновенный, унифицированный, средневолнистый и усиленный вариант.

  • От того, какой будет сделан выбор, зависит и то, какие качественные показатели потребуются для обрешетки под шифер.
Гидроизоляция кровли под шифер
  • Гидроизоляционных материалов для крыши на рынке представлено множество, но, если говорить именно о шиферной крыше, то самым оптимальным вариантом для нее может стать полипропиленовая пленка.

  • Крепить пленку нужно на стропила глянцевой стороной вверх. Ворс, находящийся на внутренней стороне, служит дополнительным барьером для влаги, особенно это важно, если под ним находится слой утеплителя. При желании можно уложить 2 слоя пленки.
  • Крепление проводится с помощью строительного степлера, для осуществления процесса понадобится как минимум две пары рук (один понемногу раскладывает рулон с пленкой и натягивает ее, другой – закрепляет ее на стропилах). Места стыков дополнительно необходимо укрепить герметиком или строительным скотчем в более доступных местах.
  • Поверх слоя изоляции можно крепить брусья обрешетки.
Обрешетка под шифер
  • Установка обрешетка очень важный этап. Здесь основной момент – это использование только сухой древесины. При проценте сырости, превышающем 12%, обрешетка будет «плавать» и потеряет устойчивость, т.к., высыхая, брусья заметно уменьшатся в размерах.
  • Для каркаса используют древесину 2 и 3 сортов: ель, сосну, пихту, осину. Перед установкой брусья необходимо обработать антисептиком, покрыть олифой или смолой, обработать огнеупорным раствором (антипиреном).

  • Рассчитывать длину брусьев обрешетки нужно, исходя из размера и количества шиферных листов. Это может быть как 3,5 м, так и 6,5. В идеале должно получиться так, чтобы по краю крыши не пришлось обрезать шифер, т.е. на скате должны поместиться целые листы, иначе кровля будет выглядеть неаккуратно.
  • Универсальным принято считать размер брусьев с квадратным сечением 60х60 мм, хотя самым правильным решением будет их подбор в зависимости от толщины шифера, а это от 50 до 75 мм.
Читайте также:  Устройство фундамента под дом из пеноблоков

Расстояние между брусьями тоже зависит от качества шифера:

  • для обыкновенного – это 50-55 см;
  • для унифицированного – 60-80 см;
  • для среднего и усиленного – 75-80 см.

Важно, чтобы по всей кровле это расстояние было одинаковым.

Если используются разные по ширине брусья (что тоже допустимо), то самые широкие следует разместить возле конька и в тех местах, куда приходятся стыки листов.

  • Надо учитывать также, что ближайший к коньку брус должен устанавливаться ребром и возвышаться над остальными на 1-3,5 см (т.е. на толщину шифера), для карнизных брусьев этот показатель равен от 6 до 10 мм (они тоже должны стоять ребром).
  • Начинать крепить брусья обрешетки к стропилам следует снизу, учитывая свес в 30-50 см, по ходу укладки необходимо учитывать определенные строительные тонкости, особенно это касается мест возле трубы и на карнизах.
Укладка шиферных листов
  • Шиферные листы крепятся к обрешетке при помощи оцинкованных гвоздей.
  • Для высверливания отверстий используют диаметр сверла на 2 мм больше диаметра гвоздей. Забивать их надо в гребень волны (это защитит кровлю от протекания) через резиновую прокладку и шайбу. Делать это нужно достаточно осторожно, и главное не очень глубоко, до минимального соприкосновения с шифером. В противном случае материал может треснуть при малейшем перепаде температур.

  • Монтаж шифера начинают с нижней части и желательно с более ветреной стороны крыши. Первый лист очень важный элемент, он «задает тон» всем остальным, поэтому проверить ровность его укладки нужно с помощью отвеса. Нахлест каждого последующего ряда листов делают в зависимости от угла наклона кровли (для 20-45 градусов достаточно 10 см).

Существуют два основных способы монтажа шифера:

  • с подрезкой углов, без смещения, когда каждый лист шифера требует корректировки формы;
  • вразбежку, когда листы шифера укладываются по принципу кирпичной кладки.

Последний вариант наиболее популярен, т.к. более прост в работе.

Укладка шифера способом «вразбежку»

Разумеется, приобретая шифер в магазине всегда можно получить как подробную инструкцию производителя, так и консультацию знающего менеджера. Все они сводятся к следующим этапам работы:

  • план раскладки шифера на крыши. Он необходим еще на стадии приобретения, т.к. позволяет подсчитать количество материала (лучше взять с запасом, потом при наличии чека излишки можно вернуть) и понять, сколько листов придется обрезать;
  • подготовка шифера к работе с ним, которая заключается в обрезке листов при помощи болгарки. Знающие строители советуют перед этим немного намочить материал в предполагаемом месте разреза. И осмотр на предмет сколов и трещин (такие листы нужно отбраковать);
  • непосредственно монтаж. Его, как уже говорилось, нужно начинать снизу. Лист необходимо прикрепить к обрешетке за один из верхних углов, состыковать с краем крыши и зафиксировать еще тремя гвоздями в разных углах (обязательно в гребень волны);

  • следующий лист в горизонтали закрепляют таким же способ, с нахлестом на 1-2 волны;
  • таким способом укладывается нижний ряд по всему периметру кровли, закрепляя каждый рад четырьмя гвоздями;
  • второй ряд необходимо начинать с половины нижнего листа, и идти дальше, делая нахлесты как на нижний лист, так и на предыдущий в ряду. Именно так и достигается эффект «разбежки»;
  • таким образом, заполняют шифером один скат крыши, последний перед коньком ряд должен оставить зазор для вентиляции. Затем приступают ко второму скату. В итоге образовывается кровельное покрытие, напоминающее шахматную доску.

Способ «с обрезкой углов»

Этот метод, как уже говорилось, более трудоемкий. Но поверхность кровли, уложенная таким образом, получается очень ровной, без лишних зазоров и, соответственно, срок ее службы будет дольше, чем у созданной методом «вразбежку». Кроме того, расход материала будет заметно меньше.

Этапы работ

  • Первое, конечно же, план крыши, к построению которого надо подойти не менее ответственно, чем при укладке со смещением. Ведь от правильного расчета зависит не только количество материала, но и его правильная подготовка.
  • Необходимо определить, с какой стороны ската начнется укладка. Здесь нет одного мнения, кто-то советует слева, кто-то справа, принципиального различия нет. Дальнейшие примеры будут указаны для направления справа налево.
  • Подготовка листов шифера. Размер угла, который следует срезать равен 103 мм сверху и 120-140 мм сбоку. При обрезке учитываются следующие моменты:
    1. первый лист нижнего ряда и последний верхнего не обрезаются (речь идет об одном скате);
    2. листы нижнего (первого) ряда обрабатываются в зависимости от направления. Если шифер укладывается справа налево, то у всех листов отрезается верхний правый угол.
  • Укладка второго ряда выполняется по следующей схеме:
    1. первый лист – нижний левый угол;
    2. средние листы – левый нижний и правый верхний;
    3. последний лист – правый верхний.
  • Завершающий ряд по такому же принципу, как средние ряды, но последний лист не обрезается вообще.

Первый лист закрепляется также, как в «разбежном» способе. Далее листы монтируются с нахлестом, равном размеру среза (не менее 120 мм). Верхний ряд точно с таким же нахлестом на нижний. При этом места срезов верхнего и нижнего ряда листов, расположенных по диагонали, должны совпадать, а зазоры между ними составлять 3-4 мм.

Укладка шифера видео

Ремонт шиферной кровли и уход за ней

Конечно же, шиферную кровлю, как любую другую, необходимо периодически чистить. Особенно важно следить, чтобы не появлялся мох, в этом вопросе очень помогают антисептики, которые в большинстве случаев входят в состав красок для шифера.

  • В случаях же сколов и трещин, конечно, может потребоваться небольшой ремонт. Если место протечки не очень масштабное, то вполне может хватить обработки специальной замазкой или установки заплатки.
  • В более серьезных случаях поврежденную часть кровли нужно заменить. Шифер позволяет этот сделать без лишних усилий, т.к. демонтировать отдельные листы не составляет особого труда.

Правила укладки шифера на крышу – как укладывать самостоятельно

Шифер можно вполне назвать популярным материалом, благодаря приемлемой стоимость, высокой надежности и долговечности. Повысить декоративную характеристику материала позволяет покрытие краской любого цвета. Присущие качества позволяют использовать материал безгранично, асбестоцементная кровля отлично смотрится и на скромной дачной постройке, и на роскошном коттедже. Проблема, как правильно уложить шифер, не представляет трудностей, что дает возможность большинству частных застройщиков выполнить работу своими руками. Однако для качественного выполнения монтажных работ необходимо изучить все тонкости этого процесса.

Существует одна особенность в решении задачи, как положить шифер на крышу: чтобы предотвратить попадание осадков под кровельный материал, его следует укладывать на скатных крышах, скаты которых имеют уклон не меньше 15 градусов. Если предполагается перекрывать пологую крышу, то стоит позаботиться о гидроизоляции, используя рубероид или мембрану. Необходимо также улаживать соседние листы внахлест до 30 см.

Варианты раскладки шифера

Чтобы ответить на вопрос, как правильно укладывать шифер, нужно уяснить некоторые моменты. Укладка шифера выполняется горизонтальными рядами в направлении от карниза к коньку. Накладка каждого следующего листа должна составлять одну-две волны. Ряды также укладываются со смещением на предыдущий ряд 12-20 см.

Для раскладки шифера используют два варианта:

  • Без смещения. В этом случае листы уложены ровными рядами, без смещения. При этом стыки рядов располагаются на одной линии. Чтобы избежать образования двойных перехлестов, кромки листов срезают под углом от 30 до 60 градусов. Таким способом укладывают шифер на крышах, имеющих большую ширину по уклону, но небольшие размеры по горизонтали.
  • Вразбежку. При такой раскладке листы каждого последующего ряда смещаются на 1-4 волны от предыдущего ряда. В результате получается ступенчатая линия стыковки. Использовать такую укладку рекомендуется для кровли, широкой в горизонтальном направлении, но узкой по уклону.

При укладке волнового шифера пользуются вторым способом. Он считается менее трудоемким, так как не требуется подрезание листов, а для укладки без смещения подрезают углы практически каждого листа. Однако первый вариант позволяет сэкономить на материале.

Технология укладки асбестоцементных листов

Процесс покрытия крыши листами шифера состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Обрешетка

Качество монтажных работ и долговечность шиферной крыши во многом зависит от основания – обрешетки, ее прибивают непосредственно на стропильную систему. Обрешетка под шифер может быть разреженной или сплошной.

Для сплошной обрешетки используются струганные доски, фанера или плиты ОСП. Для шифера такая обрешетка используется очень редко, когда материал имеет нестандартно малую толщину.

Стандартные листы, толщина которых соответствует ГОСТ, укладывают на разреженную обрешетку. Для ее изготовления берут бруски сечением 4-7 см, которые прибивают к стропилинам на определенном расстоянии друг от друга. Использовать более тонкий материал не рекомендуется, чтобы не допустить повреждения обрешетки под давлением снежной массы. Более толстые бруски могут деформироваться, что приведет к образованию трещин на шифере.

При создании обрешетки под шифер лучше всего использовать бруски разных размеров. Например, стандартные элементы сечением 6*6 см укладывают в нечетных рядах, для четных рядов берут бруски чуть-чуть толще, примерно 6,3 см. При этом карнизный брусок должен быть еще выше, он должен превышать размер рядового бруска на толщину шиферного листа.

Если весь материал имеет одинаковый размер, то поступают следующим образом: на брусках четных рядов делают специальные накладки толщиной 3 мм.

Обрешетка прибивается на стропилины, располагаясь под прямым углом к ним. Крепление можно выполнять гвоздями или саморезами. Расстояние между брусками обрешетки определяется длиной листа кровельного материала. Благодаря прочности шифера и его несгибаемости для стандартного листа длиной 1,75 метра достаточно трех элементов обрешетки. Следовательно, шаг обрешетки должен составлять 70-75 см.

Вдоль конька прибивают дополнительно 1-2 бруска с каждой стороны, они необходимы для дальнейшего монтажа коньковых деталей.

Помимо этого бруски прибивают по периметру дымовой трубы, выдерживая расстояние около 15 см от нее, чтобы обеспечить пожарную безопасность.

Этап 2. Расчет кровельного материала

Перед тем, как укладывать шифер, нужно сделать некоторые расчеты. Правильное определение количества кровельного материала позволит избежать лишних расходов, связанных с дополнительным приобретением недостающих листов соответствующими транспортными расходами.

Выполняя расчет, следует помнить, что не вся площадь листа является полезной, некоторая часть теряется под нахлестом.

Чтобы правильно рассчитать количество шиферных листов, можно воспользоваться таким способом:

  • Вначале высчитывают количество листов в горизонтальном ряду, используя формулу

Г – количество листов,

Сф – длина фронтонного свеса,

Шп – ширина листа под перехлестом.

Количество листов продольного ряда определяется таким способом:

П – количество листов в вертикальных рядах,

С – длина карнизного ската,

Дн – длина вертикального нахлеста.

Полученные значения Г и П, округляют до целого числа и перемножают. Результатом становится количество листов шифера для одного ската крыши с определенными параметрами.

Этап 3. Правила резки асбестоцементных листов

Листы шифера лучше всего рассортировать и раскроить на земле согласно выбранной схеме укладки, а потом поднимать на крышу.

Для резки листов, которая необходима в процессе укладки шифера с подрезкой углов, можно пользоваться следующими инструментами:

  • Болгарка,
  • Электролобзик,
  • Ножовка для дерева или пенобетона,
  • Дрель,
  • В некоторых случаях пользуются шиферным гвоздем и молотком.

Самым быстрым способом считается резка болгаркой с алмазным диском.

Выполнять резку материала необходимо по следующему плану:

  • Сооружают мостки из досок, на которые укладывают асбестоцементный лист. При этом место резки должно немного возвышаться над поверхностью земли.
  • Используя длинную деревянную рейку, карандашом проводит линию реза.
  • Затем это место смачивают водой, это сделает шифер более мягким и позволит избежать перегрева диска. Кроме того при резке влажного шифера не образуется большое количество асбестоцементной пыли.
  • В процессе резки линию реза и диск болгарки постоянно поливают водой.

В таком же порядке режут шиферные листы с помощью ножовки или электролобзика.

Резка посредством дрели или шиферного гвоздя выполняется следующим образом:

  • Если используется дрель, то необходимо выбрать сверло диаметром около 2 мм.
  • Как и в предыдущем варианте, чертят линию реза, по которой сверлят сквозные отверстия. Расстояние между отверстиями должно быть примерно 5 мм.
  • Закончив сверление, лист укладывают на подходящую опору, чтобы линия реза совпадала с ее кромкой. При нажиме на одну из кромок листа происходит его раскол по линии отверстий.
  • При использовании шиферного гвоздя поступают тем же образом, что и со сверлом. Для этого остро заточенный гвоздь ставят на прочерченную линию и бьют по шляпке молотком. Большое количество отверстий на линии реза позволяет без труда разломить лист шифера в нужном месте.

Этап 4. Как класть шиферные листы на крышу

Чтобы узнать, как правильно положить шифер на крышу, нужно ознакомиться с некоторыми правилами. По мнению специалистов в первую очередь закрывают шифером сторону, противоположную преобладающему направлению ветра. Следовательно, если ветра чаще дуют с севера, то начинают укладку шифера с южной стороны и наоборот. В этом случае снег и дождь не будут попадать в места, где листы уложены друг на друга.

Нужно знать, как крыть крышу шифером правильно, чтобы не допустить критических ошибок. Параллельно карнизу натягивают строительный шнур или прибивают деревянную рейку. Это необходимо для ровной укладки нижнего горизонтального ряда. Уровень должен проходить на расстоянии, равном длине карнизного свеса.

Укладка листов способом «вразбежку» выполняется по следующей схеме:

  • Используя целые листы шифера, формируют первый горизонтальный ряд. При этом каждый следующий лист накрывает 1-2 волны предыдущего листа. Для крепления используют гвозди для шифера или саморезы, имеющие мягкие резиновые прокладки.
  • Перед укладкой второго ряда у первого листа обрезают несколько волн, количество зависит от желаемой величины смещения, остальные листы ряда укладывают целыми. В процессе монтажа нужно следить, чтобы каждый следующий ряд перекрывал предыдущий ряд на 15-20 см в зависимости от угла наклона ската. С увеличением уклона величина перекрытия уменьшается.
  • Первый лист третьего и каждого последующего ряда обрезают на удвоенное количество волн листа предыдущего ряда. Можно укладывать материал со смещением в пол-листа. В этом случае режут листы только четных рядов, остальные устанавливают без изменения.
  • Завершает работу по укладке шиферных листов коньковый ряд. Он собирается из листов разрезанных поперек.

Раскладка асбестоцементных листов без смещения выполняется следующим образом:

  • Укладывают целый первый лист, выравнивают его и фиксируют с помощью гвоздей или саморезов. У каждого следующего листа срезают верхний правый угол (при монтаже в направлении справа налево).
  • Угол первого листа второго ряда также обрезают, но уже внизу слева. При укладке срезанные углы листов первого и второго ряда совмещают, и после этого фиксируют лист. Остальные листы в этом ряду срезают в двух местах – правый верхний угол и левый нижний. Последний лист режут вверху справа.
  • Коньковый ряд формируется из листов с подрезанным нижним левым углом, при этом угол последнего листа не обрезают.
  • Если укладка шифера с подрезкой выполняется слева направо, то срезают противоположные углы, меняя правые на левые.

Этап 5. Установка доборных элементов

Завершением работ по перекрытию кровли шифером можно назвать установку доборных элементов.

В частности. перекрывать конек можно специальными коньковыми элементами, которые сделаны из асбестоцемента. Такие детали состоят из двух частей на шарнирах. Если есть возможность, то можно своими руками согнуть по форме конька оцинкованный стальной лист.

Кроме того необходимо знать, как класть шифер на крышу вокруг дымовых труб, слуховых окон и в местах примыкания к стенам здания. В этом случае используют угловые детали из асбоцемента или оцинковки. Эти элементы укладывают на шиферный лист и фиксируют саморезом, прокалывая гребень волны. Верхняя часть углового элемента плотно крепится к вертикальной поверхности и промазывается герметиком. Нижняя часть в обязательном порядке должна перекрывать не меньше 1 волны кровельного материала.

В ендовах укладывают оцинкованные или асбестоцементные лотки, в направлении снизу вверх. В процессе укладки нужно следить за тем, чтобы продольные стенки лотка были перекрыты шифером на 15 см.

После установки доборных элементов можно считать, что вопрос, как правильно укладывать шифер на крышу, получил решение.

Как правильно укладывать – некоторые нюансы

Одной из особенностей укладки шифера на крышу является выбор крепежных элементов.

Крепить асбестоцементные листы можно следующим образом:

  • С помощью шиферных гвоздей. Эти крепежи изготовлены из стали прочных марок, их главное отличие – шляпка диаметром 14 мм, выполненная из оцинковки. Выбирая гвозди для шифера, следует обратить внимание, что их длина должна немного превышать высоту волны.
  • Пользуясь саморезами для шифера. В этом случае затраты на крепеж будут значительно выше, но пользоваться такими элементами намного удобнее. Головка самореза может иметь три формы: шестигранник, с прямой и с крестообразной прорезью. Каждый элемент имеет уплотнительную шайбу с резиновой прокладкой.

Крепление шиферных листов может выполняться двумя способами:

  • В шиферных листах предварительно высверливают отверстия диаметром чуть больше крепежного элемента. В этом случае крепежные элементы должны обязательно иметь резиновую прокладку.
  • Гвозди вбивают непосредственно в кровельный материал, осторожно постукивая молотком по шляпке.

Количество крепежных элементов подбирается в зависимости от размеров шиферного листа.

Укладка шифера на крышу – это достаточно простая работа, не требующая приложения лишних усилий и больших материальных затрат.

Ссылка на основную публикацию