Устройство фундамента под дом из пеноблоков

Выбор фундамента под пеноблоки и правила создания

  • Варианты фундаментов для пеноблоков
  • Выполнение различных видов фундаментов
  • Тонкости обустройства фундамента под частный дом
  • Инструменты и материалы для постройки фундамента
  • Почему фундамент под пеноблок должен быть надежным

Одной из основополагающих основ качественной постройки любого сооружения является хороший фундамент, который выполнен с учетом всех строительных норм и требований. Материал для возведения коробки может быть разным, все зависит от возможности и предпочтения хозяина жилья, а фундамент следует выбирать исходя из тяжести стройматериалов. Есть несколько строительных технологий, по которым можно выполнить основу дома в максимально сжатые сроки и с небольшими трудозатратами. Фундамент под пеноблоки может быть разных видов, перед тем, как окончательно сделать выбор, стоит рассмотреть все возможные варианты и выбрать оптимальный вариант.

Пеноблоки относятся к инновационным строительным материалам, которые отличаются легкостью, надежностью и прочностью. Производятся такие блоки путем вспенивания бетона – это достигается за счет специальных добавок. После окончания стройки здания из таких стройматериалов обязательно должны быть отделаны, так как пеноблоки отличаются высокой пропускной способностью.

Возведение дома из пеноблоков

Варианты фундаментов для пеноблоков

Возведение домов из пеноблоков позволяет получать конструкции с низким весом, поэтому фундамент может быть облегченным. Стоит заметить, что высота зданий из таких материалов не должна превышать трех этажей. Допустимо использование таких видов фундаментов:

  1. Ленточного;
  2. Столбчатого;
  3. Из плит.

У каждого из данных способов обустройства основания дома есть как свои достоинства, так и недостатки. Для того чтобы понять какой фундамент выбрать для дома из пеноблоков, следует детально рассмотреть каждый из вариантов.

Ленточный фундамент станет отличным выбором для местности, где уровень грунтовых вод находится на отметке ниже трех метров. Такая основа считается достаточно легкой для выполнения. Требуется выкопать траншею глубиной около 50 см и для стен из вспененного бетона этого вполне хватит. Такой фундамент по силам сделать самостоятельно даже не слишком опытному строителю, для этого необходимы лопата, бур, ломик и строительный уровень, которым периодически будут контролироваться перепады высоты.

Столбчатый фундамент подходит для неплотных грунтов, в составе которых много глины или торфа. Также он станет хорошим выбором, если земля сильно промерзает зимой. Столбы должны в обязательном порядке устанавливаться по углам дома, под несущие стены и в места, где планируется большая нагрузка.

Строительство стен из пеноблоков на идеальном фундаменте

Плитный или плавающий фундамент подходит для всех видов почвы кроме глины. Специалисты называют его плавающим за счет того, что он может двигаться вместе с грунтом, тем самым оберегая здание от трещин и разрушений. Этот вид основания довольно прочный – это достигается с помощью жесткого армирования.

Данные виды фундаментов позволяют подобрать оптимальный вариант, с учетом определенной местности и характера грунта. Другие типы оснований используют при постройках из более тяжелых стройматериалов.

Выполнение различных видов фундаментов

Инструкция к изготовлению ленточного фундамента выглядит так:

  • По периметру будущих стен и под всеми несущими стенами выкапывается траншея глубиной 50-60 см. Ширина основания должна быть больше толщины стен на 10 см;
  • На дно подготовленной траншеи кладут так называемую подушку из песка и щебня. Толщина каждого из слоев должна быть около 10 см;
  • После этого устанавливается опалубка и монтируется арматурный каркас в два уровня, для этой цели лучше всего использовать прутья диаметром 1 см;
  • Когда все готово, можно приступать к заливке бетоном. Делать это требуется за один раз, только тогда можно гарантировать прочность и надежность конструкции;
  • После того как все залито бетоном, в течение нескольких дней необходимо поливать поверхность водой, чтобы не образовывались трещины;
  • Возводить здание можно не раннее чем через 10 дней, когда бетон полностью застынет и будет готовым выдерживать нагрузки.

Возведение столбов для фундамента

Технология устройства столбчатого фундамента немного отличается и выглядит так:

  • Под углами будущего дома и под несущими стенами выкапываются ямки, глубина которых в идеале должна равняться глубине промерзания почвы, но в любом случае не должна быть менее 1 метра. Расстояние между ямами выдерживается около 1,5-2 метров;
  • Устанавливают специальную опалубку, которая имеет днище;
  • К петлям столбов крепят арматурный каркас. Для этой цели чаще всего берут прутья диаметром до 1 см;
  • Столбы опускаются в предварительно подготовленные ямки и заливаются бетоном;
  • Начинать возводить стены можно после полного высыхания бетонного раствора.

Плавающий фундамент под пеноблоки немного сложен для обустройства своими силами, однако при наличии помощников вполне выполним. Все строительные операции можно разделить на такие пункты:

  • Под всей площадью предполагаемого строения роется котлован глубиной около 60 см;
  • В него насыпается так называемая подушка, состоящая из 25 см песка и 15 см щебня;
  • После этого стелется гидроизоляция, для которой можно использовать обычную плотную пленку, и настилается арматура. Для армирования берут прутья диаметром около 1 см;
  • Когда все подготовительные работы выполнены, заливают монолитную плиту. Ее толщина под легкие строения не превышает одного метра.

Перед началом строительных работ необходимо сопоставить все виды фундаментов и определить для себя, какой лучше. Для строительства частного дома лучше всего использовать ленточный фундамент, его достоинством является то, что можно обустроить под зданием подвал.

Если планируется подвал, то нужно учесть это при рытье траншеи. Она должна быть вырыта большей глубины, так как это будет определять высоту подвального помещения. Наружные стенки основания дома должны быть толще всех остальных, потому что внутри будет свободное пространство, на стенки которого будет давить грунт. При строительстве нужно учитывать, что постройка подвала значительно увеличивает стоимость возведения дома.

Тонкости обустройства фундамента под частный дом

При постройке дома своими руками требуется знать некоторые хитрости, которые используют опытные строители:

  1. Разметка на местности должна быть выполнена не спеша, с соблюдением всех правил. При помощи строительного уровня нужно периодически вымерять горизонтальность траншеи на всей протяженности. Нужно помнить, что лучше потратить лишнее время на замеры, чем потом переделывать;
  2. Бетонный раствор для заливки основы нужен хорошего качества. На этом не стоит экономить и мелочиться. Если есть бетономешалка, то лучше готовить бетон самостоятельно. Так можно быть уверенным в качестве и пропорциях всех компонентов, которые входят в состав;
  3. Арматурные прутья можно связать проволокой, однако надежней будет соединить части конструкции при помощи сварки;
  4. Заливая бетон, требуется при помощи лопаты немного выравнивать поверхность;
  5. Обязательно нужно следить, чтобы на поверхности залитого фундамента не появлялись трещинки. Это обычно происходит в сильную жару. Для предотвращения такого процесса бетон по мере высыхания поливается водой.

Если бетономешалки нет и взять ее негде, а работы хочется выполнить быстро, то лучше заказать готовый бетон. При заказе нужно смотреть на цену, если она слишком отличается от средней цены на аналогичную продукцию, то это может означать низкое качество.

Готовая бетонная смесь

Инструменты и материалы для постройки фундамента

Перед началом строительных работ нужно позаботиться о наличии инвентаря и нужных материалов. Для выполнения понадобятся такие инструменты:

  • Лопаты разных видов – штыковые и совковые, незаменимы при рытье траншеи;
  • Ломик – пригодится при прохождении каменистых мест;
  • Бетономешалка, нужна для замеса раствора. Если решено выполнять все своими силами, а бетономешалки нет, то вполне можно использовать для замеса старую ванную или корыто, в которой все будет перемешиваться лопатой;
  • Ножовка по металлу, для нарезки арматуры на куски нужной длины;
  • Ведра, для заливки бетона в траншею.

Из необходимых стройматериалов можно выделить такие элементы:

  • Арматурные прутья;
  • Проволока, для соединения арматурной конструкции;
  • Доски разной длины и ширины, нужны для опалубки;
  • Цемент, песок, щебень – для замеса бетонного раствора;
  • Гидроизоляционный материал, вполне подойдет плотная целлофановая пленка.

Все стройматериалы должны быть отличного качества. Приобретать их лучше всего у проверенных поставщиков, которые дорожат своей репутацией. Даже один некачественный компонент для изготовления раствора может стать причиной различных деформаций готовой постройки. Поэтому на таких вещах не стоит экономить и жадничать.

Почему фундамент под пеноблок должен быть надежным

Строительство домов из пеноблока с каждым годом набирает популярность. Этот материал выгоден во всем, он легкий, практичный, недорогой и в то же время довольно прочный. Дома построенные из подобных материалов получаются теплые и уютные. Чтобы уже через пару лет после завершения строительных работ не столкнуться с проблемами деформации стен, стоит самое пристальное внимание уделить обустройству фундамента. Тип основания дома должен выбираться в каждом случае индивидуально, исходя из местности и вида грунта.

Если есть какие-либо сомнения в решении этого вопроса, то лучше обратиться за советом к специалистам. Даже небольшие строительные организации оказывают услуги консультационного плана. Это не повлечет большие денежные затраты, зато придаст уверенности, что выбор сделан правильно и дом будет служить много десятков лет.

Надежный фундамент для дома из пеноблоков: виды, преимущества

Построить дом сегодня несложно.

Главное, определиться с материалом.

Многие свой выбор останавливают на пеноблоке.

И такой выбор оправдан.

Плюсы пеноблоков

  • Экологичность. По экологичности – уступает только дереву.
  • Цена. В сравнении с другими материалами соотношение «цена — качество» оптимальный вариант.
  • Размер. Очень удобный для кладки.
  • Вес. Очень лёгкий.
  • Изоляция. Помогает сохранить комфортный микроклимат в доме.
  • Влагостойкий.
  • Надёжность. Не горюч.

Минусы пеноблоков

  • Хрупкость.
  • Требует надёжного фундамента.

Как видим, плюсов намного больше. Если вы выбрали пеноблок, важно поставить надёжный фундамент. Если ошибиться с фундаментом, из-за хрупкости пеноблоков дом может покрыться трещинами. Поэтому фундамент под дом из пеноблоков должен быть прочным и надёжным. Вариантов есть несколько.

Виды фундамента

С уверенностью сказать: «Вот этот вид фундамента идеально подходит для пеноблоковых домов!» — неправильно. Этот выбор очень индивидуален. При выборе надо учитывать ряд факторов.

Что надо учитывать при выборе фундамента?

Важно помнить, что при выборе одного из вариантов фундамента надо учесть следующие показатели:

    Качество почвы

Сделать все нужные исследовательские работы, заказав их у специализирующихся на этом деле фирм, дорого. Положиться на соседей, которые уже построились тоже не всегда правильно. Ваш участок, если он даже совсем рядом, может отличаться от участка соседей. Но и пренебречь этим фактором – тоже неправильно. Поэтому, можно сделать соломоново решение – сделать исследования самому. Для этого надо пробурить скважину глубиной в 2,5 м, через каждые 20 см взять пробы грунта. Так вы сможете правильно оценить почву и определиться с выбором фундамента.

Одним из определяющих факторов выбора фундамента имеет уровень грунтовых вод. Чем ближе к поверхности есть вода, тем сложнее подобрать вид фундамента, точно не подойдёт ленточный вариант. Если грунтовая вода находится на глубине от 0,5 метра, то в таком месте лучше подойдёт плитный фундамент из монолитного железобетона.

Нагрузка

Пеноблоки легче кирпича в 4 раза, но, в сравнении с деревом, во столько же раз пеноблок тяжелее. Поэтому важно правильно рассчитать нагрузку, чтобы фундамент выдержал. Если почва состоит из непучинистых пластов, смело можно cтроить на ленточном фундаменте. Если же пласты пучинистые – подойдёт, либо монолитный заглубленный, либо свайный вариант.

Срок возведения

Если сроки поджимают, то самым быстрым по времени будет вариант строительства свайного фундамента (2–3 дня при помощи двоих друзей). Иные варианты несколько дольше.

Бюджет стройки фундамента

Самым затратным вариантом возведения фундамента является монолитный ленточный или плитный вид фундамента, свайный немного дешевле. Но надо считать индивидуально для каждого проекта.

Прежде всего, отталкивайтесь от своего проекта. Проанализируйте почву, учтите нагрузку, оцените затраты разных видов фундамента и только после учёта всех нюансов приступайте к монтажу фундамента.

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты есть двух видов.

    Ленточный малозаглубленный (монолитный)

Ленточный мелкозаглубленный фундамент можно заливать на слабопучинистом грунте при уровне грунтовых вод не ниже 2 м с промерзанием почвы до метра.

Ленточный заглубленный

Часто бывает так, что почва слабая, грунтовые воды подходят и промерзание большое. В таком случае выбор можно остановить на заглубленным варианте ленточного фундамента. Название от того, что траншея должна быть заглублена до твёрдого грунта.

Сборный столбчато-ленточный

Особенности:

  • выкапываются траншеи с расчётом ширина стены +10 см;
  • укладывается песчано-щебневая подушка;
  • устанавливается опалубка;
  • монтируется арматурный каркас;
  • заливается бетонным раствором.

Плюсы:

  • менее затратный в сравнении с другими вариантами;
  • есть возможность устроить подвал.

Минусы:

  • заливать надо в один приём;
  • со временем может просесть.

Плита (плавающий) фундамент

Особенности:

  • название «плавающий» фундамент получил оттого, что его конструкция позволяет двигаться вместе с грунтом;
  • выкапывается котлован;
  • монтируется опалубка;
  • стелется песчаная подушка, гидроизоляция и армирующий каркас;
  • производится монтаж всех коммуникаций;
  • заливается бетоном.

Плюсы:

  • оптимальный вариант для любой почвы;
  • высокая прочность основания;
  • равномерно распределяется нагрузка будущего строения.

Минусы:

  • заливать надо в один приём;
  • дорогостоящий вариант.

Столбчатый фундамент

Из железобетонных блоков

При выборе этого вида фундамента используются ж/б блоки. После их установки пространство между ними заливается раствором.

Из асбестовых труб

В скважину вставляется труба и заливается цементным раствором.

Особенности:

  • возводится на слабом грунте;
  • столбы (сваи) изготавливают из железобетона;
  • размещают сваи в проблемных местах, обязательно на углах, в местах несущих стен и в местах больших нагрузок;
  • расстояние между столбами – 1,5–2 м;
  • после заливки формируется арматурный каркас.

Плюсы:

  • надёжный фундамент;

Минусы:

  • трудоёмкий процесс монтажа;
  • дорогостоящий.

Свайный фундамент

Буронабивные сваи

По проекту формируются углубления. В полученные отверстия вставляются готовые ж/б сваи или заливаются по опалубке вручную.

Забивные сваи

Заострённые с одного конца бетонные столбы забиваются в землю.

Винтовые сваи

Стальная труба с винтовыми лопастями с одной стороны ввинчивается в почву.

Особенности:

  • возводится на слабом грунте;
  • сваи изготавливают из железобетона;
  • после заливки формируется арматурный каркас.

Плюсы:

  • надёжный фундамент;
  • выдерживает большие нагрузки;
  • можно использовать для многоэтажных строений;
  • монтаж можно производить в любое время года.

Минусы:

  • требует спецтехники;
  • дорогостоящий.

Расчёт стоимости материалов и работ

Для всех вышеперечисленных вариантов заливки фундамента необходимыми материалами является бетонный раствор, арматура, доски и брусья для опалубки. Для столбчатого варианта нужны ещё готовые трубы или ж/б блоки. Для свайного – сваи. Рассчитать правильно необходимое количество материала – значит не потратить лишние средства.

Ленточный фундамент

Для ленточного варианта заливки фундамента легко рассчитать стоимость, потому что заливается в опалубку. Зная эти параметры, легко вычисляем объём. Для этого каждую длину одной «ленты» умножаем на высоту и полученные суммы складываем. Таким образом, знаем необходимое количество бетона. Необходимо ещё приплюсовать некоторое количество бетона на технологические потери.

Арматура прокладывается в два слоя по паре прутов. Ещё нужны п-образные арматурные конструкции для соединения между собой. Количество тоже легко рассчитать, зная длину каждой ленты.

Плита (плавающий фундамент)

Для этого типа фундамента нужно гораздо больше бетона и арматуры, чем для других вариантов. Рассчитать тоже не составит труда: по формуле расчёта площади умножаем длину на ширину и умножаем на высоту.

Свайный или столбчатый фундамент

Очень важно не поскупиться и взять нужное количество свай: на все углы, несущие стены, проблемные места. Шаг между сваями рассчитывается индивидуально для каждого проекта отдельно, в зависимости от свойств грунта.

Таблица примерной стоимости материалов

№ п/пНаименование материалаЕдиница измеренияСредняя цена (руб.)
1Бетонм3от 4000
2Доски, бруски для опалубки, 25,40 ммм погот 100
3Арматура А3 рифлёная d12 ммт27500
4Винтовая свая свсн-108/300/2500шт1.450
5Асбестовая труба диаметром 200 ммштот 1000
6Буронабивная свая 150 ммштот 3200
7Забивная свая (сечение 300)м пог / шт645/ 1935

Отзывы о фундаментах

Нужно было сделать хозблок. Проблема с грунтовыми водами на участке вынудила делать фундамент из асбестовых труб. Немного накладно, но результатом доволен.
Сергей. Самара.

Самым надёжным, я думаю, всё-таки ест фундамент-плита. Повозился, потратился, но результат того стоит.
Андрей К. Ростов-на-Дону.

Четыре года назад поставил фундамент на набивные трубы. Через два года один угол дома просел сантиметров на пять. Пришлось домкратить, ставить дополнительные опоры. В общем, если делать такой вариант, обязательно продумать систему дренажа.
Бабкин В. Московская область.

Читайте также:  Черные шторы в интерьере — обзор лучших новинок дизайна

Зачем платить больше. Я думаю, для небольшого одноэтажного дома достаточно простого ленточного фундамента. Если, конечно, почва позволяет. А со временем даже на суперхорошем грунте с использованием самых навороченных технологий дом даст небольшие трещины или просядет. Ничто не вечно. Так зачем платить больше?
Сергей. г. Чехов.

На участке грунт глинистый. Сваи пришлось углублять на три метра, но игра стоит свеч. Дом стоит прочно.
Илья Щ. Санкт-Петербург.

Два года назад начинал стройку дома. Книг перечитал – вагон. Консультаций прослушал уйму. Анализ грунта не делал, но на глаз казался нормальным. После долгих колебаний, решил сделать ленточный фундамент. Сам смонтировал опалубку, бутовал камнем и армировал только одним венцом арматуры. В бетон использовал цемент 500 и щебень в пропорции 1:3. Поскольку все делалось летом, за неделю начал возводить стены. Сейчас через два года под окнами есть небольшие трещины. То ли армировать надо было больше, то ли грунт мягкий.
Воронов Е. Череповец.

Мужики, я думаю, что с фундаментом не надо шутить или экономить. Поставите прочный фундамент, значит, и дом будет стоять надёжно. Надо делать плавающий фундамент. Да, дороговато, но в будущем вы себя убережёте от всевозможных проблем и головных болей.
Владимир. Рязанская обл.

Построил дачу и фундамент ставил из ж/б блоков. Очень быстро смонтировали, правда, пришлось дополнительно потратиться на кран. Сейчас пока проблем никаких не наблюдаю.
Самойлов Анатолий. г. Екатеринбург.

В этой статье рассказывается о возможных фундаментах для домов из газобетона.

А здесь Вы можете узнать, как должна технологически правильно производиться кладка облицовочного кирпича.

Устройство фундамента под дом из пеноблоков: как сделать правильно

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент под дом из пеноблоков своими руками сделать можно полностью. Тогда и цена постройки будет значительно ниже.

В данной статье мы и расскажем, как это делается, что надо учесть и как сделать фундамент под дом из пеноблока. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете получить дополнительную нужную информацию.

Выбор фундамента для дома из пеноблоков

Фундамент своими руками под дом из пеноблоков должен быть прочным и жестким. Ведь большая усадка и деформация основания может привести к негативным последствиям.

Для выбора фундамента надо будет сделать необходимые расчеты и учесть некоторые факторы:

  • Грунт: обратите внимание на его тип, состав, глубину промерзания (в зимнее время), глубину расположения подземных течений и различных коммуникаций.
  • Вес строения: постарайтесь прикинуть примерную нагрузку на основание.
  • Непостоянные нагрузки: это может быть снег, дождь, сильный ветер.
  • Качество самого фундамента: подойдите к его выбору с особой ответственностью. Рекомендуем при этом обратиться к человеку, который разбирается в данной сфере.

Внимание: Вам необходимо выбрать крепкий, надежный фундамент, тогда он прослужит вам долго и верно. Поэтому на качестве материалов не стоит экономить. Это должно быть на первом месте.

Глубина заложения фундамента

Фундамент под двухэтажный дом из пеноблоков должен закладываться гораздо глубже от одноэтажного строения. Так же надо учесть и определенные факторы, их не так много, но если вы хотите, что бы ваш фундамент служил вам долго и верно, то необходимо в точности соблюдать все.

Внимание: Если вы делаете дома из пеноблоков с цокольным этажом, тогда все следует учитывать, как для помещения в два этажа. Ведь цоколь имеет не малый вес.

  • Самый основной — это тип грунта. Вам важно знать все его свойства — плотность, влажность, сжимаемость и т.д.
  • Далее вы должны определить глубину нахождения грунтовых вод, или расположения подземных коммуникаций (если такие есть). Определите примерный вес строения, необходимо знать его нагрузку на фундамент и грунт. Все эти данные помогут вам понять, на какую глубину ставить фундамент.

По этим критериям фундаменты делятся на два типа заложения — малозаглубленные и профильные (заглубленные). Каждый рекомендуется применять для постройки только подходящих ему типов зданий.

  • Малозаглубленный — прекрасно подойдут для небольших зданий вроде гаражей или разнообразных хозяйственных строений. Но такое основание подойдет и для небольшого пеноблочного строения. Закладываются на 50-60 см под землю.
  • Профильный фундамент ставится на глубину уровня промерзания и больше подойдет для более массивных строений из тяжелых материалов вроде кирпича или, например, бетона.

Выбор фундамента

Устройство фундамента под дом из пеноблоков во многом будет зависеть от структуры грунта.Состав, твердость, рыхлость и прочие параметры. Их поможет определить специалист-геотехник. Он же определит глубину промерзания почвы.

Внимание: Помните все эти процедуры обязательны к проведению, только после них можно понять какой фундамент нужно использовать на том или ином грунте.

  • Глубина промерзания почвы так же немаловажный параметр. Обратите внимание, что глубина промерзания для зданий без отопления должна браться на 10-15% меньше средней. У отапливаемых это значение составит 20-30%. Для зданий без отопления глубина промерзания замеряется от земли, а если в здании предусмотрено подвальное помещение, то от него.
  • Помните, что фундамент поставленный на глубину промерзания это не абсолютная защита от морозного пучения (в частности для легких зданий). Чтобы снизить вероятность таких неприятных явлений вы можете предпринять несколько действий. Например можно уменьшить боковую поверхность фундамента или засыпать его пазухи специальным непучинистым грунтом. Как вариант вы можете сделать боковую поверхность основания гладкой применив к ней материал, с малым коэффициентом трения.
  • Глубина грунтовых вод так же немаловажный параметр. Подземные воды сильно влияют на глубину промерзания грунта, по этому обязательно проведите исследования, определив глубину их расположения. Данная процедура не слушком сложна, при имении нужных инструментов вы вполне можете произвести ее самостоятельно.

Еще один фактор, по которому выбирается фундамент — это конструкция, тип, вес строения под которое он ставится.

  • Под громоздкие большие дома нужно ставить глубокий ленточный фундамент. Плюс ленточного фундамента в том, что он может выдержать постройку из тяжелых железо бетонных плит или блоков. Такой тип фундамента используется чаще всего.
  • Плиточный фундамент используется редко, однако если ваша стройка расположилась на неровном, неустойчивом грунте — плиточный фундамент будет отличным, и пожалуй единственным вариантом для вас. Такой фундамент обладает довольно неплохими характеристиками и может выдержать довольно сильные нагрузки.
  • Если фундамент нужен для здания, где основной материал, например, дерево, то на фундаменте можно немного сэкономить. Для таких зданий хватит и малозаглубленного ленточного фундамента, либо столбчатого. Возможности такого основания в плане устойчивости весьма ограничены, но их будет вполне достаточно для легкой постройки.

Анализ грунта

Перед началом строительных работ необходимо провести обязательные геоанаизы почвы, на которой будет стоять здание, ведь грунт может нести в себе множество проблем.

Таблица промерзания грунта

  • Самая распространенная — это сыпучесть. Сыпучий грунт очень неустойчив и может стать причиной просадки стен и оснований здания.
  • Еще одна возможная проблема — чрезмерная водонасыщенность грунта. Решается проведением некоторых дренажных операций. В них входит отвод воды на период, пока идет строительство и установка дренажной системы, которая будет работать и в дальнейшем. Стоит заметить, что дело это довольно непростое.

Внимание: Причиной для беспокойства так же может стать загрязненные грунтовые воды, которые могут подниматься слишком высоко и подмывать фундамент, разрушая его.

  • Несмотря на большую стоимость пренебрегать процедурами анализа почвы строго не рекомендуется. Часто бывают случаи когда в погоне за экономией строители не проводят подобные процедуры опираясь на слова, например, соседей, которые уже провели подобную операцию у себя на участке. Но грунт может отличаться по своим характеристикам даже на небольших расстояниях.
  • Знайте, что вы можете провести некоторые из этих анализов самостоятельно. Например, можете попробовать пробурить скважину около 2-х метров в глубину и через каждые 20 см брать пробы почвы.
  • Для непучинистого грунта прекрасно с промерзанием около 100 см в глубину и протеканием подземных вод не более 2 метров лучше использовать малозаглубленный ленточный фундамент. Но помните, чем выше залегают грунтовые воды, тем менее оправдано использование ленточного фундамента.
  • Стоит отметить, что иногда могут встречаться ситуации, когда грунт на участке очень низкого качества, а более плотные грунты залегают на большой глубине. В таких случаях вы должны обдумывать вопрос выбора фундамента под строение из пенобетона с особенным подходом.

Внимание: Обычно в таких ситуациях выбор останавливается на столбчатом основании, но все таки ответ на этот вопрос может определиться только после подробного анализа грунта.

Дом из пеноблоков на буронабивной фундамент тоже можно устанавливать, но он не подойдет для сыпучего грунта.

Примерный вес пеноблочного здания

Поскольку пеноблок — достаточно легкий материал, строение из него не будет слишком нагружать фундамент. Он придется гораздо легче (примерно в 2 раза) чем кирпич, однако будет весть примерно во столько же больше однотипного ему деревянного здания.

  • Под постройки из этого материала чаще всего исполняются заглубленные ленточные или плиточные фундаменты. Они способны держать нагрузку хоть до трехэтажного дома из пенобетона без особых проблем. А вот для одноэтажного строения из этого материала, вполне хватит и столбчатого фундамента.
  • Однако помните , что во многом подбор фундамента процесс субъективный и зависит так же от других, второстепенных факторов. Поэтому окончательно вопрос может быть решен только после проведения всех необходимых исследований на вашем участке.

Время и стоимость постройки

Если вам нужен быстрый и простой в постройке фундамент, то лучше всего подойдет столбчатый. Вы можете сами произвести все необходимые операции с ним и полностью заложить столбчатый фундамент за 3-4 дня активной работы.

  • Гораздо больше времени занимает закладка заглубленного ленточного или плиточного фундамента, так как перед их установкой нужно провести множество работ с грунтом. Учтите что такому фундаменту необходимо еще и время (обычно несколько недель) чтобы хорошо засохнуть и затвердеть.
  • В плане цены дороже всего вам обойдутся ленточный и монолитные фундаменты. Их отличные характеристики в плане стойкости и долговечности полностью оправдывают столь большую стоимость.
  • Выгоднее будет установка столбчатого основания. Хотя тут уже более на цену влияет необходимое вам количество несущих столбов.

Делаем выбор типа фундамента

После проведения всех необходимых анализов, замеров в грунта на вашем участке вы должны выбрать тип фундамента, который как можно больше подойдет вам во всех сложившихся нюансах. Из самых распространенных можно выделить.

Ленточный фундамент

Для здания из пеноблоков подойдет прекрасно и малозаглубленный, и профильный вариант такого основания.

Схема установки ленточного фундамента

  • При этом профильный обычно применяется под пучинистые грунты и устанавливается на уровень промерзания почвы, а ширина его должна быть больше, чем ширина стены примерно на 10 см.
  • Цоколь обычно ставится на высоту около 40 см. Верхняя часть должна армироваться пояском из двух слоев прутьев арматуры, которые соединяются друг с другом проволокой либо чем-нибудь подобным.
  • Малозаглубленный тип основания закладывается не более чем на 60 см вглубь. Он подойдет лишь для твердых и плотных почв. Такой фундамент обязательно укладывается на слой песка и щебня.
  • Закладывание этого типа фундамента требует немало денег и работы. Однако результат вас точно впечатлит.

Плиточный фундамент

Данный вид фундамента представляет собой закладу огромной плиты толщиной 40-90 см.

Схема плитного фундамента

  • Такая конструкция гарантирует вам прочность, надежность и правильное распределения веса строения под которым он находится. Однако, возведение данного вида основания требует очень кропотливого подхода. Так же данный тип фундамента исключает возможность постройки подвала.
  • Данный тип применяется достаточно редко, обычно лишь в случаях когда закладывание другого типа фундамента не является возможным. Стоимость довольно большая, но полностью оправданная.

Внимание: Данный вариант фундамента прекрасно подойдет если у вас близко находятся грунтовые воды. Тогда это может быть единственно правильным решением.

Столбчатый фундамент

Самый бюджетный вариант фундамента для пенобетонного здания. Рекомендуется применять его только для легких одноэтажных построек на неустойчивой почве. Установка такого типа не займет много времени и сил, однако стоит точно соблюдать все схемы и инструкции.

Схема свайного фундамента

  • Столбы как правило ставятся на очень маленьком расстоянии друг от друга (1-2м) под всеми стенами в планирующемся здании.
  • Так же столбы необходимо ставить в местах особо больших нагрузок. Закладываются столбовые опоры на 15-20 см глубже уровня промерзания почвы. Сами столбы в опалубку, которая заливается бетонным раствором.
  • Это вариант прекрасно подойдет для низины, тогда вы можете поднять строение по отношению к уровню земли.

Внимание: Данный вариант не подойдет если у вас большое строение. Ведь нагрузка на столбы ограничена.

Чтобы понять какой тип фундамента подходит именно для вас нужно опираться на множество факторов. Все можно будет сделать своими руками, но при этом надо быть внимательным. Хорошо подумайте прежде чем сделать выбор. И удачи!

Фундамент для дома из пеноблоков своими руками

Любой фундамент должен обеспечивать в первую очередь максимальную жесткость всей конструкции, и это в полной мере относится и к дому из пеноблоков. Давайте сегодня рассмотрим, какой именно вид фундамента можно выбрать для дома из такого материала, как пеноблоки, а также рассмотрим, что мы можем сделать своими руками.

Виды фундаментов под пеноблок

Фундамент под дом из пеноблоков может быть нескольких видов. Давайте отметим основные из них:

  • это ленточный такой фундамент, укладывается в виде непрерывной ленты в траншеи.
  • столбчатый фундамент, представляет собой круглые или прямоугольные столбы, которые располагаются по всему периметру стен, а также под несущими стенами внутри конструкции.
  • свайный — из свай разного вида, форм и размеров.
  • монолитный фундамент, но это уже сплошное железобетонное основание, которое в принципе, для дома из пеноблоков не является обязательным сооружением.

Как выбрать фундамент

Выбор фундамента конкретно под построение из пеноблоков происходит с учетом конкретных условий места строительства, с учетом грунта, типа почвы, а также с учетом финансовых возможностей.

Можно определить основные факторы в следующей последовательности, во-первых, нужно знать характеристики почвы. Это означает состав почвы, глубину промерзания грунта, степень пучинистости грунта, а также уровень грунтовых вод на участке строительства.

Во-вторых, нам необходимо будет узнать вес будущего строения. Для этого придется сделать подсчет абсолютно всех нагрузок, которые будут оказывать воздействие на основание. Это не только вес самого строительного материал, но и вес всей мебели в доме, кровли, жильцов, а также непостоянные нагрузки в виде снега и дождя.

Теперь более подробно рассмотрим каждый из обозначенных факторов, начнем с характеристики грунтов.

Грунт

Перед любым строительством необходимо определить, какая почва находится на участке стройки. Правильнее всего будет заказать геологическое исследование грунтов, однако это может быть достаточно дорого, поэтому можно провести самостоятельное исследование с помощью специального бура.

Вручную можно на участке пробурить одну или несколько скважин глубиной до 2,5 метров, это будет отбор проб грунта.

В результате таких проб можно получить несколько видов почвы, это могут быть:

  • Непучинистые породы, песок гравелистый, крупный или средний.
  • Слабопучинистые, состоят из мелкого и пылеватого песка.
  • Пучинистые, состоят из глины, суглинки и супеси.

Для первого и второго варианта отлично подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом из пеноблоков.

Воздействие на фундамент пучинистого грунта

Для пучинистых грунтов ленточный фундамент уже не представляется однозначным выбором. Дело в том, что глубина заложения в основании должна приходиться до глубины промерзания грунта, таким образом, такой фундамент получится очень глубоким, а это моментально увеличит стоимость и сложность работы. Наиболее правильным вариантом для пучинистых почв будет использование столбчатого или свайного фундамента.

Что касается глубины промерзания почвы, для каждой конкретной местности показатель будет колебаться, однако чаще всего глубина промерзания колеблется от 1 до 2 метров.

Далее идет влияние грунтовых вод, где сразу можно отметить, что, чем ближе к поверхности залегают грунтовые воды, тем менее целесообразно возведение именно ленточного фундамента под дом из пеноблоков. Связано это с тем, что при таком высоком уровне грунтовых вод придется устраивать достаточно сложную систему дренажа и в этих условиях можно сделать выбор в пользу свай или монолитной плиты.

Читайте также:  Установка стальной ванны без ножек. Как установить ванну на ножки – виды креплений и особенности монтажа

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков представляется наиболее простым и целесообразным вариантом, если, конечно, грунт позволяет. Залить его самостоятельно также достаточно просто и в реальности он представляет собой сплошную ленту из железобетон, которые устраивается под всеми несущими стенами строения. Разница в том насколько фундамент будет углублен в почве, зависит от промерзания грунта.

Классический ленточный фундамент

Если почва пучинистая, то необходимо сооружать именно ленточный фундамент заглубленного типа. Чаще всего глубина заложения такого сооружения должно быть не менее глубины промерзания почвы, а ширина минимум на 10 сантиметров больше толщины стен, кроме того придется сооружать цоколь, который должен будет возвышаться на 40 сантиметров.

Важно подчеркнуть, что сооружение такого ленточного фундамента заглубленного типа имеет смысл, если дом из пеноблока планируется минимум в два этажа, а также есть вариант устройства подвала, а если дом одноэтажный и без подвала, то сооружение столь массивного цоколя не имеет смысла.

Второй тип ленточного фундамента – мелкозаглубленный — отлично подходит для дома из пеноблоков, который будет строиться на непучинистых ипрочных грунтах. Для заложение такого фундамента достаточно траншеи глубиной 60 см. На дно укладывается песчано-гравийная подушка в 20 см толщиной, устанавливается опалубка и арматура. Для производства бетона используется марка цемента М 200. Как раз будет крайне полезной статья — Характеристики бетона м200, его состав и пропорции.

Столбчатый фундамент для дома из пеноблоков

Этот вид фундамента для дома из пеноблоков отлично подходит, если строение не будет больше одного этажа. Почва – пучинистая, и глубина промерзание составляет более полутора метров.

Для устройства фундамента участок строительство убирается, размечается, и выкапываются ямы, глубиной более полутора метров. Можно выкопать вручную, можно специальным буром. Здесь главное распределить будущие столбы с шагом в полтора метра и так, чтобы они обязательно были на углах строения, под всеми несущими стенами, а также под местами нагрузки.

Столбчатый фундамент и ростверк

Столбчатый фундамент всегда устанавливается на специальную песчаную подушку. После того как столбы залиты устанавливается фундаментная балка с армирующим поясом. В принципе здесь идет разговор о ростверке.

Такой ростверк не просто усилит прочность конструкции, но и свяжет между собой все столбы фундамента. Заливать фундамент в данном случае достаточно легко, так как в скважину просто можно опускать опалубку, выполненную из рубероида, это своеобразный «стакан», можно устроить и столбчатый фундамент из пластиковых труб. После чего замешивается бетон и спокойно заливается в опалубку, в которой уже стоит армирующий элемент. Как замесить бетон самостоятельно можно узнать на нашем сайте.

Монолитная плита

Фундамент монолитная плита

Вариант фундамента для дома из пеноблоков в виде монолитной плиты можно устраивать на любой почве за исключением глинистого грунта. Такое основание строения часто еще называется «плавающим», это означает, что плита вместе с грунтом может двигаться в разные стороны на несколько сантиметров, и при этом дом не будет подвергаться деформации, и не будут появляться трещины.

Для устройства этого вида фундамента придется выкупать сплошной котлован глубиной до 60 см.

Далее работы будут идти в следующем ритме:

  • На дно котлована насыпается песчаная подушка высотой от 25 до 40 см.
  • Сверху насыпается подушка из щебня, это еще 10 15 сантиметров.
  • В принципе полученную подушку можно утрамбовать.
  • Далее укладывается специальный гидроизолирующий слой. Это могут быть либо пенопласт, либо специальные маты, либо самой простой рубероид.
  • Следующим шагом идет укладывание армирующего каркаса. Он собирается из арматуры сечением до 12 миллиметров и ячейкой 20 на 20 см. Здесь может использоваться и арматура углепластиковая. Сперва выкладывается первая армирующая сетка, затем устанавливаются специальные подставки из арматура или пластиковые, на них укладывается вторая армирующая сетка. Между собой они связываются специальной мягкой проволокой.
  • Следующим шагом идет заливка бетона. Здесь важно подчеркнуть, что заливка должна непрерывно продолжаться, а учитывая площадь основания, это может быть достаточно сложно. Слой бетона должен быть минимум 20 сантиметров, так что легче всего будет заказать миксер.

Виды теплоизоляционных материалов для труб, преимущества и недостатки, правила укладки

Трубы без теплоизоляции не в состоянии полноценно выполнять задачи по транспортировке теплоносителя: речь идет как о магистральных трубопроводах, так и их разветвлениях. Термоизоляция нужна не только для теплосети, ведь угроза замерзания или охлаждения во время морозов актуальна для любой среды внутри металлических труб.

Для чего необходимо утепление трубопроводов

У некоторых людей возникает недоумение, когда они слышат о необходимости теплоизоляции труб, проложенных открытым образом. С теплоносителями все более-менее ясно, ведь очень важно избегать остывания горячей воды по пути к месту ее использования – данную процедуру адекватнее назвать «термоизоляцией». Однако защищать от холода необходимо не только трубы с горячей водой.

Чаще всего на поверхности обычного трубопровода наблюдается возникновение конденсата по причине температурных колебаний. Также при наступлении зимы он может промерзнуть, если температура снизиться до слишком низких показателей. Эта проблема часто атакует надземные элементы водяных колонок, которыми еще может похвалиться частный сектор. Для отогрева воды в таком случае может использоваться паяльная лампа и другие методы. При низких температурных показателях очень важно обеспечить защиту теплоносителя от охлаждения. Это касается самых разных труб – металлических, металлопластиковых, пластиковых, полимерных, композитных.

В местностях с суровым климатом традиционный утеплитель обычно приносит мало эффекта при использовании на надземных участках трубопроводов. Скандинавские страны имеют опыт использования специальных нагревательных кабелей: с его помощью защищают ступеньки, тротуары и трубопроводы. Этот метод оказался настолько полезным, что его начинают все шире применять и в нашей стране.

Для частного сектора определено несколько причин для проведения мероприятий по утеплению труб:

  • Коммуникациями оснащаются разные постройки.
  • Наличествует частичная уличная прокладка теплотрасс.
  • Общая удаленная котельная нуждается в особенном подогреве теплоносителя.
  • Когда отопить нужно замкнутый цикл, в состав которого входят помещения, отличающиеся функциональным назначением и внутренним температурным режимом. Речь идет о подвалах, гаражах, чердаках, банях.

Отдельные участки трубопровода нуждаются в дополнительной защите по причине риска хулиганских и вандальных действий, а также проникновения на территорию диких животных и крупного рогатого скота. В этом случае применяется дополнительное обматывание металлическими листами и стальными прутьями.

Каким должен быть изолирующий материал для труб

За счет того, что труба обладает округлой формой, это приводит к значительному увеличению площади контактирования с внешней средой. Это приводит к быстрому остыванию теплоносителя внутри трубопроводов. Потери тепла возрастают при увеличении диаметра используемых в коммуникациях труб.

Теплоизолирующие конструкции должны обладать следующими характеристиками:

  1. Теплоизоляционные материалы для труб должны быть плотными и пористыми, не склонными к впитыванию влаги.
  2. Теплоизоляция должна быть в состоянии обеспечить надежную защиту от любых негативных воздействий извне.
  3. Трубопровод не должен перегреваться внутри и замерзать снаружи.
  4. Защита должна иметь быть способна прослужить долго и без потери качества, вне зависимости от подземного или канального способа установки трубопровода.

Теплозащита для холодных труб должна обладать:

  1. Небольшим весом, хорошей плотностью.
  2. Стойкостью к нагреванию и пожарам.
  3. Недорогими процедурами по ремонту и демонтажу.
  4. Приемлемой стоимостью.

Какая бывает теплоизоляция

Для коммуникаций, транспортирующих холодную жидкую среду, потребуется дополнительная теплозащита. Утеплитель для трубопроводов даже самого простейшего типа не даст образовываться на трубе конденсату: в результате она не будет ржаветь и промерзать. Кроме того, таким образом достигается некоторое противостояние разрушениям коммуникации при внутренних колебаниях давления. Это же касается и уменьшения шума, который возникает при перемещении внутренней среды.

Вспененная теплоизоляция

Закрытые легкие воздушные пузырьки обеспечивают отличную защиту. Этот материал продается, как удобные трубки или чехлы, способных охватить трубу любых размеров. Для изготовления вспененной теплоизоляции может применяться каучук, полиуретан или полистирол. Она легко монтируется на трубопроводные участки благодаря наличию готового продольного разреза. Если установка изоляции проводится своими силами, важно использовать для предварительной обработки торцов материала любой подходящий монтажный клей.

Минеральная вата и стекловолокно

Изоляционный материал данного типа может иметь разную форму выпуска, так как с его помощью могут оснащаться разные поверхности. Теплоизоляцию горячих труб удобнее всего проводить базальтовой ватой, имеющей форму цилиндра. Однако важно учитывать большую стоимость этого, вне всяких сомнений, качественного материала. При нанесении теплоизоляции на трубы в подвальном помещении потребуется обмотать их листовым материалом, используя для обвязки строительный скотч или шнур. Читайте также: “Виды утеплителя для труб и способы монтажа теплоизоляции”.

  • Для изготовления стекловаты, в основе которой лежит стекловолокно, используется кварцевый песок. Во время использования этого материала нужно обязательно защитить руки и лицо от мельчайших режущих частиц. Этот теплоизоляционный материал для труб отопления лучше не применять. Несмотря на то, что во многих странах производство стеклоткани и стекловаты прекращено по причине их вредности для здоровья, у нас этот материал по- привычке еще продолжают применять. Это объясняется невысокой ценой утеплителя, а также тем, что он совершенно не интересен для вредных микроорганизмов и насекомых. Главное сверху подобную изоляцию покрыть защитным рубероидным или фольгированным слоем.
  • Для изготовления базальтовой ваты применяется минеральное сырье, отсюда и часто встречаемое ее обозначение – «Минвата». Благодаря отличным эксплуатационным качествам базальтового утеплителя его очень широко применяют в строительной сфере. Особенно это касается изоляции горячих труб: тот же дымоход, нагревающийся до +650 градусов, после укладки минваты становиться безопасным. Минвата для труб отопления при нагревании не выделяет каких-либо токсичных веществ.
  • Фольгированный утеплитель. Имеет в своем составе светоотражающий слой, уменьшающий отдачу тепла (детальнее: “Преимущества применения фольгированного утеплителя для труб отопления – теория и проверенная практика”). Для укладки данного материала совершенно не требуется особых навыков, что объясняет его широкую популярность.
  • Пенопласт, экструдированный пенополистирол. Данный материалы представляют одну линейку. Подземная укладка труб ГВС предусматривает, чтобы используемый изоляционный материал отличался хорошей водонепроницаемостью. Для пенопласта это свойственно только в некоторой мере, поэтому с его помощью обычно оснащают надземные коммуникации, промежуточные соединения и магистральные разветвления. В настоящее время этот материал для теплоизоляции труб выпускается в полуцилиндрической форме, что очень удобно при установке на трубу. Пенополистирольные полуцилиндры называют скорлупой: их применяют на трубах с уже нанесенной теплоизоляцией. Для этого материала характерны универсальность, долговечность, небольшая теплопроводность и дешевизна. Если возникает потребность в изоляции трубопровода на чердачном помещении, то лучше применить пенополистирол напыляемого типа. Для его нанесения потребуется специальный агрегат, работающий на двухкомпонентной смеси, которая имеет отличные защитные свойства.
  • Пенофол. Материал состоит из вспененного полиэтилена с закрытыми порами, а также двойного или одинарного слоя алюминиевой фольги. Кроме того, существует самоклеящаяся разновидность пенофола, оснащаемая клеевым слоем.
  • Изоляция из каучука. Данному вспененному материалу также придается трубчатый или полуцилиндрический вид. Главное его достоинство заключается в эластичности, что очень удобно при изоляции коммуникаций замысловатой конфигурации. Каучуковый утеплитель для горячих труб является наиболее долговечными: главное, при укладке позаботится о герметичности соединительных швов.

Как использовать утеплители в специфических условиях

  • Если работа проводится на чердаке, нужно учесть, что там обычно всегда высокая влажность и сквозняки. Резкое понижение температуры чревато возникновением мостиков холода, что важно не допускать. Лучше всего в таком случае воспользоваться базальтовой ватой или напыляемым полистиролом, а сам чердак покрыть качественной пароизоляцией.
  • Алюминиевую фольгу обычно используется только как дополнительный слой или обмотка. Таким образом достигается оптимизация температурного режима внутри трубопровода. Что касается отдельного использования фольги, то этому препятствует ее высокая теплопроводность.
  • Легкие дачные постройки, обустроенные на нестабильных почвах требуют использования максимально легких строительных материалов. Это касается и теплоизоляции для труб: наиболее оптимальным вариантом в таком случае выступает пенопласт.
  • Самостоятельно проводить термоизоляцию легче всего на предизолированных трубах, используя для этого самоклеящиеся материалы, усиливаемые алюминиевым скотчем.
  • При использовании жестких полуцилиндрических утеплителей важно точно подбирать диаметр материала, так как при несоответствии с аналогичным параметром трубы могут возникать проблемы с установкой скорлупы.
  • Если требуется заизолировать смежный участок (промежуток между отопительной системой, водопроводом и или дымоотводом), лучшим вариантом выступает минеральная вата. Форму выпуска нужно подбирать произвольно, исходя из специфики коммуникаций.

Сами работы по утеплению труб не представляют особенной сложности. Главное – правильно выбрать материал и качественно провести его укладку.

Утеплитель для труб отопления: обзор видов + примеры применения

Владельцы частных домов теплоизоляцию трубопроводов отопительной системы часто считают излишней тратой денег. Но подобные мероприятия – это прямой путь к существенной экономии тепловой энергии.

Снизившиеся суммы в счетах от энергетиков и за топливо для котла обязательно перекроют затраты на термоизоляцию. Надо лишь грамотно подобрать утеплитель для труб отопления, чтобы он прослужил подольше без потери своих характеристик, а мы расскажем как это сделать.

Зачем надо утеплять трубы отопления?

Обычно хозяева коттеджей производят утепление только тех отопительных трубопроводов, что находятся снаружи жилища. Там потери тепла наиболее вероятны и масштабны. Не зря все городские теплотрассы так тщательно утепляют. Также нужно очень тщательно выбирать сами трубы для отопления.

Энергетики свои деньги уже научились подсчитывать. Однако трубы системы отопления в подвале или котельной также стоит утеплять. Отапливать подобные нежилые помещения в доме – это попусту тратить деньги.

Существует пять веских причин укрыть трубы отопления теплоизолятором:

  1. Защита теплоносителя от замерзания.
  2. Предотвращение образования конденсата.
  3. Снижение теплопотерь.
  4. Продление “жизни” котельного оборудования и трубопроводов.
  5. Возможность укладки наружных участков системы отопления в грунте выше точки его промерзания.

Трубы утепляются в подвале, на чердаке, в котельной и на уличных участках. Монтировать утеплитель на стояках внутри дома в жилых комнатах не стоит. Если это сделать, то тепло все равно попадет в помещение, но уже через радиатор. Смысла в подобных действиях нет никакого. Деньги на теплоизолятор потрачены будут, а толку от него получится ноль.

При движении теплоносителя по утепленным трубопроводам он не растрачивает тепловую энергию попусту. Все тепло идет на обогрев нужных помещений. При этом котлу и насосному оборудованию в котельной не приходится работать на максимальных режимах, чтобы поддерживать температуру в комнатах комфортной.

Еще пара минусов труб отопления без утеплителя – это конденсат и промерзания. В рабочем режиме, когда по системе циркулирует теплоноситель, чаще всего – нагретая вода, проблем с ее замерзанием внутри и конденсацией снаружи не возникает. Но при авариях на теплосети трубопроводы начинают “мокнуть”, а потом и замерзать.

Теплоизоляционный материал в такой ситуации дает несколько дополнительных часов, в течение которых теплоноситель пусть и остывает, но не так быстро.

В целом, утепление труб теплоснабжения производится:

  • при прокладке коммуникаций системы отопления вне помещений;
  • на участках трубопроводов, расположенных в неотапливаемых подполах и чердаках;
  • при монтаже теплотрасс и ответвлений от них на стояки в подвалах многоквартирных домов.

Утепленные трубы – это теплые батареи при снижении затрат на энергоносители. Здесь лучше потратиться на теплоизоляционные материалы, нежели платить по огромным счетам за отопление. Всегда эффективней произвести утепление, чем тратиться на топливо для печки или котла.

Обзор утеплителей на современном рынке

Все теплоизоляционные материалы для труб отопления подразделяются на:

  • рулонные;
  • цилиндрические с разрезом и без;
  • полуцилиндрические (“скорлупки”).

Первые продаются в рулонах, ими трубы обматываются. Вторые представляют собой цилиндр из утеплителя с пустой сердцевиной, куда вставляется трубное изделие. Третьи – это две половинки в виде полуцилиндров, которые прикладываются к трубопроводу снизу и сверху, образуя в результате теплоизоляционную защиту со всех сторон.

Рулонный вариант хорош тем, что его можно монтировать на трубы любого диаметра. Цилиндрические материалы укладываются на трубопроводы только конкретного размера. Если выполнить их монтаж на изделие большего сечения, чем они рассчитаны, то в теплоизоляционном слое образуется просвет. Эффективность утепления в этом случае резко снизится.

В зависимости от вида утеплителя “цилиндры” и “скорлупки” бывают мягкими либо жесткими. В первом случае изолятор можно согнуть для монтажа на повороте трубопровода, а во втором подобные участки отопительной системы остаются без утепляющего покрытия.

Читайте также:  Шумят и гудят батареи отопления? Узнайте, как исправить это!

Вид #1 – волокнистые ваты

Стекловата и базальтовая минвата в рулонах – классика утепления. Эти материалы дешевы, просты в монтаже и обладают достойными теплоизоляционными характеристиками. Основной их минус – это высокая гигроскопичность. Они хорошо впитывают влагу, сразу теряя при этом все свои утепляющие свойства.

Меньше всего предрасположена к впитыванию влаги каменная (базальтовая) минеральная вата. Стекловата ей в этом немного уступает. Есть еще шлаковый вариант, но от него лучше сразу отказаться. У этого типа минваты гигроскопичность самая высокая. Для утепления трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации ее использовать нельзя.

Монтаж минеральной ваты на трубы производится внахлест с последующим скреплением утеплителя сверху стальной лентой или проволокой из нержавейки. По теплопроводности оба рекомендованных для систем отопления варианта минваты схожи. Этот показатель у них колеблется в пределах 0,035–0,044 Вт/(м* 0 С).

При использовании минваты необходимо помнить, что со временем она усаживается и уплотняется. В результате эффективность ее термоизоляции снижается. Стоит сразу закладывать более толстый слой, чтобы через пару лет не вернуться на исходные позиции и начинать заново на трубы укладывать утеплитель.

Прослужит стеклянная и базальтовая минвата около 10-ти лет. Но это только при условии, что на она не будет намокать и подвергаться механическому воздействию.

Вид #2 – вспененные полимеры

К этой категории утеплителей для труб относятся материалы на основе:

  • полиэтилена;
  • пенополистирола (пенопласта);
  • пенополиуретана;
  • каучука.

Первый из этих теплоизоляторов предлагается в магазинах в виде рулонного материала из нескольких полиэтиленовых слоев с пузырьками воздуха между них, а также в форме гильз из вспененного пористого полиэтилена.

Теплопроводность у данного утеплителя – в районе 0,035 Вт/(м* 0 С). Он не боится влаги и остается эластичным даже при сильных заморозках.

Пенополистирольный теплоизолятор для трубопроводов отопления выпускается в виде двух полуцилиндров-скорлупок. Чтобы гарантировать отсутствие просветов и мостиков холода, многие производители изготавливают их с замками «шип-паз» по длине. Для труб большого диаметра сегментов может быть не два, а три или четыре. Теплопроводность у пенополистирола – 0,037–0,042 Вт/(м* 0 С).

Пенополиуретан по плотности и иным характеристикам схож с пенополистирольным аналогом. Только он немного превосходит последний по качеству термоизоляции. Теплопроводность у этого утеплителя – 0,035 Вт/(м* 0 С).

Именно его чаще всего применяют для утепления крупных труб на заводах. Такие готовые изделия используются при прокладке теплотрасс внутри кварталов и для монтажа отводов от общих сетей до коттеджей.

Пенополиуретановый утеплитель для внутридомовых трубопроводов выпускается в виде жестких скорлуп с внешним слоем из листовой стали. Этот полимер боится ультрафиолета, ему нужна защита от света.

Вспененный каучук по большинству характеристик повторяет полиэтиленовый аналог. Однако у него больший диапазон рабочих температур (от -190 до +175 °С) и стоит он гораздо дороже. Его чаще всего применяют при термоизоляции систем вентиляции и труб с хладагентом, где его свойства более востребованы.

Вид #3 – комбинированные материалы

Минеральная вата предрасположена к накоплению влаги и утрате теплоизоляционных свойств. Полимерные утеплители хрупки и боятся огня, в идеале им нужна дополнительная внешняя защита. Чтобы получить теплоизоляторы с необходимыми характеристиками, многие производители комбинирую их между собой и с другими материалами.

К комбинированным утеплителям для труб относятся:

  • полиэтилен с внешним фольгированным слоем;
  • полимерные скорлупки со стальной оболочкой сверху;
  • минвата с гидроизоляционной защитой из полиэтилена или фольги.

Также в магазинах встречаются теплоизоляционные материалы с самоклеящимся слоем. Их проще монтировать и крепить на трубах. Стыки такого утеплителя получаются герметичными без мостиков холода. Однако цена у него несколько выше, нежели у обычного аналога.

Одну алюминиевую фольгу без утепляющей прослойки из полимеров или минваты использовать для термоизоляции труб отопления не рекомендуется. У нее слишком высокая теплопроводность. Ее применять можно только в качестве дополнительного слоя.

Вид #4 – краски и напыляемые пены

Помимо готовых утеплителей заводского исполнения, которые нужно лишь положить на трубу отопления и закрепить на ней, существуют различные красящие и напыляемые составы. Последние превосходят “скорлупки” и рулонные аналоги по качеству соединения с поверхностью трубопровода и герметичности термоизоляционного слоя.

Напыляемый пенополиуретан является отличным утеплителем, который покрывает магистраль монолитным слоем со всех сторон. Однако о его временном демонтаже для ремонта трубопровода отопления можно и не помышлять. Легким это дело назвать сложно.

Плюс пенополиуретановая пена со временем распадается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Ее лучше использовать только в закрытых без окон подвалах, а при монтаже на улице обязательно укрывать иным стройматериалом для защиты от солнца.

Состоит теплоизолирующая краска из:

  • керамических микросфер;
  • перлита;
  • акриловых смол.

С помощью такой краски можно покрыть все изгибы трубы теплоснабжения. У нее отличные теплозащитные характеристики. Но специалисты рекомендуют ее применять только в качестве дополнительного утеплителя в довесок к основному классическому.

Помимо всех вышеперечисленных материалов для утепления труб можно воспользоваться простым керамзитом. Ему не страшны огонь и влага. Плюс он очень дешев. Для выполнения им теплоизоляции вокруг магистрали отопления необходимо сделать короб из досок или металла.

А после засыпать внутрь последнего керамзит так, чтобы трубопровод оказался закрыт обсыпкой со всех сторон.

Какой вариант утепления лучше?

При выборе для труб системы отопления утеплителя необходимо учесть:

  1. Месторасположение магистрали (в земле, в подвале, на чердаке).
  2. Наличие проблем с грызунами.
  3. Финансовые возможности.
  4. Диаметр труб и конфигурацию трубопровода.
  5. Температуру нагрева теплоносителя.

На практике крысы и мыши обходят стороной только стекловату. Плюс краска им просто не по зубам. Остальные утеплители они вполне могут изгрызть, чтобы наполнить свое гнездо.

Полиэтилен во всех своих вариациях устойчив к агрессивному воздействию цемента. Если труба с утеплителем прокладывается в стене с последующей заливкой отверстия бетоном, то стоит предпочесть именно полиэтиленовый материал.

Пенополиуретановая пена позволяет добраться до всех участков магистрали, надежно укрыв ее монолитным термоизоляционным слоем. Однако для ее нанесения требуется специальное оборудование. Плюс напылять такой утеплитель на тонкие трубы сложно, большая часть пены окажется на окружающих стенах.

При монтаже отопительной системы на участках с нестабильными грунтами и с подключением нескольких зданий к одному котлу самый оптимальный утеплитель – легкий полиэтилен или тонкий пенопласт. Применять здесь тяжелую каменную вату не стоит. Магистрали при подвижках почвы могут не выдержать дополнительных нагрузок и лопнуть.

Выводы и полезное видео по теме

Выбирая утеплитель для трубопроводов отопительной системы, необходимо учесть сразу несколько факторов. Чтобы вам легче было разобраться в этом вопросе, мы сделали подборку видеоматериалов. Приведенные обзоры и сравнения обязательно помогут вам сориентироваться в подборе теплоизолятора для труб.

Утепление уличного трубопровода от котельной до дома:

Обзор и правила монтажа трубки-утеплителя Energoflex:

Технология утепления трубы вспененным пеноизолом:

Утеплить трубопроводы отопления несложно, надо лишь грамотно подобрать теплоизоляционный материал. Для теплотрасс в земле лучше предпочесть влагостойкие и жесткие утеплители с внешней оболочкой из стали, а для участков на чердаке стоит взять легкую минвату.

Все они позволяют снизить расходы на обогрев дома и повысить эффективность всей системы отопления. Только необходимо правильно избрать их толщину, руководствуясь СП 41-103-2000.

Если у вас появились вопросы или хотите дополнить материал ценными сведениями по теме – оставляйте, пожалуйста, комментарии под нашей статьей.

Утепление потолка керамзитом

Утепление жилой или хозяйственной постройки с холодной крышей путем утепления потолка керамзитом считается одним из наиболее эффективных способов предотвращения потерь тепла. В регионах с суровыми морозами теплоизоляция и вовсе незаменима. Применение такого изолятора тепла как керамзит делает процесс более простым и дешевым. Материал эффективно повышает уровень звукоицоляции жилища и способствует повышению пожаробезопасности строения. Есть плюсы и минусы керамзита, которые нужно учесть.

  1. Немного о керамзите
  2. Достоинства и недостатки использования керамзита для теплоизоляции
  3. Расчет необходимой толщины слоя керамзита при утеплении потолка
  4. Утепление потолка своими руками
  5. Пошаговый мануал
  6. Советы профессионалов
  7. В заключение
  8. Видео про утепление потолка керамзитом

Немного о керамзите

Керамзит — это материал, состоящий из гранул. Сами они производятся из природных сланцев или натуральной глины. Гранулы керамзита проходят высокотемпературную обработку, в результате чего значительно увеличивают свои размеры и получают пористую структуру. Поверхность частиц получает коричневый или красноватый цвет, уплотненную и гладкую текстуру. Готовый материал обладает следующим набором качеств:

  • показатель плотности находится в пределах от 250 до 600 кг/куб. м;
  • коэффициент теплопроводноси составляет около 0,091–1 Вт/м·°С;
  • водопоглощение материала находится на уровне от 8 до 20%;
  • нормативная морозостойкость – не менее 25 циклов.

Достоинства и недостатки использования керамзита для теплоизоляции

Утепление перекрытия потолка при помощи керамзита имеет целый ряд достоинств:

  • Повышенный ресурс срока службы теплового изолятора;
  • Высокий уровень пожарной безопасности, поскольку материал не поддерживает горение, а при нагреве отсутствует выделение ядовитых веществ, которые могли бы представлять опасность для здоровья человека и животных, а также окружающей среды.
  • Пористая структура изолятора позволяет добиться малого веса материала, чем не могут похвастать аналоги.
  • Изоляционный материал не является средой для обитания и размножения вредных насекомых, крыс и мышей, а также препятствует развитию грибков и плесени.
  • Невысокая стоимость керамзита делает его повсеместно доступным для применения в строительстве.
  • Материал обеспечит качественную изоляцию от потерь тепла и проникновения посторонних звуков, что благотворно отразится на атмосфере вашего жилища.
  • Теплоизолятор может эффективно впитывать влагу, при этом не увеличивая свою массу и не теряя основных качеств.
  • Керамзитовая крошка или щебень из него не вызывают аллергических реакций, поскольку материал производится из природного сырья.
  • Утепляемая поверхность засыпается насыпью материала, его использование максимально просто.
  • Структура керамзита является препятствием для проникновения воздуха. Это существенно повышает уровень изоляции тепла и способствует естественной конвекции.

Помимо положительных качеств, у материала имеются и объективные недостатки:

  • Степень энергоэффективности керамзита находится в прямой зависимости от толщины слоя утеплителя. Толщина засыпки в 20-40 сантиметров не имеет смысла.
  • Материал нужно тщательно ограждать от дождя и снега.
  • Лучше всего наносить слой утеплительного материала на прекрытия из железобетона. Это связано с тем, что балки из монолита смогут выдержать существенные нагрузки, а также не дадут гранулам просыпаться на нижний этаж.
  • Планируя обустройство утепленного потолка в доме, возведенном из дерева, позаботьтесь об обеспечении защиты керамзита пленкой с функцией пароизоляции. Разместить ее нужно под теплоизолятором и поверх него. Это поможет создать защитный слой, который убережет утеплитель от воздействия влаги.

Запрещено производить укладку керамзитного утеплителя на подвесных констукциях потолков, которые подшиты снизу рейкой или вагонкой. Если учесть общий вес изоляционной конструкции, количество материала и его строение, весьма вероятно повреждение подвесного потолка и нарушение его целостности. Причем, обвал случится внутри жилого помещения, из-за чего могут пострадать люди или ценное имущество.

Расчет необходимой толщины слоя керамзита при утеплении потолка

Определиться с нужным количеством утепляющего материала нужно еще до его приобретения. Теплоизоляционный эффект становится выраженным только, если минимальный уровень засыпки керамзитом составляет 40 сантиметров и выше для деревянного дома и свыше 30 сантиметров для построек из бетона.

Процесс утепления потолочного перекрытия керамзитом в частном доме состоит в следующих действиях:

  • Полный демонтаж предыдущего утепляющего покрытия, если таковое присутствует, и очистка поверхности от загрязнений и сора.
  • Укладка пароизоляционного слоя. Пленка для гидроизоляции должна быть уложена с нахлестом на края соседних фрагментов материала. Ширина нахлеста — от 15 до 20 сантиметров. Места примыкания надо зафиксировать строительным скотчем.
  • Засыпка самого материала для тепловой изоляции. Сперва укладывают слой, состоящий из гранул небольшого диаметра. После этого сверху размещают более крупную фракцию. Финишный слой снова должен быть из мелкого керамзита.
  • Заливка финальной стяжки перекрытия.

При расчете необходимой толщины засыпки слоя для температурной изоляции необходимо принять в расчет уровень нагрузок, которым будет подвергаться потолок. Точные расчеты позволят добиться максимального уменьшения потерь тепла и уменьшить давление на несущие части конструкции здания. Когда параметр вычислен, можно приступать к определению объема материала, который будет затрачен.

Правильно расчет производится таким образом: 1-сантиметровая толщина прослойки из керамзита распределяется равномерно на 1 метр квадратный. Расход изолятора в литрах исчисляют иначе — 1 сантиметр теплоизолятора = 10л/1м2. Для получения результата площадь всей потолочной поверхности умножается на нормативный расход утеплителя на 1 квадратный метр.

Формула, применяемая в расчетах:

S х R = V, где S — это площадь, R — расход теплоизолятора на 1 м², V — общий объем материала.

Проведение работ по утеплению здания является залогом комфортного пребывания в нем. Более высокая толщина слоя керамзита обеспечивает его большую эффективность по сохранению тепла. Остановив свой выбор на природных материалах, верно предусмотрев необходимую толщину утепляющего слоя и организовав свои действия согласно нормам строительства, можно добиться прекрасного результата — здорового микроклимата в жилище.

Утепление потолка своими руками

Процесс теплоизоляции потолка в помещении дачи при помощи керамзита довольно прост. Работы производятся в два этапа — на первом осуществляют укладку пароизоляционного слоя, на втором организуют засыпку керамзитного материала.

Пошаговый мануал

Технология производства работ не слишком сложна и производится следующим образом:

  • Укладка прослойки для изоляции от пара. На ровную поверхность ее можно выстелить по всей площади. Если конструкцией предусмотрено наличие балок и лаг, пленка прокладывается в пространстве между ними. В втором случае обязательно нужно предусмотреть заход концов пленки непосредственно на балки с нахлестом не менее 10 сантиметров. Швы тщательно проклеиваются скотчем для строительства.
  • Засыпание утепляющих гранул. Будет лучше, если они будут неоднородны по размеру частиц. Можно использовать для стартового и финального слоя керамзитовый песок, а для среднего — гравий. Так плотность слоя в целом будет выше. Определить, достигнут ли необходимый уровень толщины засыпки, можно простым способом. В толщу материала вставляют прут арматуры, на котором произведена разметка при помощи изоленты или скотча.
  • Организация гидроизоляционного слоя поможет качественно защитить утеплительный материал от проникновения влаги. Если подкровлельное помещение не используется как жилое, настелить его можно непосредственно под крышей.
  • Если мансарда предназначена для проживания, понадобится залить стяжку и озаботиться монтажом чистового пола. Если же это неотапливаемый чердак, то под пленочный материл помещают тонкий песчаный слой.

Материалом для изоляции теплоизолятора от воздействия влаги может служить как обычная пленка из полиэтилена, так и специализированные материалы вроде изоспана или рубероида. Герметизацию стыков производят в таком случае битумом, а проклейка осуществляется при помощи металлизированного скотча. В итоге можно составить резюме — применение такого утепляющего материала для утепления потолочных перекрытий деревянных домов весьма эффективно. Помимо этого, бюджет не слишком пострадает благодаря дешевизне керамзита.

Советы профессионалов

  • Если над перекрытием, подлежащим утеплению, расположен жилой мансардный этаж, необходимо будет предусмотреть наличие воздушного зазора для вентиляции, расположенного между слоем керамзита и напольным покрытием. Он убережет вас от скрипа, которые будут издавать при ходьбе
  • Грамотно уложенный слой керамзитовых гранул не только сохранит комфортный микроклимат внутри жилища, но и позаботится об изоляции от внешнего шума.
  • Если поверх утеплителя из керамзита будет обустраиваться стяжка, стоит отдать предпочтение стяжке из бетона. Популярные смеси с эффектом самостоятельного выравнивания применить не получится. Текстура их слишком жидкая, а потому масса проникнет между гранул керамзита и пропитает их насквозь, значительно увеличив расход материала. Если есть необходимость создания полов на основе заливки, самовыравнивающая смесь наносится тонким слоем и только поверх бетонного покрытия.

В заключение

Работа с керамзитом в качестве материала для утепления жилья производится быстро и не вызывает затрудненией. Одним из основных преимуществ теплоизолятора считается его доступная многим стоимость. Данные преимущества с лихвой компенсируют имеющиеся у материала недостатки. Чтобы результат работ был высококачественным, а дом — теплым, необходимо учитывать и применять правила влаго- и парозащиты.

Ссылка на основную публикацию