Стропильные фермы и подстропильные, деревянные, железобетонные: изготовление и монтаж

Все, что нужно знать о стропильных фермах

  1. Что это такое?
  2. Основные требования
  3. Обзор видов
    • По признаку конструктивного оформления
    • По материалу
  4. Советы по выбору формы
  5. Выбор материала
    • Дерево
    • Металл
  6. Особенности расчёта нагрузок
  7. Технология монтажа

При строительстве любой кровли самое важное – безопасность и надёжная защита от негативного влияния окружающей среды. Чтобы добиться этого, необходимо использовать деревянные или металлические системы стропил.

Что это такое?

Стропильной фермой называют целый комплекс элементов конструкции, куда входят обрешётка, раскосы, стойки. После сборки конструкция станет надёжным «скелетом» будущей крыши.

Под стропильной фермой прежде всего понимается жёсткая конструкция, актуальная при постройке скатных кровель. Главная задача фермы состоит в распределении основной нагрузки, которую оказывают стены строения. Изготавливаются чаще всего такие конструкции из древесины, но возможна установка из аналогичных материалов.

Основой при возведении деревянной типовой конструкции выступают закруглённые брусья, обычные доски. Дополнительные элементы присоединяются к основной конструкции, буквально врубаясь в необходимые участки. Если детали созданы из досок, то в присоединении участвуют болты, кольцевые шпонки, а также гвозди.

Фермы, имеющие металлические основания растянутой формы, задействуются при возведении крупномасштабных построек, когда пролёт имеет протяжённость свыше 16 метров. Если речь идёт о возведении конструкции при помощи растянутых стоек из досок, то сложно добиться надёжности закрепления узлов. Однако если использовать элементы из металла, то прочно закрепить узлы довольно легко.

Чтобы собрать деревянную ферму, нужно приложить много усилий. Гораздо быстрее процесс пойдёт, если использовать не только деревянные детали, но и металлические. Такой тип сборки называется комбинированным.

При постройке жилых домов крайне редко планировщики прибегают к варианту крыши с открытыми фермами. Чаще всего фермы просто закрываются специальными перекрытиями для потолка. При возведении построек производственной направленности на кровле оставляют открытые фермы.

Несущими частями такой конструкции часто становятся балки. Строительные балки производятся на основе железобетона, укладываются под стропила и перекрывают шаги колонн длиной 12, 18 м. Эти части конструкции выполняют роль промежуточной опоры.

Основные требования

Вне зависимости от вида строительных материалов перед основной отделкой необходимо построить крепкую и надёжную конструкцию, чьей главной задачей станет устойчивость и прочность крыши.

Если конструкция с элементами из подстропильных и стропильных комплексов была возведена правильно, то её надёжность гарантирована. Конструкция с лёгкостью выдержит нагрузки любого типа, будь они временными или постоянными.

От материала и конструкции фермы требуется максимальная прочность, безопасность и устойчивость.

Обзор видов

При выборе типа конструкции и материала, из которого будет изготовлен костяк кровли, следует учесть материал самих стен. Колонны из металла или железобетонного полотна, подстропильные системы и стены из кирпича станут надёжной опорой для несущих основ.

Характеристики ферм позволяют классифицировать их по данным параметрам:

  • архитектурное оформление конструкции;
  • схема в статике;
  • вид решётки;
  • очертания стропильных поясов.

Самым важным критерием для классификации ферм считается очертание поясов. Оно рассчитывается при учёте параметров пролёта, конструкционных особенностей кровли, а также при учёте уровня возможной нагрузки. Выбор материала также напрямую зависит от уклона (в расчёт берётся уклон пояса на максимальной высоте).

  1. При возведении плоских крыш чаще всего задействуются фермы, оснащённые параллельными поясами.
  2. Если материалом для строительства крыши стали стальные или асбестоцементные листовые перекрытия, то лучшим вариантом станет несущая система в виде трапеции.
  3. В частном строительстве чаще всего можно встретить конструкции треугольных конфигураций.
  4. При учёте варианта очертаний проводится и выбор решётки. Если задействуются системы в форме трапеции или разновидности с параллельными поясами, то лучшим вариантом становятся решётки треугольных форм. Решётка укрепляется при помощи дополнительных стоек.
  5. Часто используются решётки, оснащённые шпренгелями

По признаку конструктивного оформления

По оформлению конструкции можно разделить все фермы:

  1. на тяжёлые (двустенные), с двумя фасонными листами в узлах конструкции;
  2. лёгкие (одностенные), в конструкции которых только один лист.

При строительстве зданий, имеющих длинный пролёт (промышленные постройки), используются конструкции большого веса. При возведении огромных промышленных помещений «скелет» кровли выполняет роль рамы, на которую опираются несущие системы.

По материалу

По разновидностям материала системы ферм могут создаваться:

  • из древесины;
  • из стали;
  • комбинированные.

Советы по выбору формы

Рассмотрим, как правильно сделать выбор формовой конфигурации конструкции. Чтобы подбор формы был правильным, важными считаются следующие критерии:

  • тип материала покрытия крыши;
  • есть или нет перекрытия на потолке;
  • угол наклона кровли;
  • особенности соединений стропильных элементов.

При постройке плоской крыши, покрытой битумными рулонами, лучше использовать конструкции в виде прямоугольника или трапеции.

Если уклон угла по величине составляет выше 12 градусов, и если покрытия являются тяжёлыми, то лучше использовать конструкции в треугольном формате.

Выбор материала

Самым ответственным и важным всегда считается выбор материала для строительства. К материалу предъявляются особые требования: он должен обеспечивать высочайшую прочность, быть достаточно жёстким и не деформироваться. Актуален и ценовой показатель, поскольку стоимость — довольно ощутимый фактор, особенно в частном строительстве.

Дерево

Древесина считается одним из самых популярных и недорогих строительных материалов.

Конструкции из дерева актуальны для следующих случаев:

  • при возведении крыш по типу мансарды;
  • при установке объектов как промышленной, так и других направленностей;
  • при реставрации плоских крыш различных построек.

Главными особенностями ферм из древесины, по сравнению с аналогичными конструкциями, можно назвать следующие:

  • скорость проектирования увеличена в несколько раз;
  • автоматизированность установки и простота всех этапов строительства;
  • простота при проведении монтажных работ (элементы уже готовы, их остаётся только правильно установить);
  • возможность реализовать даже самые смелые дизайнерские задумки в отношении конфигурации, формы и других аспектов;
  • конструкция весит сравнительно немного;
  • возможность монтажа в ситуациях, когда пролёты имеют большие размеры (максимальная длина – 18 м);
  • возможность провести утепление, общая простота этой процедуры;
  • прекрасные технические и эксплуатационные качества;
  • материал считается пригодным для обработки в промышленных условиях, а значит, относится к первой категории материалов по пожаробезопасности;
  • экологичность.

Металл

Стальные конструкции из профильной трубы могут похвастаться повышенной жёсткостью, в отличие от деревянных конкурентов. За счёт этого качества металлические системы стропил часто используются в случае, если конструкции нужно придать дополнительную жёсткость. Это хороший вариант, если устанавливаются фермы большой длины, свыше 10 метров. В этой ситуации не только стропила должны быть выполнены из стали, но и опоры конька, и брус мауэрлата.

Установка должна производиться не при помощи соединяющихся частей из древесины, а при использовании специальных швеллерных профилей.

Для крепежа оснований стропил необходимы уголки, которые были предварительно приварены.

Главные плюсы ферм из стали:

  • более высокая прочность по сравнению с другими вариантами;
  • стойкость к различным коррозионным явлениям и физическому влиянию;
  • материал не способен гнить и имеет особую устойчивость к деформации;
  • длительный срок службы;
  • если требуется перекрыть периметр крупногабаритного здания, сделать это очень просто при помощи стальных элементов.

Некоторые минусы металлических конструкций:

  • сама конструкция весит немало, использование таких элементов даёт дополнительную нагрузку на кровлю;
  • при установке необходимо использовать специальную технику (чтобы поднимать изделия на определённую высоту);
  • детали не выдерживают слишком резкие температурные перепады и могут деформироваться;
  • достаточно высокая стоимость.

Фермы из стали подразделяются на три вида:

  • имеющие параллельные пояса;
  • в форме треугольника;
  • полигональные.

Для постройки мягкой крыши отлично подходят стропильные конструкции, имеющие параллельные пояса. Также можно использовать полигональные модели.

Если будут использоваться материалы в виде листов, то лучшим вариантом станут конструкции треугольной формы.

Фермы, которые выпускаются на фабриках, подходят под универсальные размеры пролётов – 18, 24, 30 и 36 метров в длину.

При создании решёток конструкций и поясов чаще всего используются уголки. Отдельные элементы скрепляются через приваривание. Самой надёжной можно назвать конструкцию, при обустройстве поясов которой были задействованы балки с широкими полками (тавровые).

Само изготовление не слишком сложное, такой способ работы требует меньшего количества материала. При этом прочность и надёжность конструкции остаются на высоте.

Особенности расчёта нагрузок

При установке стропильной системы важно не только верно определить наилучший вариант формы и материала, но и провести расчёт планируемой нагруженности.

Нагрузки можно подразделить на три вида:

  • неизменные: к этому типу относится общий вес крыши;
  • временные: вес снежного покрова или наледи, сильный ветровой поток;
  • особый тип нагрузки: возможность землетрясения.

Система стропил, созданная при помощи балок и ферм, становится несущей. Состоит такая система из множества элементов. При установке конкретного типа конструкции и её формы важно понимать, что это всегда очень ответственный процесс. Каждый этап имеет своё значение, но особое место отводится проектированию. Все расчёты должны быть произведены правильно, учтены многие факторы, ведь от этого зависит безопасность будущей постройки.

Расчёт базируется на сложнейших вычислениях, произвести которые может только профессионал.

Технология монтажа

Как пример, ниже представлен наиболее простой вариант монтажных работ стропильной системы (использован при постройке односкатной крыши). Конструирование можно выполнить своими руками.

  1. Вначале нужно на чертеже рассчитать уровень перепада между стенами: tgL х Ш. Значок «Ш» обозначает расстояние между двумя стенками-опорами. Тангенс угла (кровельный уклон) обозначается значком «tgL».
  2. После проведения расчёта следует подготовить нужное число стропил из досок, обработав древесину антисептиком.
  3. Дальше следует постройка мауэрлата. Доска должна быть соизмерима с величиной диаметра стенок. Балку нужно укрепить очень крепко и жёстко, нелишней будет хорошая гидроизоляция. При монтаже необходимо соблюдать горизонтальное положение конструкции.
  4. Затем обозначаются участки для укладки стропильных оснований (после обозначения таких участков врезаются выемки).
  5. Фермы должны так располагаться, чтобы они шли на выступ по опорной конструкции примерно на 30 см. Закреп можно произвести при помощи строительных скоб и специальных болтов.
  6. Итогом работ станет укладка обрешётки и подпорок. Если основание стропил превышает 4,5 метра в длину, то подпорки просто необходимы. Сверху установленных конструкций прокладываются обрешёточные планки.

О том, как происходит сборка девевянной стропильной фермы, вы можете узнать из видео ниже.

Какова роль стропильных систем?

Стропильные фермы – это специальные строительные конструкции, которые применяются при устройстве скатных крыш. Конструкции эти жесткие, их задача состоит в том, чтобы передать все нагрузки от кровли на стены здания.

Виды деревянных ферм.

Делают стропильные системы из дерева, металла, железобетона, выбор материала зависит не только от требований, но и типа, назначения строения. Монтаж стропильных ферм осуществляется по самым различным схемам, учитывая вид самой крыши, нагрузки, назначение строения.

Виды ферм

Стропильным и подстропильным фермам отводится самая ответственная роль. Они могут иметь следующий вид:

  • с параллельными поясами – это самые простые конструкции, применяются при индустриальном строительстве;
  • полигональные фермы используют при достаточно больших пролетах и нагрузках, они обеспечивают снижение массы кровли;
  • трапецеидальные используются при мягких, рулонных кровлях;
  • треугольные фермы подходят для черепицы, кровельной стали, асбоцементных листов, волнистых материалов, которые требуют довольно крутых уклонов;
  • ромбическая и полураскосная решетка.

Как выполнить расчет стропильной системы?

Частота обрешетки в зависимости от типа покрытия крыши.

При выполнении расчетов стропильных конструкций необходимо тщательно учитывать все нагрузки, разделяющиеся на три основные группы:

  • постоянные, учитывающие вес кровельного “пирога”;
  • временные, которые включают вес снега, людей, которые поднимаются на крышу для выполнения различных работ, ветровую нагрузку;
  • особые, например, сейсмические.

Для определения снеговых нагрузок необходимо руководствоваться погодными условиями региона. Для этого пользуются такой формулой: S=Sg*μ, где Sg – расчетное значение веса снега на квадратный метр, а μ – это коэффициент, высчитывающийся по углу наклона крыши.

Для определения ветровой нагрузки учитывают такие показатели, как высота здания, тип местности, нормативы по ветровой нагрузке для региона. Все необходимые значения и данные можно найти в справочниках по строительным нормативам, там же располагаются и отдельные формулы, которые могут при этом понадобиться.

Стальные, деревянные и железобетонные стропильные фермы

Элементы используемой стропильной системы могут изготавливаться из различных материалов, это не только традиционное дерево, но и металл, железобетон. Сами фермы могут принимать три формы: полигональную, с параллельными поясами, треугольную. Для мягких кровельных материалов достаточно полигональных и с параллельными поясами, а вот для листовых лучше конструировать треугольные фермы.

Стальные элементы производят заводским способом, они имеют стандартные размеры, рассчитанные на пролеты с длинами в тридцать шесть, тридцать, двадцать четыре, восемнадцать метров. Также обычно все стальные элементы имеют параллельный пояс, что отличает их от прочих.

Схема крепления опорного узла стропил.

Для строительства частных домов используются стальные стропильные фермы из профильной трубы, так как они имеют малый вес. Фермы из тавра, швеллера, уголка более тяжелые. Собирается стропильная система непосредственно на стройплощадке, для крепления используется сварка. Профильные трубы, которые применяются для ферм, имеют толщину от полутора миллиметров до пяти, сам профиль может быть квадратным либо прямоугольным.

Железобетонные фермы представляют собой несущие, очень прочные решетчатые конструкции, которые часто используются для перекрытий пролетов при большой длине. Сегодня такие фермы разделяются на треугольные безраскосной формы, сегментные раскосные и безраскосные для скатных крыш, специальные фермы для крыш с небольшим уклоном.

При изготовлении железобетонных ферм оценивают такие показатели, как прочность бетона, плотность, морозостойкость, марка стали, толщина бетона вокруг установленной арматуры, защита от коррозии. Для частных домов такие фермы практически не используются, хотя их надежность и прочность намного выше, связано это с большим весом и сложностями при монтаже.

Деревянные фермы делают из бруса, они чаще всего применяются в частном и малоэтажном строительстве. Такие фермы всегда собирают на стройплощадке, на дерево перед этим наносят специальный защитный состав, который убережет его от насекомых. Соединения осуществляются при помощи болтов, анкеров, пластин и скоб. Монтаж деревянных ферм одновременно и более легкий, и более трудный, что связано с особенностями древесины.

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши

Как правило, монтаж стропильных систем поручают специалистам, так как дело это очень ответственное, требующее наличия специальных знаний. От надежности стропильной системы будет зависеть устойчивость всей кровли и строения, поэтому приступать к этому делу самостоятельно не советуется.

Рассмотрим монтаж простейшей схемы устройства стропильных ферм для простой односкатной крыши. На первом этапе необходимо правильно рассчитать имеющуюся величину перепада стен, что можно сделать по формуле:

Варианты обрешетки кровли.

Читайте также:  Утепление чердачного перекрытия: способы и используемый материал

Тут Н принимается за перепад стен, Ш – это расстояние между отдельными опорными стенами, tg L – это тангенс угла наклона односкатной крыши.

При изготовлении стропил из дерева необходимо предварительно обработать их при помощи специальных антисептиков и антипиренов, что поможет максимально защитить дерево от влияния насекомых, плесени, высоких температур.

На следующем этапе монтируется мауэрлат, то есть опорные балки, толщина которых должна полностью соответствовать толщине стены, так как необходима жесткая привязка, отличная гидроизоляция конструкции. При установке надо следить, чтобы балка шла строго горизонтально, после монтажа на поверхности надо разметить места, где будут крепиться стропильные ноги, вырезать специальные выемки под них.

Установка стропил осуществляется таким образом, чтобы подготовленные фермы на тридцать сантиметров выступали за опорные балки, крепеж при этом осуществляется болтами и скобами. Подпорки ставятся только в том случае, когда длина стропильных ног больше, чем четыре с половиной метра. Планки обрешетки набиваются поверх поставленных стропил.

Подстропильные системы

Подстропильные конструкции применяются не так часто, в основном, при необходимости сооружения мансардных помещений и в тех случаях, когда шаг колон намного превышает шаг несущих конструкций. Для этого используются подстропильные балки и фермы с длиной в 12 метров, хотя возможно при необходимости увеличивать и до 18-24 метров.

Подстропильные балки применяются с балочными стропилами. Первые имеют пучковую арматуру, чтобы облегчить массу и обеспечить большую надежность (для железобетонных конструкций). Такие конструкции устанавливают на колонны, соединяют со стропильной конструкцией при помощи анкеров, для металлических балок используется дополнительно сварка.

В каком случае применяются подстропильные конструкции?

Подстропильные конструкции применяются в зданиях, которые имеют поперечно расположенные внутренние несущие стены либо две поперечные. В этом случае подстропильные конструкции будут состоять из уложенных вдоль крыши балок (сквозных прогонов), которые опираются на лежень через брусья стоек, далее они имеют упор уже на стены. Применяется конструкция и без прогонов, в этом случае все стойки будут подводиться под каждую отдельную стропильную ногу.

Коньковый узел делают при помощи стыковки стропильных ног наверху с перевязкой стальными либо деревянными накладными. Стоит отметить, что здесь нет прогона, вместо него используется система распора.

Именно использование такой конструкции и делает возможным сооружение мансардных крыш (при введении стоек под стропильные ноги). Но это подразумевает, что подстропильная конструкция будет оказывать дополнительную нагрузку на перекрытие строения, поэтому есть необходимость усиления. Но это не значит, что такая крыша будет неустойчивой – возможность монтажа расшивки с внешней стороны стоек, крепеж к низу каждой стропильной ноги добавляет надежность всей конструкции.

Стропильные и подстропильные конструкции, настилы

Несущие элементы покрытия устраивают плоскост­ными и пространственными. Плоскостные включают в себя стро­пильные и подстропильные конструкции, настилы.

Стропильные конструкции воспринимают воздействия, обус­ловленные как опирающимися на них ограждающими элемен­тами покрытия, так и подвешенными к ним средствами внутри­цехового транспорта и технологического оборудования. Это опре­деляет их многообразие форм и конструктивных решений.

• Стропильные железобетонные конструкцииизготовляют в виде балок и ферм. Наибольшее применение балки находят для перекрытия пролетов 18 м. Имеются экономичные решения и для перекрытия пролетов 24 м. Наибольшее распространение в на­стоящее время находят унифицированные балки, приведенные на рис. 2.8.

Стропильные фермы изготовляют сегментного типа, реже с треугольной решеткой, а чаще безраскосные. При необходимости устройства малого уклона покрытия, составляющего для пролета 18 м 3,3%, а для пролета 24 м — 5%, в верхних узлах безраскосных ферм устраивают столбики (рис. 2.8 б, в).

Рис. 2.8 Железобетонные стропильные балки:

а — решетчатые для скатных кровель; б — сплошные для плоской и скатной кровли

Рис. 2.9 Железобетонные фермы:

а — сегментная раскосная; б — безраскосная для малоуклонных кровель пролетом 18 м; в— варианты безраскосных ферм пролетом 24 м; г — с параллельными пояса­ми; д—полигональные сборные; / — стальная стойка; 2 — закладные детали для плит шириной 1,5 м; 3 — то же, 3 м

Для производств, где целесообразно использовать межфер­менные пространства применяют фермы с параллельными поясами или полигональ­ными с треугольной решеткой (рис. 2.9 г, д)

Рис. 2.10 Подстропильные конструкции:

а — подстропильная балка; б— подстропильная ферма для малоуклонных кровель; в — то же, для скатных кровель; г — то же, при длинномерных настилах

Стропильные балки и фермы располагают с шагом 6 и 12 м. Шаг 6 м предпочтителен для стропильных конструкций, к которым подвешиваются средства внутрицехового транспорта (моно­рельсы, подвесные краны), поскольку при большем шаге сущест­венно утяжеляются крановые пути. При сетке колонн 18X6 или 24X6 м стропильные конструкции устанавливают непосредст­венно на колонны. Если по условиям технологического про­цесса шаг колонн средних рядов должен быть большим, напри­мер 12 м, то по колоннам устанавливают подстропильные конст­рукции, а стропильные конструкции ставят уже на них по оси колонны и по середине подстропильной конструкции. Высота колонн, на которые устанавливают подстропильные конструкции, будет на 600 мм меньшей, т. е. на высоту опорной части подстропильной конструкции.

При стропильных балках применяют подстропильные балки (рис. 2.10, а), при стропильных фермах — подстропильные фермы. Последние изготовляют двух видов: для малоуклонных кро­вель большей высоты (рис. 2.10,6), а для скатных кровель — меньшей высоты с устройством стоек на опорах, служащих опо­рой для крайних настилов покрытия (рис. 2.10, в)

В бескрановых зданиях и в зданиях с опорными мостовыми кранами стропильные конструкции часто располагают через 12 м, при котором используют настилы длиной 12 м.

•Стропильные стальные конструкции устраиваются в виде ферм.Наибо­лее распространены фермы малоуклонные (уклон верхнего по­яса 1,5%) или с большим уклоном (уклон верхнего пояса 1 : 3). Малоуклонные фермы пролетом 18 м выполняют в виде одной отправочной марки, при пролетах 24, 30 и 36 м их из-за труд­ности транспортировки выполняют из двух частей, соединяемых на месте монтажа высокопрочными болтами или сваркой.

Фермы шарнирно опирают на колонны. При шаге колонн крайних рядов 6 м, а средних 12 м и более возникает необхо­димость установки подстропильных ферм, на которые стропиль­ные конструкции имеют шарнирное опирание. Опорные краны конструктивно не связаны с покрытием. Это позволяет уста­навливать стропильные фермы с рациональным для этого шагом. Подвесные краны крепят к фермам, поэтому расстояние между ними должно быть не более 6 м.

Решетка ферм определяется целесообразным распределением усилий между раскосами и стойками.При этом расстояние между узлами ферм принимают обычно по верхнему поясу, воспринимающему сосредоточенные нагрузки,—3 м, а нижнему поясу — 6 м. В фермах пролетом 24, 30 и 36м для удобства устройства монтажного стыка по середине пролета появляется дополнительный вертикальный элемент.

Рис. 2.11 Малоуклонные фермы из горячекатаных профилей (в скобках указаны высоты ферм пониженной высоты)

• Железобетонные плиты, служащие основанием для кровли, укладывают по поперечным стропильным конструкциям; они имеют четыре типоразмера. При шаге стропильных конструкций 6 м используются плиты 3X6 и 1,5X6 м, а при шаге 12 м — 12X6 и 1,5X12 м (рис.2.11). В основном применяют плиты шириной 3 м, что соответствует расстоянию между узлами ферм.

Рис. 2.121 Железобетонные плиты покрытия:

а — для шага стропильной конструкции 6 м; б — для шага 12 м; а—фрагмент плит для легкосбрасываемых покрытий

Связи

Система связей железобетонного каркаса призвана обеспечить необходимую пространственную жесткость здания.Она работает совместно с основными элементами каркаса и позволяет обеспе­чить жесткость здания в целом: придать устойчивость верхним поясам поперечных рам, воспринять ветровую нагрузку, дейст­вующую на торец здания, и тормозные усилия от мостовых кранов. В ее состав входят вертикальные связи, горизонталь­ные связи по верхнему (сжатому) поясу ферм, связи по фо­нарям.

Вертикальные связисоединены со связевыми колоннами в среднем шаге температурного блока в каждом продольном ряду. Вертикальные связи выпол­няют в виде крестообразных металлических ферм из стальных профилей.

В тех случаях, когда крестообразные связи препятствуют нор­мальному течению технологического процесса, их заменяют пор­тальными.

При малоуклонном покрытии, когда высота опорной части ри­геля поперечной рамы более 900 мм, вертикальные связи уста­навливают по линии колонн между опорными стойками двух крайних ферм температурного блока.

Предпочтительно использование металлических несущих кон­струкций в зданиях с легкими ограждающими конструкциями (профилированный стальной лист, асбестоцементные изделия, эффективный утеплитель).

Для таких зданий разработаны как плоскостные, так и про­странственные несущие конструкции.К ним относятся: фермы из прокатных уголков или широкополочных тавров и фермы из труб; рамные конструкции коробчатого сечения; структурные конструкции из прокатных уголков или, из труб.

Рис. 2.12 Стальной каркас со стропильными и подстропильными фермами:

1 — фундамент; 2 — колонна; 3 — фундаментная балка; 4 — стойка фахверка; 5 —подстропильная ферма. 6 — стропильная ферма; 7—прогоны; 8 — профилированныйнастил; 9 — утеплитель на пароизоляции; 10 — стяжка; // — кровельный ковер; /2—подкрановая балка; 13 — ходовой мостик

Дата добавления: 2015-09-23 ; просмотров: 10288 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Бассейн своими руками из бетона: технология устройства и отделки бетонной чаши

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

  • габариты и форму чаши;
  • местоположение бассейна;
  • устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

При проектировании следует учитывать следующие факторы:

  1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
  2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
  3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
  4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

  • рытье котлована;
  • армирование дна и стен;
  • устройство опалубочной системы;
  • бетонные работы;
  • гидроизоляция чаши;
  • облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

  • битум;
  • рубероид;
  • жидкая резина;
  • жидкое стекло;
  • состав из полимерно-цементного раствора;
  • ПВХ-мембрана.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

Читайте также:  Шпаклевка гипсокартона под обои: как делается обработка материала, оклейка

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

  1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
  2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
  3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

  • простым в монтаже и уходе;
  • доступным по цене;
  • ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

  • цемент — 380 кг;
  • щебень средней фракции — 1250 кг;
  • среднезернистый песок — 630 кг;
  • вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

  • цемент — 1976 кг;
  • щебень средней фракции — 6500 кг;
  • среднезернистый песок — 3276 кг;
  • вода — 936 л.

Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Дельные рекомендации, как залить бассейн из бетона своими руками

Бассейн давно перестал считаться предметом роскоши и понемногу становится обычным средством для отдыха, разминки, приятного времяпровождения в семейном кругу или в компании друзей.

Существуют различные конструкции, среди которых наиболее надежными и солидными являются стационарные модели. Они обходятся в значительные суммы денег, но есть неплохой способ сэкономить.

Бетонный бассейн в доме или на даче, построенный своими руками, способен к полноценному выполнению своих функций, но затраты на него будут как минимум вдвое меньше.

Преимущества и недостатки самодельной конструкции

Преимуществами самодельной бетонной чаши следует считать:

  • высокая прочность, надежность сооружения;
  • возможность изготовить чашу по собственным размерам, придать ей любую необходимую форму;
  • есть возможность строительства бассейна как внутри помещения, так и на улице;
  • глубина чаши выбирается по собственному желанию;
  • бетонный бассейн относится к стационарным сооружениям, поэтому можно устанавливать любую систему обработки воды;
  • внутренняя отделка может быть выполнена из любых материалов;
  • долговечность чаши сопоставима со сроком службы дома.

Недостатки:

  • бетон — материал, требующий соблюдения технологии заливки и длительной выдержки (не менее 1 месяца);
  • при сооружении бассейна приходится выполнять большие объемы земляных работ;
  • действовать в одиночку не получится, нужны помощники;
  • стоимость работ будет достаточно велика, хоть и гораздо меньше цены бассейна под ключ у специализированных фирм.

Как выбрать стройматериал, определить его состав?

Бетон является основным материалом, принимающим все эксплуатационные нагрузки. Необходимо подходить к выбору состава с максимальным вниманием, поскольку что-либо изменить после заливки чаши будет крайне сложно.

Многолетние исследования и практические занятия в этой области выявили оптимальный вариант:

  1. Марка бетона не ниже М350.
  2. Влагопроницаемость материала — W6-W10.
  3. Класс морозостойкости F100 (для уличных чаш рекомендуется не менее F200).
  4. Класс прочности B25.
  5. Наличие пластифицирующих и водоредуцирующих добавок.

Состав такого бетона на 1 м3:

  • портландцемент М400 (или М500) — 0,6 т;
  • карьерный или подготовленный речной песок — 1,5 т;
  • кремнеземная добавка — 0,06 т;
  • фиброволокно — 0,8 кг;
  • пластификатор — 0,001 т;
  • вода — 30-50 % от общей массы состава.

Изготовить качественный бетон самостоятельно непросто, нужны специальные инструменты и оборудование, наличие навыков и опыта смешивания таких составов.

Необходимые расчеты перед строительством

Перед началом работ необходимо тщательно рассчитать все параметры чаши. Руководствуясь рекомендуемыми значениями (толщина стенок — 200-250 мм, толщина днища — 300 мм), необходимо вычислить количество материалов и другие параметры сооружения (бетон, арматура, глубина котлована и т.п.).

Оптимальным вариантом станет создание полноценного проекта, включающего все расчеты, сборочный чертеж и специализацию (полный перечень материалов и инструментов).

Это поможет избежать ошибок, проверить точность расчетов на любом этапе строительства.

Например, проектируется чаша прямоугольной формы, размером 6000 × 4000 мм, глубиной 2000 мм (размеры внутренние). Тогда общий объем бетона будет складываться из объемов всех стенок и днища: V = ((0,2 × 6 × 2) × 2) + ((0,2 × 4,4 × 2) × 2) + (0,3 × 6,4 × 4,4) = 2,4 + 1,76 + 8,448 = 12,608 м3.

Количество арматуры вычисляется по схеме армирования. Если используется двухслойная пространственная решетка из 4 горизонтальных прутков, то общее количество несущих стержней для бортов чаши будет равно: L = ((6 × 4) × 2) + ((4,4 × 4 ) × 2) = 48 + 35,2 = 83,2 м.

Здесь лучше всего воспользоваться онлайн-калькулятором, чтобы получить более корректный результат. Рекомендуется использовать несколько ресурсов, чтобы проверить точность расчетов.

Полный инженерный расчет чаши бассейна — крайне сложная задача, даже для специалистов. Рекомендуется обратиться за помощью в специализированные проектно-строительные организации.

Подготовка к постройке

Подготовительные работы включают в себя следующие этапы:

  • выбор места для строительства;
  • подготовка площадки, удаление всех посторонних предметов и элементов благоустройства;
  • разметка котлована;
  • выполнение земляных работ;
  • подготовка песчаной подушки (подбетонка).

Пошаговая инструкция, как построить резервуар своими руками

Процесс строительства бетонного бассейна заключается в установке опалубки и заливке бетона. В зависимости от расположения и других особенностей резервуара, техника выполнения работ может иметь свои особенности.

Заглубленный

Заглубленная чаша является наиболее распространенной конструкцией, так как вся нагрузка от веса сооружения и воды приходится не на опорные системы здания, а на грунт.

Для выполнения работ в первую очередь необходимо выкопать котлован нужной глубины (с учетом толщины подбетонки и выравнивающей стяжки). После этого можно приступать к непосредственному созданию бассейна.

Необходимые инструменты и материалы:

  • бетон М350 или более высокой марки;
  • бетон М100 для выравнивающей стяжки;
  • карьерный или речной песок для подбетонки;
  • арматура (металлическая или стеклопластиковая);
  • доски или готовые щиты для сборки опалубки;
  • геотекстиль, рубероид;
  • инструменты для резки, выравнивания и уплотнения материалов.

Порядок работ:

  1. Рытье котлована, выравнивание днища, создание слоя песчаной засыпки (подбетонки).
  2. Укладка геотекстиля. Заливка выравнивающей стяжки с помощью слабого бетона М100. Толщина слоя 5-10 см, в зависимости от размеров чаши.
  3. Укладка слоя рубероида. Полосы кладут внахлест, стыки промазывают расплавленным битумом.
  4. Установка бортиков, сборка арматурного каркаса днища. Заливка бетона. Выдержка не менее 2 недель.
  5. Сборка опалубки. Используются обрезные доски толщиной 25-40 мм или фанерные щиты.
  6. Внутри опалубки устанавливается арматурный каркас. Решетка собирается снаружи и опускается вниз. Края решеток смежных бортов соединяются между собой.
  7. Заливка стенок чаши. Бетон уплотняют, прокалывая его металлическим штырем для удаления воздушных пузырей.
  8. Выдержка отливки в течение 28 дней с ежедневным поливом водой. Опалубку можно снимать через 2 недели. По окончании срока выдержки можно приступать к дальнейшим работам.

Заглубленные чаши самые сложные и трудоемкие, но они не изменяют нагрузку на опорные конструкции зданий.

Как построить бетонный бассейн, подскажет видео:

На поверхности

Бассейн, установленный на поверхности участка, не нуждается в большом объеме земляных работ. Необходимо выполнить лишь подготовку участка, удалить посторонние предметы и растения.

Инструменты и материалы:

  • бетон М350 и М100 (для самой чаши и для подготовительной стяжки);
  • песок для создания подушки;
  • геотекстиль и рубероид;
  • доски или щиты из фанеры для опалубки;
  • арматура;
  • инструменты для сборки опалубки, резки арматуры, уплотнения слоев заливки и подушки.

Порядок действий:

  1. Подготовка площадки, разметка. Удаление верхнего слоя дерна. Выравнивание поверхности (планировка).
  2. Укладка подбетонки (песчаной подушки), тщательная трамбовка. Укладка геотекстиля, заливка выравнивающей стяжки бетоном М100, выдержка.
  3. Укладка рубероида с проклейкой стыков горячим гудроном. Сборка арматуры для днища.
  4. Заливка днища бассейна, выдержка не менее 2 недель.
  5. Установка опалубки для стен, сборка арматурного каркаса и установка его внутрь опалубки.
  6. Заливка бортов чаши, выдержка не менее 28 дней. Опалубку можно снять через 2 недели.

Если чаша имеет небольшой размер, можно залить стенки и днище одномоментно, чтобы сэкономить время.

Из бетонного кольца

Бетонный бассейн из готового колодезного кольца делается гораздо быстрее, так как нет нужды в выдержке отливки.

Работы производятся быстро, единственным недостатком является отсутствие вариантов формы чаши.

Как сделать бассейн из бетонного кольца, подскажет видео:

Как отделать готовую купель?

Отделка чаши представляет собой сложную процедуру, состоящую из двух этапов:

    Гидроизоляция. Выполняется исходя из расположения чаши. Если внутренняя гидроизоляция выполняется в любом случае, то наружная обязательна лишь для уличных бассейнов. Могут быть использованы различные материалы и технологии, но, для бетонных оснований наиболее предпочтительны пропиточные составы.

Они не образуют поверхностный слой, впитываясь в массив бетона и плотно закупоривая все капилляры. Такая гидроизоляция имеет неограниченный срок действия и может быть использована в любых условиях.

  • Финишная отделка выполняется исходя из личных предпочтений владельца. Традиционный вариант — кафельная плитка, но она скользкая и холодная. Можно выбрать более современные виды покрытий, эстетически привлекательные и с шероховатой поверхностью. Есть масса рулонных полимерных материалов, предназначенных для отделки бассейнов, от пользователей требуется ишь выбрать подходящий вариант.
  • Эксплуатация и обслуживание

    Бетонная чаша практически не нуждается в специализированном обслуживании. Единственными эксплуатационными требованиями становятся общая очистка воды и поверхностей бассейна, а также наблюдение и своевременный ремонт циркуляционной обвязки.

    Далее можете ознакомиться с фото:



    Заключение

    Самодельный бетонный бассейн — это сооружение, построенное в точном соответствии с особенностями участка (или помещения), имеющее нужную форму и тип отделки. Задача трудоемкая и сложная, она под силу только человеку, имеющему определенную техническую подготовку.

    Работы следует выполнять с несколькими помощниками, строго соблюдая технологические требования. Если все действия произведены без ошибок, бассейн будет много лет радовать своих владельцев и поможет сэкономить значительную сумму денег.

    Как построить бассейн с бетонной чашей своими руками

    Монолитный бассейн из бетона прослужит много лет в первозданном виде. Приложите фантазию к его оформлению, и вы добьётесь результатов, достойных восхищения. Затраты с лихвой окупятся здоровьем и удовольствием от купания. Мы хотим рассказать вам о том, как построить бассейн с бетонной чашей своими руками.

    Выбор места для размещения бассейна

    На небольшом участке трудно подобрать для бассейна благоприятное место во всех отношениях. Но очень важно помнить, что вблизи растущие деревья и кусты могут разрушить конструкцию своими корнями. Сильно затенённое место не позволит воде нагреваться в течение дня от солнечных лучей.

    Хорошо бы разместить водоём недалеко от бани или внутри неё. Навес или зимний сад позволят значительно увеличить срок его эксплуатации в течение года. Желательно учесть розу ветров местности, и расположить длинную сторону бассейна вдоль максимального значения направления ветров.

    Материалы

    1. Бетон. Для бассейнов применяется бетон В25 (М350). Именно он обладает высокой прочностью, водонепроницаемостью (W8), морозоустойчивостью (F200) и выдерживает большие нагрузки.

    2. Арматура. Для армирования днища и стенок бассейна применяются сетки из арматуры Ø 12 АIII с ячейками 200х200 мм, для усиления углов — Ø 14 AIII, конструктивная арматура — Ø 8 AI.

    3. Гидроизоляция. Сегодня предлагается большой выбор гидроизоляционных материалов для бассейнов:

    • полиэтиленовые высокопрочные плёнки;
    • обмазочные составы (мастики, герметики, битумы);
    • оклеечные материалы («Бризол», «Гидробутил», «Гидростеклоизол» и т. д.);
    • мембранная гидроизоляция (ПВХ, ТПО);
    • жидкая резина.

    4. Теплоизоляция: пенополистирол, пенополиэтилен, пенополиуретан.

    5. Отделочные материалы для бассейнов: стеклянная или керамическая плитка, пленка ПВХ, натуральный камень.

    Инструменты

    1. Бетономешалка.
    2. Глубинный вибратор.
    3. Инструмент для бетонных работ.
    4. Инструмент для изготовления опалубки.
    5. Инструмент для отделочных и гидроизоляционных работ.

    Последовательность устройства бетонной чаши

    Земляные работы

    Определившись с местом расположения бассейна, необходимо сделать его разметку на местности. Если водоём имеет геометрически правильные формы, то разметить можно с помощью колышков и бечёвки или шнура.

    Для определения границ бассейна овальной неправильной формы можно использовать простой поливочный шланг, уложив его по предполагаемой границе будущего водоёма. При этом учитывается размер опалубки и место для удобного выполнения наружной тепло- и гидроизоляции. Это примерно 1 метр от внутренней границы бассейна. Далее по линии вбивают колышки для закрепления границы на местности.

    Глубина бассейна определяется не только из условий ваших пожеланий. Если в бассейне предполагаются прыжки в воду, то она должна быть не менее 3-х метров. Для купания маленьких детей глубины 50 см будет вполне достаточно, да и вода в таком водоёме прогревается быстрее.

    Рытье котлована с вертикальными стенками для разных грунтов возможно только при глубине:

    • 1 м — в насыпных, гравелистых и песчаных грунтах;
    • 1,25 м — в супесях и суглинках;
    • 1,5 м — в глинах;
    • 2 м — в плотных грунтах.

    При большей глубине котлована либо делается укрепление стенок, либо стенки роются с уклоном.

    Таблица. Допустимая крутизна откосов котлована

    ГрунтУгол между направлением откоса и горизонталью в зависимости от глубины выемки
    до 1,5 мот 1,5 до 3 мот 3 до 5 м
    Насыпной естественной влажности76°45°38°
    Песчаный и гравийный влажный, но не насыщенной63°45°45°
    Глинистый естественной влажности:супесь76°56°50°
    суглинок90°63°53°
    глина90°76°63°
    Лессовидный сухой90°63°63°

    В водонасыщенных грунтах наиболее простым способом удаления воды является её откачка насосом. На дне выкапывается водосборный приямок, в который устанавливается деревянный ящик. Из него периодически выкачивается вода.

    На дно котлована необходимо сделать песчаную (10–15 см), а затем гравийную подушку толщиной 15–20 см, которые тщательно утрамбовывают. Сверху делается цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм из раствора с соотношением Ц:П — 1:6 по объёму. На застывшую стяжку укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляции. Выбор материалов сегодня очень большой. Для дна можно использовать 2 слоя рубероида. Края гидроизоляции загибаются на стены бассейна на 25 см.

    Теплоизоляция выкладывается толщиной 50–100 мм. Толщина зависит от теплотехнических свойств изолятора. Можно использовать пенополиэтилен, пенополистирол и подобные им.

    Опалубочные и арматурные работы

    Установка арматурного каркаса делается одновременно с устройством опалубки. Основной арматурный каркас состоит из стержней Ø 12 АIII, укладываемых с шагом 200 мм вдоль и поперёк. Между собой стержни связываются стальной вязальной проволокой. Стык стержней выполняется внахлёстку. В пространственный каркас сетки соединяются арматурой Ø 8 АI с шагом 400 мм. Защитный слой бетона принимается 30 мм. Для пространственной совместной работы арматура дна должна быть связана с арматурой стен бассейна.

    Читайте также:  Что такое планкен - обзор отделочного материала

    На этом же этапе происходит закладка оснащения бассейна (слив, система водообмена, водоочистки, закладные детали и т. д.). Дно котлована делается с уклоном в 2–4 см в сторону слива. С уклоном до 300 можно сделать и стенки бассейна для экономии воды.

    Опалубка в основном используется деревянная из хвойных и лиственных пород, не подверженных короблению. Толщина досок должна быть не менее 19 мм. Опалубка закрепляется с помощью стоек и распорок, чтобы сохранилась её прочность и устойчивость во время бетонирования.

    Бетонные работы

    В идеале процесс бетонирования чаши бассейна выполняется за один раз. Но реально это сделать сложно, поэтому сначала бетонируют дно, а затем стенки. Можно использовать готовую бетонную смесь с завода. Самому изготовить бетонную смесь можно, исходя из следующего расхода ингредиентов на 1 м 3 бетонной смеси:

    • цемент М400 — 420 кг;
    • щебень с крупностью частиц меньше 30 мм — 1160 кг;
    • песок с примесями пылевидных и глинистых включений меньше 10% — 524 кг;
    • вода — 206 л.

    Объемное соотношение Ц:П:Щ — 1:1,05:2,6 .

    Перерыв в работе по бетонированию до 2-х часов особенно не влияет на границу старого слоя и нового. При более долгосрочном перерыве нужно провести ряд подготовительных работ:

    1. Поверхность очистить от грязи и цементной пленки.
    2. Увлажнить.
    3. Покрыть слоем раствора (10–15 мм), состав которого соответствует составу бетона.

    Важно! Цементным молочком поливать поверхность ранее уложенного бетона и арматуры нельзя.

    Современный способ избежать неприятностей на стыке старого и нового слоя бетона предусматривает укладку саморасширяющегося гидрофобного шнура (2,5–3,5 см). Его укладывают на границу предварительно очищенного бетона от пыли и грязи. Впоследствии шнур при соприкосновении с водой увеличивается в объеме в 6 раз, тем самым заполняет все возможные полости в бетоне, создавая герметичность шва.

    Свежеуложенная смесь должна быть тщательно утрамбована. Для этого применяют глубинные вибраторы. Это позволит бетону достичь своей необходимой прочности.

    Снятие опалубки происходит не раньше достижения бетоном 70% своей прочности. Чтобы обеспечить бетонной смеси нормальный режим твердения, в жаркую сухую погоду его постоянно увлажняют, а в холодную (меньше +5 °С) — утепляют.

    После снятия опалубки и достижения бетоном прочности необходимо обработать поверхность тщательной затиркой всех полостей и неровностей (выравнивающий слой). Затем делается внешнее утепление стенок бассейна и гидроизоляция.

    В качестве теплоизоляции можно использовать:

    • пенополистирол;
    • пенополиэтилен;
    • пенополиуретан;
    • «Полиспен» и др.

    В качестве гидроизоляции можно применить следующие виды:

    • обмазочные (жидкая резина, жидкое стекло, битум);
    • проникающие из специальных составов;
    • оклеечные («Стеклоизол», «Стеклоэласт»);
    • мембранные (пленки ПВХ, ТПО и т. д.).

    В верхней части стен бассейна необходимо сделать переливной желоб. Различные конфигурации его показаны на рисунке. Можно просто в свежий бетон заложить трубу Ø 100–150 мм с нужным уклоном в сторону слива, длиной, равной длине желоба. Пока бетон не достиг достаточной твёрдости, трубу убирают.

    Обратную засыпку грунта можно делать после того, как бетон набрал 100% прочность (28 дней). Засыпаемый грунт необходимо послойно уплотнять.

    Вариант устройства обходной дорожки бассейна

    Обходную дорожку делают не менее 40 см, но с одной стороны она должна быть шире. Ее состав схож с составом стенки бассейна. Дорожку делают с уклоном 3–5° в сторону бассейна. Между бассейном и дорожкой устраивается сливной желоб. Вода с дорожки не должна попадать в бассейн, а сливаться в сточную канаву или канализацию.

    1 — покрытие дорожки; 2 — внешняя гидроизоляция; 3 — бетон; 4 — теплоизоляция; 5 — внутренняя гидроизоляция; 6 — гравий

    Отделка бассейна

    К отделочным материалам бассейнов предъявляются следующие требования:

    • влагостойкость;
    • долговечность;
    • устойчивость к появлению микроорганизмов и плесени;
    • устойчивость к выгоранию;
    • нетрудоёмкий уход.

    Отделка бассейна может быть сделана из керамической или стеклоплитки. Плитка для бассейна должна обладать минимальным водопоглощением. Её укладывают на цементно-песчаный раствор или специальный клей.

    Отделка из поливинилхлоридной пленки является более простым и экономичным способом. Для наружных бассейнов срок службы такой отделки не превышает 7 лет. Стыковочные швы соединяются горячим воздухом специального фена.

    Очень красиво смотрится натуральный камень при отделке бассейнов, оформленных под природный пруд. Часто используется мрамор или гранит. Мрамор довольно «капризно» ведёт себя в эксплуатации и требует специального ухода. Гранит более долговечен и практичен. Плитку из натурального камня укладывают на специальный клей с последующей затиркой и герметизацией швов.

    Оснащение бассейна

    Бассейны оборудуются системами водообмена, очистки, дезинфекции, слива, обогрева. Необходимо также предусмотреть лестницы, трапы для спуска в воду. Большинство из них устанавливается до начала бетонирования дна и стенок. Рынок сегодня предлагает огромный выбор. Набор оборудования, место его расположение, систему удаления воды и т. д. необходимо предусмотреть заранее, чтобы не нарушать герметичность конструкции чаши бассейна.

    Водоём, гармонично вписавшийся в ландшафтный дизайн участка, создаст уютный уголок своего любимого мира, где так приятно отдохнуть, набраться сил и напитаться красотой природы.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Как правильно залить бассейн бетоном

    Вы решили построить бассейн, причем добротный, не сборный и тот, который будет вас радовать не только один сезон, а несколько лет. Самый распространенный и недорогой вариант строительства бетонного бассейна своими руками на своем загородном участке – это, конечно, котлованный бетонный бассейн. Вы знаете технологию строительства, но возникают вопросы по заливке бетона, чтобы он не трескался, не разваливался и прослужил без капитального ремонта хотя бы 5 лет.

    Как правильно залить бассейн бетоном? Читайте подробное руководство, как залить бассейн из бетона своими руками.

    Правильная технология заливки бетона обеспечит срок службы бассейну — более 10-ти лет. При этом не стоит забывать время от времени подвергать его косметической обработке и просушке.

    Начало работы

    Все начинается с проекта бассейна, для этого вы выбираете:

    1. Форму бассейна: круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, иная.
    2. Место расположения.
    3. Гидроустойчивую марку бетона.
    4. Необходимые стройматериалы.
    5. Подходящие размеры, соответствующие размерам участка.

    Остановимся подробней на каждом пункте. При выборе формы надо учитывать, какие основные функции будет выполнять ваше будущее сооружение:

    • Окунаться в жару.
    • Джакузи – оздоравливание с гидромассажем.
    • Плавание.
    • Плавательные тренировки.

    ВАЖНО! Несмотря на то, что бассейны из бетона можно сделать любой формы, но наиболее приемлемой является прямоугольная форма, когда длина бассейна была в 2—3 раза больше его ширины. Круглые или квадратные бассейны выходят более затратными при расчете на 1 кв.м его площади.

    И в соответствии с размерами участка, чтобы строительство не требовало выкорчевывания плодоносных садовых культур и сноса нужных сооружений, определяетесь с выбором, где гармонично и на своем месте будет стоять бассейн из бетона.

    Место расположения стационарного бассейна из бетона должно также соответствовать критериям:

    • Солнечная сторона;
    • Удаленность от забора или построек;
    • Удобства при перемещении на участке;
    • Приближенность к коммуникациям – сливу, набору воды.

    Если есть возможность соблюдения всех критериев, то можете сразу пометить место будущего водоема колышками.

    При выборе марки бетона обязательно учитывайте:

    • Прочность.
    • Гидроустойчивость.
    • Герметичность.
    • Морозоустойчивость.
    • Мало восприимчив к внешним механическим воздействиям.

    Марку бетона лучше выбирать, начиная с М300, хотя многие специалисты для черновой заливки советуют более дешевый вариант – М100. В данном вопросе решайте сами, насколько позволяет запланированный бюджет.

    И лишь после всего вышеперечисленного начинайте рыть котлован, размеры которого должны быть больше по длине и ширине размеров бассейна.

    МаркаКлассМорозостойкостьВодонепроницаемостьПропорции: цемент-щебень-песок-вода, частьЦена за м3, руб.
    Цемент марки М400М500
    M100B7,5F50W21:4,6:7:0,51:5,8:8,1:0,53500
    M150B12,5F50W21:3,5:5,7:0,51:4,5:6,6:0,53600
    M200B15F100W41:2,8:4,8:0,51:3,5:5,6:0,53800
    M250B20F200W41:2,1:3,9:0,51:2,6:4,5:0,53900
    M300B22,5F200W61:1,9:3,7:0,51:2,4:4,3:0,54000
    M350B25F200W81:1,5:3,1:0,51:1,9:3,8:0,54100
    M400B30F300W101:1,2:2,7:0,51:1,6:3,2:0,54450
    M450B35F300W141:1,1:2,5:0,51:1,4:2,9:0,54700
    M500B40F400W161:1:2:0,51:1,2:2,3:0,54800

    Бетонный бассейн своими руками

    Преимущество строительства именно этого вида бассейна – налицо:

    1. Можно построить чашу любых размеров, любой глубины.
    2. Помимо традиционных форм (прямоугольный, квадратный, круглый, овальный) вы можете заложить в свой проект и дугообразный и змеевидный, и любой другой формы.
    3. Бетонный бассейн своими руками можно отделать разными материалами.
    4. Бассейн своими руками из бетона не требует больших денежных затрат.
    5. Экологичен.
    6. Надежен.
    7. Прочен.
    8. Не поддается коррозии и воздействию из внешней среды.
    9. При правильной эксплуатации прослужит ни одно десятилетие.

    Плюс – бетонный бассейн с красивой отделкой станет украшением вашего участка. Он не только будет выполнять свои функции по оздоровлению хозяев, но и просто будет радовать глаз и вам, и вашим соседям.

    Как правильно залить бассейн бетоном

    Если вы готовите бетон сами, то выберете:

    • крупный песок;
    • щебень;
    • цемент;
    • гидроустойчивые добавки;
    • воду.

    СОВЕТ! Если вы самостоятельно готовите бетонную смесь, то ее рецептура может быть следующей (при расчёте на 1 куб. метр):

    • 600 кг цемента 400 марки;
    • 1 600 кг песка среднего гранулирования;
    • 60 кг микрокремнезёма;
    • 0,8 тонны фиброволокна;
    • 1кг пластификатора;
    • водоцементное отношение = 0,3.

    Смесь начинают готовить с воды используя бетономешалку.

    Чтобы бетон не налипал на лопату, можно его лопату предварительно смазать маслами любого формата.

    Как залить бассейн из бетона — пошаговая инструкция

    При выкапывании котлована учтите, что дно бассейна должно быть с наклоном в сторону слива. Сразу заложите коммуникационные трубы – для слива воды, желательно установите два слива. Дно укрепите следующим образом:

    1. Насыпьте слой крупно гранулированного песка – 20 см.
    2. Слой щебня – 10 см.
    3. Смочите водой.
    4. Утрамбуйте.
    5. Положите листы рубероида внахлест.
    6. Для плотного наложения листов рубероида промажьте стыки мастикой.
    7. Наложите еще один слой рубероида.
    8. Промажьте мастикой, любым гидравликом – для полной водоустойчивости.

    Вместо рубероида или недорогой ПЭТ- пленки можно использовать более дорогие герметичные листы, так называемое геотекстильное полотно, также полипропиленовые листы и др.

    ВАЖНО! В процессе заливки очень важно, чтобы металлическая и деревянная конструкции были полностью покрыты смесью.

    Заливка бассейна бетоном начинается с бетонирования дна.

    Перед этим изготавливаем арматуру. Металлические пруты должны быть крепкими, не подвергающимися коррозии. Надо учитывать, чем ближе к вашему бассейну грунтовые воды, тем он должен быть крепче и не двигаться и деформироваться под их воздействием. Поэтому пруты выбираем как можно большего диаметра.

    1. На кирпичи укладываем арматуру – расстояние от нижней поверхности должно быть 5 см.
    2. Первый ряд арматуры выкладываем так, чтобы получилась сетка с ячейками 2 см на 2 см.
    3. Укладка первого ряда производится по всему дну бассейна.
    4. Не забудьте загибать арматуру под прямым углом и выводить металлические прутья наверх – для крепления арматуры для заливки бетоном чаши бассейна – в частности, стенок.
    5. Бетонирование дна бассейна должно быть непрерывным процессом.
    6. Заливайте бетон до тех пор, пока слой над сеткой арматуры не достигнет 5-ти см.
    7. Острой палкой после заливки бетоном дна чаши бассейна сделайте отверстия, которые будут способствовать выходу воздуха из свежего раствора.
    8. Накройте забетонированное дно пленкой для лучшего схватывания и замерзания бетона.

    Пошаговая видео-инструкция — как сделать бетонный бассейн своими руками:

    Как правильно залить стенки бассейна бетоном

    Вторым этапом заливки бетоном чаши бассейна является бетонирование стенок.

    Начинаем бетонировать стенки. Для этого:

    • Устанавливаем опалубки. Их можно изготовить из фанеры или древесного листа толщиной 2 см.
    • Ставим армирующую стенку. Связываем вертикальные прутья с торчащими из дна концами горизонтальной арматуры.
    • Перед тем, как залить бетон под бассейн, вмонтируйте все трубы и необходимые коммуникации (подсветку, форсунки и пр.).
    • Расстояние между арматурной стенкой и опалубкой должно быть не менее 5 см. Для прочности чаши можете увеличить это расстояние.
    • Ставим диагональные рейки, чтобы перед тем, как залить бассейн из бетона своими руками, давление не перегнуло и деформировало арматурные стенки и опалубки.
    • Начинаем заливку бетоном чаши бассейна – по 20 см по вертикали.
    • Когда бетон схватится – от 10 дней до месяца, то убираем опалубку и протираем стенки смесью воды с бетоном – для лучшего эффекта качественного застывания.

    После того, как стенки застыли, начинаем штукатурить. В раствор добавляем микрофибру и латексные добавки – для лучшей герметичности и прочности. Если вы планируете трап или ступеньки для спуска в бассейн, их надо учесть при бетонировании стенок и дна.

    Герметизация и отделка

    После того, как нам успешно удалось залить бетон под бассейн, приступаем к герметизации бетонной чаши. Для этого надо:

    1. Обработать стены проникающей грунтовкой.
    2. Нанести гидроизоляционные жидкие растворы на всю внутреннюю поверхность бассейна.
    3. Проверить гидроизоляцию чаши, налив немного воды, сделав пометку уровня и оставив на 15 дней. С учетом естественного испарения посмотреть на уровень, он должен измениться максимум на 2 см.
    4. При желании можно залить бетоном и выложить плиткой площадь вокруг бассейна – это придаст стилевое единство месту отдыха и удобства при использовании бассейна.

    Надо помнить, что отделка – это тоже своего рода гидроизоляция. Поэтому при выборе материалов учитывайте их функциональность по герметичности и влаг устойчивости. Самые распространенные и надежные отделочные материалы:

    • Плитка.
    • Полимерные материалы.
    • Композитные материалы.
    • Гидропленка – полимерная.

    Создайте свой дизайн зоны отдыха с бассейном: произведите отделку площади вокруг бассейна из того же материала, которым отделана внутренняя его поверхность, подключите светильники – надводные, подводные, поставьте беседку, подумайте насчет дизайна крыши бассейна.

    Ссылка на основную публикацию