Технологии усиления и ремонта фундаментов

На данный момент еще не придуманы настолько совершенные технологии возведения фундаментов, которые гарантировали бы его расчетный срок эксплуатации.

Учитывая, что с каждым днем экология становится все хуже, то даже прочные металлы и бетоны неизбежно разрушаются и этот процесс нужно или приостановить, или хоть замедлить на некоторое время. Понятно, что причин деформации фундаментов бывает множество, но стоит отметить ключевых из них:

Фактически, ремонт и усиление любого фундамента нужно начинать делать, если:

Основные причины деформации фундаментов, при которых реконструкция неизбежна:

Понятно, что причин для деформации и повреждения основания существует множество. Но, прежде чем приступать к реставрации основания, нужно точно определиться с причиной и сначала ее устранить. А уже потом заниматься непосредственно ремонтом и усилением поврежденного фундамента, причем часто оба технологических процесса делают одновременно. Но, перед началом работ по усилению фундаментов, нужно провести тщательный, правильный и многогранный расчет технологии ремонта, чтобы затем повторно не проводить одни и те же работы.

Технологии проектирования ремонта фундаментов

Учитывая, что необходимость в усилении фундаментов возникает в следующих случаях:

Особенность фундаментов старых домов в том, что нет чертежей, а возведение проводилось самим подрядчиком. Поэтому, реставрация таких оснований довольно сложная и проектирование усиления всегда начинается из работ по обследованию наземных и цокольных конструкций, а затем способом откопки шурфов.

Что такое шурфирование оснований? Это получение подробной информации о фундаменте путем откопки шурфов с одной или (чаще) нескольких сторон от подошвы основания. В некоторых случаях такие шурфы могут иметь глубину до 4-5 метров, что часто практиковалось древними архитекторами при возведении массивных зданий с натурального камня.

После получения всех данных шурфования выполняются подробные чертежи, подбирается оптимальный тип строительных материалов, и отбираются образцы почвы.

Можно также получить подробную информацию о фундаменте способом бурения скважин и отбора образцов. Такой способ позволяет обнаружить и обследовать скрытые конструкции в фундаменте, например, деревянные сваи, ростверки, а также их конструкционные особенности.

Усиление фундамента лучше сразу совмещать с капитальным ремонтом здания, ведь тогда можно одновременно обработать все несущие стены и перекрытия, подобрать иной строительный материал и под его параметры выбрать способ усиления фундамента.

Строительная практика часто показывает, что при ремонте фундамента заселенного дома приходится использовать специальные пневматические домкраты и устранение пустот в несущих слоях с максимальной безопасностью для окружающих.

Как рассчитать усиление фундамента

Провести расчет качественного усиления иногда не так просто, ведь тут учитывается не только выбор технологии, но и результаты проведенных изысканий. Поэтому, главным этапом всегда становится сбор нагрузок, которые передаются на подошву основания со стороны почвы, самого здания и внешних факторов.

Классические методы ремонта и усиления фундаментов

Как правило, все они сводятся к увеличению полезной площади подошвы основания, благодаря чему снижается давление на почву. В таких случаях практикуется несколько методов:

Традиционные технологии себя оправдывают, когда ремонт или реставрация фундамента проводится на сухих и прочных почвах. Они не подходят для усиления оснований на влагонасыщенных почвах, ведь тогда приходится новые конструкции монтировать выше уровня подошвы и залегания грунтовых вод и такое усиление часто становится не эффективным.

В процессе реконструкции здания существенно увеличиваются нагрузки на основание, поэтому и нужно проводить реконструкцию и усиление одновременно. В таких случаях практикуют использование бетонных или железобетонных обойм.

Процесс усиление старого фундамента

Технология простая, но трудоемкая:

  1. Проводится расчет типа обойм, их размера и материала наполнения.
  2. Затем в четко указанных местах непосредственно в фундаменте бурятся скважины (шпуры).
  3. В готовые отверстия устанавливают арматуру, обвязывают ее с арматурой старого основания с целью увеличить полезную площадь перекрытия подошвы.
  4. Также в шпуры монтируют поясную вертикальную арматуру, которая защищает конструкцию от смещения.
  5. Готовые элементы заливают бетоном под давлением.

Если обойма делается в фундаменте с бутового камня, тогда сначала нужно вырыть траншею и отверстия делать аккуратно перфоратором или ударной дрелью. В отверстия устанавливают стяжки, затем конструкция заливается бетоном. За счет неровной поверхности кладки, сцепление бетона и бутового камня будет максимальным.

Технология подведения свай

Такая технология предусматривает ремонт фундамента за счет переноса части или всей массы здания на новый фундамент, возведенный под основной подушкой. Фактически, это пересадка старого основания на новые железобетонные сваи, а грунт закрепляется с помощью инъекции строительного раствора.

Но такая технология себя оправдывает, если под основанием обнаружен прочный слой почвы на относительно небольшой глубине. В иных случаях нужно использовать другие методы усиления фундамента здания.

Тут также нужно помнить, что сваи для усиления конструкций отличаются от обычных свай, на которых возводятся дома. Тут используются специальные буронабивные и инъекционные сваи, а также сваи вдавливания.

Особенность технологии в том, что нужно использовать малогабаритную технику, а если есть доступ до строительной площадки, то и вид ремонта можно подобрать.

Как использовать буронабивные сваи

Как правило, в условиях заселенного города часто ограничен доступ до строительной площадки. Поэтому, если есть достаточно места для подвода тяжелой техники, тогда стоит использовать буронабивные сваи, ведь они устанавливаются на расстоянии не менее 2.5 метра от стены.

Но при установке свай часто возникает сильная вибрация грунта, а это может привести к дальнейшему разрушению основания. Также стоит помнить, что поперечные балки громоздкие и требуют расхода большого количества металла.

Технология установки свай:

  1. Сначала проводится подготовка строительной площадки, она тщательно выравнивается.
  2. Затем монтируются и открываются шурфы, в которые подводят и вдавливают металлические трубы, которые между собой сваривают арматурой.
  3. Трубы заливают бетоном.

Преимущество технологии очевидно, ведь можно трубы установить на глубину до 25 метров, а на месте определяется их несущая способность, а реконструкция основания будет проведена за считанные недели.

Использование инъекционного усиления

Ключевое отличие инъекционной технологии от буронабивной – это использование бетона, подаваемого под большим давлением. Когда бетон попадает на нижнюю часть сваи, он выдавливает грунт и заполняет полученную полость. В результате происходит надежное уплотнение грунта под основанием с одновременным формированием новой подушки.

Вариантов бурения существует большое количество, тип и способ подбирается исходя от ситуации на строительной площадке, а также типа фундамента. Все сваи имеют наклонную конструкцию, пробивают фундамент и углубляются до уровня прочного грунта. Также допускается бурение с двух сторон с небольшим интервалом.

Инъекционное закрепление оправдано при ремонте зданий, возведенных на песчаных грунтах. Ведь в таких случаях происходит локальное насыщение грунта строительными растворами, которые улучшают механические характеристики почвы.

Технология ремонта и усиления фундаментов

В процессе длительной эксплуатации зданий и сооружений происходят деформации конструкций. При строительстве зданий на слабых грунтах основными причинами деформаций являются неравномерные осадки, вызывающие разрушения самих фундаментов, стен, колонн, перекрытий.

Выбор технологии усиления оснований и фундаментов зависит от категории состояния здания, а также от категории риска предполагаемых работ по консервации, реставрации либо реконструкции. Реконструкция может быть связа­на с увеличением нагрузок на существующие фунда­менты за счет надстроек, замены деревянных перекрытий железобетонными, изменения технологии. Основополагающими при выборе технологии усиления являются факторы, связанные с конструктивными особенностями здания, состоянием грунта в основании и оснащенностью организаций, осуществляющих работы. Сегодня существует оборудование, с помощью которого возможно выполнять работы по усилению оснований и фундаментов технологично, быстро, надежно, при минимальном использовании ручных операций.

Прежде чем приступить к выполнению работ по ремонту и усилению фундаментов, необходимо установить, а затем устранить причину повреждения фундаментов.

При выявлении причин, вызвавших повреждения фундаментов, а также при их реконструкции проводят сбор сведений по истории здания или сооружения, выполняют техническое обследование надземной и подземной частей здания и прилегающей территории. Выполнение указанных операций особенно важно при планировании работ для зданий старой постройки. Сбор сведений по истории здания дает возможность получить следующую информацию:

Наличие технической документации значительно сокращает объем дальнейших обследований.

Обследование надземной части здания позволяет получить следующие сведения:

Обследование подземной части здания выполняют с целью определить следующие характеристики:

Для этого производят откопку шурфов, количество которых зависит от физического состояния отдельных конструкций и всего здания в целом.

Если при реконструкции или капитальном ремонте здания нагрузки на фундамент не возрастают, то достаточно отрыть 2–3 шурфа. При наличии деформаций и трещин в стенах шурфы обязательно выполняют в местах предполагаемых повреждений фундамента. Их отрывают на 0,5 м ниже уровня подошвы фундамента. В плане шурф имеет форму прямоугольника, причем большая его сторона длиной 1,5–3 м примыкает к фундаменту. Прочность фундаментов и стен подвала определяют известными неразрушающими методами, например акустическим, радиометрическим, механическим.

Осадку здания контролируют инструментально, а раскрытие трещин – с помощью маяков, устанавливаемых поперек трещин на стене здания (см. рис. 1). Маяки устраивают в виде мостика длиной 250–300, шириной 50–70 и толщиной 15–20 мм. Участок, на котором устраивают маяк, очищают от штукатурки, краски, облицовки. На каждой трещине устанавливается два маяка: один – в месте наибольшего раскрытия, другой – в ее начале. Если в течение 15–20 дней на маяках не появились трещины, то можно считать, что деформации здания стабилизировались. Маяки можно изготовить из гипса, металла, стекла.

Обследование прилегающей территории способствует выяснению причин повреждений, таких как неправильный отвод поверхностных вод, наличие вблизи русл старых рек, засыпанных оврагов (см. таблицу).

Работы по переустройству фундаментов могут выполняться по двум направлениям:

1) восстановление несущей способности оснований и ее повышение;

2) ремонт и усиление фундаментов.

Читайте также:  Фальшпанель для кухни: 70+ фото примеров, что это такое, плюсы и минусы

В отдельных случаях указанные работы могут выполняться совместно.

Восстановление и повышение несущей способности оснований является сложным и дорогостоящим процессом, сущность которого заключается в увеличении плотности и несущей способности грунта основания. Известны различные пути решения поставленной задачи, такие как цементизация, битумизация, силикатизация.

До начала работ по ремонту и усилению фундаментов должны быть исключены причины, вызывающие его неравномерную осадку или разрушение. Если деформация фундамента вызвала соответствующие деформации стен и перекрытий, то работы выполняют в следующей последовательности:

К основным работам по ремонту и усилению фундаментов относятся следующие:

1) усиление оснований и фундаментов;

2) уширение подошвы фундаментов;

3) увеличение глубины заложения;

4) полная или частичная их замена.

Перед началом работ необходимо принять меры по обеспечению устойчивости здания и предохранению конструкций от возможных деформаций, то есть выполнить частичную или полную разгрузку фундаментов.

Частичную разгрузку выполняют путем установки временных деревянных опор, а также деревянных и металлических подкосов. Для установки временных деревянных опор (см. рис. 2) в подвале или на первом этаже, на расстоянии 1,5–2 м от стены укладывают опорные подушки. На них размещают опорный брус, на который устанавливают деревянные стойки. По верху стоек укладывают верхний прогон, который крепится к стойкам с помощью скоб. Затем между стойками и нижним опорным брусом забивают клинья, включая тем самым стойки в работу. Таким образом, нагрузка от перекрытия частично снимается со стен и передается на временные опоры. Опоры на этажах должны устанавливаться строго одна над другой. С целью увеличить устойчивость конструкции, стойки раскрепляют раскосами.

Полную разгрузку фундаментов производят с помощью металлических балок (рандбалок), заделываемых в кладку стены, а также поперечных металлических или железобетонных балок. Рандбалки (см. рис. 3, а) устанавливают выше обреза фундамента в заранее пробитые с обеих сторон стены штрабы, на постель из цементно-песчаного раствора. Штрабы необходимо пробивать под тычковым рядом кирпичной кладки. Временное закрепление рандбалки в штрабе выполняют клиньями. В поперечном направлении через 1,5–2 м балки стягивают болтами, имеющими диаметр 20–25 мм. Пространство между временно закрепленной балкой и стеной заполняют цементно-песчаным раствором, имеющим состав 1:3. Стыки рандбалок по фронту соединяют накладками на электросварке. В этом случае нагрузка передается на соседние участки фундамента.

На поперечные балки стены вывешивают следующим образом (см. рис. 3, б). В нижней части стены вблизи верхнего обреза фундамента через 2–3 м пробивают сквозные отверстия, в которые заводят поперечные балки. Под каждой поперечной балкой устраивают 2 опорные подушки на уплотненном основании. Передача нагрузки на опорные подушки осуществляется через продольные балки с помощью клиньев или домкратов.

При неудовлетворительном состоянии стены ее предварительно усиливают путем установки рандбалок, которые располагаются выше пробиваемых отверстий.

Ремонт кирпичных и бутовых фундаментов предусматривает выполнение следующих работ:

Ремонт бетонных и железобетонных фундаментов заключается в устранении волосяных трещин, ремонте или восстановлении отмостки и гидроизоляции.

Различные способы усиления и реконструкции фундаментов мелкого заложения, применяемые в настоящее время, можно классифицировать по критерию конструктивно-технологических способов их выполнения (см. таблицу).

Работы по ремонту и усилению фундаментов сложны, трудоемки и очень ответственны. Их выполняют специализированные бригады по захваткам. Протяженность захваток не должна превышать 2 м, для того чтобы была исключена возможность повреждения смежных участков фундамента и вышележащих конструкций здания или сооружения. Работы обязательно должны производиться по предварительно разработанным и утвержденным технологическим картам в составе проекта производства работ при наличии рабочих чертежей.

Следует рассмотреть отдельные способы ремонта и усиления фундаментов, в частности особенности технологии выполнения работ.

При расшивке трещин в кладке прежде всего с обеих сторон обнажают фундамент до его подошвы. Из кладки удаляют раздробленные и отслоившиеся камни, а трещины расчищают и промывают. Удаленные камни заменяют новыми, которые подбирают по размеру и устанавливают на постель из цементно-песчаного раствора. Трещины заполняют пластичным цементно-песчаным раствором марки 50. После этого восстанавливают гидроизоляцию и выполняют обратную засыпку с послойным трамбованием.

При перекладке отдельных участков фундамента работы выполняют в следующей последовательности:

1) производят полную разгрузку перекладываемого участка фундамента:

2) выполняют перекладку фундамента по захваткам длиной не более 2 м, в очередности, предусмотренной проектом. Допускается одновременное выполнение работ на захватках, удаленных друг от друга на расстояние не менее 4–6 м. В первую очередь перекладывают участки с наиболее ослабленной кладкой. Работы на соседних захватках производят с технологическим перерывом 7–10 дней.

При повышении прочности фундамента методом цементации с обеих его сторон в шахматном порядке отрывают шурфы размером 1×1 м, с шагом 1–2 м для кладки из валунов. Для бутовых фундаментов отрывают траншеи шириной 1 м. В теле фундамента просверливают отверстия (обычно в швах кладки), в которые устанавливают инъекторы со следующим шагом:

Затем производят нагнетание пластичного цементного раствора под давлением 0,02–0,03 и 0,04–0,05 МПа соответственно для кладки из валунов и из бутового камня. Состав цементно-песчаного раствора соответственно 1:1–1:1,5 и 1:1–1:2.

Нагнетание цементного раствора производят до полного насыщения кладки, что сопровождается повышением давления на 15–25%. При наличии подвала инъекторы устанавливают из подвальных помещений. Шаг иньекторов, состав раствора, его расход и величина давления нагнетания принимаются согласно проекту и уточняются пробным нагнетанием.

При устройстве обоймы из стального профиля с последующим оштукатуриванием по сетке выполняются следующие работы:

1) на захватке с обеих сторон фундамента отрывают траншеи;

2) фундамент очищают от грязи и промывают водой;

3) производят разметку и устройство сквозных отверстий под стяжные болты;

4) на выровненную цементно-песчаным раствором поверхность фундамента устанавливают стальной профиль и стяжные болты;

5) в шахматном порядке, на расстоянии 0,5–1 м друг от друга просверливают отверстия диаметром 37 мм, на глубину до середины фундамента;

6) в них устанавливают инъекторы и производят нагнетание цементного раствора состава 1:1 до полного насыщения кладки. Расход раствора предварительно назначается в количестве 20–30% от объема ремонтируемого участка кладки фундамента;

7) к стальному профилю приваривают с шагом 500–600 мм арматурные стержни Ø12 мм класса А400.

8) к ним на скрутках прикрепляют сварную сетку из стали А240 Ø4 мм, имеющую размер ячейки 100×100 мм, и производят оштукатуривание фундамента цементным раствором состава 1:3. Шаг инъекторов, расход раствора и давление нагнетания принимаются согласно проекту и уточняются пробным нагнетанием.

Устройство сжимов с обетонированием выполняют в следующей последовательности:

1) обнажают, очищают от грязи и промывают водой верхний обрез фундамента;

2) просверливают сквозные отверстия диаметром 22 мм с шагом 1,2–1,4 м;

3) устанавливают с обеих сторон стальные утолки 75x75x3 и соединяют их между собой сжимными болтами Ø20 мм;

4) выполняют цементацию кладки фундамента (аналогично, так же как в ранее указанных способах) и производят с двух сторон обетонирование по всей длине ремонтируемого участка бетоном класса В7,5–В10 для защиты стальных деталей от коррозии.

При реконструкции фундаментов, в целях повышения их несущей способности, выполняются следующие виды работ:

Технология ремонта и усиления фундаментов

Усиление и ремонт фундаментов – это мероприятия по восстановлению изначальных эксплуатационных характеристик, соответствующих указанным в проекте, а также укрепление специальными методами для увеличения допустимой нагрузки на несущие конструкции.

Во время всего срока эксплуатации фундамент подвергается ряду разрушающих факторов – это и перепады температур, и различные вибрации, воздействие влаги и др. Все это приводит к износу и разрушению конструкций. Таким образом, если вовремя провести диагностику и устранить появившиеся повреждения с помощью ремонта и укрепления фундаментов, можно значительно продлить срок эксплуатации здания.

Ремонт и усиление оснований и фундаментов проводят в случаях:

Причины разрушения фундамента

Причины возникновения повреждений могут быть естественными – из-за воздействия климата, сезонного перепада температур, наледи, подмывания грунтовыми водами и др. Также повреждения могут быть из-за отсутствия регулярного мониторинга технического состояния здания, недостаточной подготовки грунтов, а также ошибок при проектировании. Например, если неверно проведены расчеты нагрузок, которые должен нести фундамент.

Распознать повреждение фундамента на начальной стадии без специалиста бывает трудно. Если при зрительном осмотре фундамента заметны деформированные участки или внутри здания стали появляться трещины – это признак повреждения.

Сильная деформация фундамента и его неспособность выдерживать необходимые нагрузки могут привести к частичному здания.

Типы деформацийПричины возникновения
1. Осадка центральной части постройки Строение имеет слабое основание или карстовые пустоты в средней части, просадка грунтов основания
2. Осадка постройки справа или слева Устроение котлована или траншеи вблизи строения. Наличие карстовых пустот. Слабое основание постройки в области просадки. Просадка грунтов из-за замачивания. Затопление подвалов. Сдвиг расположенной вблизи подпорной стены.
3. Осадка с обеих сторон постройки Причины в пункте 2, но действующие с обеих сторон здания. Наличие старого фундамента по центру здания (валуна или иного препятствия)
4. Искривление и выпучивание стен в плоскостях Сейсмическое воздействие. Постоянные динамические нагрузки из-за оборудования в помещениях строения. Эксцентричная передача нагрузкой, получаемая от перекрытий постройки. Другие причины.

Предварительное исследование и сбор данных о состоянии объекта

Подбор методов ремонта или усиления фундамента производится по результатам детального исследования технического состояния основной конструкции и грунтов основания. Такие мероприятия проводятся только квалифицированными инженерами с применением спецоборудования.

Для выяснения состояния грунтов и их влияния на строение проводят инженерно-изыскательские работы, которые включают в себя:

Способы укрепления разных типов фундаментов

В зависимости от типа фундамента и итогов исследования технического состояния бетонного основания и грунтов, специалисты подбирают оптимальный вариант для восстановления. Среди них:

    Укрепление свайного фундамента

Такой способ считается одним из наиболее прочных и надежных способов закрепить постройку на грунте. Однако, и здесь может потребоваться дополнительное укрепление.

  • Усиление ленточного фундамента

    Такой тип обладает высокой устойчивостью и прочностью в сочетании с минимальными затратами на строительные материалы. Применяется при строительстве небольших сооружений и малоэтажных зданий. Увеличить несущую способность ленточного основания можно с помощью:

    • Метода усиливающей бетонной отливки («бетонной рубашки») для мелкозаглубленных оснований.
    • Установки бетонной обоймы и стяжки стен с помощью металлических уголков или швеллеров.
    • Специального напыления (торкретирования).
    • Перекрещенных железобетонных лент и других элементов для усиления.
  • Усиление монолитного фундамента

    Если почва под таким фундаментом подвижна, строение может дать крен. Для усиления монолитного фундамента дома обычно используются дополнительные опорные элементы – сваи, трубы и т.д.

  • Проектирование ремонта и укрепления фундамента

    Специалисты приступают к разработке проекта только после проведения технического обследования наземной и подземной частей постройки, а также выяснения состояния грунтов, поведения подземных вод и других данных с помощью инженерно-изыскательских работ.

    Техническое обследование надземной и подземной частей строения состоит из следующих этапов:

    Также инженеры изучают проектную документацию и отчеты проведенных ранее технических обследований и инженерных изысканий. Если выясняется, что несущая способность здания или его отдельных частей, а также грунтов основания недостаточна, то приступают к проектированию укрепления фундамента.

    *В отдельных случаях может быть произведена полная замена фундамента объекта.

    Окончательный состав итоговой проектной документации по укреплению состоит из перечня документов:

    Разработка проекта происходит строго по нормативным регламентам и с учетом пожеланий заказчика.Сроки проектирования индивидуальны и среднем составляют от 1 до 1,5 месяцев.

    Проведение строительно-монтажных работ

    После разработки и согласования проекта специалисты приступают к его реализации, которую можно разделить на два этапа:

    Перед проведением строительно-монтажных работ специалисты подбирают необходимое оборудование в зависимости от методов укрепления фундамента. Например, при проведении укрепления фундаментов инъекционными сваями в бетоне проделывают специальные скважины и заполняют их специальным ремонтным раствором. После двух суток пробуривают отверстия под армирующий каркас и затем устанавливают арматуру, которая после сварки подвергается бетонированию. В процессе высыхания раствор заполняет собой все существующие разломы и схватывается. Такой способ позволяет вернуть монолитность даже сильно разрушенного фундамента.

    В свою очередь укрепление грунтов оснований производится только после технико-экономического обоснования по итогам инженерно-изыскательских работ.

    Читайте также:  Спальня в классическом стиле — дизайн фото и советы по отделке

    Укрепление грунтов решает ряд важных задач:

    Заказчик на всех этапах работ получает подробный отчет с фотофиксацией о проведенных мероприятиях.

    Строительство домов

    Очень часто стремление повысить жилое пространство дома сходит на нет из-за недостаточной прочности фундамента. Действительно, невозможно значительно увеличить вес постройки без изменений в ее основании, ведь прежний фундамент может лопнуть или усесть. Все это, в свою очередь, провоцирует появление трещин на стенах дома, а в конечно итоге и полное разрушение здания. Также нередко в старых, да и новых домах появляются микротрещинки в стенах. В статье речь пойдет о методах усиления фундаментов.

    Содержание:

    Перед началом работы над усилением фундамента и основания, следует провести пристальный анализ текущего состояния дома, оценить его возможности, а уже потом заняться работами по его укреплению. Обычно для этого приглашают профессиональных работников со специальным оборудованием либо игнорируют проблему, но можно провести работы и самостоятельно. Усиление фундамента позволяет избежать его полной замены, а ведь она обычно выливается владельцам дома в кругленькую сумму. Чтобы качественно провести все виды работ, следует оценить факторы, влияющие на деформацию фундамента дома, и свести их к минимуму либо полностью устранить.

    Установка причины частичного разрушения основания

    Изначально неправильная проектировка фундамента, возможно, ошибочный расчет будущей нагрузки на него.

    Изменения в уровне грунтовых вод из-за паводка, затяжных дождей может вызвать пучение. Из-за этого дом будто выдавливается из земли, что приводит к перекосу здания. В данном случае оправдывает себя установка дренажной системы и гидроизоляции основания до усиления фундамента, если их не заложили при возведении. Также следует тщательно исследовать земельный участок для выявления под зданием различных типов грунта. В зависимости от результата принимается решение о правильном усилении основания своими руками.

    Обследование укрепляемого основания

    Также существуют ситуации, требующие укрепления основания даже в хорошем состоянии:

    Прежде чем приступить к усилению железобетонного основания, следует установить, закончилась ли его усадка. Это достаточно долгий процесс, требующий месяца наблюдения. Для этого поперек обнаруженных трещин устанавливают гипсовые маячки, если через месяц на них нет изъянов, то можно смело приступать к укреплению.

    Разгрузка фундамента

    Завершающим этапом подготовки является разгрузка основания, которая бывает как частичной, так и полной. Это важный этап, не допускающий перекосов во время укрепительных работ.

    Способы усиления фундаментов

    Существуют различные методы усиления основания:

    Конструкции усиления фундаментов

    Усиление фундамента сваями

    Технология усиления фундамента железобетонной рубашкой
    Усиление фундамента дома цементацией

    Цементация, как и другой способ – перекладка, допускается только в том случае, если фундамент сохранил свою несущую способность.

    Усиление фундамента уширением подошвы

    Этот метод довольно сложен в исполнении самостоятельно, но несколько человек могут справиться.

    Усиление фундамента при помощи отливов
    Усиление основания с помощью обойм

    Усиление фундамента торкретбетоном
    Технология усиления ленточного фундамента

    Способы растворить застывшую монтажную пену

    Пена для монтажа имеет сложный химический состав. Она застывает несколько часов, после чего становится твердой субстанцией. Для некоторых монтажных работ требуется малое количество пены. Если пистолет снять с емкости и очистить сразу, пока масса жидкая, проблем не будет.

    Многие забывают о «гигиене» прибора и в процессе следующего использования сталкиваются с неприятностью: пистолет забит затвердевшим средством. Выдавить его не возможно, приходится покупать новый агрегат. Можно ли растворить засохшую монтажную пену в домашних условиях? И что для этого нужно? Подробно объясним.

    Какие средства растворяют пену

    Можно приобрести специальные средства, которые быстро удаляют затвердевшую массу с пластика. Пистолет изготовлен именно из пластикового материала. Пока строительная пена не засохла, она легко устраняется ацетоном. Достаточно смочить ватный диск и протереть выходное отверстие приспособления. Либо намочить ватную палочку в ацетоне и капнуть с ее конца в тонкое отверстие. Жидкость очистит его и следующие использование не составит труда.

    Протирка трубки от пены

    Растворить монтажную пену в пистолете, когда она засохла помогут только профессиональные химикаты:

    Способы применения этих средств разъясняются на их упаковках. Нужно хорошо встряхнуть емкость (обычно они продаются в баллонах), распылить на кончик пистолета и оставить на десять минуть. По истечении этого времени протереть область тряпкой из хлопка. Если проблема серьезнее — сухая масса внутри прибора, его следует разобрать. Вынуть из баллона и химикат влить в трубку снизу. Потрясти, чтобы жидкость растворила сухую смесь в трубке, перевернуть ее и оставить. Застывшая пена должна раствориться.

    Растворители монтажной пены

    При использовании очищающих химикатов, в том числе и ацетона, важно соблюдать меры безопасности. Работать в перчатках. Стараться избегать попадания на кожу и в дыхательные пути. Лучше использовать маску. Нельзя распылять вещество около огня.

    Механические способы очистки

    Если под рукой нет профессионального «орудия», избавиться от монтажной пены на пистолете можно механическими методами. Но они подходят лишь для наружной очистки. Взять щетку по металлу, нож или скребок. Сначала срезать большие засохшие куски. Затем оставшиеся области соскоблить острым предметом. По окончании затереть наждачной бумагой.

    Разборка пистолета для механической очистки

    Механическими методами очищать прибор неудобно, поэтому они используются в крайних случаях. Если на пистолете большие куски засохшего стройматериала.

    Народные методы

    Можно растворить монтажную пену в домашних условиях лечебными препаратами. Например, «Димексид». Продается в аптеках без рецептов. Диметилсульфоксид не дорогой по цене препарат. Использовать его следует аккуратно людям с чувствительной кожей. Лекарство способно впитываться в кровь через кожу и влиять на самочувствие. Лучше перед работой надеть печатки.

    Раствор не следует разбавлять. Концентрат наносится на область затвердевшего материала и оставляется до 30-40 минут. После этого, протирается и зачищается острым предметом (щеткой, ножом). Растворить монтажную пену, засохшую в пистолете внутри выводной трубки, можно способом заливания Димексида внутрь ее.

    Препарат применяют и для очистки одежды от монтажного стройматериала. Также, нанести на 40 минут и очистить сухой тряпкой. После процедуры одежду обязательно постирать!

    Масляный раствор применяют для очищения пластика. Растительное масло наносится на прибор и выдерживается пол часа. Затем те же манипуляции: протирание и зачистка.

    Как содержать монтажный пистолет в порядке

    Несмотря на все возможные методы очистки пистолета, растворить застывшую монтажную пену в нем очень сложно. Многие и не берутся за это дело, а сразу покупают новый прибор. Чтобы избежать таких проблем и экономить на средствах, следует после каждого применения грамотно ухаживать за инструментом. Нельзя оставлять использованный баллон открытым с пистолетом внутри даже на короткое время.

    Читайте также:  Шторы на люверсах: стиль, красота и роскошь на 40 фото в интерьере

    Если работы с пеной закончены, конструкцию следует разобрать. Промыть трубку, пока пена свежая. В этом поможет ацетон либо Уайт-спирит. Если вещество внутри успело подсохнуть, пистолет необходимо разобрать. Открутить корону в посадочном гнезде. Внутрь его залить растворитель. Затем механизм собрать.

    Подсохшую консистенцию можно вынуть из трубки длинной проволокой. Сухую массу надо измельчить, затем вытряхнуть из трубки. Важно, чтобы проволока была жесткой.

    Применяя рекомендации можно поддерживать прибор в надлежащем виде на протяжении монтажных работ. Не придется каждый раз покупать новый пистолет.

    Чем отмыть монтажную пену

    Содержание

    В русской культуре немало выражений, связанных с аккуратностью работы и результата. Вы и сами их неоднократно слышали. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Куй железо, пока горячо. Терпение и труд все перетрут. Сначала думай, а потом делай. Но не было бы этих пословиц, если бы к ним все всегда прислушивались.

    Как бы аккуратно ни работал мастер, одно неловкое движение – и монтажная пена оказывается на двери, окне, на полу или на руках. Такое может случиться с каждым. И раз вы читаете статью, вы оказались в рядах этих каждых. Но не стоит в отчаянии бежать за новой плиткой, заказывать другое окно и переклеивать обои. Застывшую монтажную пену можно оттереть. Главное – правильно найти подход к ней. Начнем с того, что герметик может быть свежим и застывшим.

    Можно ли отмыть монтажную пену?

    Свежую монтажную пену легко удалить очистителем. Этим специальным составом неплохо бы обзавестись заранее. Если под рукой его не оказалось, в домашних условиях воспользуйтесь ацетоном. Сначала уберите пену с помощью шпателя или другого плоского предмета, а затем протрите это место раствором.

    Вода – первое средство, которое пришло на ум? Не используйте воду, чтобы оттереть пену. При контакте с ней герметик быстро затвердевает, и избавиться от него становится гораздо сложнее.

    Ацетон – средство, которое может оставлять следы на глянцевых и лакированных поверхностях, а также стирать пигмент с цветных тканей. Используйте его с осторожностью!

    Если герметик попал на одежду, снимите его тряпкой, не размазывая по ткани. Затем попробуйте отмыть обычной водой. Если не помогло, используйте бензин, растворитель, жидкость для снятия лака. После этого обязательно постирайте вещь. Будьте готовы к тому, что агрессивные средства ткань, скорее всего, обесцветят. Поэтому для цветной одежды лучше использовать соляной раствор или скраб.

    Застывшую монтажную пену очистить гораздо сложнее. Если основной слой можно просто срезать, то желтые остатки оттереть не так просто.

    Чем отмыть монтажную пену?

    На этот запрос поисковик Яндекса выдает 3 млн результатов. Вот какая популярная проблема! Есть несколько гарантированных способов оттереть засохшую монтажную пену. Для вашего удобства мы разделили информацию по блокам – поверхностям, к которым чаще всего намертво пристает герметик.

    С рук и других частей тела

    Кожные покровы очень чувствительны ко всякого рода очистителям, растворителям и другим химикатам. Наиболее щадящий способ – обычная вода и соляной скраб или просто соль. Если пена не отмылась с первого раза, не беспокойтесь: при каждом походе в душ повторяйте процедуру со скрабом, и в конечном итоге от пены не останется и следа.

    С одежды и разных тканей

    Первый способ – очиститель для полимеризированной пены. Крупные куски пены срежьте, затем загрязненные участки обработайте составом и подождите 15 – 20 минут, пока средство подействует. По истечении времени, когда очиститель размягчит герметик, аккуратно удалите остатки пены жесткой губкой или щеткой. Будьте внимательны: очиститель может обесцветить ткань в месте загрязнения.

    Второй способ – бензин или уайт-спирит. Средства нанесите на загрязнение с помощью хорошо смоченного ватного диска. Когда монтажная пена растворится, ткань нужно будет постирать с пятновыводителем. Единственный минус – на ткани могут остаться маслянистые пятна.

    Третий способ – положить ткань в морозилку. Наверняка вы не раз слышали: прилипшая к одежде жевательная резинка после холодильника легко отлепляется. Тот же способ применим к монтажной пене. Когда герметик замерзнет, его можно удалить механически с помощью ножа или щетки с железными щетинками.

    Если все попытки оказались неудачными, а вещь сохранить хочется, примерьте на себя роль дизайнера! На место загрязнения можно приклеить оригинальную заплатку или повесить брошь.

    С линолеума, с ламината, паркета и других напольных покрытий

    И снова на помощь приходит специальный очиститель для монтажной пены. Но что делать, если его нет? Димексид из ближайшей аптеки – народный лайфхак за 60 рублей. Сперва наденьте перчатки, так как средство оставляет ожоги на коже. Затем, не жалея раствора, обильно смочите тряпочку, нанесите как следует на пену и оставьте средство на 10 – 15 минут. Абразивной стороной губки для посуды потрите поверхность. Многие мастера хвалят именно этот способ за эффективность и дешевизну.

    С пластиковых окон и дверных проемов

    Монтажная пена применяется для герметизации оконных швов. Практически нереально работать так, чтобы она не попала на пластик. Желательно обойтись без химических составов, чтобы не испортить поверхность. Основную каплю пены подрежьте ножом, затем нанесите обычное растительное масло. Оно размягчит пену, после чего останется смыть герметик, потерев абразивной стороной губки для посуды. Можно также применить димексид. Если монтажная пена попала на стекло – это не страшно, так как со стеклом герметик не вступает в химическую реакцию. В этом случае аккуратно отрежьте лишнюю пену, а затем помойте окно при помощи жидкости для стекол.

    С металлической двери

    По входной двери многое можно сказать о хозяине квартиры. Чтобы придать ей презентабельный вид, нужно избавиться от остатков монтажной пены. Если на металлической двери есть декоративное покрытие, не стоит использовать агрессивные очистители, ацетон и бензин. Они эффективны, когда на двери нет ни краски, ни лака, ни акрила, ни какого-либо напыления. Наиболее щадящий способ – димексид. Для этого наденьте перчатки, смочите тряпку в растворе, нанесите его на незаметный участок двери и подождите 10 – 15 минут. Если поверхность никак не изменилась за это время, можно очищать загрязненный участок. После того как средство размягчит пену, нужно грубой стороной губки для посуды потереть остатки герметика. Должно получиться!

    С пистолета

    А чем отмыть пистолет от монтажной пены? Все зависит от степени загрязнения инструмента. Если пена уже застыла, нужно капнуть в курок чуть-чуть растворителя или очистителя, после чего опустить ствол вниз. При запущенной ситуации поможет только механическая очистка с помощью шила, отвертки или сверла подходящего диаметра. Когда не помогает даже механическая очистка, пистолет разбирают. Каждую деталь тщательно очищают механически и протирают растворителем. Если очистителя нет, поможет аптечное средство димексид. После промывки пистолет собирают, используют и больше никогда не доводят до такого состояния – сразу промывают аэрозольным очистителем.

    Надеемся, что вам понравились наши лайфхаки! Пользуйтесь нехитрыми советами о том, как очистить различные поверхности от монтажной пены, и делитесь ими с друзьями и знакомыми. Остановите их своими знаниями на пути в магазин за новыми окнами и линолеумом. Пусть проблема прилипшего герметика больше не беспокоит никого!

    Проверенные способы, чем очистить засохшую монтажную пену с различных поверхностей

    Пенополиуретановый герметик (по-народному, монтажная пена) — профессиональное средство, использование которого в разы повышает звуко и теплоизоляционные свойства обработанной поверхности, помогает надежно скрепить отдельные элементы конструкций.

    После нанесения воздушная пена за считанные минуты преобразуется в плотную массу, очистить которую очень сложно.

    Только при условии правильно подобранных средств, возможно решить проблему пятен засохшего герметика. О том, чем очистить засохшую монтажную пену с различных поверхностей, читайте в статье.

    Как удалить подручными средствами?

    Независимо от того, какое средство выбрано для удаления следов монтажной пены, процесс очистки поверхности проходит в следующей последовательности:

    1. Острым строительным лезвием по максимуму срезают застывшую массу с поверхности. Важно следить, чтобы лезвие застрагивало только полиуретановый слой
    2. Оставшийся очень тонкий слой пенополиуретанового герметика обрабатывают выбранным составом. В первую очередь используют наиболее щадящие подручные средства.
    3. Через пятнадцать – двадцать минут размягченный слой счищают жесткой стороной губки для мытья посуды.

    Вместо губки можно использовать кусочек резины или канцелярский ластик.

    Как смыть старый герметик Димексидом?

    Популярный аптечный препарат, противовоспалительного действия — Димексид, зарекомендовал себя как эффективное средство в борьбе с застывшей монтажной пеной.

    Не стоит наносить Димексид на поролоновую губку (аптечное средство разъедает поролон). Работать с Димексидом можно только в резиновых перчатках (велики риски химических ожогов кожи).

    Подсолнечное масло

    Мягко, деликатно очистить застывшую пену с кожи под силу растительному маслу. Загрязнение смачивают чуть теплым маслом (разогревают на водяной бане), оставляют на полчаса, после чего легко удаляют мягкой, влажной губкой.

    Предварительно проведенная процедура распаривания рук в горячей воде ускорит процесс удаления пенополиуретанового герметика.

    Столовый уксус

    Очистить пластиковые, металлические поверхности от засохшей монтажной пены поможет уксус. Загрязнения обильно смачивают раствором уксуса и воды (смешивают в соотношении 1:1) и оставляют на двадцать-тридцать минут размокать. После загрязнение легко счищается жесткой стороной губки для мытья посуды.

    Пемза

    Очистить руки от застывшей пены поможет проверенное средство — пемза.

    Грязные руки опускают в теплую воду на тридцать минут, после чего смазав кожу толстым слоем крема начинают оттирать застывшую пену пемзой.

    Действовать нужно не спеша, аккуратно. После того как удален последний кусочек пемзы, руки споласкивают теплой водой и смазывают питательным защитным кремом.

    Как убрать специальной химией?

    В ситуации, когда первый этап очистки застывшей монтажной пены подручными средствами прошел без результата, есть смысл воспользоваться более агрессивными, специальными очищающими составами. ТОП-3 наиболее эффективных профессиональных средств:

    Очиститель Cosmofen 5

    Лидер среди специальных профессиональных составов. За одну обработку очистит любые поверхности от въевшихся загрязнений:

    Кроме этого Cosmofen 5 разглаживает обработанные поверхности, устраняет царапины и потертости. После обработки оставляет на поверхности защитный слой, стойкий к ультрафиолетовым лучам.

    Очиститель Cosmofen 5 не горит, не имеет резкого ярковыраженного химического запаха. Средняя стоимость — 430 руб. (баллон 1 л).

    Mastertex Premium

    Предназначен для удаления частиц затвердевшего полиуретанового герметика с любых поверхностей, в т.ч. клапанов баллонов и строительных пистолетов. Одновременно очищает, обезжиривает и дезинфицирует поверхности.

    Способ применения прост: баллон встряхивают и распыляют на загрязненные участки. Через десять минут остатки пенополиуретанового герметика снимаются тканевой салфеткой. Средняя стоимость — 290 руб. (баллон 500 мл).

    ATOLL

    Предназначен для быстрого очищения поверхности от остатков затвердевшей полиуретановой пены. Идеально подходит для чистки:

    После применения не оставляет следов и разводов (не вступает в реакцию с ПВХ и другими пластиками). Достаточно распылить средство по застывшей пене, оставить на десять минут, после чего протереть влажной губкой. Средняя стоимость 150 руб. (баллон 500 мл).

    Чтобы после чистки специальными составами изделие окончательно не потеряло свой вид, выбранное средство необходимо заранее протестировать на малозаметном, небольшом участке загрязненной поверхности.

    Работать с профессиональными химическими составами можно только в хорошо проветриваемом помещении, в перчатках и респираторе. Распыляют очищающие аэрозоли вдали от приборов отопления и открытого огня.

    Что нельзя делать и почему?

    Существует несколько ограничений, о которых следит вспомнить перед началом процесса удаления застывшей монтажной пены.

    Не стоит соскабливать застывший слой с поверхностей ножом или натирать абразивными порошками (царапины и потертости которые останутся на месте засохшей пены удалить невозможно).

    Нельзя наносить растворители на лакированную или окрашенную поверхность. Результат такой чистки — белесые, затертые седы, избавиться от которых не представляется возможным.

    Нельзя использовать для чистки железных дверей составы на основе ацетона. Вступая в реакцию с поверхностью, монтажная пена еще сильнее проникает в толщу металла. В дальнейшем под прямыми солнечными лучами частицы герметика проявляются на железной поверхности в виде желтых, несмываемых пятен.

    Советы

    Слой застывшей пены со стекла поможет убрать острое лезвие. Аккуратно, стараясь не сильно нажимать на стекло, слой за слоем застывший герметик просто срезается с гладкой стеклянной поверхности.

    Если пена попала на одежду, необходимо дождаться пока она подсохнет и только после этого можно приступать к чистке. Размазывая по одежде свежие следы можно добиться только одного — герметик впитается в волокна ткани, и удалить его будет уже невозможно.

    Замораживание — хороший способ удаления застывшей строительной пены. Загрязненную одежду помещают в морозильную камеру минимум на двенадцать часов. Подмороженный герметик теряет свою плотность, в результате чего его легко счистить жесткой щеткой или скребком.

    Проще всего снять следы пены с деревянной поверхности — это зашкурить ее. Герметик по максимуму срезают острым ножом, оставшуюся часть зачищают наждачной. Очищенную поверхность заново покрывают лаком или краской.

    Полезные советы и рекомендации, как убрать монтажную пену с различных поверхностей и предметов, найдете тут.

    Заключение

    Очистить застывшую пену — занятие трудоемкое. Но проявив совсем немного упорства и терпения, используя проверенные способы и средства можно добиться желаемого результата — чистой поверхности без следов пенополиуретанового герметика.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *