Теплая кровля: последовательность работы

Кровельные работы – виды и этапы монтажа

Наша компания занимается кровельными работами: мягкая в один слой – 200 руб/м2, монтаж на готовую обрешетку фальцевая – 200 руб/м2, Монтаж плоской крыши в два слоя – 280 руб/м2. Работаем в Москве и области с 2011 года. Обращайтесь!

Кровельные работы – комплекс мероприятий по устройству кровли для зданий или сооружений из рулонных, мастичных, листовых или штучных материалов. Монтаж кровли выполняется на этапе строительства здания или в процессе ее капитального ремонта. Помимо эстетической, на крышу возложены и ряд других важных функций:

  • защита помещений от атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения и других природных факторов;
  • повышение звуко- и теплоизоляционных характеристик здания;
  • дополнительная защита строения от воздействия огня, при обустройстве кровельной системы используются негорючие материалы, а деревянные элементы конструкции обрабатываются антипиреновыми составами.

Этапы кровельных работ

Этапы:

  1. Демонтаж старой кровли. Проводится в случае капитального ремонта или реконструкции кровельной системы. Важно изначально точно определить задачи и объем работ, например, какие из элементов кровли будут отремонтированы, а какие необходимо полностью заменить.
  2. Монтаж стропильной системы и обрешетки. Следует учитывать тип кровли (односкатная, двускатная, плоская) и наличие сложных архитектурных элементов.
  3. Установка водостоков и парапетов. От правильности монтажа системы водоотведения дождевой и талой воды зависит долговечность кровли. Важно чтобы она не попадала на фасад и не затекала внутрь помещений.
  4. Монтаж «кровельного пирога». Он состоит из нескольких слоев, включающих пароизоляцию, гидроизоляцию, утеплитель. В скатных кровлях обязательно предусматривается вентиляция, позволяющая отвести лишнюю влагу.
  5. Укладка наружного кровельного покрытия. Подбирается под тип крыши, климатические условия в регионе, архитектурные и эстетические особенности здания. В учет берется и выделенный на кровельные работы бюджет.

Требования к монтажу кровли регламентированы СНиП II-26-76 Кровли, СНиП III-В.12-69 Кровли, гидроизоляция и пароизоляция.

Схема кровельного «пирога»

Кровельный «пирог» располагается в промежутках между элементами стропильного каркаса. Схематически его слои одинаковы для всех вариантов крыш, но есть и пара исключений, они будут рассмотрены ниже. Чтобы кровельный «пирог» выполнял возложенные на него задачи и прослужил долго, он должен состоять из следующих элементов:

  1. Слой подшивки с внутренней стороны. Необходима для обеспечения вентиляции кровельного «пирога».
  2. Слой пароизоляции. Защищает от воздействия водяного пара. Источниками таких испарений могут быть бетонные и кирпичные конструкции.
  3. Утеплитель, который должен располагаться в промежутках между стропил.
  4. Гидроизоляционный материал на верхней кромке лаг. Защищает кровельный «пирог» от проникновения влаги.
  5. Контробрешётка и обрешётка. Обеспечивает жесткую фиксацию для кровельного покрытия.
  6. Кровельное покрытие. Внешний отделочный материал, защищающий крышу от атмосферных осадков и механических повреждений.

Состав кровли зависит от особенностей крыши. Следует брать в учет следующие правила:

  • кровельный «пирог» под мягкую кровлю применяется в комплексе с подкладочным ковром;
  • у инверсионных крыш утеплитель располагают выше гидроизоляции;
  • холодная кровля делается вообще без использования утеплителя, подкровельное пространство в таком случае не эксплуатируется;
  • если крыша с пологим профилем имеет чердак и планируется укладываться мягкую кровлю, то при её строительстве можно не использовать гидроизоляцию.

Вес слоев кровельного «пирога» не должен превышать несущую способность стропильной конструкции. В противном случае при избыточны ветровых нагрузках или налипании снега крыша может попросту завалиться.

Материалы покрытий кровли

Кровельные материалы делятся на несколько категорий:

  • рулонные и мастичные – используются для плоских крыш, наиболее простой в укладке вариант;
  • листовые – подходят для крыш больших размеров, позволят ускорить кровельные работы;
  • мелкоштучные – самые долговечные, подходят для крыш со сложной архитектурой, отдельные элементы такой кровли при необходимости легко заменить.

Кровельные материалы отличаются по сроку службы. Именно от этого зависит, как часто будет необходимо проводить капитальный ремонт кровли. Рулонные материалы служат до 15 лет, листовые до 30, а мелкоштучные до 50. Если и более долговечные варианты. Например, срок эксплуатации натуральной черепицы достигает 100 лет.

Плоская кровля: использование рулонных и мастичных кровельных материалов

К рулонным видам относят наплавляемую и плоскую мембранную кровлю. Она может быть обустроена из рубероида, пергамина, толи, полимерной пленки. К мастичным – наливную кровлю, которая наносится прямо на бетон.

Работы по монтажу кровли из рулонных и мастичных материалов состоят из следующих этапов:

  1. Обустройство укрепляющей бетонной стяжки. Она наносится непосредственно на основу из бетона или железобетона, на плиту перекрытия.
  2. Пароизоляция основы. Наносится мастика или 1-2 слоя рулонного материала. Может использоваться пергамин, рубероид, стеклорубероид, толь.
  3. Гидроизоляция. Делается из рулонных материалов. Укладываются внахлест с отступом 15 см.
  4. Дренажный слой. Применяются сыпучие материалы, которые впитывают влагу, например, керамзит.
  5. Теплоизоляция. Применяются плитные, монолитные или сыпучие утеплители.
  6. Укладка слоя из геотекстиля. Он заполняется песчаным или гравийным наполнителем.
  7. Выравнивание стяжки. Используется цементно-бетонный раствор или асфальтобетон (запрещено использовать поверх сжимаемых и засыпных материалов).
  8. Укладка кровельного «пирога» из рулонных материалов или нанесение мастик – финишное покрытие. Материалы для продления срока эксплуатации могут быть армированы стекловолокном и иметь дополнительный защитный слой снаружи.

Скатная кровля: использование штучных и листовых кровельных материалов

К штучным кровельным материалам относят керамическую, песчано-цементную, мягкую и металлическую черепицу. К листовым – ондулин, кровельный профнастил, шифер, фальцевую кровлю. Такие материалы различаются по размерам, но принцип укладки у них одинаковый.

Схема и этапы монтажа кровли из штучных и листовых кровельных материалов:

Мауэрлат. Это брус, на который будут опираться стропильные ноги. Главная задача – распределение нагрузки, оказываемой конструкцией на несущие элементы. Стандартно используется брус сечением 150х150 мм. Крепят мауэрлат посредством крепежей анкера, которые фиксируются к армирующему каркасу, изготовленному из стальной арматуры. Сам каркас на этапе строительства закладывается в армопояс.

Стропильная конструкция – основа крыши, от которой зависит количество скатов кровли. Конструкция изготавливается из деревянного бруса (коньковый брус 50х200 мм, стойки 100х100 или 100х150 мм, затяжки, прогоны подкосы – 50х100 или 100х100 мм), который обрабатывается специальными составами, защищающими древесину от воздействия влаги и вредителей, а также уменьшающими ее горючесть.

Количество брусьев и их сечение подбирается в зависимости от размеров и конфигурации крыши, климатических условий региона. Конструкция должна выдерживать предполагаемые ветровые и снеговые нагрузки.

Стропильные ноги фиксируются с помощью стальных угловых профилей, закрепленных саморезами по дереву. Дополнительно конструкцию усиливают длинными гвоздями.

При обустройстве стропильной системы сперва устанавливают опору, используя коньковый брус, на него ложится конек, крепятся между собой они с помощью профилей.

Пароизоляционная мембрана. Фиксируется к нижней стороне стропил. Сверху на нее набивается фиксирующая обрешетка. Она является основой для укладки утеплителя и внутренней отделки чердака.

Утеплитель укладывается между стропил со стороны кровли. Он может быть рулонным или в виде матов. Чаще всего используется минеральная вата или плиты пенополистирола.

Стыки между ними изолируются устойчивой к воздействию влаги клейкой лентой. Сверху утеплитель закрывается гидроизоляционной мембраной по траектории от карниза к коньку. Она прижимается к стропильной системе с помощью контрбрусьев. На них сверху набивают разреженную обрешетку, изготовленную из досок. Используются рейки 50х50 мм и доски 20х150 мм.

Сплошная основа и кровля. Поверх обрешетки монтируется сплошная основа. Она может быть выполнена из устойчивой к воздействию влаги фанеры (пропитывается специальным составом либо вскрыта лаком) или листов ОСП. Основа застилается подкладочным ковром, поверх которого фиксируется кровельный материал. Этот этап важен при монтаже мягкой черепицы. При использовании металлочерепицы она фиксируется напрямую к обрешетке оцинкованными саморезами.

Отделка карнизов и монтаж системы водоотвода. На этом этапе выполняют подшивку софитов, отделку свесов. При необходимости устанавливается система антиобледенения. Водоотвод бывает точечным и линейным. Первый подразумевает обустройство в определенных местах уклонов конвертерного типа. Из них вода подается в водосборник. Линейная система состоит из желобов, которые заключены в модульные каналы. Это оптимальное решение для плоской крыши.

Ошибки при монтаже кровли

Причиной преждевременного износа кровли в большинстве случаев является нарушение правил ее монтажа.

Среди распространенных ошибок:

Неправильная технология обустройства стропильной системы. Такая ошибка может даже стать причиной обрушения кровли. Нельзя опирать стропила непосредственно на стены, обязательно необходимы мауэрлаты. Стропильные ноги следует надежно закреплять.

Отсутствие зазора между листами сплошной основы. Проблема наблюдается при нарушении технологии укладки мягкой битумной кровли. При монтаже сплошной основы между листами фанеры или ОСП нужно оставлять расстояние в 3-5 мм. Это температурный зазор. Он понадобится при повышении температуры воздуха весной и летом. Листы из-за этого немного расширяются и при отсутствии зазора будут деформироваться.

Нарушение температурно-влажностного режима. Ошибка связана с неправильной укладкой или полным отсутствием пароизоляционной мембраны. Из-за этого в слое утеплителя начинает образовываться конденсат. Материал намокает и теряет свои свойства. Как результат, в помещении появляются потемневшие углы, где распространяется плесень. При выявлении проблемы обычно требуется замена всего кровельного «пирога».

Профессиональная технология утепления крыши дома: подробная схема и инструкция по теплоизоляции кровли своими руками

15.09.2016 2,594 Просмотров

В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией утепления мансардных крыш.

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

Выбор идеальной теплоизоляции

При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  • Срок службы. Чем больше — тем лучше.
  • Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
  • Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
  • Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
  • Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
  • Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

Технология утепления крыши

Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т.д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

  1. Рассмотрим все слои утепления крыши более подробно. Первым слоем стоит внутренняя отделка, за ней находится обрешетка. Большого значения для утеплителя эти слои не имеют, поэтому можно их пропустить.
  2. За ними находится паровая изоляция. А вот тут стоит остановиться поподробнее. Пароизоляция не позволяет теплым (или даже горячим) массам воздуха взаимодействовать с теплоизоляцией, чтобы на самой теплоизоляции не оставалась влага — результат конденсации. В каждой кровле обязательно должна присутствовать пароизоляция — ведь утеплитель не должен отсыреть.
  3. Выше находится контробрешетка, на которую укладывается непосредственно сам утеплитель. О нем мы уже говорили и поговорим еще, поэтому обратим внимание на верхний слой — гидроизоляцию.
  4. Как и следует из названия, гидроизоляция защищает утеплитель от воды, поступающей сверху — как то дождь, снег, или просто сконденсировавшаяся на кровле влага. Гидроизоляция также обязательна должна присутствовать в каждой кровле.
  5. Затем идет пустое пространство для вентиляции и, наконец, сама кровля. Не забудьте про утепление карниза крыши, проще всего это сделать с помощью напыляемого пенополиуретана.
Читайте также:  Фанера для пола: видео-инструкция по монтажу своими руками, какой толщины использовать, размер, технические характеристики, фото и цена

Укладка рулонной пароизоляции

Технология утепления скатной кровли

Кровельный пирог в разрезе

Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «Самостоятльное утепление кровли без потери качества».

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Теплоизоляция скатной кровли

Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

Заключение

Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

  • Виды крыш
  • Устройство крыши – термины
  • Как рассчитать крышу своими руками?
  • Пошаговая инструкция
    • Как правильно крепить мауэрлат?
    • Монтаж стропильной системы
      • Крепление стропил к мауэрлату
      • Крепление стропил в коньке
      • Как усилить систему?
    • Гидроизоляция
    • Контробрешетка и обрешетка
    • Кровельное покрытие
      • Сравнение кровельных материалов
    • Водосточная система
    • Утепление и пароизоляция
    • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

  • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
  • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
  • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
    • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
    • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
    • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
    • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

  • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
  • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
  • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
  • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
  • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
  • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
  • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
  • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
  • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
  • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
  • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
  • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
  • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
  • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
  • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
  • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
  • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
  • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

  • материалы кровли;
  • снеговая нагрузка;
  • шаг укладки;
  • пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Теплая крыша: выбор материалов и технология укладки

Современная теплая крыша – это сложная конструкция, которая состоит из множества слоев, поэтому ее конструкцию часто сравнивают с пирогом. Многие материалы, которые сейчас используются при устройстве кровли, появились в продаже сравнительно недавно и изготавливаются они по новейшим технологиям.

Конструкция утепленной крыши

Повторюсь, что конструкция крыши состоит из ряда слоев, которые монтируются с соблюдением определенной последовательности, что обеспечивает эффективность конструкции кровельного пирога и его долговечность. Если вы из Беларуси в и вам требуется качественные кровельные материалы купить https://tehnostroy.by/category/krovelnye-materialy/

Теплоизоляция

Работа теплоизоляции заключается в том, чтобы температура воздуха внутри помещения не подвергалась воздействию температуры воздуха снаружи. То есть теплоизоляция должна защищать не только от холода зимой но и от жары летом.

Обратите внимание, что утеплять надо жилое отапливаемое помещение. Таким образом мы сразу выделим два варианта:

  1. Холодная кровля с утеплением чердака (холодный чердак)
  2. Теплая кровля (мансарда)

Холодный чердак не нагревает кровлю, соответственно нет проблем с наледью на крыше, плюс такой вариант позволяет сэкономить на теплоизоляции. В данном случае утепляется только перекрытие между верхним помещением здания и чердаком.

Теплая кровля необходима для мансардных жилых помещений.

При выборе материалов надо ориентироваться на их параметры:

  • Вес и плотность (важно учитывать максимальную нагрузку на крышу, так как зимой, под действием снега, нагрузка может стать критической)
  • Теплопроводность (Коэффициент теплопроводности материалов означает, сколько будет проходить ватт через стену на площади 1 кв.м и толщиной 1 м. при изменении температуры на 1 градус, например если указано 0,1, то пройдет 0,1 ватт тепловой энергии. Если кратко, то чем меньше – тем лучше)
  • Водопоглощение (То есть на сколько может впитывать влагу сухой материал)
  • Экологичность (Используемые материалы не должны угрожать здоровью)
  • Пожаробезопасность (Дома, в которых утеплитель может поддерживать горение, вспыхивают в считанные минуты)
  • Толщина (зависит от конструкции крыши, вашего региона и других деталей)
МатериалПлотность, кг/м³Теплопроводность, Вт/(м²*К)Водопоглощение, %ЭкологичностьПожаробезопасность
Керамзит250-6000,1-0,1820++
Минеральная вата75-2000,032-0,0446-30++
Пенополистирол25-450,028-0,0340,2-0,4+
Пенополиуретан20-400,022-0,0371,2-2++/-

Рассмотрим следующие материалы:

Керамзит представляет собой пористые гранулы, который производится из увлажненной глины путем ее обжига. Теплоизоляционные свойства появляются как раз благодаря порам с воздухом.

Плюсы утепления керамзитом:

  • Низкая стоимость
  • Малый удельный вес
  • Длительный срок службы
  • Устойчивость к перепадам температур
  • Универсальность
  • Пожаробезопасность и экологичность
  • Стойкий против грибка, плесени и грызунов

Минусы утепления керамзитом:

  • Высокий уровень водопоглощения
  • Теплоизоляционные свойства проявляются при толщине слоя от 200
  • Много пыли при засыпке

Минераловатный утеплитель представлен сейчас в широком ассортименте. Наибольшим спросом пользуется минеральная вата базальтовой подгруппы. Отметим, что раньше в основном утеплитель выпускался в рулонах, а теперь его выпускают в виде матов.

Плюсы утепления минеральной ватой:

  • Низкая стоимость
  • Низкая теплопроводность
  • Пожаробезопасность и экологичность
  • Устойчивость к перепадам температур
  • Длительный срок службы
  • Стойкий против грибка, плесени

Минусы утепления минеральной ватой:

  • Высокий уровень водопоглощения
  • Много пыли при монтаже
  • Боится грызунов

Пенополистирол это один из наиболее распространенных сейчас теплоизоляционных материалов. Появился он не так давно, но благодаря своим теплоизоляционным свойствам приобрёл популярность.

Плюсы утепления пенополистиролом:

  • Малый удельный вес
  • Низкая теплопроводность
  • Экологичность
  • Низкий уровень водопоглощения
  • Устойчивость к перепадам температур
  • Длительный срок службы
  • Стойкий против грибка и плесени
  • Удобен при монтаже

Минусы утепления пенополистиролом:

  • Горючий
  • Боится грызунов (делают тунели в материале, но не живут в нем)
  • Высокая стоимость
  • Разрушается при прямом воздействии солнечных лучей
  • Боится растворителей

Пенополиуретан получается после смешивания полиола с диизоцианатом. Отметим, что исходные вещества являются токсичными, но после смешивания токсичность пропадает. После смешивания исходных веществ начинает активно выделяться углекислый газ, в результате чего смесь вспенивается и затвердевает на воздухе.

Плюсы утепления пенополиуретаном:

  • Малый удельный вес
  • Низкая теплопроводность
  • Универсальность
  • Текучесть при нанесении
  • Быстрое проведение работ
  • Низкий уровень водопоглощения
  • Длительный срок службы
  • Стойкий против грибка и плесени

Минусы утепления пенополиуретаном:

  • Не прогорает, но верхние слои воспламеняются
  • Высокая стоимость
  • Боится грызунов (делают тунели в материале, но не живут в нем)

Выбор конкретного материала не всегда однозначен и зависит от множества различных параметров как конструкции дома, так и внешней среды. Единственное, в чем можно быть точно уверенным – нельзя экономить на безопасности.

Пароизоляция

Если на утеплитель будет попадать влага, то он в будет терять свои теплоизоляционные свойства. В некоторых случаях такая потеря незначительна, а в некоторых утеплитель может потерять все свои свойства.

Влага, как правило, попадает на кровельный утеплитель из помещений. Так влага в теплом помещении конденсируется при попадании на холодные поверхности кровли, поэтому пароизоляция кровли проводится изнутри дома. В качестве материалов чаще всего предпочтение отдают металлизированной трехслойной пленке.

. При монтажных работах необходимо обеспечить полную герметичность изолируемых поверхностей.

Гидро и ветроизоляция

Чтобы защитить утеплитель от конденсата на внутренней поверхности покрытия кровли и вывода из теплоизоляционных материалов пара укладывается слой гидроветроизоляции.

Материалы для гидро-ветроизоляции:

  • Армированная пленка с микроперфорацией
  • Плёнка с антиконденсатным покрытием
  • «Дышашая» паропроницаемая мембрана

Армированная пленка с микроперфорацией показывает высокую прочность, но низкую паропроницаемость. Если влаги много, то перфорация может закупориться, в результате чего пары не будут отводиться.

На смену перфорированной пришла пленка с антиконденсатным покрытием. Как следует из названия, тут есть покрытие которое впитывает влагу и удерживает ее пока не прекратится интенсивное воздействие, после чего влага выветривается.

. Для этих двух материалов очень важно соблюдать технологию и оставлять вентиляционный зазор. В противном случае влага может конденсироваться в утеплителе со всеми вытекающими: снижение теплоизоляционных свойств, появление плесени, увлажнение дерева и т.п.

Дышащая мембрана состоит из нетканного материала и очень хорошо пропускает пар, но при этом не дает проникнуть влаге снаружи. Такой материал можно укладывать прямо на утеплитель.

Вентиляция крыши

Между гидро-ветроизоляцией и покрытием кровли необходимо оставлять зазор для вентиляции. Таким образом удаляется влага из конструкции кровли. Правильно устроенная крыша будет выпускать влажный воздух

Чтобы оставить вентиляционный зазор вдоль стропила набивают бруски контробрешетки, монтаж которой осуществляют поверх гидроизоляции.

Если покрытие кровли выполнено профилированными листами из оцинкованной стали: черепицы, металлочерепицы или иных волнистых листов, то толщина вентилируемой воздушной прослойки допускается от 25 мм. Если же применяются плоские листы (оцинкованная сталь, асбестоцементные листы, мягкая битумная черепица, рулонные материалы), то следует предусмотреть воздушную прослойку, толщиной не менее 50 мм.

Утепляем кровлю по всем правилам – пошаговая инструкция для монтажа своими руками (фото)

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25% от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Подшивка утеплителя может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

  1. При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
  2. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
  3. Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
  4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
  5. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Устройство и монтаж теплой кровли

Работы по обустройству теплой кровли, как и в случае с холодной, также начинается с укладки гидроизоляции. При этом важно помнить, что простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен «дышать», отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случает теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаем. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например, ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что она может выполнять роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Устройство кровельного пирога крыши частного дома

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить и вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако, не всем известно, что это справедливо соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием – в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

Высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом

Расчет контр-бруса для вентиляционного зазора

  • При стандартной величине уклона ската (25-40º) высота контр-бруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах в 5-25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.
  • Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».

Утепление кровли своими руками (пошагово)

  1. Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу-вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.
  2. Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к стропилам горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100-150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

При укладке утеплителя важно следить за тем чтобы он был установлен враспор стропил

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например, ISOVER Паранет (В).

Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037-0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5-2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5-5 мкм) и длинным (25-30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1.5-2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5-2 раза.

Как правило, утепление кровли дома своими руками для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а на второй – ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Минеральная вата не подвергается гниению и разложению от воздействия влаги

Можно ли утеплить холодную кровлю

Просто так взять и «доутеплить» холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда если дом «с историей», то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Утепление мансардного этажа

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит можно приступать к работе. Главное помнить: в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

Монтаж кровли зимой: особенности и советы

Строительство дома отнимает много времени. Одна из причин — сезонность работ. При отрицательной температуре воздуха почти все действия, связанные с возведением сооружений, приостанавливаются. Зимние работы в состоянии обеспечить непрерывный строительный цикл, и существенно сократить время до новоселья.

Можно ли крыть крышу зимой

Давно известно, что в комфортабельных условиях работается легче. Отсутствуют отвлекающие факторы, не позволяющие сосредоточиться строго на работе. Морозная зима не самое подходящее время для длительного нахождения на крыше, продуваемой ветрами. Но иногда просто нет выбора: неприятности с кровлей случаются и зимой. Впрочем, зимние условия не такие уж неприятные. Летний зной иногда досаждает сильнее, чем легкий снег.

Если речь идет о кровельном пироге (стропильная система, обрешётка, теплоизоляция, пароизоляция), работы можно проводить и в холодную погоду. Если ремонтируется или устанавливается само покрытие, ситуация несколько сложнее.

Некоторые виды материала кровли позволяют проводить кровельные работы в холодную погоду. Но существует покрытия, работа с которыми при низких температурах без предварительного подогрева не рекомендуется. К первым относятся:

  • металлочерепица;
  • профнастил;
  • шифер;
  • натуральная черепица.

Работа с кровлей из гибких материалов, например рубероида, может производиться только при температуре не ниже –5 ºC.

Плюсы и минусы монтажа зимой

Кровельные работы сильно зависят от погоды. Оптимальные зимние условия осуществления кровельных работ:

  • умеренная температура (до – 15 ºC),
  • отсутствие снегопадов и сильного ветра.

Летом проведению работ препятствует выпадение осадков. Если при очень слабом снегопаде работать ещё можно, то при любом дожде — нет. В этом одно из главных преимуществ зимних работ: отсутствуют протечки. Этот фактор особенно актуален при проведении ремонтных и реставрационных кровельных работ. Можно демонтировать всю крышу, не вынося при этом мебель из помещений, и не ремонтируя впоследствии отделку.

Существенную роль играет и то, что зима не является строительным сезоном. Легче найти квалифицированного мастера, кровельные материалы обходятся дешевле.

Преимущества зимних кровельных работ:

  • отсутствие дождей;
  • скидки на кровельные материалы ввиду низкого спроса в зимний период;
  • возможность осуществлять непрерывный строительный цикл —многие виды строительных работ, в отличие от кровельных, зимой не проводятся.

Существуют и существенные недостатки:

  • короткий световой день;
  • увеличение затрат электроэнергии за счет применения дополнительного освещения при ранних сумерках, дополнительного обогрева;
  • остановка работ при очень низких температурах и сильных снегопадах;
  • отсутствие возможности работать с гибкими кровельными материалами.

Если взвесить все за и против, то зимние кровельные работы иногда предпочтительнее летних периодов.

Температурный режим

Температура, при которой осуществимы кровельные работы, тоже зависит от типа кровельного покрытия. Металлочерепица может укладываться до –30 ºC. С композитной черепицей можно работать до температуры –10 ºC. При работе с гибкими материалами температура воздуха должна быть не ниже –5 ºC.

При температуре ниже –25 ºC все работы прекращаются. В такие холода замерзает большинство мастик, герметиков.

Как выбрать материал для зимнего монтажа

Качественный монтаж кровли при низких температурах, в первую очередь, зависит от правильного выбора материала. Не все покрытия нормально укладываются зимой.

Лучшим вариантом представляется металлочерепица. Она мало подвержена воздействию низких температур, современна, эстетична. Никаких специальных приспособлений и дополнительных мер при монтаже зимой не требуется.

Хорошо переносит зимнюю укладку натуральная черепица. Она обладает высокой износостойкостью, применяется в широком диапазоне температур. Керамическую черепицу можно уложить даже при сильном ветре, чем характерна зимняя погода. Плита имеет небольшой размер, соответственно низкую парусность, и не сдувается ветром в процессе монтажа.

Ондулин не только может настилаться зимой, а даже рекомендован к этому. В теплую погоду он становится чересчур мягким, что затрудняет монтаж.

Можно ли укладывать мягкую кровлю зимой

Существует много споров по поводу мягких битумных покрытий, используемых, в основном, на плоских крышах. Производители утверждают, что современные материалы содержат модификаторы, которые позволяют использовать материалы при низких температурах. Но опыт показывает, что материал в сильные холода дубеет и крошится.

В случае острой необходимости можно укладывать мягкие покрытия, предварительно согретые в тёплом помещении, а непосредственно при монтаже использовать тепловой фен. Такая работа влечёт за собой большие затраты на обогрев, повышенную опасность возгорания. Монтировать кровлю из мягкого покрытия при низких температурах необходимо только в случае острой необходимости, например при ремонте повреждённой кровли.

Проводить такие работы может только квалифицированный мастер. Самостоятельно, не имея должного опыта, лучше и не пытаться. Стоимость такой работы будет выше. По возможности, лучше перенести монтажные работы на более теплое время года.

Особенности кровельных работ в зимний период

Зимой монтаж кровли выполняется по такой же технологии, что и летом. Но необходимо учитывать особенности, вызванные климатическими условиями.

Сооружение стропильной системы

Деревянные изделия хорошо приспособленность к морозам. Из них уходит влага, при низких температурах погибают бактерии, вызывающие гниение. Работы по возведению деревянного каркаса должны проводиться при температуре не ниже –20°С. Переохлаждённое деревянное изделие под нагрузкой становится ломким и может треснуть.

Монтаж кровельного пирога

Такие работы могут проводиться только в сухую погоду, без намека на осадки. Сэндвич состоит из трех и более слоев, попадание влаги между ними крайне нежелательно. Поверхности гидроизоляционных материалов должны быть покрыты фольгой, а теплоизоляция изготовлена из плит большой площади.

Укладка покрытия

Цементно-песчаная, глиняная и металлочерепица не боятся ни влаги, ни холода. В сильный ветер лист металлического профиля из-за большой площади может вырвать из рук порывом сильного ветра. Натуральная черепица тяжелее, имеет меньшую парусность, поэтому ее легче монтировать в ветреную погоду.

Дефекты кровли, при покрытии в холода, в подавляющем числе случаев вызваны ошибками в расчетах, неверно выбранным материалом и некачественным монтажом.

Ремонт кровли в зимний период

Зимой кровля испытывает экстремальные нагрузки, поэтому повреждения чаще всего случаются именно в этот сезон, а обнаруживаются весной. Если покрытие выполнено из морозостойкого материала, технология ремонта ничем не отличается от таковой в летний период.

Деревянная стропильная система при умеренных морозах чувствует себя даже лучше, чем летом. Поврежденные участки покрытия заменяют новыми. Небольшие повреждения либо покрывают защитной мастикой, либо наносят еще один слой краски. Все как летом.

Единственное, что требует особенного внимания — повреждения кровельного пирога. Его необходимо предохранять от попадания снега, использовать качественные гидроизоляционные материалы.

Другое дело мягкая кровля. Хоть и действующие строительные нормы и правила запрещают ремонт такого покрытия при низких температурах, что подтверждается опытом строителей, бывают безвыходные ситуации. Не всегда есть возможность ждать весенней оттепели, чтобы отремонтировать протекающую кровлю.

И тут технология идентична той, что применяется в летний период, но все необходимо греть. И очищенную от повреждений поверхность, и новый материал, и смолу (или другие скрепляющие вещества). Современные, модифицированные мягкие покрытия, по утверждению производителей, приспособлены к холодам. Но они дороги, можно использовать только изделия известных брендов с хорошей репутацией.

Уход за кровлей зимой

В зимний период уход за кровлей сводится к своевременной очистке поверхности от снега и наледи, постороннего мусора. На очищенной поверхности устраняют мелкие дефекты, поддерживают герметичность стыков. Не стоит забывать о водостоках, желобах, на которых могут образовываться сосульки.

Очищать следует и скатные, и плоские крыши. Излишки снега на скатной крыше грозят внезапным массовым сходом, а на плоской — деформацией поверхности.

Если предполагается механическая очистка, необходимо использовать деревянные или пластиковые лопаты, специальные скребки, не прилагая чрезмерных усилий. Иначе можно повредить элементы покрытия. В обязательном порядке необходима страховка. Поскользнуться на обледеневшей крыше проще простого. Сосульки можно сбить лёгкой деревянной рейкой.

Современные технологии позволяют избежать ручной чистки. Для этого предлагаются тепловые пушки, ультразвуковые и лазерные приборы, которые качественно и безопасно очистят поверхность от снега и льда. В некоторых случаях приглашают специалистов, обладающих необходимым снаряжением, и имеющих допуск для проведения высотных работ.

Если на кровле установлены защитные системы, например снегозадержатели, подогревающие кабели, необходимость в периодической очистке кровли от снега отпадает.

Снегозадержание на крыше

Снегозадерживающие системы применяются для предотвращения единовременного лавинообразного схода с кровли большой массы снега. Суточные перепады температуры превращают снег в твердый наст. Со временем он увеличивается в размерах и приобретает большой вес. Если эта масса разом сорвется с кровли, она может повредить покрытие и снести всё, что находится на траектории ее движения. Такое явление представляет опасность и для зданий, и для людей.

Снегозадержание растягивает во времени фазу, внутри которой снежный покров цепляется за кровлю. Постепенно оттаивая, монолитная глыба превращается в воду, или дробится на куски безопасного размера, в зависимости от конструкции снегозадержателя.

Часто встречающиеся дефекты

Зима — суровый экзаменатор для кровли. Отсутствие должного ухода, ошибки проектирования и монтажа приводит к появлению дефектов. Если не считать прямого механического воздействия, например упавших на крышу посторонних предметов, прошедшего града, поверхность крыши страдает, в основном, от схода снега во время таяния.

На твердых поверхностях возможно нарушение защитного слоя, повреждение отдельных элементов, крепежей, расстыковка соединений.

Мягкая кровля более подвержена повреждениям. Как правило, образуются следующие дефекты:

  • вздутия в виде пузырей, образовавшиеся из-за попадания под поверхность воздуха или влаги;
  • расслаивание стыков;
  • трещины, другие механические повреждения, вплоть до полного отсутствия кровельного материала на отдельных участках;
  • разрушение материала под действием грибков, образовавшегося мха.

Все это со временем приводит к протечкам, которые вынуждают срочно браться за ремонт в непростых климатических условиях.

Полезные советы от Krovelson

  1. Перед наступлением холодов оцените кровельную систему, устраните недочеты.
  2. Периодически очищайте поверхность и водосточную систему от снега и наледей.
  3. Не допускайте образования крупных сосулек.
  4. Применяйте защитные системы (снегозадержатели, подогревающие кабели, другие).

Своевременно принятые меры позволят комфортно пережить зиму.

2.1. Устройство кровли. Подготовка основания под кровлю

До начала изоляционных работ должны быть выполнены и приняты:

  • все строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая замоноличивание швов между сборными железобетонными плитами, установку и закрепление к несущим плитам или к стальным профилированным настилам водосточных воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов, антисептированных деревянных брусков (или реек) для закрепления изоляционных слоев и защитных фартуков;
  • слои паро- и теплоизоляции;
  • основание под кровлю на всех поверхностях, включая карнизные участки кровель места и примыканий к выступающим надкровлей конструктивным элементам;

на покрытии зданий с металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным материалом из сгораемых и трудносгораемых материалов должны быть заполнены пустоты ребер настилов на длину 250 мм несгораемыми материалами в местах примыканий настила к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька кровли и ендовы (см. рис. 7, 13, 15, 17).

Подготовка основания под кровлю

1. Все поверхности оснований из железобетона, бетона и штукатурка из цементно-песчаного раствора должны быть огрунтованы составом из битума БН 90/10 и керосина (праймером), приготовленного в соотношении (по весу) 1:3. Расход грунтовки составляет 0,3-0,5 кг/м².

2. В стяжках под кровельный ковер на покрытиях зданий и соружений выполняют температурно-усадочные швы шириной 5-10 мм, разделяющие стяжку из цементнопесчаного раствора на участки не более 6 х 6 м, а из песчаного асфальтобетона – не более 4 х 4 м. Швы должны располагаться над швами несущих плит (в холодных покрытиях) и над температурно-усадочными швами в монолитной теплоизоляции. По ним укладывают полоски шириной 150-200 мм из рулонного материала и приклеивают их точечно с обеих сторон шва.

3. При устройстве выравнивающей стяжки из цементнопесчаного раствора, укладку последнего производят полосами шириной не более З м ограниченными рейками, которые служат маяками. Раствор подают к месту укладки по трубопроводам при помощи растворонасосов или в емкостях на колесном ходу. Разравнивают цементно-песчаную смесь правилом из металлического уголка, передвигаемым по рейкам.

4. После или в процессе высыхания (через 8-10 суток после укладки) стяжки ее грунтуют (см. п. 3.1.1.); грунтовку наносят при помощи окрасочного распылителя либо кистями (при малых объемах работ). При устройстве выравнивающей стяжки из асбестоцементных листов их грунтуют и укладываю в 2 слоя с разбежкой швов. Швы между листами сборной стяжки проклеивают полосами наплавляемого рулонного материала шириной 100. 150 мм.

5. При устройстве выравнивающей стяжки из литого асфальта его укладывают полосами шириной до 2 м (ограниченными двумя рейками или одной рейкой и полосой ранее уложенного асфальта) и уплотняют валиком или катком весом 60-80 кг.

6. Перед выполнением монолитной теплоизоляции на цементном вяжущем производят нивелировку поверхности несущих плит для установки маяков, служащих основанием под рейки для укладки бетонной массы полосами на необходимую высоту.

7. Теплоизоляционные работы совмещают с работами по устройству пароизоляционного слоя (если он требуется по проекту), выполняя их “на себя”. Это повышает сохранность теплоизоляции при транспортировании материалов.

8. Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать друг к другу. Если ширина швов между плитами превышает 5 мм то их заполняют теплоизоляционным материалом.

9. Замоченная во время монтажа теплоизоляция должна быть удалена и заменена сухой.

10. Теплоизоляционные работы не должны опережать работы по устройству нижнего слоя кровли. Как правило, их последовательность должна обеспечивать устройство нижнего слоя кровельного ковра в ту же смену, что и укладка теплоизоляционных плит перед устройством теплоизоляционных слоев основание должно быть сухим, обеспыленным, на нем не допускаются уступы, борозды и другие неровности. Требования к ровности основания приведены в таблице 4 и 5.

Содержание

  • Введение
  • Общие положения руководства по применению Армокрова
  • 1.1. Конструктивные решения кровли. Требования к применяемым материалам
  • 1.2. Конструктивные решения кровли. Требования к основанию под кровлю
  • 1.3. Конструктивные решения кровли. Требования к изоляционным слоям
  • 1.4. Конструктивные решения кровли. Требования к элементам покрытия
  • 2.1. Устройство кровли. Подготовка основания под кровлю
  • 2.2. Устройство кровли. Устройство водоизоляционного ковра
  • 3.1. Конструктивные решения гидроизоляции. Требования к изоляционным слоям
  • 3.2. Конструктивные решения гидроизоляции. Требования к основанию под гидроизоляцию
  • 4. Выполнение гидроизоляции
  • 5. Условия выполнения изоляционных слоев
  • 6. Содержание и обслуживание кровель. Дефекты рулонных кровель из наплавляемых материалов и способы их устранения
  • 7. Контроль качества и правила приемки работ
  • 8. Охрана труда и техника безопасности

Нужен Армокров? Ищете поставщика?

Узнайте подробнее по телефону: +7 (846) 21-21-338 или посмотрите каталог Армокров

Ссылка на основную публикацию