Устройство и виды трехходового крана, функциональные особенности тройника

Как выбрать и самостоятельно установить трехходовой кран: устройство и принцип монтажа

И снова здравствуйте!

Простая конструкция и надежный шаровый механизм управления сделали трехходовой кран популярным запорно-регулирующим элементом для систем инженерных коммуникационных трубопроводов в самых разных областях. Сегодня я предлагаю разобраться, где же это устройство применяется, как работает, сколько стоит и каким образом устанавливается.

Что это такое и для чего он нужен

Трехпроходной кран – это «тройник» с запорным механизмом. Его задача:

  1. Смешивать потоки разных транспортируемых по трубопроводу сред – теплоносителя в отопительном контуре, воды в системе ГВС, газов или других веществ в промышленных магистралях и пр. Упрощая, такие трехходовые краны можно сравнить с типичными кухонными смесителями, с той лишь разницей, что смешанную среду они выводят не в привычную для всех раковину, а в одну из магистральных веток.
  2. Разделять поток транспортируемой среды и разводить его по разным контурам.

Отсюда и принципиальное деление трехходовых кранов на смесительные и разделительные.

Назначение и область применения трехходовых кранов

Основная задача трехходового крана – смешивание или разделение магистральных потоков. Но где эти функции могут понадобиться и, главное, зачем?

  1. Термостатический смеситель – важная часть современной и, что принципиально важно, энергоэффективной системы отопления. Его установка на подающем контуре и одновременное подключение к «обратке» позволяет регулировать степени нагрева теплоносителя. Это не дает батареям перегреваться, обеспечивая комфортную температуру в помещении. То есть «тройник» – это своеобразныйрегулятор тепловой мощности.
  2. Трехпроходные краны незаменимы в системах отопления «теплый пол», где температура нагрева теплоносителя строго регламентирована. Кроме того, они применяется в сложных отопительных контурах, где их установка позволяет стабилизировать температуру нагрева во всех радиаторах сети.
  3. Также «тройники» устанавливаются в системах ГВС, оборудованных бойлером.
  4. Трехходовые краны – обязательный элемент безопасности газопроводов и фонтанных систем, оборудованных манометром, перед которым, собственно, и устанавливаются.

Трехходовые смесители широко используются в промышленной сфере и аграрном секторе. Ими укомплектовывается разнообразное оборудование от привычных для нас стиральных машин и автомобилей до сложных инженерных комплексов в кораблях и паровозах.

Применяются трехходовые краники и в медицине. Ими укомплектовываются инфузионные магистрали – необходимая часть сложного медицинского оборудования.

Технические и эксплуатационные характеристики трехходовых кранов

Ключевые технические параметры трехходовых кранов:

  1. Типоразмер, а точнее, диаметр условного прохода патрубков.
  2. Пропускная способность, напрямую связанная с размером сечения патрубков.
  3. Рабочее давление.
  4. Максимально допустимый температурный режим.
  5. Класс герметичности.
  6. Срок службы, определяющий расчетное количество оборотов (циклов).
  7. Тип магистрального соединения – резьбовой, фланцевый, штуцерно-торцовой, муфтовый, цапковый или сварной.

Все эти характеристики для запорной арматуры жестко регламентированы стандартами ГОСТов. Разница между ними зависит от модели изделия и материалов, из которых оно изготавливается.

Сколько положений имеет трехпроходной кран

Количество рабочих положений трехходовых кранов определяется формой канала в затворе и предназначением. Схема представлена ниже на фото:

  • Трехходовые Т-образные смесители имеют 4 рабочих положения.

  • Трехходовые L-образные краны с углом поворота на 90 или 180° имеют всего 2 рабочих положения.

  • «Тройники», работающие в тандеме с манометром, вне зависимости от формы канала в затворе работают 4-х положениях. Пятое считается нейтральным (нерабочим) режимом.

На заметку! Трехходовые краны не предназначены для полного перекрытия потока во всех направлениях. Они лишь перенаправляют транспортируемую среду с одной ветки на другую или смешивают их, временно перекрывая один из патрубков.

Из каких материалов изготавливают трехходовые краны

Прочность запорной арматуры, ее эксплуатационные возможности определяет материал, из которого она изготовлена.

Для корпуса, штока и запорного элемента трехходовых кранов чаще всего исполдьзуется:

  1. Сантехническая латунь. Отличные характеристики и относительно небольшой вес таких моделей объясняют, почему они чаще всего встречаются в бытовых системах отопления и водоснабжения. Для дополнительной защиты детали могут покрываться никелевым или хромовым составом.
  2. Бронза. Бронзовые изделия также отличаются превосходным качеством, но из-за стоимости менее востребованы.
  3. Углеродистая сталь. По сути это более дешевый аналог латуни. Однако к выбору запорной арматуры из углеродистой стали стоит подходить ответственно, т.к. низкокачественные сплавы существенно сокращают срок эксплуатации запорного механизма.
  4. Чугун. Такие «тройники» используются разве что в инженерных системах коммунальных хозяйств и на промышленных магистралях. Обладая хорошими антикоррозийными свойствами, чугунные изделия крайне быстро изнашиваются, а их большой вес существенно снижает спрос.

В агропромышленном комплексе и в медицине часто используются трехходовые краны, изготовленные из полимеров.

Запорный элемент некоторых моделей может быть выполнен из керамики. Она надежна, отличается износоустойчивостью. Однако керамика крайне восприимчива к составу транспортируемой среды. Если носитель недостаточно чист, такой механизм очень быстро выходит из строя. Поэтому трехходовые краны с керамическим картриджем чаще всего устанавливаются в системах водоснабжения или отопительных контурах, работающих на очищенном антифризе.

Уплотняющие детали «тройника» (прокладки, сальник, седельные кольца) могут изготавливаться из тефлона. Его использование повышает рабочий температурный режим трехходового смесителя до 150 °C. Также кольца могут покрываться фторопластом.

Устройство и принцип работы трехходового крана

Конструкция трехходового смесителя включает такие элементы:

  1. Герметичный корпус с тремя Т-образно расположенными патрубками.
  2. Затвор с внутренними Т- или L-образными каналами. Чаще всего затворный механизм имеет форму шара, реже конуса или цилиндра.
  3. Сальник.
  4. Шток, передающий движение на затворный механизм.
  5. Блок управления – ручка (бабочка или рычаг) или привод.

Принцип работы трехходового крана построен на вращении затвора внутри корпуса. Высверленный в затворе L- или Т-образный ход служит для пропуска потоков. Поворачиваясь, затвор либо открывает все отверстия патрубков, либо перекрывает одно из них.

Рассмотрим принцип его работы на примере отопительного контура. Трехпроходной кран устанавливается в контур таким образом, чтобы один его патрубок был подключен к трубопроводу, идущему от котла.

Патрубок, расположенный посередине, через байпасное соединение подключается к «обратке», где теплоноситель имеет уже меньшую температуру. Третий патрубок соединяется с трубопроводом, идущим к радиаторам.

На заметку! Схема монтажа указывается производителем в виде маркировки на самом «тройнике».

Положение затвора задается поворотом рукоятки:

  1. В первой позиции смешиваются транспортируемые потоки, одновременно поступающие с подаваемого от теплогенератора контура и с «обратки».
  2. Во втором положении в отопительный контур подается только горячий теплоноситель от котла.
  3. В третьей позиции перекрывается поток горячего теплоносителя, в систему подается только остывшая вода с обратного контура.

Плюсы и минусы трехходовых кранов

ДостоинстваНедостатки
Компактность и эргономикаОграниченный функционал
Удобное управление. Мягкое плавное движение затвора при переключении режимов
Возможность использования в загрязненной среде. Исключение – трехходовые смесители с керамическим затворомНе предназначены для регулировки интенсивности потока и установки затвора в промежуточные положения
При установке в отопительном контуре выполняют функцию термостатического прибора, что позволяет оптимизировать энергоэффективность системы
Высокая герметичность затвора
Низкий уровень гидравлического сопротивленияБыстрый износ и частое заклинивание при работе в режиме регулировки
Конструкция «тройника» не допускает скапливания и застоя транспортируемой среды
Простая понятная конструкция и принцип работы
Легкость монтажаОграниченный температурный режим: максимум 200 °C
Удобство эксплуатации. Пониженные требования к регулярности проверок на предмет работоспособности
Длительный срок эксплуатации

Отличие трехходового крана от задвижки, вентиля и клапана

Кран, задвижка, вентиль и термоклапан относятся к классу запорно-регулирующей арматуры. Однако форма затворного механизма и принцип работы у них разные. Для большей наглядности сравнительные характеристики приборов я свела в таблицу:

КранВентильЗадвижкаКлапан
Функция затвора++++
Функция регулировкиНе рекомендована+++
Форма затвораШар, пробкаКлинДиск, клинБукса
Принцип движения затворного механизмаВокруг собственной осиПараллельно потокуПерпендикулярно потокуПараллельно потоку
Рукоятка управленияРычагМаховикМаховикРычаг, маховик
Возможность установки электропривода++++
Возможность установки термостатаТолько внешний (для моделей с автоматическим управлением)++
Компактность++

Из данных таблицы видно, что кран менее функционален. Однако именно поэтому он более надежен и служит гораздо дольше своих собратьев.

Виды трехходовых кранов

Особенности конструкции предполагают деление трехходовых смесителей на несколько видов:

ПараметрыВиды трехходовых кранов
Тип затворного механизмаШаровые, пробковые (цилиндрические, конусные)
Диаметр проходного отверстия в затвореПолнопроходные, редуцированные (диаметр канала в затворном механизме несколько сужен)
Форма канала в затворном механизмеТ-образные, L-образные
Способ управленияРучные (рычаг, бабочка), с электроприводом, с пневмоприводом
Способ соединенияРезьбовые (муфтовые, штуцерные, цапковые), сварные, фланцевые

Использование привода в комплекте с выносным термодатчиком, контроллером или ручным переключателем позволяет автоматизировать процесс управления. Модели с пневматическим приводом безопаснее электрических сервоприводных аналогов.

Срок службы трехходового крана

Период безаварийной работы прибора определяют:

  • Особенности конструкции.
  • Материал, из которого он изготовлен.
  • Соответствие его технических характеристик реальным условиям эксплуатации.

На стальные «тройники» производители дают гарантию в 5-7 лет, но при умеренной интенсивности они вполне могут прослужить и 50 лет. Срок службы пластиковых моделей, как правило, не превышает 2 лет.

Как выбирать трехходовый кран

Перед покупкой трехходового смесителя нужно решить такие вопросы:

  1. Сфера использования.
  2. Максимальная температура нагрева транспортируемой среды.
  3. Диаметр трубы, к которой будет подсоединяться «тройник». При отсутствии подходящего размера сначала устанавливается переходник.
  4. Рабочее давление системы.
  5. Способ управления. Для «теплого пола» лучше брать модели с приводом.

Основные технические характеристики трехпроходного крана можно увидеть на корпусе.

Популярные производители трехходовых кранов

Современный ассортимент запорной арматуры способен ввести в смятение рядового обывателя. Но не все соответствуют стандартам качества. Среди тех, кто уже давно зарекомендовал себя на рынке инженерной сантехники, я бы выделила:

  • Немецкий бренд Danfoss.
  • Шведского производителя ESBE.
  • Австрийскую компанию HERZ.
  • Русско-итальянский бренд Valtec.

Примерные цены на трехходовые краны

Стоимость запорно-регулирующей арматуры зависит от:

  • Габаритов.
  • Материала, из которого она изготовлена.
  • Технических параметров.

Устройства с ручным управлением стоят в 2-3 раза дешевле электро- и пневмоприводных.

Правила монтажа трехходового крана

  1. К месту монтажа необходимо обеспечить свободный доступ.
  2. «Тройник» устанавливается рычагом вверх или вбок (наружу). Рычаг управления должен свободно двигаться в нужном направлении.
  3. Маркировка в виде стрелочек на корпусе прибора подскажет, как правильно его подключить к системе. Стрелки обозначают, в каком направлении будет двигаться поток.
  4. При низком качестве теплоносителя перед трехходовым смесителем желательно установить фильтр.
  5. В отопительном контуре «тройник» устанавливается перед циркуляционным насосом.
  6. Резьбовое соединение обязательно уплотняется льняным волокном и обрабатывается герметиком.
  7. При соединении под сварку необходимо избегать образования окалины внутри магистрали.

Схема подключения трехходового крана к отопительному контуру

Схема подключения трехпроходного крана к системе водоснабжения с водонагревателем

Правила эксплуатации трехходового крана

Установленный в систему «тройник» требует периодического осмотра на предмет износа и протечек. При обнаружении протечки можно попробовать подтянуть резьбовое соединение. Если протечку устранить не получилось, смеситель придется разбирать. Очень часто изнашиваются именно уплотнительные кольца. Их замена и очистка элементов от окалины продлевает срок службы прибора.

Чтобы сократить степень износа устройства, его нужно периодически смазывать специальным сантехническим средством.

Частые ошибки и проблемы при установке трехпроходного крана

Ошибки, допущенные при установке «тройника», не только сокращают срок его службы, но и негативно отражаются на работе всей магистрали:

  1. Неправильное подключение патрубков увеличивает гидравлическое сопротивление.
  2. Использование моделей с уплотнителями из фторопласта в системах с рабочей температурой свыше 150 °C потребует замены трехходового смесителя уже через 2-3 месяца.
  3. Монтаж в труднодоступном месте усложнит процедуру профилактического обслуживания.

Советы специалистов

  1. При монтаже латунный корпус легко повредить. Чтобы этого не допустить, под гаечный ключ лучше подложить плотную тканевую прокладку.
  2. Для установки трехходового клапана на пластиковые трубы нужны специальные переходники.
  3. Вместо «тройника» можно использовать 2 обычных двухходовых крана. Работать они должны по реверсивной схеме: когда открывается один, другой закрывается.

Заключение

Самое большое достоинство трехходового клапана – несложный самостоятельный монтаж. Настроив его на оптимальный режим работы, вы получите эффективную систему отопления и водоснабжения.

Удачи вам во всех начинаниях! Подписывайтесь и делитесь полезной информацией со своими друзьями и знакомыми в соцсетях. Жду ваших комментариев, до новых встреч!

Трехходовой кран принцип работы

Устройство и принцип работы трехходового крана для отопления

Трехходовой кран (тройник) – это специальное устройство, регулирующие температуру потока воды.

Тройник применяется:

  1. в системах водоснабжения горячей водой;
  2. в контурах отопления;
  3. в системах водопровода.

Использование такого изделия позволяет контролировать поток горячей воды, распределять ее по разным участкам (например, дом, летняя кухня, гараж) и регулировать температурный режим каждого радиатора, расположенного в любой комнате.

Преимущества трехходового крана

К положительным качествам устройства принадлежат:

  1. Компактный размер.
  2. Высокий уровень функциональности.
  3. Простота в использовании и техобслуживании.
  4. Хорошая степень герметичности затвора.
  5. Длительный период использования.
  6. Низкий уровень гидравлического отпора.
  7. Отсутствие зон застоя.
  8. Легкий монтаж.
  9. Нет необходимости в ежедневном уходе.
  10. Удобное и легкое переключение.

Но, несмотря на все плюсы, существует несколько минусов в его работе.

Недостатки крана с тройным ходом

К минусам относят:

  1. Заклинивание вентиля из-за некорректной эксплуатации.
  2. Дешевые изделия очень быстро выходят из строя.
  3. Установка, как правило, происходит в отопительных системах с маленьким диаметром трубопровода.

Конструкция крана

Конструкция устройства по своей форме напоминает тройник с Т-образным направлением трубок.

Именно из-за этой особенности он называется «трехходовой кран» или как его еще именуют «тройник».

Изделие включает в себя несколько частей:

  1. Герметичный корпус, выполненный из металла (чугун, бронза, сталь углеродистая или латунь).
  2. Затвор с разными по форме проходными каналами.
  3. Три патрубка (отверстия):
    • выходное;
    • с подводом горячей воды;
    • с подводом холодной воды.

Тройник обладает и дополнительными характеристиками:

  1. Тип вмонтированного в систему затвора (конусный, цилиндрический или шаровой).
  2. Принцип крепления (фланцевый, цапковый, муфтовый, вварной или штуцерно-торцовый).
  3. Механика (посадка) в затворе (натяжная либо сальниковая).
  4. Метод управления (ручной, привод или электроника).
  5. Форма клапана-заглушки (S, T, L).
  6. Укомплектованность дополнительными датчиками или устройствами.

Схема включения трехходового клапана в систему отопления

Принцип действия

Чтобы изделие работало, к нему следует одновременно подсоединить холодный и горячий потоки воды.

Сама схема монтажа представлена в виде стрелочек, обозначающих направление потоков.

Поток с горячей водой выступает как теплоноситель (подача, которая идет от котла), а холодный – обратка.

Между патрубками крана установлен вентиль, который регулирует, чтобы вода подавалась в два отверстия из трех.

В соответствии с положением установки и ее подключения подразделяют две функции:

  1. смешивание потоков холодной и горячей воды;
  2. разделение с одной линии на два выхода.
Читайте также:  Фильтрующий колодец : описание и особености, фото

В зависимости от положения вентиля возможны следующие ситуации:

  1. вентиль открыт наполовину – у выходящего потока средняя температура воды;
  2. вентиль открыт полностью – горячий поток идет напрямую из котла и вода имеет максимальную температуру;
  3. вентиль закрыт – в выходящий поток идет только холодная вода.

Важно! Тройник не перекрывает подведенные к нему потоки, а лишь перенаправляет воду с одного входа к одному из выходов. Одновременно можно перекрыть или один из выходов, или наполовину оба.

Схема отопления трехходового крана с котлом

Разновидности кранов

Классификация изделия по разным признакам:

  1. В зависимости от вентиля, различают:
    • Регулирующий. Он оборудован электромеханическим устройством,открывающим нужные клапаны, и шток с ручной или автоматической регулировкой.
    • Запорный. В его комплекции есть шаровое приспособление, которое переключает поток воды. Его устанавливают на системы с низким давлением.
  2. По материалу изделия:
    • Латунь – наиболее востребованный материал, из-за длительного периода эксплуатации, небольших габаритов и низкого веса.
    • Углеродистая сталь – прекрасная альтернатива латуни.
    • Чугун – используется для труб большого диаметра (от 40 мм и больше). Для частных домов он не практичен.
    • Бронза – материал с длительным периодом эксплуатации.
  3. В зависимости от способа монтажа:
    • муфтовый;
    • фланцевый;
    • цапковый;
    • под приварку;
    • штуцерно-торцовый.
  4. Для системы отопления используют такие виды, как:
    • С постоянным режимом гидравлики – регулируется в соответствии с качественными показателями. Он подходит потребителям с качественными теплоносителями определенного объема.
    • С переменным режимом гидравлики – регулируется согласно с требуемым количеством воды.
  5. От типа встроенного затвора:
    • конусный;
    • цилиндрический;
    • шаровой.
  6. По форме клапана-заглушки различают такие типы:
    • T-образные;
    • L-образные;
    • S-образные.
  7. От механики затворного элемента:
    • Сальниковые – контролирует регулировку водяной струи сверху арматуры за счет сальника;
    • Натяжные – контролирует регулировку водяной струи снизу арматуры за счет гайки.
  8. В зависимости от обогрева корпуса:
    • с обогревом;
    • без обогрева.
  9. В зависимости от технических показателей различают такие вентили:
    • Т-образный – регулировочная ручка может быть в 4-х положениях;
    • Г-образный – ручка регулировки имеет два режима, включая угол поворота на 180 градусов.
  10. От механизма контроля устройства:
    • Ручной – поводит соединение потоков воды в приблизительных пропорциях, дешевый, выглядит как стандартный шаровой вентиль;
    • Электропривод – для работы используется дополнительное оборудование двигатель либо магнитный способ, существует возможность получить удар от тока;
    • Пневмопривод – самый оптимальный для использования вариант.

Устройство трехходового крана для отопления

Запорный механизм состоит из частей:

  • непроницаемого корпуса из металла;
  • затвора с проходными отверстиями разной формы;
  • переходников.

Направление потока теплоносителя регулируется поворотом подвижного балансира на 90 или 180 градусов, в результате чего проходное отверстие закрывается, и поток тепловой массы меняет направление, передвигаясь в другое отверстие.

Схема регулирующего крана

Принцип функционирования

Принцип работы клапана с электроприводом или для манометра заключается в следующем. Жидкость проходит через передний и правый шланги системы до того момента, пока температурный режим не увеличится до необходимого уровня.

Схема включения трехходового клапана в систему отопления

Суть функционирования заключается в том, чтобы выдержать необходимую температуру на выходе из котла в нужных пределах.

В том случае, если параметры носителя выходят за необходимые пределы, внешний элемент будет жать на шток. В этот момент, когда шток перемещается, конусообразный компонент будет выходить из седла, в результате чего будет открыто сообщение между всеми каналами. Эта процедура будет производиться до того момента, пока передний патрубок не перекроется полностью, если температура жидкости не начнет меняться.

Конструкция и принцип работы трехходового крана

Чаще всего изделие напоминает с виду обычный тройник из латуни или бронзы, сверху которого установлена регулировочная шайба. Под ней находится термочувствительный элемент, который нажимает на рабочий шток, выходящий из корпуса. Внутри на штоке закреплен конус, герметично входящий в седло. Чтобы понять, как работает трехходовой клапан, нужно изучить его строение в разрезе:

Вода циркулирует через фронтальный и правый патрубки до тех пор, пока ее температура не вырастет или понизится до заданного значения.

Задача и принцип действия трехходового клапана заключается в том, чтобы удержать температуру теплоносителя на выходе в заданных пределах, подмешивая холодную или горячую воду (в зависимости от схемы) из левого патрубка.

Виды трехходовых клапанов

По принципу действия этот вид делится на два подвида:

  1. Смесительные.
  2. Разделительные.

У смесительного один выход и два входа. То есть он выполняет функцию смешивания двух потоков, что необходимо для понижения температуры теплоносителя.

Виды клапанов

Трехходовой кран разделительного действия разбивает основной поток на два. Поэтому у него два выхода и один вход. Этот прибор обычно используется для разделения горячей воды в системах горячего водоснабжения. Нередко специалисты устанавливают его в обвязках воздухонагревателей.

По внешнему виду оба устройства ничем не отличаются между собой. Но если рассмотреть их чертеж в разрезе, то есть одно различие, которое сразу же бросается в глаза.

В смесительном приборе установлен шток с одним шаровым клапаном. Он располагается в центре и перекрывает седло главного прохода.

В разделительном таких клапанов два на одном штоке, и они устанавливаются в выходных патрубках.

Принцип их действия таков — первый закрывает один проход, прижимаясь к седлу, а второй в это время открывается другой проход.

Клапан с приводом

Трехходовой клапан для теплого пола. Устройство. Принцип работы

При водяном отоплении вода может достигать температуры выше 90°C. Для радиаторов такой показатель вполне приемлем, но возникают вопросы, если подобный теплоноситель поступает в контур теплого пола. Чтобы температура была нормальной (не выше 40 градусов по Цельсию) используют специальное устройство: трехходовый клапан.

Принцип работы

Клапан трехходовой выполняет запорные функции. Установка производится на подачу, с обратки теплого пола, реализуется дополнительный подмес к теплоносителю, который мы получаем из котлового контура. Таким образом подобная установка позволяет понизить температуру до нужно уровня, смешивая горячий теплоноситель с подачи с остывшим от обратки. Клапаном управляет термостатическая головка датчики при этом могут быть:

  • выносной;
  • погружной
  • накладной.

Иногда ставят термометрический сервопривод, который работает с использованием контроллера. Производители обычно указывают стрелками движение потока воды. По таким маркерам несложно понять какому виду принадлежит данный элемент. Подключение к контуру делается в точно таком же режиме, как показывают стрелочки. Точка монтажа должна выбираться таким образом, чтобы систему можно было регулировать без каких-либо помех. Перед установкой следует внимательно ознакомиться с руководством от производителя.

Автоматика отслеживает поступление теплоносителя в контур пола. Если температура становится выше нормы, то проход блокируется специальной заглушкой. Когда контур остывает, шток поднимается, опять начинается циркуляция теплоносителя. Обратка не должна быть ниже 60 градусов, в противном случае будет наблюдаться слишком большая нагрузка на котел, его ресурс быстро израсходуется. Из подачи клапан выбирает воду и отправляет ее в обратку. У стандартных котлов теплообменник имеет слишком низкую температуру, что способствует быстрой их порче. Конденсационные котлы особой конструкции стоят слишком дорого, гораздо рациональнее поставить трехходовой клапан на традиционные котлы.

Яркий пример использования трехходового клапана:

Устройство

Существует всего три вида трехходовых клапанов для тёплого пола. Имеют они некоторые различия по устройству и работе. Внешне они почти идентичны, поэтому важно выбрать нужный блок, который идеально подойдет для работы. При выборе, обязательно стоит обращать внимание на маркировку на корпусе

  1. «+»
  2. «-»
  3. «М»

Маркер «+» — это контур с высокой температурой. Подмес с обратки теплоносителя, который имеет низкую темпе ауту. «М2 — это точка встречи и перемешивания двух потоков.

Рекомендуется помнить: клапан в массе своей сделан из керамических элементов, поэтому загрязнение для этих приборов категорически противопоказано. Чтобы этого не произошло должны стоят надежные фильтры.

Виды клапанов для теплого пола

Смесительный

При приподнятой задвижке открыты два прохода. В этом случае активно холодная и горячая вода перемешивается, устанавливается таким образом обретенная температура, которая контролируется датчиком термоголовки.

Если температура теплоносителя слишком высокая, то задвижка опускается. Таким образом остается свободной только зона подмеса холодного теплоносителя. В этом случае сохраняется внутренняя воды в блоке теплого пола.

Механический

Во втором варианте трехходового клапана мы наблюдаем, что зоны находятся все в других местах. Зона теплого пола перешел в нижнюю часть, «плюс» перешел справа — налево. Все эти детали не особо что-то значат.

Шток крепится к вентилю, под ними есть маркеры, ориентируясь на них можно регулировать температуру. Метод простой и очень надежный. Стоит такой элемент недорого, но регулировать все режимы приходится ручным способом. Отопительный контур при этом может нагреваться неодинаково.

С термоголовкой

Самое важное: при приподнятом штоке не происходит никакого подмеса. Горячая вода без малейшей задержки отправляется в контур теплого пола. Подобное явление не является продуктивным и не несет в себе положительного заряда. Если заглушка закрывается, то продолжается (как и в первом варианте) внутренняя циркуляция.

Термостатический

Термостатическим трехходовым клапаном для теплого пола называют устройство, где есть специальный терморегулятор. Настройка в этом случае делается единожды, после этого движение задвижки регулируется автоматически. Руководит этим процессом термочувствительная субстанция (иногда газообразное вещество). При увеличении температуры эти консистенции расширяются в объеме, влияют на задвижку. Стоит такой девайс дороже, но работает вполне надежно.

Расположение в третьем последнем варианте трехходового клапана для теплого пола точно такое же, как и в первом. Принципиальное различие заключается в том, что при приподнятой задвижке теплоноситель проникает во внутрь теплого пола. Подобное явление мы наблюдали во втором варианте. Если задвижка закрывается, то имеет место активная циркуляция как в первом и втором случае. Ситуация таким образом с закрытой задвижкой как объединяет все три клапана.

Назвать клапана можно так:

  • № 1 — Смесительный
  • № 2 — Разделительный
  • № 3 — Разделительный

Два последних являются вспомогательными, они не работают без подмеса и лишь меняют направление движения теплоносителя.

Рассмотрев целостную картину, несложно догадаться, что идеально подходит для теплого пола первый клапан. Причина проста: в систему входит теплоноситель, который прошел необходимую подготовку. Следует учитывать, что клапана работают при разных температурных режимах, имеют различную пропускную способность, есть различия в материалах из которого они сделаны.

Вот последствия использования теплого пола без подмеса:

Схема подключения

Вернемся теперь к общей схеме клапана. Мы проанализировали смешение двух потоков теплоносителей, которые имеют разную температуру. Здесь на поверхность выходит главный недостаток «трехходового», который не может дозировать количество теплоносителя. Поток холодный перемешивается с горячим потоком, на выходе получается достаточно непредсказуемая температура.

Термоблок старается выдерживать заданный уровень, но сделать это архисложно. Постоянно присутствует в этом случае неустойчивое равновесие. Подобная схема напоминает явление, как если бы открыть два крана с холодной и горячей водой, определить точную температуру воды будет практически невозможно. Таким образом, если нет возможности, используя клапана, влиять на подмес, надо значит поставить дополнительный блок, который сможет влиять на остывший теплоноситель.

Чаще всего монтируют:

  1. Балансировочный вентиль.
  2. Настроенный радиаторный клапан

Эти два элемента монтируются на байпас таким образом мы будем получать нужную температуру. Если отсутствует согласование между насосом котла и теплого пола, то в этом случае передавливание теплоносителя (котловой мощнее) сразу в обратку котлового контура. Таким образом до теплого пола доходить ничего не будет. Избежать этого явления можно с помощью монтажа обратного клапана, его также поставить можно на выходе. Таким образом проблема будет решена. Стоимость в среднем:

  1. Клапан трехходовой 3300 руб.
  2. Термоголовка 2700 руб.
  3. Обратный клапан на дюйм 500 руб
  4. Вентиль, радиаторный клапан до 700 руб
  5. Общая сумма составляет порядка 7200 руб.

При этом не учитываются трубы, фиксирующие материалы.

Стоит рассчитывать диапазон температур. Для теплых полов температура не превышает 40°C. Также существуют допуски по давлению: дорогие конструкции «держат» давление до 16 бар, для бытовых устройств вполне хватает в 2,5 раза меньше (5-5 бар). Регулируются данные показатели ГОСТ 26349-84.

Трехходовые клапана имеют разные диаметры патрубков. Самые популярные из них: это 1 и ¾ дюйма, резьба при этом бывает как внутренняя, так и — внешняя.

Трехходовые клапаны в отоплении теплого пола кажутся невзрачными, но они необходимы в работе и применяются в различных сферах, выполняя важные функции. Использовать клапана рекомендуется использовать изделия от известных производителей, тогда это компактное устройство будет работать без сбоев долгие годы. При покупке следует познакомиться, чтобы на корпусе не был повреждений или трещин. Регулятор должен без затруднений поворачиваться в любую сторону. Термоголовка проверяется с помощью небольшого нагрева. Это можно сделать, используя о

Правильный принцип устранения трещин в кирпичной стене

Причин, приводящих к появлению трещин на кирпичных домах, огромное множество. Это и непредвиденная сейсмическая активность, и механическое повреждение, и ошибки, допущенные при застройке. К примеру, трещины могут возникнуть из-за некорректной обвязки кирпичной кладки несущих стен дома. Что же делать, если трещина стены кирпичного дома уже появилась? В любом случае дому понадобится как поверхностный, косметический, так и обстоятельный ремонт с устранением причин появления повреждений, если они появились из-за нарушения технологии строительства. Если же вовремя не укрепить основание и стены дома, то одна маленькая щель может спровоцировать перекос несущей конструкции и необратимую деформацию дома.

Причины повреждения стен

Можно выделить несколько основных причин, по вине которых в стене может появиться щель:

  1. Регулярная естественная осадка дома в течение более 1-2 лет (большое значение имеет выбор фундамента, допустимого к возведению на конкретном типе грунта) и природные сдвиги.
  2. Проседание и дальнейшее растрескивание фундамента из-за регулярного подмывания грунтовых вод или плохо распределенной нагрузке, дающей перекос на одну точку.
  3. Промерзание фундамента и дальнейшее разрушение после очередной смены температурного режима.
  4. Сильная нагрузка на кирпичную кладку. При таких обстоятельствах трещины появляются не только на стенах, но и на столбах. Характерная особенность трещин, появившихся по причине излишнего давления, – вертикальность направления и замкнутость.
  5. Нарушение технологии заливки на этапе возведения фундамента дома, некачественные материалы и их неполное высыхание.

Укрепление фундамента

Серьезные проблемы с целостностью конструкции предполагают проведение тотальной перестройки фундамента:

Укрепление основания дома

  • Первым делом вдоль стены с трещиной на уровень горизонта основания нужно сделать глубокую траншею. Ширина траншеи не должна быть больше толщины фундаментного основания.
  • После этого трещину нужно немного расширить, зачистить от слабо укреплённых камней и сцепляющего их цемента.
  • Расширенный и очищенный участок насверливается под арматуру по горизонтали и вертикали. Необходимо арматурные пруты подходящего размера переплести с анкерами и зафиксировать их сваркой. Расстояние между прутами зависит от того, насколько широкую трещину нужно устранить. Эта арматура делается как дальнейшая связка со скелетом нового укрепляющего основания.
  • Теперь можно делать опалубку и заливать в неё бетон. Чтобы не допустить новых трещин, все работы с основанием проводят лишь после его высыхания. Можно также иногда поливать его водой, чтобы отвердевание происходило равномерно.
Читайте также:  Стандартные размеры кухонных шкафов: высота, ширина и глубина гарнитура

Высыхать раствор будет очень долго – не менее месяца, только через это время можно утрамбовывать площадку и делать отмостку.

Эти мероприятия позволят остановить разрушение стен и только после их проведения можно приступать к непосредственному устранению дефектов.

Устранение дефектов

Реконструкция кирпичной стены

После укрепления фундамента выполняется косметическая заделка трещин в кирпичных стенах. Для того чтобы убедиться, что новых трещин более не предвидится, стоит наклеить в местах повреждений бумажки и следить за их целостностью. Если бумажка не рвется, можно начать их реставрацию.

Небольшие, неглубокие трещинки можно заделать раствором цемента, предварительно очистив их края, и сбив с них молотком неустойчивые кусочки материала и сцепляющего раствора. Чтобы сцепление с новым раствором было более прочным, стоит смочить края щели водой. Средние щели нужно заделывать смесью из песка и цемента (соотношение 3:1).

Заделка крупных трещин

Армирование с помощью пластин

Для того чтобы устранить крупные (более 1-2 сантиметров шириной) разъемы, нужно делать гораздо больше операций, подробнее о которых сказано далее.

Сначала необходимо полностью разобрать весь участок с трещиной, начиная с верхних рядов. Все неустойчивые и разрушающиеся кирпичи необходимо заменить новыми. Во время укладки новой кирпичной кладки нужно их дополнительно армировать. Если разрыв произошел в узле кирпичных стен, армирование можно произвести при помощи накладки из полосовой стали, загнув её концы в стороны кладки и зафиксировав болтами.

Если делать разборку стены нет возможности, заделка трещин в кирпичных стенах производится посредством забрасывания в крупные расщелины щебня с цементным раствором и укрепления металлической полосой, зафиксированной анкерами.

а – установка кирпичного замка; б – кирпичный замок с якорем; усиление пластинами с натяжными болтами (в – ровная стена; г – угол стены); д – ремонт сквозной трещины стальными скобами; е – ремонт в месте опирания плиты перекрытия; ж – усиление треснувшего простенка. 1- кирпичная стена; 2- трещина; 3 –кирпичный замок; 4 –цементный раствор; 5 –стяжной болт; 6 –швеллер (якорь); 7 – накладка из стали; 8 – скобы (шаг установки 50 см); 9 – плита перекрытия; 10 – простенок кирпичный; 11 – уголок; 12 – отделочный слой.

Если появившиеся трещины угрожают целостности здания, необходимо выполнить капитальное укрепление стены. По периметру дома устанавливаются стержни-тяги из стали с наружной и внутренней стороны. В результате получается своеобразный мощный стальной пояс, охватывающий все здание.

а, б – стальные тяги по наружной (а) и внутренней (б) стороне стены; в – установка ненапрягаемых швеллеров-тяжей; 1 – стальная тяга; 2 -уголок; 3 – стальная опорная пластина; 4 – швеллер.

Если трещина слишком глубока, можно также применить метод цементных инъекций: для этого по всей длине трещины бурятся дюймовые отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга. Внутрь отверстия помещается трубка, наполненная цементным раствором, и посредством уплотнителя или специального строительного шприца, раствор впрыскивается в трещину, заполняя её собой.

Кроме того, некоторые застройщики для заполнения пространства больших трещин используют монтажную пену. Для этого она задувается вглубь трещины, высыхает и фиксируется снаружи цементом.

Иногда щели и разрывы бывают столь катастрофичны, что стена трескается насквозь. В таких случаях необходимо также сделать укрепление стены изнутри. Для этого нужно глубоко увлажнить разрыв, заполнить образовавшуюся щель цементом и щебнем и установить накладки из металла, зафиксированные анкерами. После того как раствор высохнет, можно приступать к отделке внутренней части растрескавшейся стены.

Итак, ремонт трещин в кирпичных стенах является важной и сложной задачей, требующей больших физических и материальных затрат. Тем не менее, если не заделать такие дефекты вовремя, дом вскоре просто перекосится или деформируется безвозвратно.

  • Кирпич
  • Ремонт дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

И такие трещины заделывать нужно сразу стараться. А то они будут идти дальше.

Заделать – это, конечно, правильно, но самое важное – это понять, отчего они появились. Ведь трещины – это только симптом, а бороться надо с причиной их возникновения. И относится это не только к кирпичным стенам, разумеется.

  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж
  • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

–>

Трещины в кирпичных стенах: причины и устранение

Получите экспертное решение по дальнейшей эксплуатации квартиры в день выезда, проведя экспертизу трещин.

Кирпичная стена может треснуть и в старом, и в новом доме. Чаще с этим сталкиваются владельцы частных коттеджей, но проблема не исключена и в многоквартирном жилье. Сразу возникает множество вопросов: почему это случилось, что делать, опасно ли жить в таком доме. Итак, разбираемся в причинах случившегося и способах исправления ситуации.

Почему возникает трещина в стене кирпичного дома

Одной единственной причины не существует. К растрескиванию приводят различные факторы, по отдельности или вместе. Важно всегда сначала разобраться с причиной проблемы, чтобы знать, как с ней справиться, и предупредить проблемы в дальнейшем.

  • Усадка нового дома. Обычно происходит в первые 1-2 года, и чаще касается высотных новостроек, особенно сдающихся без отделки. Может произойти потому, что все соседи делают ремонт, заливают пол, наносят штукатурку на стены, и общий вес конструкции соответственно увеличивается.
  • Неправильно выбранный тип фундамента или нарушение правил укладки. По этой причине могут возникать даже сквозные трещины в кирпичной стене, и приходится откапывать фундамент и укреплять его, заново класть изоляционный материал, так как происходят подтопления.
  • Повышенная нагрузка на перекрытия. Случается при неправильных расчетах, и в этом случае возможно понадобится поднимать перекрытия, чтобы укрепить их и стены.
  • Не проведенные геологические изыскания. Особенно частая проблема в коттеджах и дачных домиках. Строят по проекту, который не учитывает особенности грунта и подземных вод на конкретном участке, в результате фундамент не выдерживает.
  • Проблемы с коммуникациями. Постоянные протечки водопровода или канализации в подвале, из-за чего мокнет грунт и разрушается фундамент. Если в этом случае возникла сквозная трещина в кирпичной стене, что делать – понятно: устранить протечки и укрепить фундамент.
  • Конструкция здания с неравномерной нагрузкой. Возникает в больших по площади зданиях, где одна часть может быть легкой, (панорамные окна), а другая – тяжелее (много кирпича). Или же проблема в том, что здание расположено на разных по плотности грунтах.

Как определить причину по виду трещины

Посмотрите, куда расширяется разлом.

Если к низу, то есть, трещина внизу шире – скорее всего, проблема в перекрытиях, которые не выдерживают нагрузки. Обычно в таком случае трещины с малым раскрытием расположены близко друг к другу.

Если трещина шире к верху здания, проблема в оседании фундамента. Если он оседает неравномерно, трещины будут наклонными, причем часто в разные стороны, с большим раскрытием, и на значительном расстоянии.

Трещины на торцах здания могут возникать из-за температурного воздействия и неправильно организованных температурных перемычек.

Трещина в кирпичной стене: что делать для визуального определения опасности

Существуют определенные нормы визуальной оценки технического состояния здания, и в принципе, можно руководствоваться ими, но желательно все же сделать проверочный расчет с фактическими нагрузками, чтобы оценить перспективы. Бывает, что здание с раскрытиями 8-10 мм стоит годами, а иногда и микротрещина приводит к аварийной ситуации и обрушению. Итак, три варианта состояния здания:

  • Удовлетворительное – трещины тонкие, длиной 12-15 см, затрагивают 2 ряда кирпичной кладки;
  • Неудовлетворительное – сразу несколько вертикальных или наклонных трещин на стене через 2 ряда кладки, при этом неважно, насколько они раскрыты, а также тонкие трещины, пересекающие 4-5 рядов кладки, но не более, чем четыре трещины на 100 см стены.
  • Предаварийное – трещины в несущих стенах через четыре ряда кладки, широкие раскрытия (до 5 см).

Трещина в кирпичной стене: что делать для фактического определения опасности

По характеру развития бывают стабильные и активные трещины. Чтобы определить, остановилось ли развитие, или идет далее, и какими темпами, используются специальные маяки. У профессионалов есть специальные устройства, а в быту можно воспользоваться бумагой или гипсом.

Зачистите поверхность и наклейте полоску бумаги (следите, чтобы клей не попал в разлом), или наложите гипс. Рядом укажите дату установки маячка.

  • Если через 2-3 месяца маячки на месте, не деформированы и не повреждены, скорее всего, трещина стабильна, и ее можно заделать.
  • Если маяк деформирован, накладывают новый, с указанием новой даты. Желательно при этом обратиться к специалистам, так как трещина увеличивается, и простая заделка не спасет здание.

Трещина в кирпичной стене: что делать – замазать или укреплять?

Если трещина стабильна, не распространяется дальше и не опасна – ее можно просто заделать монтажной пеной или цементным раствором. Как правило, это относится к небольшим разломам, до 10 мм в самом широком месте.

Отбейте края трещины молотком для лучшего сцепления раствора.

Очистите трещину (водой, кистью, промышленным пылесосом) от грязи и кирпичной пыли.

Заполните монтажной пеной, а потом срежьте 2 – 4 мм, и заделайте раствором, чтобы защитить пену от воздействия ультрафиолета. Если трещина около 7-8 мм, и вы заделываете ее полностью раствором – добавьте в него мелкий песок.

Большие (более 10 мм) трещины заделывают теми же средствами, или цементным раствором с добавлением обломков кирпича для большей прочности, но может понадобиться и укрепление стены металлическими полосами.

Что делать со сквозной трещиной в кирпичной стене?

В общем-то, схема примерно такая же. Внутрь – монтажную пену, и с двух сторон срезать выступающую часть, заделав раствором. Если предполагается укрепление металлическими скобами, его также делают с двух сторон, при этом отбив часть покрытия так, чтобы скобы потом не выступали за пределы стены, и их можно было закрыть отделкой.

Фиксация трещины металлическими скобами

Если трещина большая или имеет тенденции к расширению, стену скрепляют металлическими скобами. Их накладывают внизу и вверху трещины, а также в самом широком месте. Если линия растрескивания ломаная, фиксация понадобится на каждом участке, перпендикулярно к направлению трещины в стене кирпичного дома.

Под скобы сверлят отверстия в стене, и потом скоба как бы сжимает две части вместе, не давая разлому распространяться. Если именно скоб не нашлось, можно взять полоски металла, уголки и подобные изделия, которые крепятся болтами или дюбель-гвоздями.

Замена кирпичной кладки

При возникновении больших трещин иногда используется технология полной замены кирпичной кладки, особенно, если разлом произошел не по швам, а повреждены именно кирпичи. Кусок старой стены демонтируют, а новые кирпичи укладывают замковым методом, усиливая конструкцию металлическими пластинами или арматурой. Так можно качественно устранить сквозные трещины в кирпичной стене.

Перераспределение нагрузки швеллерами

В случае, если проблема именно в том, что стена не выдерживает нагрузки, можно укрепить ее с помощью перемычки, по аналогии, как это делается с окнами. Для этого используется штробление стены над верхним краем трещины, и укладывается толстая металлическая пластина, которая и возьмет на себя нагрузку.

Обратите внимание, что полоса металла должна быть длинной, желательно – около 1,3 – 1,5 метров, чтобы нагрузка действительно перераспределялась, иначе не избежать появления новых разломов и трещин рядом.

Стягивание здания прутами

Не самый эстетичный, но вполне рабочий вариант. Сегодня его используют чаще для дачных домиков, но в советское время таким способом успешно скрепляли сквозные трещины в кирпичной стене многоэтажных домов и производственных помещений.

Делаются отверстия в противоположных стенах, и в них протягивается прут с резьбой, надеваются гайки. Далее при расхождении стены гайки закручивают плотнее, и таким образом, вся конструкция вполне уверенно держится, и можно не ждать обрушения.

Как правильно заделать трещину в стене кирпичного дома?

  1. Особенности
  2. Причины возникновения щелей
  3. Рекомендации по устранению дефектов на кирпичной стене
  4. Способы фиксации трещин
  5. Чем заделывать трещины

Одним из самых популярных материалов для строительства различных объектов является кирпич. Однако этот материал не идеален, а в постройках из него во время их эксплуатации могут возникнуть изъяны и повреждения.

Самым распространенным изъяном являются трещины на стене. Исправить такой недостаток не составит большого труда. Для этого нужно выяснить причину возникновения трещины и выбрать необходимый технологический метод для ее устранения.

Особенности

Проявление трещин на стеновых поверхностях из кирпича — это плохой признак. Однако при правильно заложенном фундаменте и правильном выполнении кладки трещины возникать не должны.

Любой видимый изъян сигнализирует о несоблюдении норм возведения или использования и нуждается в незамедлительном исправлении причины его появления. Уровень сложности заделки трещин в стеновых поверхностях зависит от их толщины и глубины (иногда приходится разбирать необходимую область кирпичной кладки).

Заделать трещину можно своими руками, если следовать нашим рекомендациям. Мы поможем вам устранить любые изъяны (например, треснутую поверхность несущей стены).

Причины возникновения щелей

Существует несколько причин, создающих неприятную проблему.

  • Отсутствие либо непригодность связки между блоками. Проявляется в виде вертикальной трещины по всей высоте стены (возникает при сооружении пристройки к существующему зданию или при несоблюдении правильности работ). Избавиться от щели можно только в том случае, если будет сделана предварительная стяжка армированным поясом.
  • Недочеты при закладывании основания здания: заливка фундамента на малую глубину (меньшую, чем уровень грунтового промерзания), применение зернистых или минеральных блоков, использование бетона с плохой прочностью и устойчивостью к морозу. Наружные проявления: щели в областях углов или быстро увеличивающиеся трещины в верхних частях стеновых поверхностей из кирпича.

Избежать этого можно, укрепив периметр фундамента методом создания пояса из бетона.

  • Ошибочное определение качества грунта, из-за чего происходят ошибки при учете нагрузки. Сюда также относится деформация почв в результате вибраций, природных явлений (например, активные грунтовые воды), а также производимых работ поблизости с объектом. Все это приводит к появлению больших трещин по всей поверхности стен.
  • Просадка сооружения на протяжении первого года эксплуатации. Это проявляется в виде небольших и неглубоких щелей, которые в дальнейшем не увеличиваются в размерах. Для их устранения нужно произвести лишь незначительный ремонт.
  • Большая нагрузка на кирпичную кладку. Трещины возникают в областях наибольшего напряжения. Во избежание этого нужно распределить нагрузку равномерно и произвести в необходимых местах стяжку.
Читайте также:  Чем недорого и красиво отделать цоколь дома - 3 лучших варианта

Рекомендации по устранению дефектов на кирпичной стене

Для того чтобы заделать трещину в стене кирпичного дома, следует придерживаться простой инструкции:

  • внимательно осмотреть все здание, распознать и устранить очаги возникновения трещин;
  • периодически проверять состояние стеновых поверхностей;
  • при обнаружении малейших трещин нужно незамедлительно сделать всё возможное для предотвращения распространения дефектов;
  • при образовании трещин нужно расчистить необходимую внутреннюю область щелей, а также максимально улучшить взаимодействие с отделочными средствами;
  • после проверки стен и обработки щелей следует замазать обнаруженные полости и сделать наружную изоляцию (или отделку).

До определения причины возникновения изъяна бессмысленно предпринимать что-либо для его исправления.

Кроме того, необходимо проводить постоянную проверку на темп увеличения трещин. Для этого щель необходимо отметить разметками из шпаклевочного состава либо бетонного раствора. Желательные размеры полос – 100×40мм с толщиной слоя менее десяти миллиметров. Также существует и более простой метод с применением бумаги. Проверку на наличие разрывов следует делать каждый день на протяжении пяти недель. При возникновении проблем необходим капитальный ремонт основания сооружения и помощь профессионала.

Стоит помнить, что ширина трещины больше двадцати миллиметров является критичной. В такой ситуации необходимо вспомогательное усиление краев трещин и укрепление кирпичных сооружений. Подверженные разрушению области нуждаются в демонтаже.

Если после проверки вы отметили, что трещина не увеличилась, то можно воспользоваться простым методом заделки щели в кирпичной стене.

Способы фиксации трещин

Стоит помнить, что возникновение вертикальных расщелин шириной от десяти миллиметров является предвестником разрушения стен конструкции. Поэтому произвести ремонт данной трещины цементным раствором без прочной металлической стяжки не получится. В связи с этим существует несколько вариантов ремонта.

  • Вколачивание специальных анкеров из металла в дюбели, вмонтированные по краям трещины.
  • Установка продольных металлических скоб с загибами по краям в заранее проделанные отверстия в стеновых поверхностях (позже их следует замазать цементным раствором). Такой метод является самым легким и надежным при исправлении сквозных щелей с наружной стороны.

  • Упрочнение кладки из кирпича с внутренней стороны особенными скрепляющими соединениями. При монтировании крепежей в поверхность стены их нужно утапливать на большую глубину (больше половины всей толщины стены). Вполне допускается чередовать крепежные элементы. На практике заделка щелей в стеновых поверхностях из кирпича производится после установки фиксирующих конструкций.
  • Использование арматурной сетки рационально при желании усилить всю площадь сооружения, ведь даже тщательный расчет фундамента не гарантирует отсутствие риска усадки. При избрании метода и материала для устранения трещин необходимо учитывать предстоящую наружную отделку. Все детали из металлического материала подвергаются обработке составами против коррозии и маскируются покраской либо замазываются штукатуркой.

Чем заделывать трещины

Составы для замазывания щелей зависят от местонахождения изъянов (изнутри, снаружи дома или даже под окном). Внутри помещения стянуть трещину возможно составом на основе гипса либо смесью извести и цемента. Для наружного монтажа лучше подобрать наиболее устойчивые к влаге материалы (в противном случае – отделка прослужит недолго).

  • Для незначительных трещин (шириной менее пяти миллиметров) подойдет ремонт с помощью раствора из цемента. В ситуациях, когда усадочные микроскопические растрескивания не превышают одного миллиметра, их лучше замазывать эпоксидной смолой.
  • Для дефектов длиной от пяти до десяти миллиметров заделку можно делать составом из цемента и песка в соотношении 1: 2 либо 1: 3. Для достижения пластичной консистенции нужно добавлять воду.
  • Для более проблематичных трещин в стеновых сооружениях из кирпича (а также в конструкциях с прослойкой из воздуха) отличным решением станет пена для монтажа. Такой материал требует обязательной защищенности от солнечных лучей, поэтому после застывания пенообразующие излишки удаляются.

  • Для дефектов различного типа подойдет цементный состав с добавлением полимеров из категории марок М400. Составы пропускаются через мелкую решетку с некрупным зерном песка или столярного клея на основе поливинилацетата и воды. ПВА в таких случаях добавляется избыточно (от одного литра на ведро) и добавляется в состав последним.
  • Для проблемных мест стены (с внутренней либо наружной стороны) можно применять герметик на основе силикона. К достоинствам такого средства можно отнести пластичность и большой срок эксплуатации материала, переносимость к изменениям температуры и влажности, удобство заделывания трещин при помощи монтажного пистолета. Недостатком данного способа являются большие финансовые расходы, поэтому для больших площадей и объемов он не подходит.
  • При необходимости устранения дефектов с внешней стороны и при наличии устаревшего раствора применяются смеси с добавлением крошек из кирпича.

По окончанию ремонта состояние кирпичных поверхностей необходимо тщательно осматривать в течение двух месяцев.

Подробнее о том, как правильно заделать трещину в стене кирпичного дома, вы узнаете из следующего видео.

Трещины в доме – причины появления, методы устранения

На стене дома в любой момент может появиться трещина и владельцы строения сразу же задаются вопросом, насколько это явление опасно. Специалисты различают два типа трещин – пассивные и активные. И если в первом случае рассматриваемый дефект можно «убрать» своими руками, то во втором придется привлекать к работе профессионалов. Но сначала нужно понять, какие факторы провоцируют появление трещин.

Причины трещин в доме

Считается, что в первые пять лет после постройки дома на стенах в 90% случаев появляются трещины – у специалистов это называется естественной усадкой, которая не представляет никакой опасности. Но бывает и так – дому уже много лет, он вполне обжитый, регулярно ремонтируются все конструкции, а трещины все-таки появились. В чем причина этого явления?

Во-первых, трещины в доме могут появиться из-за допущенных нарушений в технологии возведения самих стен. Например, если перевязка кладки из кирпича велась неправильно.

Во-вторых, рассматриваемое явление на стенах дома может быть вызвано несоблюдением последовательности проведения строительных работ. Например, часто проводят коммуникационные системы (водопровод, канализация) уже после постройки дома – приходится делать обкопку фундамента, что сказывается негативно на его качественных характеристиках.

В-третьих, часто происходит осадка фундамента – например, по причине сжатия грунтов основания или слишком большого давления дома на фундамент. Такое возможно, если строительство фундамента проводилось без предварительных расчетов и проектирования. Самые частые ошибки:

  • при строительстве фундамента геодезические изыскания не проводились, характер грунта не изучался;
  • принятое за основу сопротивление грунта было ошибочным, сильно завышенным;
  • геодезические изыскания на строительной площадке проводились летом – не был просчитан уровень подъема грунтовых вод;
  • была допущена ошибка при выборе типа фундамента – например, вместо столбчатого был проложен линейный;
  • не были произведены расчеты глубины основания фундамента, его толщины – обычно за основу этих параметров берутся данные на прошлых строительных объектах;
  • нарушения технологии укладки песчаной подушки под фундаментом – например, недостаточная толщина слоя или некачественная трамбовка песка.

Обратите внимание: трещины в доме старой постройки могут возникнуть и по причине конструктивных изменений в здании. Часто владельцы обустраивают подпол в непредназначенном для этого фундаменте, а результатом будет смещение/усадка основания фундамента.

Как определить уровень опасности трещин в доме

При обнаружении даже небольшой трещины возникает основной вопрос – опасна ли она? Проверить это достаточно просто – нужно установить контрольный маячок и наблюдать за «поведением» трещины длительное время. Профессионалы такие контрольные маячки ставят специальные – пластинчатые, которые обязаны быть зарегистрированными в надзорных органах. В домашних же условиях, при самостоятельном решении проблемы можно воспользоваться одним из нижеуказанных способов:

  • на трещину наклеить полоску бумаги с указанием даты установки;
  • приготовить гипсовый раствор и положить полоску его на трещину.

А потом остается только ждать и периодически проверять состояние контрольного маячка. Возможно, пройдет несколько месяцев, прежде чем можно будет сделать какие-то выводы – специалисты утверждают, что нужно контролировать трещину на протяжении 8-12 месяцев.

Насколько она опасна, покажет разрыв контрольного маячка – если есть такое явление, то нужно будет применять сложные технические решения для устранения проблемы, если разрыва в маячке нет, то не стоит вообще беспокоиться.

Методы устранения трещин в доме

Разные трещины устраняются определенными способами – нужно сначала определить уровень проблемы.

Обратите внимание: если контрольный маячок показал быстро расширяющуюся трещину, то никакие способы устранения трещин своими руками не помогут – они окажут лишь кратковременный эффект. Обязательно пригласите специалистов для решения проблемы, иначе последствия будут самые страшные – обвал стены или всего строения!

Как устранить трещину в доме с внутренней стороны

Если обнаружены мелкие трещинки на стене внутри дома, то устранить их проще простого. Понадобится только грунтовка и специальная шпаклевочная сетка. Действовать же нужно по нижеприведенной инструкции:

  • очищаем поверхность от стройматериалов, отделки – стена должна получиться идеально чистой;
  • используем грунтовку глубокого проникновения (именно с такой маркировкой!) – покрываем всю очищенную поверхность;
  • приклеиваем шпаклевочную сетку на всю подготовленную поверхность;

Обратите внимание: специальной сеткой необходимо закрыть всю площадь повреждений на стене – не должно выступать за ее пределы даже небольших отрезков трещин.

  • на сетку наносим небольшой слой шпаклевки и оставляем до полного высыхания.

Только после полного высыхания шпаклевочного слоя можно приступать к затирке поверхности и поклейке обоев или других отделочных материалов.

Устранение трещины в доме с наружной стороны стены

В случае появления маленьких трещин снаружи дома, следует действовать по тому же принципу, что и в вышеуказанном варианте. Порядок действий:

  • зачищается место трещины от штукатурки или мусора;
  • наносим слой грунтовки глубокого проникновения и клеем на нее шпаклевочную сетку;
  • накладываем шпаклевку. Но! В случае устранения трещины на наружных стенах целесообразно использовать специальную шпаклевку, армированную – она устойчива к негативному воздействию атмосферных изменений.

Если же трещины на наружной стороне стен дома пошли не только по штукатурке, но и распространяются на кирпичную кладку, то придется приложить гораздо больше усилий. И в таком случае алгоритм действий будет следующим:

  • со стены полностью счищается штукатурка;
  • к стене прикручивают специальную сетку из металла для штукатурки – делается это с помощью болтов;
  • на сетку накладывают новый слой цементно-песчаного раствора – штукатурка должна полностью соответствовать толщине старого слоя, никаких перепадов быть не должно.

Обратите внимание: металлическая сетка должна покрывать всю поверхность, предназначенную для накладывания нового слоя штукатурки. Таким образом расплываться новая штукатурка не будет, что позволит безупречно нанести и отделочные материалы.

Что делать, если трещина в доме расходится

Такая ситуация означает только одно – необходимо срочно предпринимать кардинальные меры по устранению такой проблемы. Если проигнорировать все рекомендации специалистов, ограничиться лишь вышеописанными вариантами ремонта, то результатом станет обвал всего дома. Но с работой по устранению таких сложных активных трещин может справиться и новичок – главное строго придерживаться следующих указаний:

  1. Вся штукатурка со стены в месте нахождения трещины сбивается – обязательно выдержите расстояние в 50 см с каждой стороны от трещины.
  2. Трещина очищается от раствора и грязи – сделать это можно металлическим шпателем.
  3. Очищенная трещина заливается монтажной пеной.
  4. Крепление металлических пластин, которые будут стягивать трещину, не давая ей дальше распространяться. При этом необходимо учитывать следующие моменты:
  • пластину нужно выбирать из толстого, качественного металла;
  • для получения оптимального результата понадобится стянуть трещину минимум 3 пластинами, а если трещина длинная, то может понадобиться и 4, и 5 металлических пластин;
  • крепятся пластины с помощью саморезов, но с применением дюбелей.

После наложения скрепляющих металлических пластин можно продолжать работу по привычному алгоритму – грунтовка/фиксация армирующей сетки/нанесение новой штукатурки.

Но учтите – такие мероприятия служат временной мерой, так как без специфического образования определить причину появления активных трещин выяснить не получится. Чаще всего в будущем придется проводить коррекционные работы по фундаменту – его либо усиливают/укрепляют, либо приподнимают стены/крышу дома и проводят полную замену основания.

Профилактика появлений трещин в доме

Чтобы не приходилось бороться с трещинами в доме, стоит ознакомиться с профилактикой такого явления.

Во-первых, если только проектируется дом, нужно учитывать несколько моментов:

  • проведение геодезических изысканий должно пройти обязательно – это поможет определить вид почвы, место расположения водоносных слоев, глубину залегания грунтов вод;
  • еще на стадии составления проекта нужно предусмотреть возможность строительства подпола/погреба под домом – это повлечет за собой серьезные конструктивные изменения;
  • обязательно нужно ознакомиться с глубиной промерзания грунта – от этого будет зависеть глубина фундамента.

Во-вторых, при покупке старого дома обращайте внимание на уже имеющиеся стены, пригласите специалистов для оценки их состояния – часто за незначительными размерами трещин скрываются серьезные проблемы в устойчивости/надежности всего строения. Еще один момент – вокруг всего дома должна быть отмостка – это предотвратит попадание влаги в фундамент, а следовательно, послужит профилактикой его разрушения.

В-третьих, при возникшем желании достроить второй этаж к уже обжитому дому стоит проконсультироваться у профессионалов по поводу целесообразности таких действий. Дело в том, что каждый фундамент рассчитан на определенную нагрузку и ее превышение приводит к появлению трещин.

Трещины в доме – это не повод для паники, а всего лишь толчок к действиям. Даже абсолютный новичок в строительном деле справится с вышеописанной работой, но гораздо проще заранее предупредить появление трещин.

Ссылка на основную публикацию