Монтаж наплавляемой кровли

Монтаж наплавляемой кровли

Монтаж наплавляемой кровли обеспечивает долговечность, эластичность, прочность полотен, так как используются рулонные материалы на основе полиэстера или стеклохолста. Плотная стеклоткань с обеих сторон обработана битумно-полимерным составом. Некоторые материалы покрыты специальным поверхностным слоем из крошки (песчаной, слюдяной, сланцевой). Наплавляемая кровля производится с компонентами на основе искусственного каучука или атактического полипропилена.

Получите смету за 1 день бесплатно:

Наплавляемая кровля является самой неприхотливой, экономичной и простой в монтаже. Данный материал используется для обустройства любых типов крыш, но преимущественно применяется на плоских поверхностях.

Преимущества наплавляемой кровли

Наплавляемая кровля обладает преимуществами, такие как:

Монтаж кровли данным материалом является оптимальным вариантом для обустройства крыши многоэтажных домов, построек технического и хозяйственного назначения.

Укладка наплавляемой кровли

Прежде чем приступить непосредственно к укладке материалов, необходимо провести подготовительные работы.

Монтаж наплавляемой кровли осуществляется в любое время года, для этого используется специальное оборудование.

Стоимость наплавляемой кровли за м2

Цена монтажа наплавляемой кровли различна и зависит от многих факторов, такие как срочность и объем выполняемых работ, стоимость материалов, сложность, наличие мансардных окон. В таблице указана цена приблизительной, для точной сметы выезжает бесплатно наш специалист для расчета работ.

Виды монтажных работЦена (рубли)
Нанесение битумного праймераот 25 руб за м2
Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старогоот 150 руб за м.п.
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого и ремонт стяжки местамиот 288 руб за м.п.
Монтаж кровельного ковра в два слояот 158 руб за м2
Монтаж кровельного ковра в один слойот 90 руб за м2
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 ммот 308 руб за м2
Устройство покрытия кровли в 2 слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой Изоруф Н и В, 1-слойной пароизоляциейот 342 руб за м2
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной стяжки с утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляциейот 580 руб за м2
Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнахот 140 руб за мп
Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнахот 85 руб за мп
Установка водосливных воронокот 540 руб за м2
Установка водосливных трубот 188 руб за м.п.
Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 ммот 115 руб за м2
Устройство разуклонки керамзитомот 120 руб за м2
Установка аэраторовот 270 руб за шт

Получите бесплатную консультацию
специалиста , прямо сейчас!

Устройство кровли из мягкой черепицы

Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие, которое подходит практически для всех крыш, легко монтируется и красиво смотрится на здании. В этом материале рассмотрим конструкцию и устройство кровли из мягкой черепицы. И разберем нюансы, которые обязательно нужно учесть, приступая к работе.


Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие (Фото 1)

Особенности мягкой черепицы

Мягкая (битумная) черепица — штучный материал для кровли, который производят на основе битума. Он гибкий, не гниет, отталкивает влагу и не подвержен коррозии.

Такое покрытие применимо на крышах любой сложности и конфигурации — скатных (с углом ската 11-13 градусов и более), сводчатых, конусообразных и куполообразных. Причем чем круче угол уклона ската, тем дольше прослужит покрытие. Большинство производителей считают оптимальными 15-45 градусов. Не подойдет покрытие только для плоских крыш и скатных, угол уклона которых меньше 11 градусов.

Элементы гибкой черепицы называются гонтами. Это небольшие фрагменты кровельного рисунка длиной 1 м и шириной около 30 см. Одна сторона гонта имеет фигурный край для имитации керамической черепицы.

Гонты состоят из нескольких слоев. Разные производители могут вносить свои особенности, поэтому рассмотрим их на примере Alta-Roof от компании «Альта-Профиль».

Технология устройства кровли из мягкой черепицы

Эластичное покрытие легко нарезается и монтируется, но требует соблюдения некоторых особенностей. Так, для него обязательно нужно обустроить сплошную обрешетку.


Монтаж мягкой черепицы(фото №2)

Пошагово технологию обустройства кровли можно представить так:

В зависимости от конфигурации, размеров и сложности крыши технология может несколько отличаться. Далее мы рассмотрим усредненный вариант, который подойдет для большинства несложных кровель.

Шаг 1. Установка обрешетки

Гибкий кровельный материал повторяет все изъяны и неровности поверхности, на которую устанавливается. Значит, для устройства кровли под мягкую черепицу нужно смонтировать сплошную обрешетку из ровных, гладких материалов. Подойдут

Обратите внимание! Сплошную обрешетку выкладывают в шахматном порядке, оставляя между панелями компенсационный зазор 3-5 мм для температурного расширения материала.

Сперва на стропила параллельно скату крыши устанавливают обрешетку из обрезных досок. Расстояние между ними подбирают соответствующее размерам листовой обрешетки. Каждая панель должна лежать на трех досках: 2 по краям и одна — посередине.


Сплошная обрешетка под мягкую черепицу (фото №3)

Плиты сплошной обрешетки укладывают со смещением, чтобы придать конструкции больше прочности. Между ними оставляют компенсационный зазор (3-5 мм) для обеспечения свободного расширения материалов при нагревании во время летнего солнцепека.

Шаг 2. Установка капельника (карнизной планки)


Установка карнизной планки (фото №4)

Капельник — это металлическая планка, которая монтируется на карнизный свес для его механического усиления и защиты деревянных элементов кровли от дождевой и талой воды. Благодаря капельнику вода с крыши будет стекать в водосточную систему, установленную под карнизом.

Конструктивно капельник — это уголок с шириной полок от 15 до 25 см и длиной около 3 м. Их крепят внахлест при помощи кровельных гвоздей, которые забивают зигзагообразно. Расстояние между креплениями должно быть 15 см.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра

Готовую обрешетку застилают подкладочным (подкровельным) ковром из битумно-полимерного материала.

Укладка подкровельного ковра (фото №5)

Для чего он нужен? Выровнять поверхность обрешетки перед укладкой черепичных гонтов, улучшить гидроизоляционные свойства кровельного «пирога» и продлить срок его эксплуатации.

Подкладочный ковер по физическим и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать выбранной битумной черепице. Ведь если срок его службы будет меньше, кровлю придется заменять преждевременно.

Как монтировать подкладочный ковер?

Обратите внимание! Монтаж подкладочного ковра начинают с ендовы, затем покрывают скаты и всю поверхность кровли. В длину ряды ковра соединяются внахлест на 10 см, в ширину — на 15 см.

Начинают с ендовы. Битумно-полимерный ковер укладывают на нее так, чтобы середина ендовы совпадала с серединой ковра, а с каждой стороны было не менее 50 см покрытия.

На свесы ковер стелят вдоль карнизов, прикрывая полку капельника на половину. После этого покрывают всю поверхность кровли. Делают это снизу вверх, накрывая предыдущий ряд на 10 см. Если нужно совместить два фрагмента ковра в одном ряду, концы нижнего перекрывают верхним на 15 см, предварительно смазав его битумной мастикой.

Если на крыше много декоративных деталей, может быть удобнее расстелить подкладочный ковер горизонтально. Тогда укладку начинают с нижнего левого края ската.

Ковер крепится по всей длине кровельными гвоздями либо саморезами.

Шаг 4. Устройство фронтона и свеса кровли из мягкой черепицы


Фронтонная и карнизная планки (фото №6)

Для устройства фронтона и свеса кровли используется фронтонная планка, которая усиливает и защищает от влаги торцевые участки обрешетки. Она монтируется аналогично карнизной: планки соединяют внахлест и закрепляют гвоздями зигзагообразно с шагом в 15 см.

Шаг 5. Монтаж ендового ковра


Установка ендового ковра (фото №7)

Самые высокие нагрузки во время дождя и снегопада на кровле испытывает ендова. Поэтому ее нужно дополнительно укрепить и изолировать.

Используя битумную мастику, к подкровельному ковру на ендове приклеивают ендовый ковер. Это резинобитумное покрытие, прошитое полиэстеровой сеткой.

По периметру, отступив 3 см от края, ковер прибивают гвоздями с шагом 20-25 см.

Важно правильно подобрать цвет ендового ковра, чтобы он сочетался с черепицей. Как правило, выбирают материалы одного оттенка, реже — контрастные.

Обратите внимание! Дно ендовы не покрывается черепицей — там будет виден ендовый ковер. Поэтому нужно подобрать его таким образом, чтобы сочетался по цвету с остальной кровлей.

При желании вместо ендового ковра можно использовать металлическую ендову.

Шаг 6. Монтаж черепицы


Монтаж мягкой черепицы (фото №8)

Начинают монтаж гонтов со стартового ряда. Его можно изготовить своими руками, обрезав лепестки гонта. Или приобрести готовые стартовые полосы — они называются коньково-карнизной черепицей.

Начинать укладку можно с середины ряда или от края, однако непременно — вдоль карниза, на расстоянии 1,5-2 см от свеса. По периметру коньково-карнизную черепицу прибивают кровельными гвоздями, на расстоянии 20 см друг от друга.

Каждый следующий ряд гонт размещают со смещением — так, чтобы они прикрыли лепестками места крепления предыдущего. Прибивают кровельными гвоздями. Если угол ската менее 45 градусов, гонты крепятся на 4 гвоздя. Если больше 45 градусов — на 6 гвоздей.

Шаг 7. Монтаж черепичных гонтов вокруг ендовы

В ендове часто бывает много воды, поэтому делать отверстия в этой зоне нельзя.

Как быть? От центра ендовы на 30 см в каждую сторону гонты не прибивают гвоздями, а приклеивают битумной мастикой. Дно ендовы шириной 5-15 см оставляют без черепицы.

Шаг 8. Оборудование конька

Ряд за рядом подбираемся к коньку.

Устройство конька при помощи специального металлического элемента. (фото №9)

Между скатами нужно оставить расстояние около 2-3 см — чтобы обеспечить выход воздуха и влаги из-под кровли. Сверху монтируется специальный металлический коньковый элемент. Закрепляется он саморезами.

Оформить конек можно и другим способом. Например, при помощи самодельного конькового элемента, который покрывается битумной черепицей. Также можно выполнить сплошную кровлю со специальными вентиляционными вытяжками

Кровля, покрытая мягкой черепицей, готова.

Варианты кровельного «пирога»

Этапы монтажа и состав «пирога» могут отличаться. На это влияет конструкция кровли, климатические особенности региона и другие факторы. Например, для устройства холодной кровли из мягкой черепицы «пирог» будет следующий:

  1. гонты битумной черепицы;
  2. подкровельный ковер;
  3. влагостойкая фанера либо OSB;
  4. обрешетка из доски;
  5. стропила.

Если вы планируете организовать под кровлей мансарду либо обогреваемый чердак, конструкция требует дополнительного утепления. «Пирог» будет больше и сложнее:

  1. гонты битумной черепицы;
  2. подкровельный ковер
  3. плита OSB или влагостойкая фанера;
  4. обрешетка из доски;
  5. контробрешетка;
  6. гидроизоляционный слой;
  7. стропила;
  8. утеплитель;
  9. пароизоляционный материал;
  10. дополнительный утеплитель;
  11. обрешетка для внутренней обшивки;
  12. гипсокартон или другая внутренняя обшивка.

В зависимости от особенностей климата и здания порядок и состав «пирога» может меняться.

Что еще нужно учесть?

Технология монтажа битумной черепицы требует соблюдения нескольких правил.

1. Обустроить вентиляцию.

Битумная черепица не пропускает влагу ни снаружи дома, ни изнутри. Чтобы под покрытием не скапливался конденсат, образующийся при испарении влаги в доме, нужна хорошая вентиляция.

Обратите внимание!При использовании мягкой черепицы нужно предусмотреть вентиляционный зазор и отверстия в нижней и верхней частях кровли – для свободной циркуляции воздуха и испарения влаги, которая может скапливаться под кровлей.

Для этого оставляют приточные отверстия под скатом кровли и вытяжные — в ее верхней части, по возможности выше. Для циркуляции воздуха между кровлей и утеплителем должно быть расстояние 5 см и более.

2. Обустроить отверстия в кровле.

На кровле есть отверстия большого и маленького диаметра: дымоход, вентиляционные и канализационные стояки, антенны и пр. Способы их оформления зависят от диаметра и требований пожарной безопасности.

Для некрупных отверстий используют резиновые уплотнители.

Для стояков применяют специальные пластиковые проходники, которые крепят гвоздями. Черепичные гонты укладываются сверху и обрезаются по периметру отверстия.

Самое сложное — обустройство дымохода. Он требует не только гидро-, но и теплоизоляции. Для этого на стенки трубы монтируется лист металла высотой около 30 см. Сверху приклеивают ендовый ковер, который перекрывает всю металлическую пластину и 20 см черепицы вокруг.


Как выглядит металлический плинтус?(фото №10)

Сначала таким образом укрывают часть трубы, расположенную с нижней стороны кровли. Далее боковые части, немного покрывая нижнюю, и, наконец, верхнюю — с перекрытием соседних боковых.

На ендовый ковер укладывают гонты, оставляя по 8 см поверхности вокруг трубы без черепицы. И в завершение на дымоход устанавливают металлический фартук.

3. Правильно забить гвозди.

Кровельные гвозди нужно вбивать строго перпендикулярно поверхности. Не слишком сильно — чтобы гвоздь соединял гонты и основание, но не впивался в них.

4. Использовать комплект.

По возможности выбирайте весь комплект необходимых материалов у одного производителя. Например, если вы берете мягкую черепицу «Альта-Профиль» из коллекции Alta-Roof, используйте подкладочные ковры, коньково-карнизную черепицу и мастику из этой же коллекции. Эти материалы максимально адаптированы друг к другу.

Если вы решите на чем-то сэкономить, помните, что срок службы всей кровли равен сроку службы самого ненадежного элемента.

И наконец, если вы не уверены в своих силах и навыках, закажите монтаж мягкой черепицы профессиональными бригадами. Процесс не сложный, но имеет ряд нюансов. И чем сложнее конструкция крыши, тем больше ошибок вы можете совершить. Чтобы не платить дважды, лучше один раз заплатить за качественно выполненную работу.

Читайте также:  Устанавливаем теплый пол в гараже – монтаж своими руками. Тёплый пол в гараже своими руками

Устройство мягкой кровли – технология укладки гибкой черепицы

В весьма разностороннюю категорию «мягкая кровля» объединяют гибкие кровельные материалы, которые характеризуются непревзойденной влагостойкостью, погодоустойчивостью, доступной ценой и простотой монтажа. Гибкие покрытия по сути являются более современными аналогами рубероида, они могут быть рулонными, штучными или даже жидкими. Битумные кровельные материалы имеют много общего, поэтому устройство мягкой кровли выполняется по одному алгоритму. В этой статье мы расскажем о процессе подготовки стропильного каркаса и обрешетки для такой крыши, а также о правильной технологии укладки кровельного полотна, позволяющей получить долговечный гидробарьер.

Виды мягкой кровли

Материалы, объединенные термином мягкая кровля, отличают 2 основных признака: гибкая структура и присутствие в составе покрытия модифицированного битума или синтетического каучука. Они отличаются легким весом, удобством монтажа и высокой степенью гидрозащиты. Битумные покрытия для крыши отличаются по форме выпуска и способу укладки, по этим признакам они подразделяются на 3 категории:

Важно! Укладка мягкой кровли выполняется на крыши любой скатности и формы. Укладывать битумные кровельные материалы можно на плоские и низкоуклонные кровли, так как он создают практически герметичное, влагозащитное покрытие. Для крыш с уклоном выше 11 градусов обычно применяется гибкая черепица, лучше подходящая для среднеуклонных конструкций.

Методы монтажа

Так как гибкие кровельные покрытия отличаются по форме выпуска, то укладывать их нужно разными методами. Объединяет битумные материалы для гидроизоляции крыши простота и высокая скорость монтажа. Существует 4 технологии крепления мягкой кровли:

  1. Наплавление. Методом наплавления к основанию крыши фиксируются битумные рулонные материалы. Нижний слой кровельных покрытий с таким составом разогревают с помощью газовой горелки, в результате чего битум слегка плавится и хорошо прилипает к обрешетке, образуя прочный, герметичный слой.
  2. Приклеивание. Полимерные кровельные мембраны фиксируются к обрешетке с помощью приклеивания. Прилипание происходит, благодаря самоклеящемуся слою, который плавится при комнатной температуре, или с помощью холодных битумных мастик.
  3. Окрашивание. Кровельные мастики на основе битума наносят на поверхность плоской крыши методом окрашивания. С помощью пульверизатора, валика или широкой кисти ими в несколько слоев обрабатывают кровлю до получения однородного, ровного и устойчивого гидроизоляционного покрытия.
  4. Фиксация крепежными элементами. Закрепить некоторые виды мягкой кровли на обрешетке можно с помощью кровельных саморезов или толевых гвоздей с широкой шляпкой. Эта технология фиксации считается менее надежной, так как в крепежные отверстия может проникать вода.
  5. Комбинированный метод. Такие кровельные материалы, как гибкая черепица, фиксируются с помощью комбинированного метода фиксации, сочетающего в себе приемы приклеивания и использование крепежных элементов.

Обратите внимание! Все виды мягкой кровли, кроме жидкой, необходимо укладывать внахлёст с обязательным перекрытием полос или плиток, чтобы предотвратить затекание воды в стыки между ними. Кроме того, укладка рулонных и мембранных материалов выполняется в несколько слоев, чтобы повысить прочность и срок службы покрытия крыши.

Подготовка крыши

Технология укладки мягкой кровли состоит из нескольких этапов, важнейшим из которых считается подготовительный. Правильная подготовка крыши к фиксации кровельного материала – залог качественного монтажа, герметичности, а также долгого срока эксплуатации. Чтобы перейти к настилу битумных покрытий, необходимо подготовить:

Помните, что шаг между стропилами, толщина обрешетки, площадь подкладочного ковра зависят от угла наклона скатов. Более пологие конструкции нуждаются в усиленной защите от влаги, так как на низ задерживается большее количество осадков, тогда как со скатов с уклоном более 35 градусов снег соскальзывает самостоятельно.

Процесс укладки

Процесс укладки мягкой кровли зависит от вида используемого материала. Рулонные покрытия укладываются быстрее и проще чем штучные, однако гонт позволяет без труда перекрывать сводчатые, стрельчатые или даже куполообразные крыши. Монтаж битумной черепицы выполняется следующим образом:

  1. Когда стропильный каркас, обрешетка и подкладочный ковер готовы к дальнейшей укладке кровельного материала, выполняют дополнительную гидроизоляцию ендов, ребер, конька и узлов сопряжение поверхности крыши с вертикальными поверхностями.
  2. С помощью гидроизоляционного материала обклеивают свесы конструкции. Рулонную гидроизоляцию нарезают на полосы, а затем закрепляют на обрешетку вдоль свесов так, чтобы она его огибала.
  3. Выполняют установку карнизных и фронтонных планок, защищающих свес от проникновения воды или ветра. На этом этапе можно прикрепить кронштейны для фиксации водосточного желоба.
  4. Оборудуют с помощью специальных кожухов или уплотнителей места вывода труб или аэраторов через поверхность крыши.
  5. Затем вдоль ската прикрепляют карнизный элемент гибкой черепицы, не имеющий лепестков. Его фиксируют к обрешетке саморезами или гвоздями.
  6. После этого укладывают первый ряд битумной черепицы, так чтобы его лепестки перекрывали карнизный элемент. Крепежные элементы располагают с шагом, равным ширине лепестков. Получается, что в верхней части гонт фиксируется гвоздями, а в нижней приклеивается, создавая герметичное, целостное покрытие.
  7. При переходе ко второму ряду черепицы укладку начинают с центра ската, чтобы выровнять его по горизонтали.
  8. В конце оформляют конек с помощью конькового аэратора и конькового элемента мягкой черепицы.

Важно! Монтаж гибкой черепицы нужно выполнять при температуре +5 градусов или выше, иначе она не приклеится. Погода должна быть сухой и безветренной, чтобы вода не попала на незащищённую обрешетку.

Правила устройства кровли из мягкой черепицы – технология монтажа кровельного материала

В статье собрана информация о технологии покрытия крыши битумной черепицей. Разобраны устройство кровли из мягкой черепицы, технология укладки битумных гонтов и нюансы монтажного процесса. Усвоив полученную информацию, Вы будете знать, что и в какой последовательности будут делать мастеров и задавать правильные вопросы, которые покажут, что вы разбираетесь в теме.

Крыша, покрытая мягкой черепицей Источник 999.md

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Обрешетка для мягкой черепицы

Начинать надо именно с разбора обрешетки. Так как битумная черепица – материал гибкий и тонкий, то он, ложась на любую плоскость, в точности повторяет все ее формы. Поэтому монтаж гибкой кровли проводят только на сплошную обрешетку, собранную или из досок, или из листовых или плитных материалов, к примеру, из влагостойкой фанеры или ОСП.

Дощатую обрешетку укладывают на стропильную систему крыши, оставляя между досками зазор в пределах 1 см. Это так называемый компенсационный зазор на случай влажностного и температурного расширения пиломатериалов.

Фанера и плиты ОСП укладываются на разреженную обрешетку из досок толщиною 20-25 мм и шириною 100 мм. Шаг установки досок зависит от размеров укладываемых листов или плит. К примеру, если для сплошной обрешетки выбрана фанера 125х125 мм, то шаг монтажа элементов обрешетки должен быть в пределах 70 см. Лист фанеры краями должен лечь на две крайние доски, а между ними должна оказаться еще одна. То есть фанерный лист должен лежать на трех досках, как минимум.

Сплошная обрешетка из досок Источник krysha-expert.ru

И два важных момента:

между укладываемыми плитами или листами оставляют зазор – 1 см;

укладку панелей производят со смещением в половину элемента, таким образом, добивается равномерное распределение нагрузок на все листы (плиты).

Технология монтажа гибкой черепицы

Как и все строительные процессы, укладка битумной черепицы делится на два этапа: подготовка, и непосредственный монтаж кровельного материала.

Подготовительные работы

Первая подготовительная операция – это установка капельника. Собой этот элемент, изготовленный из окрашенного стального оцинкованного листа, представляет уголок длиною до 3 м. Ширина каждой полки варьируется в пределах 15-25 см. Назначение капельника – усилить карнизный свес и создать условия, при которых стекаемая с крыши вода не попала бы под обрешетку.

Крепят капельник к обрешетке кровельными гвоздями, которые забивают в верхнюю полку в шахматном порядке через каждые 15 см. Соседние планки устанавливают между собой внахлест со смещением минимум 3 см.

Монтаж капельника Источник eltctricon.ru

Монтаж подкровельного (подкладочного) ковра

Сначала, что такое подкровельный ковер. Это рулонный материал из категории битумно-полимерных. Его укладывают на обрешетку, чтобы:

Выровнять незначительные дефекты уложенной на стропила обрешетки.

Увеличить гидроизоляционные качества кровельного покрытия.

Предотвратить образование конденсата на деревянном настиле.

Итак, технология укладки мягкой черепицы на крышу начинается с монтажа подкровельного материала. В первую очередь его полосами укладывают на ендовы и карнизы. Но начинать надо с ендов. Подкладочный материал имеет ширину 1 м, поэтому его раскладывают так, чтобы он закрывал скаты от ендовы в две стороны по 50 см. При этом материал этого типа является самоклеящимся, поэтому обрешетку под ним не обрабатывают клеящими составами.

Подкладочный материал, уложенный на ендову Источник gorizont-k.ru

Затем укладывают покрытие на свесы вдоль карниза. При этом вертикальную свисающую полку капельника прикрывают наполовину. Далее закрывают рулонным материалом оставшуюся открытую площадь ската крыши. Здесь несколько нюансов:

полосы подкровельного ковра укладывают на уже уложенные (на карниз и на ендову) так, чтобы горизонтальные стыки покрывались внахлест в 10 см, вертикальные в 15;

в каждую уложенную полосу забивают оцинкованные гвозди в местах нахлеста, то есть шляпки крепежей должны оставаться под краем соседней полосы, шаг крепежа 20-25 см;

полосы подкладочного ковра, которыми накрывают основную часть ската, укладывают перпендикулярно карнизу и коньку крыши, начиная снизу, раскатывая рулон вверх;

каждую полосу крепят по периметру гвоздями;

для повышения герметизации стыков края полос промазывают битумной мастикой.

Укладка подкладочного материала на скат крыши Источник eltctricon.ru

После того как подкровельный ковер будет полностью уложен, монтируют фронтонные планки. Они закрывают края уложенного материала вдоль ската и не дадут впоследствии проникнуть под него влаге. Монтаж планок производят точно так же, как и в случае с карнизными элементами.

Теперь необходимо усилить гидроизоляционные качества ендовы, потому что этот элемент подвергается самым большим нагрузкам от дождя и таящего снега. Для этого используют ендовый ковер – материал рулонного типа, изготовленный на основе резинобитумного состава, усиленного полиэстеровой сеткой. Он подбирается в цвет битумной черепицы.

Его просто раскладывают на ендову, приклеивая к подкладочному ковру битумной мастикой, которую наносят под края материала шириною 10 см. Дополнительно уложенную полосу пробивают по краям кровельными гвоздями. Шаг между крепежами – 20-25 см, отступ от краев полосы – 3 см.

Монтаж ендового ковра Источник famy.hr

Монтаж битумной черепицы

Подготовительный этап устройства кровли из гибкой черепицы завершен. Можно непосредственно переходить к укладке самого кровельного материала. Первая операция на этом этапе – монтаж стартовой черепицы.

В принципе, откуда начинать укладку (с середины карниза или от края), никакой разницы нет. Но специалисты рекомендуют при длинных карнизах монтаж начинать с середины. Таким образом проще нивелировать стартовую полосу по горизонтали.

Что такое стартовая полоса. Это та же рядовая черепица, у которой отрезаны лепестки. Хотя многие производители выпускают универсальный элемент, которым покрывают карниз крыши и ее конек.

Укладку стартовой полосы производят вдоль карниза, отступив от края свеса 1,5-2 см. При этом краями она должна обязательно закрывать фронтонные планки. Этот элемент является материалом самоклеящимся. Но его обязательно пробивают кровельными гвоздями по углам и по периметру через каждые 20 см, отступив от краев полосы 2-3 см. Если для стартовой полосы используют рядовую черепицу, на обратной стороне которой нет клеевого состава, то уложенный подкладочный ковер под место установки полосы обязательно промазывают битумной мастикой.

Монтаж стартовой полосы Источник eltctricon.ru

Монтаж рядовой черепицы

Основное требование к укладке первого ряда мягкой черепицы – отступ от нижнего края подкладочного ковра, равного 1 см. Немаловажное требование – правильное прибивание материала гвоздями. Крепежное изделие не должно врезаться в кровельный материал, оно должно его прижимать к обрешетке. Поэтому сильно прибивать или делать это косо нельзя.

При этом каждую битумную черепицу прибивают четырьмя гвоздями. Место забивание – 2,5 см от верхних краев лепестков. Делается это для того, чтобы шляпки гвоздей остались под укладываемым сверху элементом кровли из мягкой черепицы. Если угол наклона ската крыши больше 45°, то кровельный материал пробивается шестью гвоздями.

Теперь, что касается схемы укладки рядовых черепиц. Здесь все зависит от модели используемого материала. К примеру:

модель «Джаз» укладывают в независимости от расположения лепестков;

модель «Трио», «Саната» монтируют со смещением в половину лепестка.

Укладка и крепление рядовой черепицы Источник eltctricon.ru

Оформление ендовы

В первую очередь формируют зону ендовы, в которую нельзя забивать гвозди. Это расстояние по 30 см в каждую сторону от оси ендовы. Это самое уязвимое место, где скопление воды всегда большое. Поэтому делать на этом участке какие-либо отверстия запрещено.

Но саму черепицу укладывают, закрывая зону ендовы с небольшим зазором в 5 см. Только на участках, где нельзя использовать гвозди, применяют битумную мастику. Поэтому эти участки обрабатывают ею, нанося шириною 10 см, и укладывают черепицу.

Оформление фронтона

Здесь технология та же:

монтаж производят так, чтобы от края уложенной планки до кровельного материала остался зазор, равный 1 см;

гибкую черепицу приклеивают к основанию и металлической планке мастикой и одновременно крепят гвоздями.

Читайте также:  Столы из профильной трубы и дерева: как сделать своими руками
Примыкание к трубе

Дымоход, вентиляционные трубы – элементы, которые присутствуют на крышах обязательно. Самый опасный участок – это стык этих труб с кровельным материалом, поэтому его надо герметично закрыть.

Металлический плинтус трубы Источник migurban.ru

Для этого делают выкройку из ендового материала или листового железа, покрытого защитной краской. Но предварительно стенки труб закрывают по периметру листовым железом, которое к трубам крепится саморезами. Высота такого плинтуса должна составлять 30 см.

Вырезают из ендового ковра полосу шириною 50 см. Ее укладывают около труб так, чтобы она закрыла плинтус (30 см) и уложенную битумную черепицу (20 см). Способ крепления полосы – битумная мастика.

Важный момент. Сначала закрывают так нижнюю сторону трубы (имеется в виду нижнюю по скату), затем две боковые с заходом на нижнюю, и в конце верхнюю с заходом на боковые.

Далее укладывают саму черепицу, промазывая уложенный ендовый материал мастикой. С боков трубы черепицу укладывают так, чтобы до трубы она не доставала 8 см. Остается только смонтировать металлические планки, которые устанавливают так, чтобы над стенками трубы образовался козырек. Поэтому форма планок Z-образная. На трубе залают штробу, куда утапливают верхнюю полку элемента. К самой трубе планки крепят саморезами. После чего стык штробы заполняют силиконовым герметиком.

Закрытие плинтуса ендовым ковром и битумной черепицей Источник bouw.ru

Герметизация кровельных проходов

Небольшие трубы, антенны создают в кровельном пироге стыки, через которые вода может проникнуть под кровельную конструкцию. Сооружая кровлю из мягкой черепицы, необходимо учесть и эти проходы. Для их герметизации используют специальные резиновые колпаки. Их укладывают так, чтобы они нижним краем заходили на уложенную черепицу на 2 см. На подкладочном ковре делают пометку, где надо вырезать сквозное отверстие под проход.

Вырезают отверстие электролобзиком.

С обратной стороны колпака наносят битумную мастику.

Колпак укладывают по месту.

Закрепляют его кровельными гвоздями, пробивая по периметру.

Сверху юбки колпака наносят слой мастики.

Проводят монтаж мягкой черепицы.

Стык кровельного материала и колпака заполняют герметиком, который сверху посыпают каменной посыпкой.

Колпак для прохода Источник eltctricon.ru

Оформление конька

Для покрытия конька крыши используют универсальный элемент, который применялся, как стартовая полоса. Его просто разрезают на три части, каждую часть укладывают вдоль конька поперек, свесив края с каждого ската, и прибивают к обрешетке кровельными гвоздями. Укладывают вырезанные части снизу к верху по наклонному ребру конька с нахлестом в 3 см. Чтобы вырезанные части хорошо сгибались по коньку, рекомендуется их немного прогреть строительным феном.

Как закрыть конек мягкой черепицей Источник yandex.ru

Для обеспечения вентиляции крыши применяют специальные коньковые элементы, в конструкции которых есть прорези или отверстия. Через последние и происходит отток воздуха из-под кровельной конструкции.

Вентиляционный элемент устанавливают по коньку, крепят к обрешетке гвоздями, а затем поверх приклеивают битумную черепицу.

Укладка мозаики: советы

Отделка мозаикой приобретает всё большую популярность. Это красиво, практично и доступно. Она уместна везде: в ванной, на кухне, туалете и гостиной. Мозаике не страшны криволинейные поверхности и с помощью неё с успехом отделываются душевые поддоны, экраны для ванн и раковин, джакузи, колонны, ниши.

Ванная комната, оформленная мозаикой Однако техника укладки штучной мозаики довольно сложна и едва ли по силам непрофессионалу. Но тут на помощь нам приходят сборные модули или матрицы из мозаики, представляющие собой уже собранные на основу из сетки, бумаги или пленки мозаичные элементы. Эти мозаичные модули имеют квадратную форму. Их размеры зависят от конкретного производителя. Понятно, что такие модули укладывать гораздо проще и вполне по силам неподготовленному человеку. Укладку такого рода мозаичных модулей мы и рассмотрим в данной статье.

Подготовка поверхности

Основной составной элемент модульной мозаики – плитка (часто ее еще называют чип), гораздо меньше по размеру обычной облицовочной плитки. Это означает, что мозаика повторяет все неровности, изгибы и выпуклости поверхности, на которую она укладывается. Из этого следует, что поверхность должна быть ровной.

Способы выравнивания поверхности могут быть разными и зависят от материала, из которого изготовлена эта поверхность. Для начала, если речь идет о плоской Алюминиевое правило поверхности, степень ее ровности определяется при помощи специального инструмента, который называется правило. Оно применяется как для определения ровности стен, так и для проведения штукатурных работ.

Если у вас нет правила, то подойдет и строительный уровень, главное, чтобы длина его была не меньше измеряемой стены. Инструмент прикладывается в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и по диагонали. По результатам измерений определяется степень неровности стены. Далее бетонные и кирпичные стены штукатурятся, шпаклюются и грунтуются до получения идеально ровной поверхности, которая опять проверяется правилом. Перепад уровней по поверхности не должен превышать 3 мм. Быстрый и простой способ получения ровной плоской поверхности – это обшивка стен асбоцементным листом или гипсокартоном. Криволинейные поверхности ровняются на глаз или с использованием гибкой металлической метровой линейки, которая изгибается под нужную кривизну. Следует учитывать, что при слишком большей кривизне поверхности может возникнуть эффект ребристости. Кривизна должна быть умеренной, с плавными переходами, именно в этом случае мозаика смотрится наиболее выигрышно. Прямоугольность стеновых углов проверяется длинным металлическим угольником со сторонами не меньше 500 мм.

Рабочий инструмент, используемый при укладке мозаики

Разметка поверхности

Создание авторского мозаичного панно на сетке Разметка поверхности требуется тогда, когда предполагается авторская мозаика со сложным геометрическим рисунком, составленным из нескольких цветов.

В этом случае на поверхности размечается положение мозаичных модулей с обозначением их цвета.В этом случае плиточный клей наносится на небольшой участок поверхности, иначе легко сбиться и исказить заданный рисунок.

При выполнении еще более сложных композиций художественной мозаики, плитки выкладываются на специальную сетку и крепятся там с помощью клея, а потом уже так скомпонованная композиция переносится на требуемую поверхность.

Клей для укладки мозаики

Плиточный клей серого цвета для плитки Клей, на который укладывается мозаика зависит от материала, используемого для изготовления мозаичной плитки. Мозаичная плитка бывает из керамики, керамогранита, стекла, смальты, металла, натурального камня и дерева.

Для керамической мозаичной плитки подойдет любой цементный клей, применяемый для обычной полноформатной плитки. Нужно учитывать на какое основание укладывается мозаика, так как в некоторых случаях, когда основание является подвижным, потребуются клеи с более эластичными свойствами. Так как керамика и керамогранит – непрозрачные материалы, то подойдет клей серого или белого цвета. Клей для стеклянной мозаики, которая является прозрачным или полупрозрачным материалом, должен как можно меньше искажать основной цвет. Исходя из этого для данного материала подходит клей только белого цвета.

Специальный белый клей для мозаики При облицовке мозаикой душевых комнат и бассейнов требуются клеи с особыми свойствами. Во-первых, они должны быть максимально водонепроницаемыми.

Во-вторых, очень пластичными, обладать высокой адгезией и хорошей смачиваемостью. Такие свойства достигаются за счет специальных добавок, важнейшая из которых – латекс, который при приготовлении раствора полностью заменяет собой воду.

В результате после застывания плиточного клея основание под мозаикой становится пластичным и водонепроницаемым.

В бассейнах лучше использовать мозаичные модули на бумажной или пленочной основе, которая снимается после монтажа.

Укладка мозаики

1. Процесс укладки мозаики производится на загрунтованную, выровненную штукатуркой и шпатлевкой поверхность. Грунтовки глубокого проникновения обеспечивают повышенную адгезию и укрепление поверхности, на которую укладывается мозаика.

Приклеивание мозаичного модуля 2. После грунтовки основания, наносим приготовленный клей и выравниваем его по поверхности прямым шпателем, далее мелкозубчатым (зуб примерно 3-5 мм) шпателем наносим борозды, стараясь не заглублять шпатель в раствор, больше чем на высоту зуба. Движение руки должно быть плавное, рисующее аккуратную дугу.

3. Далее необходимо наклеить мозаичный модуль на поверхность, уже покрытую клеем. В настоящее время модульная мозаика производится либо приклеенная задней стороной к сетке, либо лицевой стороной – к бумаге или пленке. Мозаика на сетке крепится сеткой на плиточный клей. Мозаика на бумаге или на пленке крепится защитной оболочкой наружу, которая потом снимается. Для лучшего приклеивания иногда бывает удобно прокатать мозаичную поверхность резиновым валиком. После снятия защитной оболочки с лицевой поверхности, необходимо контролировать ровность швов с помощью крестиков.

4. После того как мозаичные модули прикреплены, их поверхность необходимо выровнять. Это удобно делать с помощью тёрки, предназначенной для зачистки штукатурки или шпатлевки. С ее помощью равномерным нажатием на мозаичную поверхность добиваются выравнивания. При этом надо следить и за правильной геометрией швов. При укладке на вертикальную поверхность двигаться следует снизу вверх. Не следует допускать излишнего давления – если вы чрезмерно заглубите отдельные элементы в раствор, вам придется заново переклеивать весь мозаичный модуль.

5. Использование терки для выравнивания После того как закончен монтаж мозаики следует произвести расчистку поверхности и швов. Это надо сделать еще до того как застынет раствор. Швы зачищаются небольшим резиновым шпателем или прямой отверткой. Поверхность плиток очищается от остатков раствора влажной губкой. На этом этапе проверяется и корректируется с помощью крестиков правильность геометрии линий швов.

6. Завершающий этап работы – это затирка швов. Затирка производится тогда, когда раствор уже подсохнет, для стен надо подождать 24 часа, для пола как правило 48 часов. Так как сами плитки маленького размера, то и швов будет много. Это операция производится резиновым шпателем. Перед затиркой снова удаляем остатки выступившего раствора, затем резиновым шпателем распределяем затирку по площади 1-2 квадратных метра и начинаем собственно сам процесс затирки. Периодически, проводя шпателем по диагонали, удаляем излишки затирочной смеси. Затирка сохнет примерно 20-30 минут. После полного ее высыхания и удаления остатков, поверхность мозаики полируется мягкой материей для придания блеска.

Для помещений с повышенной влажностью следует выбирать специальную водоотталкивающую, антигрибковую затирку с пониженным водопоглощением. Для мозаики размещенной на подвижном основании требуется затирка, содержащая специальные эластификаторы.

Из этой статьи видно, что укладка модульной мозаики вполне по силам любому человеку. Конечно, этот процесс требует определенной аккуратности, выдержки и наличия свободного времени. Если вы примете решение самостоятельно выполнить данный вид работ, мы надеемся, что наша статья будет вам хорошим подспорьем.

Укладка мозаичной плитки 25.09.2016 – Расположен в: ВАННАЯ КОМНАТА, ВЫБОР, ПЛИТКА, УКЛАДКА ПЛИТКИ

Укладка мозаичной плиткой – стильное и оригинальное решение!

Всем тем, кто когда-либо укладывал плитку, наверное, будет интересно поэкспериментировать. Традиционный метод укладки уже не так оригинален, как раньше, так как используется практически повсеместно. В наши дни придумано много способов укладки этого замечательного материала – керамической плитки! Но мозаика, несомненно, является одним из самых интересных.

Укладка мозаики подразделяется на виды. Вот какие они бывают.

Наиболее распространенный и соответственно популярный вид мозаики – стеклянная мозаика. Такая плитка имеет весьма доступную цену и смотрится красиво и современно.

Следующим видом является смальтовая мозаика. Когда ее производят, используют совершенно другие компоненты, чем в стеклянной мозаике. Она обладает высокой стойкостью, поэтому может быть применима в местах с большими механическими нагрузками.

Третий вид – керамическая мозаика. Свойства и характеристики у нее те же, что и у кафельной плитки. Они отличаются только размерами.

Еще одним видом мозаики является каменная мозаика. При ее изготовлении применяются различные породы камня. Применяется она в работах, связанных с наружной отделкой зданий.

Также существует мозаика, изготовленная из нержавейки. Металл этот достаточно дорогой, поэтому использовать ее можно только в целях декорирования малых площадей.

Где желательно применять мозаичную плитку.

Мозаичная плитка может применяться много где. Как правило, это санузел и там ее используется как декоративный элемент, для выделения какого-либо участка. Мозаичная плитка идеально подходит для закругленных торцов, или закругленных стен. Кроме того ее активно применяют в роли бордюра, там она также смотрится весьма достойно.

Какой клей использовать для укладки мозаики?

О том, как посчитать необходимое количество клея, читайте вот тут!!

Для укладки мозаики применяется специальный вид клея. Весь смысл не в прочности, в этом моменте он такой же, как и обычный клей. Дело в том, что мозаичный клей имеет белый цвет. Применяя в Вашей комнате прозрачные стекло или смальт, Вы очень пожалеете, что выбрали клеевой раствор, как для стандартной плитки. Он будет просвечиваться, и помещение потеряет всю свою эстетику. А вот клей белого цвета, впишется достаточно хорошо, создав приятный фон.

Как правильно уложить мозаичную плитку!

Технологически укладка мозаики такая же, как и традиционная укладка. В магазинах Вы покупаете мозаику в пластинах. Кроме того, покупая мозаику, на наружной части ее, как правило, находится клееная клеенка. Она удаляется на финальной части работ, когда плитка уже уложена. Случается, что мозаику продают с наклеенной на тыльную часть бумагой. В таком случае на стену мозаика садится прямо на клей.

Как было описано выше, технология кладки такая же, как и для обычной плитки. Вы должны заранее подготовить основание для кладки, будь то пол или стена. Нанесите на поверхность клей, после этого проведите по нему зубчатым шпателем, создав ровную поверхность, и наложите пластину мозаики. В этом случае есть один важный нюанс. Вы можете купить и достаточно большую для мозаики пластину, к примеру, 30×30 см. Чтобы Вы понимали, это не единичная керамическая плитка, а набор. Каждый элемент имеет размер 2×2 сантиметра, а всего эта пластина имеет 225 плиточек. Кроме того, что Вы должны посадить их на клей, надо еще проверить, лежат ли они в одной плоскости. Для того, чтобы уложить их в единую плоскость, используйте резиновый валик, перемещая его по поверхности. Не играйте со швами, на всей укладываемой поверхности, они должны быть одинаковыми.

Когда Вы кладете маленькие пластиночки на стену или пол, обиднее всего, когда от стены остается один миллиметр лишнего расстояния. Тогда отдельно надо подрезать каждую двухсантиметровую плиточку. Скажу честно, процесс мучительный. Когда клей полностью высохнет, приступайте к затирке швов.

Читайте также:  Чем заделать большие дыры в бетонной стене?

Мозаика и декор.

Достаточно часто мозаику применяют специально в целях декорирования помещения. Если осуществлять технологию правильно, то лучше всего сразу выложить обычную плитку и оставить место для мозаичной плитки. Как только высохнет клей, можно приступать к укладке мозаичной плитки. После укладке мозаики “прокатитесь” по ней валиком, создав единый уровень. И на этом финал!

Если Вы решили создать оригинальное и необычное решение у себя в ванной, в туалете или на кухне, мозаика станет идеальным материалом, для осуществления этого. Уложенная мозаика смотрится очень красиво и привлекательно, желаем Вам удачных ремонтов!

Если кладете обычную плитку, используйте системы выравнивания

Есть один отличный инструмент, для осуществления облицовочных работ, который отлично подходит для обычной керамической плитки, но не как не совместим с мозаикой. Называется – система выравнивания плитки. Наш интернет-магазин рад предложить Вам купить системы выравнивания в широком ассортименте. Мы продаем целых три их разновидности, сделанных в России, и наиболее популярных среди отечественных потребителей. Это DLS, СВП и Litolevel. Также мы реализуем 3D крестики, которые не настолько эффективны как системы и могут применяться только для выравнивания швов. А вот системы выравнивания плитки, кроме того, что отвечают за ровность швов, также помогают создать идеально ровную поверхность. По этой причине они более универсальны, 3D крестиков. Все детали сделаны из ударопрочной пластмассы и имеют отличное заводское качество.

Выгода применения СВП, очевидна!

Поискав в Google и Яндекс сколько стоит укладка плитки в Москве, Вы примерно наткнетесь на стоимость за квадратный метр около 800 рублей. Примерно за такие деньги Вы можете купить набор систем выравнивания, которым можно уложить целых десять квадратных метров плитки. Кроме того, половина деталей систем являются многоразовыми, поэтому при дальнейших ремонтах платить Вам придется лишь за половину деталей, экономя еще 50 процентов. Используя нехитрую математику, получаем, что экономия применения систем составляет 10-20 раз. Согласитесь, ощутимая цифра! Так почему бы Вам самим не положить плитку у себя дома, тем более что с нашими системами сделать это проще простого! Добиться качественного результата укладки могут даже новички. Всю основную работу сделает за Вас наш инструмент, Вам останется только класть плитку и крепить системы. Отпадает долгая возня с уровнем и бесконечные замеры, а это как минимум 50-70 процентов работы. По этой причине профессиональные каменщики также предпочитают использовать системы выравнивания, они дают возможность существенно сэкономить время, увеличив производительность. Тем самым заработки каменщиков повышаются в разы.

Рабочий процесс с использованием систем выравнивания плитки

Технологически процесс укладки плитки с использованием систем выравнивания очень прост. Одна деталь отвечает за то, чтобы швы имели правильную геометрическую форму, были параллельными. Эта деталь заводится за тыльную часть плитки и контактирует с клеем. Наружу выходит верхняя ее часть, в которую крепится вторая деталь, функционально предназначенная для образования ровной поверхности. Таким образом, взаимодействуя между собой, они осуществляют стяжку плитки, создавая абсолютно ровную поверхность и швы. Зафиксировав все плитки на системы выравнивания, подождите, пока высохнет клей. После высыхания клея сбейте верхние части систем резиновым молотком, или ногами, только делайте это предельно аккуратно, чтобы не повредить плитку. Внутренние части системы выравнивания остаются за плиткой, но они незаметны. После фугования никто и не подумает, что Вы использовали систему выравнивания. Части , которые Вы отбили, не надо утилизировать, они многоразовые, используйте их для следующих помещений!

Основные преимущества систем выравнивания плитки

Купить системы выравнивания плитки можно с доставкой прямо до дома

Чтобы купить системы выравнивания плитки, воспользуйтесь удобным калькулятором, для подсчета цены и количества необходимых систем. Введите в него размер плитки и площадь, которую планируете облицовывать, а также адрес Вашего пребывания. Он посчитает Вам конечную стоимость и количество материала с учетом доставки до подъезда Вашего дома. Далее Вам позвонит наш менеджер и уточнит детали. Рассчитывайтесь за товар любым удобным способом, для этого мы реализовали большое количество вариантов оплаты.

С нашим инструментом Ваш ремонт будет качественным, и плитка прослужит долгие десятилетия!

Укладка мозаики, последовательность шагов и видео рекомендации

Отделка ванной комнаты сегодня приобретает самые разные виды. А учитывая, что это помещение можно по праву назвать лицом всего дома, к выбору облицовочного материала стоит подходить ответственно.

И поскольку укладка мозаичной плитки дело непростое. Стоит изучить материал сайта, чтобы в итоге сделать все самостоятельно и сэкономить на этом немало средств семейного бюджета.

Особенности материала

Под мозаикой подразумевается набор маленьких керамических плиток размером от 10×10 мм и более. Для упрощенной укладки мозаики ее выкладывают на специальной сетке. Мозаичная плитка на сетке создает отдельные модули, что позволяет ускорить процесс облицовки стен.

На этом модуле швы между плитками имеют одинаковый размер. Только в таком случае можно получить красивое оформление стен или пола. Хотя сегодня существует мозаика, которая не имеет подобную основу и выкладывать ее приходится полностью самостоятельно, т.е. на стену кладется не модуль, а каждая маленькая плиточка по отдельности.

Процесс трудоемкий, но результат полностью это оправдывает. Мозаика на стену сегодня изготавливается из различных материалов:

  1. Стеклянная. Отличается полупрозрачной структурой. Чтобы результат был удовлетворительным, важно правильно подобрать клеящий состав и затирку для швов.
  2. Натуральный камень. Изготовление выполняется из песчаника, мрамора, яшмы и других материалов. Главный недостаток – высокая цена.
  3. Керамическая. Она может быть покрытой лазурью или быть матовой. В отличие от своих аналогов имеет более массивный вид.
  4. Металлическая. Основой для такой мозаики выступает нержавеющая сталь. Такая отделка имеет массу преимуществ, так как у нее повышенная износостойкость.

Требования к облицовываемой поверхности

Перед тем как класть мозаичную плитку необходимо тщательно подготовить основание. Если простую плитку можно класть на относительно ровную поверхность стен/пола, то вот что касается укладки мозаичной плитки поверхность должна быть идеально ровной.

Даже если осуществляется укладка мозаичной плитки на сетке на неровную поверхность, то и так будут видны все огрехи. Объясняется это тем, что сетка не жесткая, она лишь удерживает маленькие плитки на одинаковом расстоянии друг от друга.

Поэтому в первую очередь осуществляется тщательная подготовка поверхности. Вам потребуется длинное правило и уровень. Так, вы сможете проверить перепад высоты.

Если неровности сравнительно большие, то, возможно, лучше осуществить капитальное выравнивание стен, например, гипсокартоном. Класть мозаику на гипсокартон будет очень легко, ведь его поверхность идеально ровная.

Итак, весь подготовительный процесс должен сводиться к тому, чтобы поверхность соответствовала следующим требованиям:

Соблюдение этих требований, позволит вам достичь наиболее качественного результата.

Выбор клеевого состава

Для кладки мозаики крайне важно правильно подобрать клеевой состав. От правильного выбора будет зависеть конечный результат. Итак, существует несколько вариантов. Можно приготовить самодельную смесь.

Взяв в определенных пропорциях воду, песок и цемент. Что касается песка, то допускается использование мелкодисперсного без никаких примесей. Однако не во всех случаях это решение актуально.

По этой причине лучше приобрести обычный клей для плитки. Как правило, это смесь песка с модифицированными добавками и портландцемента. Если плитка непрозрачная, то этот вариант идеален, так как клей имеет темный цвет. Существует еще и полимерный клей, на основе полимерных составляющих.

В результате затвердевания образуется надежное сцепление материала с поверхностью стен. Еще известен и белый клей. Он изготавливается из цементной смеси, однако в нем есть компоненты, которые позволяют сохранять клею белый цвет.

Это идеальное решение для кладки прозрачной мозаики. Поэтому то, какой клей выбрать вам, учитывайте всей приведенные рекомендации.

Инструкция по кладке мозаике

Итак, вся работа сводится к следующему алгоритму:

Способы укладки мозаики зависят от вида используемого материала. Рассмотрим несколько вариантов укладки мозаики стеклянной и ее аналога смальтовой, а так же закрепленной на модулях.

Укладка мозаики — подробности

Итак, перед тем как клеить мозаику на стену следует выполнить подготовку поверхности. Для этого полностью удаляется старая отделка. Если есть выбоины, сколы или трещины, их следует сразу удалить. Можно приобрести готовую штукатурку. Особенно выравнивать необходимо перепады до 5 мм.

После поверхность стены необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Это увеличит качество схватывания. Стена должна хорошо высохнуть. На следующем этапе осуществляется разметка.

Перенося разметку на поверхность стены обязательно используйте уровень. Ведь от этого зависит то, насколько хорошо будет смотреться мозаика на стене. Главным образом необходимо четко нарисовать нижнюю линию, по которой будет выкладываться первый ряд. По такому же принципу осуществляется разметка и укладка мозаики в бассейне.

Перед тем как начать класть плитку мозаики сперва приготавливаете клей, на который кладут мозаику. В некоторых случаях укладывать мозаику можно на жидкие гвозди. Однако для этого необходима идеально ровная поверхность. Также перед тем как клеить мозаичную плитку следует привести температуру в помещении в районе от +5°С до +30°С.

Как видно, технология укладки плитки не так уж и сложная. В ходе выкладывания плитки постоянно проверяйте ее на предмет ровности. Во-первых, проверяете все по уровню, а во-вторых, прикладывать длинную рейку на саму мозаику.

Это важно, чтобы она по плоскости лежала на стене ровно. В завершение остается произвести затирку уложенной плитки специальной двухкомпонентной затиркой.

Приклеивание модулей

Перед тем как класть мозаику на модулях, осуществляется процесс подготовки поверхности, как и в первом случае. Клеить мозаику на сетке намного проще, ведь сразу формируется равномерный шов. Так, на очищенную и подготовленную поверхность наносится клей при помощи зубчатого шпателя.

Длина зубьев в нем не должна превышать 3 мм. Не стоит спешить и растягивать клей сразу по всей поверхности. Можно равномерно распределить его на 1 м2. Особенно это важно, если вы не имеете навыков укладки, нанесенный клей на большую площадь, может попросту засохнуть.

После этого на сетке укладка мозаики выравнивается при помощи резинового молотка. Им следует аккуратно простукивать по ее поверхности, достигая идеальной ровности. Дополнительно все проверяется уровнем. В ходе прижимания модулей через швы может выступать клей. Его можно удалить при помощи спички или маленького шпателя.

На следующем этапе осуществляется затирка швов. Затереть швы рекомендуется двухкомпонентными составами. Предпочтительней приобрести клеящий состав, который имеет противогрибковые свойства.

Обычно они продаются в сухом виде. Размешивается сухая смесь с водой до сметанообразного состояния. Затирать швы между плитками затиркой при помощи резинового шпателя.

На поверхности мозаики могут выступать остатки затирки, поэтому их следует снять влажной губкой или салфеткой. Когда все подсохло, уложенные модули протираются начисто.

Крепление смальтовой и стеклянной мозаики

Стеклянная плитка имеет массу преимуществ. По своей структуре она напоминает горный хрусталь. Она не имеет пор, что позволяет надежно противостоять влаге. На нее даже не воздействуют никакие микроорганизмы.

Легко справляется с негативным воздействием щелочей, кислот и других агрессивных сред. Учитывая все это, стеклянная мозаика является идеальным выбором для ванной комнаты и душевой.

Что касается смальтовой, то это одна из разновидностей стеклянной плитки. В ее составе имеются природные соединения, которые придают материалу характерный оттенок. Однако есть и некоторое отличие. Под разным углом света, мозаика приобретает разные оттенки. Достигается это благодаря эффекту внутреннего свечения.

Перед тем как укладывать стеклянную и смальтовую мозаику, как и во всех остальных случаях, поверхность следует тщательно подготовить. Поверхность необходимо хорошо выровнять, чтобы декоративный эффект был как можно лучше.

Технология наклеивания плитки практически ничем не отличается от описанной выше технологии по укладке обычной мозаики. Алгоритм действий заключается в следующем:

  1. Перед тем как приклеить мозаику, поверхность следует выровнять, хорошо высушить и обезжирить.
  2. На следующем этапе обязательно осуществляется разметка, нанося на стену вертикальные и горизонтальные линии. Если будет тот или иной узор/орнамент, то отметьте эти места на стене, чтобы в процессе кладки не упустить этого нюанса.
  3. Прежде всего рекомендуется выложить узор, если таковой есть. После этого осуществляется подгонка всей стеклянной плитки. При этом следите за тем, чтобы ее положить максимально ровно. Также чтобы швы между плитками были на равном расстоянии.
  4. Как только все наклеено, обязательно ждем полного высыхания клея. Только после этого можно затирать швы. Для этого рекомендуется использовать эпоксидную затирку. Потому что она, в отличие от цементной, не повреждает поверхность и более устойчива к влажности. После все полируется фланелевой тканью.

Важно! В процессе кладки следует сразу подгонять все по размеру. В противном случае исправить что-либо после будет невозможно.

Видео рекомендации экспертов

Посмотрите дополнительные видео материалы о том, как правильно класть мозаику своими руками. Мы надеемся, что советы экспертов вам пригодятся.

Советы от экспертов Леруа Мерлен

Как уложить быстро и качественно — советы мастера

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *