Цоколь дома — 90 фото лучших вариантов облицовки + инструкция как сделать

Строительство домов

Процедура отделки цокольной части здания является довольно важным процессом, который требует особой внимательности. Так как именно цоколь находится под сильным воздействием влаги и других раздражителей. О том, как правильно выбрать материал для отделки цоколя и как его установить рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Особенности проведения облицовки цоколя дома
  2. Клинкерная плитка для облицовки цоколя
  3. Облицовка цоколя дома своими руками: каменная, полимрпесчаная и смоловая плитка
  4. Особенности облицовки цоколя искусственным камнем
  5. Технология облицовки цоколя панелями из поливинилхлорида
  6. Мозаичная штукатурка для облицовки цоколя – технология
  7. Варианты облицовки цоколя кирпичом

Особенности проведения облицовки цоколя дома

Цоколь находится снизу любого здания, чаще всего для его отделки используют плитку или камни. Цоколь не только выполняет декоративную функцию здания, но также защищает его от проникновения влаги, появления сырости, распределения нагрузки.

Цоколь является основанием для возведения несущих стен. Правильное возведение цоколя отражается на качестве будущего здания.

Самым раздражительным фактором для цоколя являются атмосферные осадки. Кроме того, он находится под воздействием грунтовых вод, и разницей между температурой в грунте и в воздухе.

Поэтому самым важным требованием к отделочному материалу, используемому при облицовке цоколя, является его устойчивость и защита данного элемента от влаги. Кроме того, правильно отделанный цоколь, позволяет обеспечить надежную защиту фундамента.

Процесс выбора материалов для отделки цоколя должен основываться прежде всего на использовании высокопрочных материалов, устойчивых перед изменениями температуры и влагой. В то же время они должны обладать привлекательным внешним видом и гармонировать с общим экстерьером здания.

Бывают случаи монолитной отделки цоколя, которая представляет комбинацию фундамента с цоколем. Для этих целей используется бетон, отдельные блоки, камень или специальный кирпич. Возвышение цоколя над землей происходит на уровне 500-700 см.

Чаще всего отделка цоколя производится уже после возведения стен. Желательно поступить иначе, цоколь необходимо защитить сразу после того, как был возведен фундамент. При этом проводятся все работы в виде гидроизоляции, заштукатуривания, отделки.

Перед началом облицовочных работ создается подушка дренажного назначения, охватывающая весь периметр конструкции. Она имеет вид углубления, на 150-200 мм, ширина которого составляет около полуметра.

После выполнения отделки углубление засыпается с помощью гравия, который выполняет функцию дренажа. После подготовки цоколя производится его заштукатуривание, с помощью цементно-известковой штукатурки. Для повышения прочности конструкции, с целью соединения цоколя с фундаментом, они укрепляются специальной сеткой. Чтобы обеспечить дополнительную гидроизоляцию цоколя, в раствор следует добавить специальные добавки в виде пластификаторов, например речной песок.

Если этого не сделать, то качество отделки цоколя значительно снизится, при этом пострадает фундамент, а стены в доме будут всегда сырыми. На влажных стенах плохо держаться обои и появляется плесень с грибком, особо опасные для здоровья человека.

Кроме того, существует два варианта обустройства цоколя:

  • утопленный;
  • возвышенный.

Первый вариант предпочтительнее, так как он не приводит к скапливанию на поверхности снега, льда. Кроме того, на него не попадают атмосферные осадки и он нуждается в меньшей защите от влаги.

Второй вариант обустройства цоколя отличается более привлекательным внешним видом, но он требует особой защиты с использованием отливов, плитки с откосами, гидроизоляционных составляющих.

Перед началом отделки цоколя следует осмотреть его основание. Оно должно отличаться прочностью и ровностью. На нем не должна присутствовать грязь и пыль. Для устранения разного рода неровностей, для удаления выступающих участков или заполнения углубления используется специальные составы выравнивающего направления.

Для пропитки поверхности используется специальная грунтовка, она улучшит сцепление между поверхностью цоколя и отделочным материалом.

Материалы в виде искусственного камня нуждаются в дополнительной обработке с помощью влагоотталкивающих средств. Таким образом, материал приобретет дополнительную устойчивость перед влагой и грязью. Для этих целей подойдут составы в виде гидрофобизаторов. Для их нанесения достаточно использовать кисть либо валик.

Клинкерная плитка для облицовки цоколя

Материалы в виде плит для отделки цоколя имеют в себе цементно-каменную, пенополистирольную или асбесто-цементную основу. Для их фиксации используются специальные составы на основе влагоустойчивого клея.

Использование клинкерной плитки для облицовки цоколя позволяет получить эстетически привлекательное основание, которое отлично гармонирует с клинкерным кирпичом. Плитка отличается особой легкостью и не нагружает конструкцию здания. Ее толщина варьируется в пределах 7-20 мм. Кроме того, для улучшения угловых стыков используются специальные материалы, упрощающие отделку.

Монтаж клинкерной плитки предполагает определение уровня для установки ее первого ряда. Для этого, высота цоколя разделяется на высоту плиток прибавленную к ширине швов.

Например, для облицовки цоколя, высотой в 400 мм, плитой, высота которой составляет 65 см с шестимиллиметровыми швами, потребуется 6 плиток. При этом, в нижней части цоколя останется шестимиллиметровая щель, для заполнения которой потребуется акриловая или полиуретановая масса.

Для приклеивания плитки используется клеевой состав с повышенной морозоустойчивостью, отличающийся эластичными характеристиками. Он наносится как на плитку, так и на поверхность цоколя. Учтите, что раствор может находиться на основании не оклеенном плиткой не более получаса, далее, он теряет свойства.

Для заполнения швов между плиткой используется раствор фугирующий клинкер. Клинкерная плитка отличается нулевым влагопоглащением, поэтому не нуждается в обработке специальными составами.

Для отделки цоколя потребуется наличие:

  • грунтовки;
  • клея для плитки;
  • плитки;
  • раствора для заполнения швов.

Облицовка цоколя дома своими руками: каменная, полимрпесчаная и смоловая плитка

Эффектностью и привлекательностью внешнего вида отличается цоколь, в отделке которого использовалась каменная плитка. Но, в то же время, для проведения работ и покупки материала потребуется немало средств. Природный камень для облицовки цоколя чаще всего бывает известняком, гранитом или мрамором. Форма и конфигурация плиток бывает самой разной. Некоторые элементы производят в виде кирпича, другие в виде плит. Такая плитка имеет своеобразную фактуру, ее поверхность бывает четырех видов:

  • шлифованная;
  • бутовая;
  • зернистая;
  • полированная.

Установка такого рода плитки похожа на монтаж клинкерного материала. Для фиксации плитки на поверхности используется специальный клеевый состав, предназначенный для работы с камнями. Применение другого типа клея является недопустимым, так как на плитке могут появиться трещины и дефекты. При необходимости в наличии целостного внешнего вида плитки, рекомендуется между маленькими ее частями оставлять зазоры в 4-5 мм, а между большими в 2-3 мм. Для заполнения швов используется специальный раствор. Чтобы обработать известняк и песчаник, потребуется приобрести специальную влагоотталкивающую пропитку.

При наличии выступающего цоколя, для защиты отделки используется карниз. Чтобы провести облицовку цоколя дома камнем потребуется наличие:

  • грунтовки;
  • клея;
  • раствора, которым заполняют швы;
  • плитки на основе сланца, гранита, мрамора или известняка.

Облицовка гранитом цоколя отличается высоким сроком эксплуатации такого покрытия и хорошими техническими характеристиками.

Более современным отделочным материалом является плитка на основе полимерпеска. Ее применение связано как с отделкой фасада здания, так и с облицовкой цоколя. Данный вид плитки является композитным материалом, на котором имеется рельефная кирпичная текстура. Материал имеет малый вес, поэтому подходит для отделки любого типа цоколей. Плитка отличается высокой пластичностью, устойчивостью перед образованием трещин, влагоустойчивостью и стойкостью перед изменением температурного режима.

Для фиксации плитки следует оборудовать специальную обрешетку, на которой крепится материал с помощью саморезов. В пространстве обрешетки, чаще всего устанавливают утеплитель. Материал легко моется, не собирает грязь и легок в эксплуатации.

Последний вариант плитки основывается на использовании смолы для ее изготовления. Данный материал является имитацией клинкерной плитки или натурального камня. Они имеет толщину в три миллиметра. С помощью материала проводится отделка разного рода поверхностей, даже с небольшими неровностями. Для подрезки плитки достаточно иметь ножницы. Она крепится как на бетонном или оштукатуренном основании. Существует девять цветовых вариантов такой плитки. Кроме того, она различается по текстуре, которая бывает рельефной и гладкой.

Облицовка цоколя фото:

Монтаж такой плитки предполагает определение верхнего участка для ее крепления. Для нанесения клея используется зубчатый шпатель. Начинать укладку следует с угловых участков, для заполнения швов дополнительные материалы не потребуются, так как они заполняются клеем. Для повышения эстетической привлекательности плитки, с помощью ранее смоченной в воде кисти распределяют клей по швам. Стена должна быть защищена от воздействия влаги на протяжении трех дней с момента установки плитки.

Данный материал очень естественно имитирует натуральный камень, при этом работы по его установке провести легче и дешевле.

Особенности облицовки цоколя искусственным камнем

Данный вид отделки по внешнему виду схож с использованием плитки на основе натурального камня. Хотя для изготовления искусственного камня используется обычный бетон. С помощью химических, органических добавок и наполнителей, поверхность имеет высокую морозоустойчивость, а красители, помогают сымитировать камень. Искусственный камень приобретает вид скальных пород или рваного камня.

В соотношении с рекомендациями производителей, для фиксации такого камня на поверхности используются обычные или эластичные клеевые составы. Для заполнения швов применяют специальные добавки. После отделки цоколя, материал покрывается влагозащитными средствами, которые значительно улучшают срок его эксплуатации.

Внешний вид поверхности отличается презентабельностью, хотя стоимость покупки материала, меньше, нежели цена натурального камня.

Технология облицовки цоколя панелями из поливинилхлорида

Для того, чтобы не проводить мокрые работы по приклеиванию плитки, используют более простой вариант – ПВХ панели. Данный материал отличается легкостью и удобством монтажа. Кроме того, панели устойчивы перед изменением температурного режима. Существует два основных варианта ПВХ панелей:

  • с имитацией кирпичной кладки;
  • мозаичный вариант штукатурки.

Материал крепится на деревянную или стальную обрешетку. Сначала выставляется уровень и фиксируется стартовый профиль. На нем и держится первая из панелей. Стыковка элементов друг с другом происходит с помощью пазов, Для закрытия цоколя используются накладные элементы.

Для перекрытия углов существуют специальные накладки. Данный тип цоколя не нуждается в обработке влагоотталкивающими средствами.

Мозаичная штукатурка для облицовки цоколя – технология

Данный вариант штукатурки отличается наличием мелких зерен, которые имеют форму разноцветной мозаики. Из-за наличия в составе смолы, штукатурка отличается влагонепроницаемостью и паропроницаемостью. Кроме того, она обладает высокой стойкостью перед механическими воздействиями и низкой температурой.

Данный тип штукатурки хорошо ложится на основание из штукатурки на основе гипса, цемента, извести и песка. На материалы штучного происхождения и на теплосберегающий вариант штукатурки, нанесение данного материала запрещено.

Данный тип штукатурки наносится вручную. Для проведения работ потребуется наличие терки. Для увеличения адгезии между штукатуркой и покрытием, рекомендуется перед нанесением мозаичной штукатурки набросить на стену немного обычного штукатурного раствора.

После нанесения штукатурки следует процесс ее разравнивания на поверхности. Затирка раствора производится теркой. После ее нанесения используются специальные гидрофобизаторы, которые повышают стойкость материала к ультрафиолету, ветру и осадкам.

Варианты облицовки цоколя кирпичом

Кирпичная кладку улучшает внешний вид здания, делая его более респектабельным. Кроме того, кирпич отлично гармонирует с другими отделочными материалами, используемые при облицовке стен.

Существует несколько вариантов облицовки цоколя таким образом, чтобы поверхность приобрела вид кирпичной кладки:

1. Использование натурального кирпича – данный способ отличается возможностью обустройства вентилируемого зазора, в который монтируется утеплитель. Кроме того, кирпичная кладка имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. В процессе проведения работ используется кирпич:

  • гиперпресованного типа – отличается высоким весом, низким поглощением влаги и хорошими прочностными характеристиками;
  • силикатного типа – используется реже, имеет худшие эксплуатационные характеристики, но стоит дешевле;
  • керамического типа – внутри полый, поэтому хорошо сохраняет тепло.

2. Для того, чтобы придать цокольной поверхности внешний вид кирпичной кладки достаточно использовать клинкерную плитку. Они имеет лучшие эксплуатационные характеристики, легка в укладке и ничем не отличается по внешнему виду от кирпичной кладки. Кроме того, наличие эффектов таких как искусственное старение, неравномерный обжиг, разные расцветки и текстуры, позволяет улучшить внешний вид поверхности.

3. Цокольные панели – более простой вариант имитации кирпичной кладки, стоимость которого гораздо ниже, чем у предыдущих вариантов, а простота укладки – выше. Кроме того, панели отличаются легкостью ухода и не подвержены загрязнениям.

Облицовка цоколя видео:

Отделка цоколя частного дома: материалы для облицовки

Цоколь служит своеобразным барьером между надземной и подземной частями здания, то есть между стеной и фундаментом. Конструктивно это может быть либо самостоятельный элемент, либо возвышающаяся над землей часть самого фундамента дома. Цоколь нуждается в особенной защите — от влаги, пониженных температур, передающихся от грунта, и механических повреждений.

По своему строению он может быть трех видов:

  • западающий: лучше защищен от осадков и механических повреждений;
  • выступающий: требует дополнительной установки слива, устанавливается в домах с тонкими стенами;
  • находящийся в одной плоскости со стеной: самый сложный вариант с точки зрения обеспечения гидроизоляции.

Во всех случаях цоколь должен иметь качественную гидроизоляцию. В значительной степени именно от нее зависит срок службы несущих конструкций и фундамента дома. Как правило, в частном домостроении выполняют наружную гидроизоляцию. После этого цоколь нуждается в облицовке. Давайте рассмотрим самые популярные и практичные варианты отделки цоколя частного дома.

Отделка цоколя дома декоративной штукатуркой

Декоративная штукатурка — один из самых недорогих и простых способов облицовки цоколя. Но она нуждается в обязательном предварительном выравнивании поверхности стены, а в ряде случаев — в дополнительной установке армирующей сетки. Без сетки не обойтись, если слой штукатурки превышает 12 мм или если цоколь установлен неровно, со значительными отклонениями по горизонтали или вертикали.

Интересное решение — мозаичная штукатурка, содержащая зерна диаметром до 3 мм. Такая отделка цоколя издалека выглядит как разноцветная мозаика.

Недостаток штукатурки — ее недолговечность. Довольно скоро на углах, внизу и вверху цоколя начнут появляться трещины и сколы.

Клинкерная плитка: не кирпич, но, возможно, даже лучше

Клинкерная плитка имитирует кладку клинкерного кирпича. Но она значительно легче и тоньше. Средняя толщина плитки — от 8 до 21 мм. Такая отделка оказывает меньшую нагрузку на фундамент. Кроме того, клинкерная плитка не впитывает влагу, что обеспечивает ей отличные эксплуатационные характеристики.

К фасаду плитка клеится при помощи специального морозостойкого клеевого раствора. В процессе монтажа клей наносится на поверхность стены и саму плитку. Площадь одновременно обрабатываемой поверхности не должна превышать 1 кв. м. Отделка цоколя плиткой требует быстроты и сноровки, ведь в течение получаса раствор затвердевает. Кстати, как правило, именно от качества клея зависит срок службы всего облицованного фасада.

Альтернативный способ крепления клинкерной плитки — на специальную каркасную систему (обрешетку). Такой вариант отделки надежнее, но стоит дороже, поэтому применяется реже.

Интересное дизайнерское решение: клинкерной плиткой можно отделать не только цоколь, но и углы здания, создав яркий и интересный образ.

Натуральный камень: шикарно и дорого

Это самый дорогой на сегодняшний день отделочный материал. Но его стоимость оправдывается безукоризненным внешним видом и долговечностью.

Читайте также:  Энергонезависимые двухконтурные газовые котлы для отопления жилища

Для облицовки цоколя используют песчаник, сланец, известняк, мрамор, гранит и др. Характеристики отделки определяются свойствами выбранного камня. Так, некоторые из них гигроскопичны и нуждаются в дополнительной защите от влаги.

Камень может иметь разную форму и размеры, которые определяют конечный результат облицовки. Отличаются и способы кладки. Вот несколько популярных вариантов:

Кладка из плашки

Со стороны кажется, что они уложены в естественном беспорядке. Но на самом деле камни тщательно подбираются по размеру, чтобы между ними не образовывалось больших пустот. Для такой работы нужно обладать профессионализмом и художественным видением. Хотя сам материал стоит достаточно дешево, потому что не подвергается дополнительной обработке.

Кладка «Кастл»

Камни имеют прямоугольную форму, напоминающую кирпичики разного размера с колотой, рельефной поверхностью. Такая кладка напоминает средневековые замки, с чем и связано ее название (castle, «кастл» — англ. «замок»).

Для кладки «Кастл» используется известняк, сланец, песчаник, мрамор, гранит. Работа непростая, поэтому доверить ее лучше профессионалу.

Кладка «Плато»

Такая кладка похожа на «Кастл», но в отличие от нее имеет ровные края, а размеры каждого камня хотя и отличаются, но кратны 5 см. Стены таким способом не возводят, «Плато» — исключительно декоративная кладка. Чаще всего ее используют для отделки цоколя в частном доме снаружи.

Для того чтобы фасад выглядел гармонично, камни сначала выкладывают на горизонтальной поверхности, а потом переносят на здание. Это длительный и кропотливый процесс.

Для «Плато» подойдут: сланец, песчаник, известняк, кварцитопесчаник, мрамор и гранит.

Кладка «Шахриар»

Геометрическая форма камней однородная, прямоугольная. Они могут отличаться по длине, но имеют одинаковую высоту. Края обработаны, имеют рустовку (кайму по внешнему периметру). Рельеф камней, как правило, колотый, рваный. Кладка довольно простая, выполнить ее может домашний мастер без большого опыта.

Кладка «Ассоль»

Кладка выполняется из тонко нарезанных пластин сланца или песчаника. Их укладывают таким образом, что «лицом» отделки служит их торцевая часть. В результате получается очень глубокая и рельефная отделка.

Укладка камней таким образом — процесс трудоемкий, поэтому «Ассоль» часто заменяют имитирующими искусственными материалами.

Кладка «Рондо»

Фасад отделывается «окатанными» морскими камушками — шлифованными камнями округлой формы. Это может быть сланец, кварцит, известняк, песчаник. Укладывать их довольно просто.

Кладка «Рондо» используется для облицовки не только цоколя, но и углов, проемов и других элементов фасада.

Отделка цоколя частного дома под камень: имитация

Искусственный камень — более доступный аналог натуральной отделки. Изготавливается из цемента с добавлением красителей и аддитивов. Он представляет собой плитку, одна сторона которой имеет рельеф, имитирующий природный камень, а вторая — плоская, для удобства кладки.

Преимущества искусственного камня по сравнению с натуральным:

  • ниже стоимость;
  • меньше вес;
  • шире цветовая гамма.

Однако искусственный камень все равно достаточно тяжелый. Кроме того, его нужно дополнительно защищать от воздействия влаги.

Цокольный сайдинг: имитация из ПВХ

Отделку цоколя дома традиционным сайдингом выполняют нечасто. Как правило, для этого используют специальный цокольный сайдинг — фасадные панели. Они изготавливаются из полипропилена, и являются более плотным и толстым материалом, в отличие от традиционных ПВХ-панелей. Также они дополнительно усилены с тыльной стороны ребрами жесткости.

Фасадные панели могут имитировать натуральный камень, кирпичную кладку или плитку. Но в отличие от этих материалов его устанавливают без использования растворов. Применяется так называемый сухой монтаж — на специальный каркас-обрешетку из дерева, металла или пластика. К слову, последний вариант предпочтительнее, так как имеет такие же характеристики, как и сами панели. Это важно при резких колебаниях температур. Если использованы другие материалы, возрастает риск деформации отделки.

Преимущества «сухого» монтажа по сравнению с «мокрым»:

  • не требует высокой квалификации специалиста: установить фасадные панели можно самостоятельно;
  • может выполняться в любую погоду, даже зимой, когда температура воздуха ниже нуля;
  • не требует предварительного выравнивания поверхности стены;
  • результат не зависит от качества используемого раствора.

Кроме того, цокольный сайдинг значительно легче натурального или искусственного камня, поэтому может применяться для отделки любого дома, с любым фундаментом и несущими конструкциями. Кроме того, небольшой вес значительно облегчает сам процесс монтажа.

Визуально фасадные панели практически неотличимы от натурального камня или кирпича. Они могут имитировать самую разнообразную кладку и материал. Так, в каталоге «Альта-Профиль» более 80 вариантов цветов и фактур. Посмотреть и выбрать оптимальный вариант для вашего фасада можно здесь. Чтобы подробнее почитать о преимуществах фасадных панелей «Альта-Профиль», пройдите по следующей ссылке.

Характеристика фундамента под цокольный этаж

В условиях тесной городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать вопрос недостатка жилых метров не за счёт увеличения площади застройки, а путём закладки фундамента под цокольный этаж. Разберёмся, в чём особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы для этой цели лучше использовать.

Характеристики и разновидности цокольного этажа

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

  • Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
  • При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
  • При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
  • Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Типы фундаментов под цокольный этаж

Конструктив цокольного этажа полностью зависит от вида применяемого фундамента – плитного или ленточного. При использовании плиты мы уже имеем в основании отличный прочный пол. Если же фундамент будет ленточным, то полы обязательно должны быть монолитными, и будут заливаться по грунту. Полы на лагах, которые часто делают на первом этаже, здесь делать нерентабельно, так как они негерметичны и от сырости не защитят.

В схеме с лентой стены подвала выполняют не только ограждающую функцию, но ещё и являются фундаментом здания. Они могут возводиться не только в монолите, но и с применением других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с классом прочности не менее В15. Рассмотрим каждый вариант отдельно, так как перечень выполняемых технологических операций в разных случаях может отличаться.

Монолитный плитный фундамент

Плита фундамента может быть и сборной, но в частном домостроении применяется только монолитный вариант. Он представляет собой сплошную подошву здания, которая в силу большой площади обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

  • Плита обладает способностью воспринимать не просто высокие нагрузки, но ещё и неравномерные, не подвергаясь при этом локальному изгибу. Она перераспределяет усилия, не оказывая чрезмерного давления на грунт.
  • Плитный монолит подходит для устройства на любом типе грунтов, и если поверхностную плиту обычно проектируют только на ровном рельефе, то заглублённую можно и на склоне. В любом случае, дно вырытого котлована получится ровным – разными по высоте будут только его стенки.
  • Толщина плиты в среднем составляет 300 мм, но в зависимости от расчётных нагрузок может варьироваться в ту или иную сторону. Конкретный показатель зависит от интенсивности армирования – чем тоньше плита, тем больше в ней должно быть «стальной начинки». Чтобы найти оптимальный вариант прочности и стоимости, проектировщики манипулируют арматурой, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней, концентрируя её в наиболее нагруженных местах.
  • Отдать предпочтение такому варианту стоит при строительстве вблизи водоёма, при большом весе здания, при его сложной геометрии. Главное достоинство плитного монолита именно в домах с цокольным этажом, заключается в возможности получить полностью герметичное помещение. Для этого надо и стены подвала тоже выполнить в монолите, для чего при формировании плиты по их периметру для связки устанавливают вертикальную арматуру.

Структура

Так как при устройстве цокольного этажа плита значительно заглубляется, её обычно не утепляют. Ну а в районах, где вечная мерзлота и грунт промерзает больше, чем на 2 м, вряд ли вообще кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. В крайнем случае, утепление делают не с внешней стороны плиты, а изнутри помещения, в процессе формирования чистового пола.

Поэтому структура плитного фундамента чаще всего такая:

  1. Песчано-щебневая подготовка толщиной 300-400 мм;
  2. Бетонная подготовка 100 мм;
  3. Оклеечная или наплавная гидроизоляция;
  4. Защитная стяжка толщиной 30 мм;
  5. Плита фундамента 300 мм.
Пошаговые этапы строительства фундамента своими руками

Под устройство фундамента цокольного этажа приходится копать котлован, соответствующий высоте заглубляемой части цокольного этажа, плюс толщина плиты и всех подстилающих слоёв.

Начинается всё с планировки участка: его расчистки от мусора и снятия растительного слоя почвы. Следующий этап – намётка контура котлована, которая осуществляется в соответствии с рабочим чертежом по указанным на нём размерам плиты, глубине её заложения и координатам разбивочных осей самого здания.

Особенности отделки цоколя частного дома

Цоколь — это нижняя часть стен здания, опоясывающая его по всему периметру. Основная его функция, это защита строения от холода или суровых условий окружающей среды. Именно отделка цоколя частного дома выполняет не только вышеперечисленные функции, но и предотвращает его разрушение и выступает прекрасным дизайнерским решением в украшении здания.

Необходимость отделки цоколя частного дома

Основные предназначения отделки фундамента:

  • фундамент нуждается в постоянном уходе и защите его от воздействия влаги, солнечных лучей и других факторов внешней среды, благодаря чему увеличивается срок его эксплуатации;
  • поверхность цоколя без отделки подвержена постоянному загрязнению, вследствие чего осуществляется ее разрушение. Происходит это потому, что в грязи, особенно жидкой, присутствует множество агрессивных веществ, вызывающих эрозию в бетоне, способствующая его разрушению;
  • отделочный материал предохраняет фундамент от поражения его грибком, плесенью или насекомыми;
  • отделка цоколя выполняется в целях его утепления, так как образуя большой аккумулятор, он высасывает тепло здания. И даже теплый пол от этого процесса не спасет. Утепление фундамента необходимо также для сохранения его прочности, так как при сильных морозах начинается процесс эрозии;
  • украшение дома, при помощи разнообразных отделочных материалов, которые выполняют роль декоративного элемента в дизайнерском оформлении. Пример будут представлены на фото.

Виды материалов для отделки

Отделка цоколя своими руками производится разнообразными материалами, надежно защищая и украшая его поверхность. Начинать процесс облицовки цоколя рекомендуется перед отделкой стен, чтобы при использовании отливов их можно было спрятать под облицовочный материал стен.

Перед тем как определится с выбором материала необходимо обратить внимание на такие нюансы:

  • при отделке цоколя толстым стройматериалом, на поверхность выступающей его части необходимо будет дополнительно установить отлив;
  • для значительного расширения фундамента возможно использовать кирпичную кладку;
  • при использовании профнастила или сайдинга, для их крепления устанавливается каркас, в пространства которого можно вложить теплоизолятор, дополнительно утепляя фундамент;
  • использование каркасно-облицовочной технологии позволяет в любое время провести ремонтные мероприятия.

Для облицовки цоколя используются материалы, о которых написано ниже.

Кирпич

Для кирпичной кладки рекомендуется использовать такие разновидности кирпича:

  • щелевой;
  • керамический;
  • пустотелый камень;
  • гиперпрессованные модификации.

Керамический Гиперпрессованный Пустотелый Щелевой

Технология укладки заключается в следующем:

  • необходимо создать дополнительное основание. Для этого, сделав углубление в 30–40 см как в длину, так и в глубину от стен фундамента, оно засыпается щебнем, хорошо его утрамбовав;
  • укладывается слой гидроизоляции;
  • кладка кирпича выполняется в полкирпича, ложковыми рядами;
  • по прохождении 3 рядов кирпичной кладки, в цоколе прорубываются отверстия и вставляется арматура 6–10 мм, необходимая для связки поверхности с облицовочным материалом.
  • возможна укладка теплоизоляционного слоя между кирпичной кладкой и стеной, состыковку которого можно проводить со стеновой теплоизоляцией, если таковая присутствует. При ее отсутствии утеплитель заводится поверх цоколя под облицовочный материал фасада.

Клинкер

Клинкер имеет доступную стоимость и такие преимущества:

  • обладает хорошим эксплуатационным ресурсом;
  • нет необходимости в создании собственного фундамента;
  • Присутствие готовых угловых деталей;
  • за счет небольшого веса материала силовая нагрузка на каркас минимальна;
  • декоративное покрытие имеет художественную ценность;
  • разнообразие видов плитки:
  • стиль рваного камня;
  • имитация кирпичной кладки;
  • внешне похож на скальный шлифованный камень.

Крепление клинкерной плитки может осуществляться двумя способами:

  • это при помощи специального клея;
  • каркасный, позволяющий не только декоративно оформить фундамент, но и произвести его утепление, вложив теплоизолятор в пространства обрешетки.

Искусственный камень

Искусственный камень представляет собой бетонные плиты, имеющие декоративный внешний слой. Для улучшения его характеристик он модифицируется специальными влагоустойчивыми добавками, а для повышенной износоустойчивости, его лицевая сторона окрашивается.

Данный облицовочный материал подходит для любых покрытий фасада.

Технология его крепления, все нюансы:

  • очистка фундамента от пыли и всевозможных загрязнений. При отделке старого фундамента устранение его погрешностей;
  • грунтовка поверхности;
  • нанесение клеевого раствора и крепление плит.

Натуральный камень

Натуральный камень является тяжелым материалом, который значительным образом утяжеляет силовой каркас дома. Используются такие виды натурального камня:

  • гранитный;
  • доломитовый;
  • гравийный.

Преимущества натурального камня:

  • высокая прочность;
  • водонепроницаемость;
  • длительный срок эксплуатации.

Недостатки материала следующие:

  • невозможность выполнения утепления цоколя;
  • ограниченная ремонтопригодность;
  • наличие множества растворных швов, на отделку которых требуются дополнительные затраты.

Технология крепления такова:

  • перед тем как укладывать камень, поверхность цоколя необходимо зачистить и обработать грунтовкой;
  • крепится камень на цементный раствор;
  • по окончании укладки камня все растворные швы необходимо обработать специальной затиркой, для обеспечения их гидроизоляции, так как раствор этими свойствами не обладает.

Панели

Пластиковые панели пользуются большой популярностью в отделке не только цоколя, но и всего дома. Они имеют множество преимуществ:

  • широкая цветовая гамма;
  • разнообразная фактура, имитирующая натуральный камень, мрамор, гранит и так далее;
  • доступная цена;
  • простой монтаж;
  • возможность утепления цоколя;
  • устойчивость к влаге, солнечным лучам и перепадам температур.

Технология крепления заключается в следующем:

  • устанавливается каркас из металлических профилей или деревянных реек;
  • подготовленные панели соответствующих размеров стыкуются и крепятся к обрешётке при помощи шурупов;
  • облицовка углов выполняется при помощи угловых, готовых элементов;
  • устанавливается отлив на верхнюю часть отделки фундамента.
Читайте также:  Электрический теплый пол: монтаж и укладка, установка кабельного электропола, технология устройства и как монтировать

Штукатурка

Одним из доступных вариантов отделки фундамента является оштукатуривание его поверхности. Однако на этом отделка не заканчивается, для защиты оштукатуренного слоя от влаги и других внешних факторов окружающей среды его необходимо обработать специальным влагозащитными средствами, такими как краска акриловая, водоэмульсионная или масляные составы. Благодаря им также выполняется декорирование цоколя.

Технология оштукатуривания бывает:

  • первый вариант — это штукатурка цоколя с дальнейшей его покраской;
  • второй вариант — это утепление цоколя, оштукатуривание и нанесение слоя краски или декоративной штукатурки.

Возможно применение технологии декоративного оштукатуривания, получая в результате поверхность внешне похожую на шубу. Для получения цветной шубы в раствор добавляются красители.

Также пользуется популярностью мозаичная штукатурка. Она в своем составе имеет мелкую крошку, которая после высыхания создает впечатление разноцветной мозаики. Она обладает водонепроницаемыми свойствами, благодаря находящейся в ее составе смолы в роли связующего вещества.

Плитка

Изготовление плитки из полимерно-песчаного композита является недорогим вариантом из вышеперечисленных. Преимущества этого материала:

  • имеет разный формат;
  • пластичная структура, благодаря которой не происходит растрескивания плитки;
  • небольшой вес материала;
  • имеет привлекательную фактуру, имитируя натуральный камень или кирпичную кладку;
  • обладает хорошей устойчивостью к влаге, солнечным лучам, повреждениям.

К недостаткам можно отнести отсутствие доборных элементов, из-за чего требуется подгонка в отделке углов.

Крепление плитки можно производить двумя способами:

  • первый способ предусматривает крепление плитки на специальный клей, проведя предварительно очистку и грунтовку поверхности;
  • второй способ предусматривает создание обрешетки, на которую она крепится. Данный способ имеет преимущество, это возможность проведения утепления фасада.

Керамогранит

Изготовление керамогранитной плитки осуществляется из различных видов глины с добавлением гранитной крошки. Благодаря этому материал имеет прочную структуру и подходит для отделки не только стен, но и цоколя. Преимущества материала:

  • широкий выбор цветовой гаммы и фактуры;
  • при использовании идет незначительная нагрузка на каркас фундамента;
  • длительное время сохраняет свой внешний вид;
  • имеет хорошую влагоустойчивость;
  • долговечность;
  • не впитывает грязь и пыль;
  • простой уход.

Укладка плитки выполняется на специальный клеящий состав. После чего швы необходимо обработать влагостойкими составами.

Декорирование цоколя

Декорирование отделочного слоя поверхности цоколя выполняется такими способами:

  • окрашивание красками, подходящими для фасада. Преимущества такого декорирования, это возможность подобрать цвет, оттенок или нарисовать узор, соответствующий фасадной отделке и общему дизайну дома. Также этот способ является самым доступным из многих;
  • нанесение финишной декоративной штукатурки. Благодаря широкому выбору цветовой палитры она может удовлетворить любые запросы владельцев дома;
  • декорирование цокольной поверхности можно произвести с обычной оштукатуренной поверхности, придавая ей рельефные неровности. После высыхания такой поверхности, отделка цоколя напоминает отделочный камень. Форму неровностей можно производить любую, на усмотрение хозяина дома.

Фото разных способов декорирования цоколя представлены ниже.

Особенности отделки

Цоколь является основанием любой постройки, поэтому важность ее отделки говорит сама за себя. Так как цоколь постоянно подвергается воздействию внешних факторов окружающей среды, отделочные материалы должны обладать прочностью, устойчивостью к влаге, холоду и солнечным лучам.

Отделочный материал должен не только защищать цоколь от неблагоприятных факторов, но и придавать эстетический вид зданию. Отделка цоколя производится до отделки стен. Существует два вида отделки цоколя, это возвышенный и утопленный, каждый из которых имеет свои преимущества. Для улучшения сцепления отделочных материалов и фундамента используется грунтовка.

Подводя итог, можно сказать, что отделка цоколя имеет большое значение, она выступает не только декорирующим элементом при оформлении частного дома, но и выступает в роли его защитника, так цоколь является одной из главных частей здания — это его основание. Для его отделки используются разные стройматериалы с разными характеристиками и свойствами, выбор которых производится из личных предпочтений владельца и его финансовых возможностей.

Видео

Как правильно отделать цоколь дома пластиковыми панелями и установить водостоки.

Фото отделки цоколя частных домов

Подборка фотографий с вариантами отделки цоколя.

Установка (монтаж) подрозетников (розетки) в бетонную стену своими руками — пошаговая инструкция

Электрическая система в жилом или офисном помещении оснащается розетками для подключения оборудования, которые удерживаются специальными подрозетниками. Существуют изделия, предназначенные для крепления в легких перегородках из гипсокартона или в несущих стенах из бетона. От качества установки монтажной коробки зависит безопасность эксплуатации электрической розетки.

Виды подрозетников

Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок.

Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов.

Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде (глубина 45 мм) или в углубленной модификации (глубина 60 мм). Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки.

Инструмент и расходные материалы

Набор инструментов и материалов, необходимых для монтажа подрозетников в бетонные поверхности:

  • электрический перфоратор, оснащенный патроном стандарта SDS Plus или SDS Max;
  • бур, предназначенный для сверления стен в бетоне (диаметр от 5 до 8 мм, длина от 60 мм);
  • защитные очки и маска;
  • зубило и молоток (допускается использование специальной стальной лопатки для перфоратора);
  • коронка для сверления бетонных поверхностей, оборудованная хвостовиком типа SDS Plus или SDS Max;
  • специальная коронка с алмазными режущими кромками (используется для безударного сверления бетонных поверхностей);
  • шпатель для нанесения гипсовой смеси;
  • емкость для затворения смеси;
  • сухой раствор (масса вещества зависит от предполагаемого объема работ);
  • миксер для дрели, используемый при затворении раствора.

Устанавливать подрозетники необходимо после прокладки проводки, допускается проведение дополнительного кабеля к месту установки. В стенах из бетона кабели прокладываются в каналах (штробах) прямоугольного сечения, вырезанных в стене. Для изготовления пазов используется специальный инструмент (штроборез), оборудованный окном для удаления образующейся пыли строительным пылесосом.

Заготовка раствора

Поскольку закрепить розетку в бетонной стене необходимо быстро, то для крепления используются смеси на гипсовой или алебастровой основе. Чистый гипсовый раствор застывает за 3-5 минут, что требует постоянного затворения небольших порций смеси и регулярной очистки емкости от застывшего материала.

Раствор замешивается в емкости объемом 3-4 л, изготовленной из эластичного материала. Для растворения порошка в воде используется миксер, зажатый в патроне дрели или перфоратора (в безударном режиме). Перед перемешиванием смесей порции емкость очищается от остатков застывшего раствора.

Монтаж подрозетников

Владелец может установить розетку в бетонную стену самостоятельно или обратившись в организации, занимающиеся строительством и отделкой жилых помещений. Специалисты помогут проложить электрические кабели, врезать распределительные коробки, розетки и выключатели.

При самостоятельной установке владельцу помещения потребуется подготовить инструмент и выполнить 3 этапа:

  • разметить стены в зоне предполагаемого монтажа;
  • высверлить посадочные отверстия в необходимом количестве;
  • закрепить подрозетники в отверстиях;
  • выполнить окончательную отделку поверхности стены;
  • смонтировать механизмы и подключить кабели питания;
  • установить внешнюю крышку, а затем протестировать работу приборов.

Разметка

Установка подрозетников в бетонную стену начинается с определения места расположения изделий. На поверхности стены проводятся горизонтальные и вертикальные линии, позволяющие найти центр установки коробки.

Если планируется установка модуля или нескольких отдельностоящих коммутационных узлов, то между осями выдерживается расстояние в диапазоне от 70 до 72 мм (зависит от производителя изделий). Для определения габаритов модуля рекомендуется собрать пластиковые коробки в единый блок, а затем проверить корректность разметки.

Делаем отверстия

Чтобы установить подрозетник в бетонную стену требуется выполнить отверстие алмазной коронкой, которая устанавливается в патрон перфоратора. Диаметр канала составляет 70-75 мм, глубина отверстия зависит от типа монтажной коробки. С целью снижения затрат на инструмент допускается выполнения отверстия при помощи бура.

Отверстия сверлятся по периметру будущего посадочного гнезда, центральная часть выбивается зубилом. Глубина отверстия должна обеспечивать посадку подрозетника заподлицо с поверхностью стены (с учетом слоя штукатурки).

Установка коробочек

Установка подрозетника в бетон начинается с изготовления лекала, которое позволяет выдержать корректное положение блока монтажных коробок или расположенных рядом элементов. Лекало изготавливается из куска металлического профиля для гипсокартона, длина элемента превышает размеры модуля.

Перед тем как закрепить подрозетник в бетонной стене, необходимо обработать отверстия грунтовкой, удаляющей частицы пыли и улучшающей адгезию строительных материалов. Для фиксации деталей используется гипсовый раствор или аналогичные материалы. В каналы шпателем вводится материал, а затем вставляется лекало с собранным модулем. Излишки смеси выдавливаются в зазор между боковыми стенками подрозетника и стенками канала.

Кабель питания просовывается через технологическое отверстие в коробке и укладывается внутри бухтой. После выставления узла по горизонтали производится заделка щелей фиксирующим материалом.

Раствор втирается в зазоры шпателем до удаления воздушных пустот, после окончательного заполнения производится контрольная проверка положения элементов гидравлическим уровнем. Лекало фиксируется распорными клиньями или винтами, которые вкручиваются в дюбели (предварительно установленные в бетонной поверхности).

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

У владельцев помещений часто возникает вопрос — как установить подрозетники в бетонную стену, армированную стальными прутьями. Затем производится разметка поверхности, по контуру подрозетника сверлятся отверстия буром, дополнительный канала отмечает центр установки коробки. Затем в перфоратор устанавливается алмазная коронка, которой высверливается отверстие канала.

Если на пути инструмента попадается стальная арматура, то возможно перерезать элемент коронкой. Для этого перфоратор переводится в режим безударной работы, алмазные рабочие кромки срежут арматуру, выполненную из мягкой стали.

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

  1. Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
  2. Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
  3. Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
  4. Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

Устанавливать подрозетники до или после штукатурки?

Монтажные коробки проще устанавливать в уже отштукатуренные поверхности, в которых проложены электрические кабели. Если устанавливать изделия в помещениях с черновой отделкой, то необходимо учитывать слой штукатурки. Перед тем как установить розетки в бетонной стене без штукатурки, требуется установить направляющие маячки. Затем производится разметка и сверление отверстий на необходимую глубину.

Рекомендуется заглублять монтажные коробки на 1-2 мм относительно будущей поверхности отштукатуренной стены, что упрощает нанесение отделочного материала. Выставленный по уровню блок подрозетников и лекало фиксируются распорными клиньями, которые вынимаются после затвердевания раствора.

После затвердевания раствора и выполнения дополнительных отделочных работ стены помещения штукатурятся. Излишки смеси, попавшие в полость подрозетника, удаляются после засыхания материала. Затем в коробку устанавливается механизм, который подключается к кабелям питания.

Как установить розетку в бетонную стену своими руками

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

  • Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
  • Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
  • Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
  • Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
  • Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
  • Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
  • Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
  • Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
  • Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
  • Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
  • Нож – можно самый маленький.
  • Плоскогубцы – желательно с кусачками.
  • Розетка – ради нее все и затевается.
  • Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

  • Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
  • Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
  • Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
  • В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.
Читайте также:  Теплица по Митлайдеру — оригинальная, проста и удобна конструкция теплицы

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

    во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
    бур по бетону диаметром 6мм
    защитные очки
    строительный уровень
    шпатель для работы с раствором
    обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus – если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.
    обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
    алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus – меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может “вязать” коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

    буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между “дырок”, если речь о блоке)

Глубина сверления – 5см.

    выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

    заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

    переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

    снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап – установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача – выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

    монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

    установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

    обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

    использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

    неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

    выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

    арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

    сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Ссылка на основную публикацию