Из бруса

Экологичная стена из клееного профилированного бруса

Для изготовления бруса используются хвойные породы дерева, в них есть смола, поэтому строительный материал получается прочным, надежным и устойчивым к гниению.

Брус может быть обычным или профилированным. По технологии изготовления он может быть цельным или клееным.

Характеристики

Прочность при сжатии 460 кг/см²

Объемный вес, кг/м³

  1. пихта — 375;
  2. ель — 445;
  3. сосна — 500;
  4. дуб -700.

Теплопроводность, Вт/(м·°С)

Для сосны 0,09-0,18

дуба 0,10-0,23

Усадка, мм/м

Водопоглощение

Более 30% в сутки, для сухой древесины.

Паропроницаемость

для сосны 0,06-0,32 мг/(м·ч·Па) и

для дуба 0,05-0,030

Огнестойкость

Брус относится к группе “Г” по огнестойкости.

Толщина

Брус бывает:

  1. Не профилированный (обычный) толщина от 150 мм до 220 мм
  2. Клеенный
  3. Профилированный

Стандартная толщина бруса 200 мм, ее будет достаточно для проживания как ранней весной так и поздней осенью, при зимнем проживании необходимо утеплить стену.

Стены из бруса толщина 150 мм отлично подойдут для летнего домика, для зимнего проживания необходимо утеплять.

Например для подмосковья оптимальная толщина для круглогодичного проживания будет 200мм + 50мм утеплителя или 150мм + 100мм утеплителя.

Длина без перерубов

Для бревен диаметром 22 см длина не должна превышать 6,5 м, для диаметра 25 см — 8,5 м

Основные преимущества домов из деревянного бруса:

К недостаткам указанного строительного материала необходимо отнести следующие:

На фото ниже, варианты стен из бруса.

Имитация

Дома из бруса пользуются большой популярностью, но если у вас нет возможности построить такое жилье или у вас уже есть дом, то его можно отделать имитацией бруса. Такое решение позволяет создавать видимость натурального бруса, при этом стоимость материала дешевле, а провести его монтаж, при наличии элементарных навыков, можно своими руками.

Шлифовка

После выполнения кладки необходимо произвести шлифовку стен из бруса внутри дома, а уже потом покрывать лаком. Некоторые люди избегают указанного этапа и зашивают стены гипсокартоном, но тогда смысл строительства деревянного дома пропадает.

Кладка

Стены из бруса имеют простую конструкцию, при сборке профилированного бруса не обязательно иметь профессиональные навыки, поэтому справиться со строительством такого дома сможет любой домашний мастер.

Полезное видео

Как делается клеёный брус и что такое профиль КЛЕЕНОГО БРУСА, видео:

Рубка срубов своими руками — выбираем оптимальный способ из всех

Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

  1. Технологии рубки срубов
  2. «Канадская» рубка
  3. Плюсы
  4. Рубка «норвежская»
  5. Плюсы
  6. Рубка «шведская»
  7. В крюк
  8. В чашу
  9. Плюсы
  10. Минусы
  11. В охлоп
  12. Снизу – паз, сверху – чаша
  13. В курдюк
  14. В охряп
  15. Без остатка

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

Минусы

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

Сруб дома своими руками

Перед укладкой третьего и последующих рядов брусьев можно по углам сруба дома установить направляющие маячки для облегчения выполнения ровной кладки брусьев в стопе и строгого выдерживания вертикали стен.

Для изготовления направляющих маячков используются отрезки обрезной дюймовой доски длиной 1,5-2 метра, которые соединяются между собой под углом 90 градусов и попарно прибиваются по по углам сруба дома к нижним брусьям обвязки строго перпендикулярно к земной поверхности.

Теперь можно продолжить работу по сборке сруба дома. Согласно плана дома устанавливаем дверные коробки (рамы дверных проемов) входных и межкомнатных дверей. Дверные коробки устанавливаются только в проемах несущих стен

Дверные коробки в туалет, ванную и небольшие подсобные помещения, как правило, располагаются в межкомнатных перегородках, которые монтируются на доски полового покрытия по окончании сборки сруба деревянного дома.

Дверная коробка состоит из боковых стоек (косяки), верхней (притолока) и нижней (порог) перекладин и в деревянном доме предназначена для укрепления стенок сруба и удержания дверных полотен. Стойки дверей – это окосячки, которые можно изготовить своими руками во время сборки сруба дома.

Окосячки внешних дверных проемов делаются из капиталки шириной, равной ширине бруса кладки сруба брусового дома. Ширина окосячек для внутренних дверных проемов должна подбираться из расчета толщины материала отделки стен.

Для правильного изготовления деталей дверной коробки необходимо знать, какие переходы в доме планируются в дверных проемах между конкретными помещениями – с порогом или без порога.

Порожные доски дверных коробок для входных дверей и любых межкомнатных переходов с порогами изготавливаются из капиталки. Окосячки, притолочная и порожная доски строгаются с трех сторон и на каждой из них делается выборка четверти глубиной 15-20 миллиметров под притвор дверного полотна.

Порожные доски дверных коробок межкомнатных дверей и переходов без порога изготавливаются из доски такой толщины, какая будет применяться для настила пола (рисунок 1). Окосячки и притолочная доска строгаются с трех сторон с выборкой четверти под притвор дверного полотна. Порожная доска строгается только с одной видимой (верхней) стороны без выборки четверти.

Читайте также:  Утепление потолка деревянного дома минеральной ватой

Вверху рисунка 1 отображен вид поперечного сечения косяка. Правильно делать выборку паза (выдры) под шипы брусьев сруба нужно со стороны сердцевины. Выдра, сделанная с обратной стороны прослабляет косяк именно в месте крепления двери, которая может создавать значительные нагрузки в зависимости от веса дверного полотна.

Примечание. Пороги коробок входных дверей желательно делать всегда выступающими (приподнятыми) над уровнем поверхности пола. Пороги коробок межкомнатных дверей желательно делать в один уровень с чистовой поверхностью пола.

В отдельных помещениях внутри дома, где планируется укладка половой плитки (ванная, туалет, прачечная), а также в переходах пристроек к дому приподнятый порог делается в зависимости от необходимости. При этом, высота порога должна расчитываться с учетом слоя бетонной заливки и других листовых строительных материалов и половых покрытий (рисунок 2).

Чтобы правильно сделать дверную коробку, следует знать, что стандартная ширина входной двери в дом равна 900мм, а ширина межкомнатной – 800мм. Высота дверей принята равной 2000мм.

Проемы, в которых планируется установка двустворчатых дверей могут быть любыми. В этом случае нужно сравнить ширину одной створки с шириной прохода, в сторону которого будет открываться дверь. Наиболее удобны размеры створок двустворчатых дверных блоков – 600мм и менее.

Дверные коробки входных (с улицы или холодного помещения, как правило, это коробки дверных блоков с порогами) обязательно должны собираться в не продуваемые шиповые соединения.
Сборку коробок межкомнатных дверей можно делать попроще, без шипа окосячки (рисунок 3).

При отсутствии возможности выборки паза в косяках дверной или оконной коробки эти детали можно изготовить из доски следующим образом: на обратной не строганой стороне доски выбираются по краям четверти глубиной 5мм и шириной, равной одной трети ширины косяка (рисунок 4).

Затем нарезаются бруски прямоугольного сечения, одна из сторон которых равна ширине выбранной четверти. Прикрепив строганые бруски по месту, мы получим не продуваемую дверную или оконную коробку.

При наличии возможности сделать глубокие пропилы в косяках вырезается глубокая четверть с обратной стороны, что позволяет устанавливать коробку в проем в собранном виде, с последующей фиксацией вставными доборными брусками только с одной стороны (на рисунке 4 пример внизу).

Такое устройство деталей коробки удобно при ремонте дверных или оконных блоков с заменой коробок, а также при установке дверных коробок межкомнатных дверей.

Соединение поперечин с косяками делается в шип с помощью саморезов, при этом пазы в притолоке и пороге не вырубаются. Расстояния между плоскостями четвертей по ширине и длине дверной коробки должно быть на 4мм больше ширины и высоты дверного полотна. Готовая дверная или оконная коробка, установленная по месту, должна являться прямым продолжением плоскости стены сруба.

Для исключения неточностей установки или деформации блока во время сборки сруба в коробку можно вставить дверное полотно или его имитацию, сделанную из доски и прочно закрепить на период сборки всего сруба дома.

Устанавливаем коробки в будущие дверные проемы с учетом выше изложенных условий, фиксируем их по уровню откосами и укладываем брусья третьего ряда обвязки сруба дома (фото 2).

Технология укладки брусьев третьего ряда и всех последующих венцов до линии установки оконных коробок совершенно одинакова. Для этого согласно размеров пролетов каждой стены делаются заготовки по одному шаблону для каждого пролета с угловыми замками в прямой шип. Толщина и длина шипа равны примерно одной трети толщины бруса.

Взаимное расположение шипа и гнезда угловых соединений меняются в каждом следующем ряду. Все шиповые соединения второго и последующих рядов вплоть до венца перекрытия сруба дома делаются сквозными – на всю высоту бруса.

Сращивание (удлинение) брусьев внешней обвязки сруба дома и брусьев во внутренних несущих перегородках можно сделать в прямой шип или клиновое соединение, которые обеспечивают надежное, не продуваемое и малозаметное соединение брусьев. Связка брусьев обвязки по вертикали производится с помощью деревянных нагелей (рисунок 5).

Этот способ практикуется большинством профессиональных строителей и зарекомендовал себя как очень надежное и достаточно простое в изготовлении соединение рядов брусьев сруба дома в единое целое.

Примечания.
Из бруса-капиталки собираются только внутренние несущие стены. Остальные внутренние перегородки можно сделать более простыми способами из досок и/или брусков, после настила половой доски (рейки) и подшивки потолочного перекрытия.

Если планируется установка фирменной входной двери или межкомнатных дверей со стандартными коробками, то внутренние размеры проема основной дверной коробки планируйте с учетом их внешних размеров плюс 20мм для заполнения пеной (по 10 мм с каждой стороны).

Установка деревянной (из капиталки) дверной коробки все равно обязательна, так как ее назначение состоит не столько в навешивании на нее дверного полотна, сколько в укреплении стенок сруба дверного проема. В этом случае четверть в окосячках для притвора двери можно не выбирать.

При установке дверного блока фирменного производства необходимо дополнительно приобрести или изготовить самостоятельно специальные доски доборы (доборные планки), для компенсации недостающей ширины блока.

Не желательно устанавливать металлические двери в качестве входных в дом с улицы или из холодной веранды независимо от варианта их исполнения. Металлический каркас двери и металлический корпус дверной коробки зимой будут активно промерзать, создавая Вам серьезные проблемы, так как стальные двери предназначены для установки в качестве входных для квартир, расположенных в общем теплом подъезде.Лучше в качестве входных дверей изготовить деревянные двери или использовать балконные двери с пластиковой или металлопластиковой коробкой и дверным полотном, в котором стеклопакеты заменены на ламинированные полистирольные сэндвич панели.

На фото 2 изображена дверь в таком исполнении с двух сторон. Входная дверь проверена в морозы ниже минус 35 градусов – ниже указанной температуры начинает куржить только личинка дверного замка. Конечно защитная прочность от непрошенных гостей у такой двери меньше, чем у стальной, но для частного дома с легко досягаемыми окнами смысл установки металлической двери становится под большим вопросом. При особом желании или необходимости стальную дверь можно установить в качестве входной в холодную веранду.

Теперь готовим детали сразу на 5 рядов обвязки сруба дома. Из подготовленных по шаблонам деталей собираем коробку дома до уровня установки оконных блоков.

Если во внутренних несущих стенах предусматриваются проемы в виде арочных переходов, в которых не планируется установка дверных коробок, то в процессе сборки сруба дома следует пропустить примерно на уровне середины стены связной брус (капиталку). Такой брус не позволит стене деформироваться в процессе усадки и после закрепления проема (во время внутренней отделки помещений дома) будет удален (фото 3).

Каждый ряд обвязки сруба дома собирается полностью “по кругу” – наружные и внутренние несущие стены. Внутренние стены или перегородки, которые не будут нести нагрузку потолочного перекрытия, устанавливаются после настила полового покрытия и подшивки потолочного перекрытия.

Дойдя до уровня окон, готовим оконные коробки по типу сборки дверных коробок и устанавливаем их по месту согласно плана дома и закрепляем укосами (фото 4). Так как оконные проемы, как правило, все встраиваются в наружные стены, то шиповые соединения окосячек с поперечинами нужно делать не продуваемыми (рисунок 3).

Деревянные оконные коробки следует обязательно устанавливать вне зависимости от типа оконных рам или оконных блоков, так как их основная задача – удерживать стены сруба дома от развала (по типу дверной коробки), придавать прочность оконному проему и создавать основу для установки любых оконных систем.

Если планируется установка обычных деревянных рам с остеклением, то оконные блоки от дверных будут отличаться устройством нижней (у дверей – порожной) доски:

– в нижней подоконной поперечине оконной коробки нужно сделать выборку четверти для установки подоконника снизу со стороны, которая будет обращена внутрь помещения (рисунок 7). Пример показан для установки деревянных двойных рам, открывающихся внутрь.

Вид верхней плоскости, а также толщина поперечины расчитываются исходя из толщины подоконника, количества и способа открывания оконных рам или типа рам и их устройства.

При планировании установки пластиковых окон необходимо учитывать тип и толщину будущего подоконника (рисунок 8);

– верхняя поперечина оконной коробки (вершник) может быть изготовлена из доски толщиной 50мм и соединена с окосячками не продуваемым шиповым соединением.

При планировании установки оконного блока со стеклопакетом, оконную коробку в срубе брусового дома нужно изготавливать с учетом внешних размеров оконного блока плюс 20мм по ширине и 40мм по высоте для заполнения пеной, а внутреннюю сторону окосячек можно сделать со скосами по предлагаемому примеру (рисунок 9) с учетом ширины коробки стеклопакета (рисунок 10).

При проектировании дома желательно планировать размеры оконного остекления по отношению к площади пола комнаты не менее 1:7. Оптимальными размерами оконных проемов принято считать соотношения от 1:6 до 1:3, что подтверждается личным опытом.

Не бойтесь устанавливать большие окна в доме. Возможная небольшая разница в потере тепла с лихвой окупится дополнительным освещением помещения (плюс тепло солнечных лучей) и добавит здоровья и радости жизни. Если в комнате в пасмурный день Вам приходится включать освещение – значить размеры оконных проемов Вашего дома очень даже недостаточны.

После установки и закрепления оконных коробок нарезаем заготовки из бруса на каждый пролет по шаблону первого в пролете бруса и, как конструктор, собираем сруб дома до уровня высоты дверных и оконных блоков.

Над притолокой двери и вершником оконного проема необходимо сделать вырубку в брусе и оставить свободное пространство (примерно 6 сантиметров) для компенсации усадки сруба дома. Заполнять это пространство можно любым мягким утеплителем (фото 5) сразу же после окончания строительства дома.

Перед укладкой рядов обвязки сруба дома, начиная от третьего ряда, уложите временный настил пола из досок, которые будут использоваться для сборки (будущие стропила) конструкции крыши. Для предотвращения сдвига и деформации досок временно прикрепите их к балкам пола с помощью гвоздей.

Гвозди забиваются не в доски пола, а в брусок крепления и лаги пола между досками настила (фото 6, рисунок справа). Половую рейку использовать для этих целей нельзя, потому что она может быть безнадежно испорчена. Как ее правильно просушить и подготовить к настилу полового покрытия смотрите по ссылке.

Форум / Электрика / УЗО в компьютерной сети.

УЗО в компьютерной сети.

28 марта 2007 г., 20:03

Sax
профи

Re: УЗО в компьютерной сети.

28 марта 2007 г., 20:57

С уважением, пишете письма
Печать из файла http://skan-spb.narod.ru

andrey357
профи

Re: УЗО в компьютерной сети.

28 марта 2007 г., 21:09

night
специалист

Re: УЗО в компьютерной сети.

28 марта 2007 г., 22:33

Серый29760
профи

Re: УЗО в компьютерной сети.

29 марта 2007 г., 02:22

Лишь тот узнает что такое воля, кто выл по волчьи в етырех стенах

Monster
профи

Re: УЗО в компьютерной сети.

29 марта 2007 г., 08:06

elar
специалист

29 марта 2007 г., 09:10

29 марта 2007 г., 09:19

29 марта 2007 г., 09:25

Владимир_43
профи

29 марта 2007 г., 09:59

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

Владимир_43
профи

29 марта 2007 г., 10:04

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

29 марта 2007 г., 10:09

Владимир_43
профи

29 марта 2007 г., 10:35

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

Читайте также:  Шторы из органзы фото

Владимир_43
профи

29 марта 2007 г., 10:39

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

29 марта 2007 г., 10:43

elar
специалист

29 марта 2007 г., 11:09

ozi
модератор

29 марта 2007 г., 11:16

29 марта 2007 г., 11:30

Эл2
профи

29 марта 2007 г., 11:59

Плету сети и ерунду всякую

29 марта 2007 г., 14:10

sher
профи

29 марта 2007 г., 15:01

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке !

ПУЭ 7 регламентирующее применение УЗО (диф. защиты)

ПУЭ 7 — Правила устройства электроустановок, Раздел 7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК, в данном случае ограничимся выдержками из Правил по УЗО и Дифзащите:

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ, ГРУППОВЫЕ ЩИТКИ

7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм 2 , не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.

ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должносохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.

Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

Ещё раз повторю, что приведены здесь только выдержки из Правил, кто желает может прочитать их полностью в инете (ПУЭ 7 — Правила устройства электроустановок, Раздел 7), в данной статье я не собираюсь давать комментарий к данным Правилам, хотя согласен, что есть спорные вопросы и их тоже комментирует в рунете.

Вернутся в раздел УЗО и Дифзащита

АВДТ на сервере выбивает

#1 ОМГэлектрик

  • Пользователи
  • 10 сообщений
  • Суть вот в чем.
    На серверную проложили новый провод (ВВГнг) щс => серверная (без распределительных коробок!). В розетках N и PE провод не перепутан. Установлен АВДТ на с25а (каталожный № Legrand 078 88).

    Включают АВДТ и тут его выбивает.

    Насколько я знаю, то большинство компьютеров пробивает на корпус.
    1. Есть ли смысл тогда ставить АВДТ или УЗО+АВ так как они постоянно будут срабатывать?
    2. Подскажите как относительно ПУЭ и других нормативных документов нужно подключать серверы и группы компьютерных розеток?

    #2 Барчук Вадим

  • SONEL Ltd.
  • 106 сообщений
  • Суть вот в чем.
    На серверную проложили новый провод (ВВГнг) щс => серверная (без распределительных коробок!). В розетках N и PE провод не перепутан. Установлен АВДТ на с25а (каталожный № Legrand 078 88).

    Включают АВДТ и тут его выбивает.

    Насколько я знаю, то большинство компьютеров пробивает на корпус.
    1. Есть ли смысл тогда ставить АВДТ или УЗО+АВ так как они постоянно будут срабатывать?
    2. Подскажите как относительно ПУЭ и других нормативных документов нужно подключать серверы и группы компьютерных розеток?

    #3 ОМГэлектрик

  • Пользователи
  • 10 сообщений
  • Расскажите пожалуйста как именно вы проверили утечку и каким оборудованием

    А то я проверял цешкой корпус > земля = утечка

    #4 Korolev Mihail

  • SONEL Ltd.
  • 19 сообщений
  • Расскажите пожалуйста как именно вы проверили утечку.

    Вам нужно измерить ток утечки. Лучше и быстрее получится при помощи токовых клещей с “правильным” разрешением. В вашем случае речь идет о миллиамперах, соответственно, необходимо взять клещи с разрешением 1 мА, а лучше 0,1 мА.

    Читайте также:  Установка двухуровневого натяжного потолка. Как сделать двухуровневый натяжной потолок самостоятельно — инструкция

    #5 Барчук Вадим

  • SONEL Ltd.
  • 106 сообщений
  • Расскажите пожалуйста как именно вы проверили утечку и каким оборудованием

    А то я проверял цешкой корпус > земля = утечка

    #6 ОМГэлектрик

  • Пользователи
  • 10 сообщений
  • В вашем случае речь идет о миллиамперах, соответственно, необходимо взять клещи с разрешением 1 мА, а лучше 0,1 мА.

    Специально для Вас у компании СОНЭЛ вышла новая линейка токовых клещей серии СМР (баннер на главной странице сайта) . Прибор СМР-200 позволяет измерять токи разрешением 0,1 мА (здесь подробная инструкция http://www.sonel.ru/. io/instruction/). То что нужно.

    Супер БОЛЬШОЕ спасибо .

    Суть вот в чем.
    На серверную проложили новый провод (ВВГнг) щс => серверная (без распределительных коробок!). В розетках N и PE провод не перепутан. Установлен АВДТ на с25а (каталожный № Legrand 078 88).

    Включают АВДТ и тут его выбивает.

    Насколько я знаю, то большинство компьютеров пробивает на корпус.
    1. Есть ли смысл тогда ставить АВДТ или УЗО+АВ так как они постоянно будут срабатывать?
    2. Подскажите как относительно ПУЭ и других нормативных документов нужно подключать серверы и группы компьютерных розеток?

    #7 Korolev Mihail

  • SONEL Ltd.
  • 19 сообщений
  • Подскажите как относительно ПУЭ и других нормативных документов нужно подключать серверы и группы компьютерных розеток?”

    #8 ОМГэлектрик

  • Пользователи
  • 10 сообщений
  • В ПУЭ ни слова не сказано про серверы и компьютеры

    А в главе 7.1 ПУЭ нашел вот такой интересный абзац
    7.1.81 Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

    Где можно прочитать что скрывается за “. ( отключению пожарной сигнализации и т.п.)”.

    #9 Korolev Mihail

  • SONEL Ltd.
  • 19 сообщений
  • А в главе 7.1 ПУЭ нашел вот такой интересный абзац
    7.1.81 Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

    Где можно прочитать что скрывается за “. ( отключению пожарной сигнализации и т.п.)”.

    #10 aGt-71

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • #11 AIM

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Суть вот в чем.
    На серверную . Включают АВДТ и тут его выбивает.

    Это следствие работы импульсных блоков питания и встроенных в них фильтров, которые создают утечку тока.

    #12 AIM

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • . Плюнули по итогу, поставили 100 мА. Теперь все счастливы. Нет, так лучше не делать.

    Совершенно верно, 100мА УЗО не спасет от удара током, для чего оно и предназначено.

    Надо развести оборудование на разные линии и поставить несколько УЗО по 30мА, благо теперь можно использовать качественное оборудование за нормальные деньги, обеспечивающее кстати и защиту от скачков напряжения. а результат можно прислать на конкурс с ценными призами.

    Когда выбивает УЗО? Работоспособность при обрыве нуля

    Схема с обрывом нуля на входе механического УЗО

    Я решил написать эту статью, чтобы прояснить для себя некоторые вопросы касательно функционирования УЗО. Надеюсь, моим читателям тоже будет интересно. Если кажется, что некоторые вопросы я не раскрыл – смотрите информацию по ссылкам в начале.

    Когда может сработать УЗО?

    Тема эта очень обширна, одной статьи точно не хватит. Поэтому покажу в картинках.

    Что представляет из себя система питания наших домов и квартир? Если брать общий случай, схема будет такой:

    Система питания наших домов и квартир

    На трансформаторной подстанции (ТП) обмотки трансформатора (это может быть и генератор) с одной стороны глухо заземлены. L1, L2, L3 – линии, на которых присутствует линейное (между собой) напряжение 380 В или фазное (если измерять по отношению к нейтрали N) напряжение 220 В. Если с фазами всё понятно, то с N и PE всё сложнее – они могут разделяться на подстанции, как я изобразил (система TN-S), либо на вводе в дом (система TN-С-S), либо на лестничной площадке (система TN-С). В частном доме это может быть система без непосредственной связи с нейтралью – ТТ. Я не стал углубляться, изобразил заземляющий провод условно.

    Кроме того, внутри каждой квартиры, кроме провода РЕ (которого в старых домах может и не быть), присутствуют проводящие предметы, хорошо или плохо проводящие ток, и имеющие потенциал, близкий к потенциалу земли – водопроводные и газовые трубы, мокрые полы, и т.д. Их я тоже изобразил в виде значка заземления внутри каждой квартиры.

    К чему я веду? Я хочу показать, как может проходить ток утечки, на который среагирует УЗО, который установили в квартире №1.

    Под словом “утечка” в данной статье я подразумеваю не столько утечку, которая есть в общем случае всегда и у всех приборов (сопротивление изоляции никогда не равно бесконечности). Я говорю про такой ток утечки, который больше уставки УЗО (номинального дифференциального отключающего тока IΔn). То есть, такая утечка, которая приводит к тому, что срабатывает УЗО.

    Для упрощения схемы никакие устройства, кроме УЗО, я не показал:

    Все токи, на которые сработает УЗО. Замкнутая цепь, по которой течет ток: обмотка трансформатора – L1 – нагрузка квартиры – N – обмотка трансформатора/

    Самое очевидное – утечка с фазного провода L1 после УЗО:

    Но по тем же путям может быть утечка не только с фазного провода, но и с нулевого. Только для достижения нужного значения тока срабатывания нужно большее напряжение. Это если мы говорим про утечку с нуля на землю – ведь у них разность обычно всего несколько вольт.

    В итоге УЗО выключает нагрузку, в которой произошла утечка, тем самым устраняя причину и её последствия.

    Причиной утечки может быть появление электрической связи по указанным путям. Связь эта может быть как из-за ухудшения изоляции, так и из-за прикосновения человека к металлическим частям, которые по разным причинам могут быть под напряжением.

    По большому счету, току утечки всё равно, через что течь – через конденсат на стене ванной, через отсыревшую стену в подъезде, или через человека, от мокрой правой руки к босой левой ноге, стоящей в грязи.

    Два вида УЗО: механические и электронные

    Все УЗО сейчас выпускаются по ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков.

    По АВДТ ГОСТ другой, их мы рассматривать не будем, и разницы никакой нет, разве что добавляется защита от сверхтоков по одному или обоим полюсам.

    УЗО (точнее, ВДТ – выключатели дифференциального тока) разделяются на два подвида: независящие от наличия напряжения сети (электромеханические УЗО) и зависящие от наличия питания (электронные УЗО).

    Механические УЗО не имеют собственного потребления электроэнергии и сохраняют работоспособность при обрыве нулевого проводника. Официально, согласно ГОСТ 31601.2.1-2012 механические УЗО называются “ВДТ, функционально независящие от напряжения сети”.

    Электронные УЗО (ВДТ, функционально зависящие от напряжения сети) и их особенности описаны в ГОСТ 31601.2.2-2012.

    Сработает ли УЗО при обрыве нуля или фазы?

    Везде при обсуждении разницы работы между электронным или электромеханическим (ЭМ) УЗО рассматривают только один случай – обрыв нуля на входе. Механика считается надежнее, поскольку УЗО в этом случае продолжает выполнять защитную функцию и выключается при ухудшении изоляции или прикосновении человека к фазе.

    Для простоты рассматриваю только однофазную электроустановку.

    Стоит добавить, что ЭМ УЗО останется полностью работоспособным и сохраняет свои защитные функции и при обрыве нуля на выходе.

    Электромеханическое УЗО – сработает при обрыве нуля на входе и выходе

    Такая же ситуация – при обрыве фазы на входе или выходе ЭМ УЗО.

    Электромеханическое УЗО – сработает при обрыве фазы на входе и выходе

    Хотя в этом случае защиты и не требуется, однако, при прикосновении в нулевому проводнику или замыкании его на РЕ, УЗО сработает. Разумеется, если на N по отношению к РЕ будет какой-то потенциал, а ток утечки будет выше номинального дифференциального отключающего тока IΔn. Такая ситуация может быть и при различных неисправностях проводки. Например, если выключить все (или почти все) АВ в щитке, и замкнуть нейтральный и защитный провод – групповое (или если его нет, вводное) УЗО сработает.

    Теперь рассмотрим, что будет в тех же ситуациях с функционированием электронного УЗО. Обрыв нуля на входе эл.УЗО – самая опасная ситуация – УЗО в случае необходимости не сработает. При обрыве нуля на выходе – сработает.

    Электронное УЗО – обрыв нуля

    При обрыве фазы – ситуация аналогичная.

    Электронное УЗО – обрыв фазы на входе – не сработает, на выходе – сработает

    Само собой, при обрыве нуля или фазы на входе у ЭМ и электронного УЗО кнопка Тест не работает, т.к. на неё не подается напряжение для создания тока тестовой утечки.

    Механика или электроника?

    Идут споры, что лучше – электронные УЗО и АВДТ, или механические? По поводу электронной начинки беспокоиться не стоит. Схемотехника отработана, надежность повышается (конечно, не у всех брендов)), а поскольку в быту сейчас почти вся техника – электронная, практически перестали выпускать дифы защиты класса “АС”.

    Электронные устройства дешевле, недостаток работы при пониженном напряжении или его отсутствии проявляется крайне редко, и может быть частично нивелирован установкой расцепителя мин-макс напряжения на вводной АВ.

    Защиту класса “А”, которая более универсальна и предпочтительна, в УЗО спокойно может обеспечить механическая начинка. То же относится и к дифавтоматам АД, которые содержат в себе полноценную защиту от сверхтоков и имеют место для УЗО. А вот АВДТ класса “А” в двухмодульном исполнении пока ещё редкость. Пример – АВДТ32ЕМ от IEK. Одномодульные АВДТ долгое время будут только электронными. Это моё мнение, которое может отличаться от мнения продакт-менеджеров.

    Обрыв нуля, при котором работают механические УЗО – не такая частая и опасная авария (в однофазных сетях), и её устранением должны заниматься другие устройства (реле напряжения). А вот повышенная утечка в электронном устройстве (телевизор, компьютер), на которую реагирует электронное УЗО типа “А”, случается чаще и последствия её опаснее.

    Видео про работу УЗО при обрыве нуля на входе

    На сегодня всё, делитесь мнениями в комментариях!

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *