Способы усиления фундамента частного дома

Укрепление фундамента: когда надо делать и какие применяются методы усиления основания дома

Со временем разрушается фундамент практически у каждого строения. Но если при этом сам дом в хорошем техническом состоянии, то проще укрепить фундамент и цоколь, чем строить весь дом с нуля. Но прежде чем выполнять укрепление фундамента старого дома следует выяснить причины повреждения основания, выбрать способ усиливающий основание и повышающий его надёжность.

Прежде чем укреплять фундамент важно разобраться с причиной его разрушения – это может быть подмывание или проседание грунта Источник soveti-po-remontu.ru

Главные причины повреждения фундамента

Усиление основания дома потребуется, если фундамент повреждён, а происходит это по следующим причинам:

ветхость здания;

проектирование выполнено с ошибками;

нарушение технологий закладки фундамента;

добавление дополнительных пристроек отрицательно повлияло на конструкцию;

изменение состояния грунта, повышение уровня грунтовых вод из-за продолжительного выпадения осадков;

проведение застройки окружающей местности, прокладка коммуникаций при масштабных земляных работах;

выполнение непредусмотренной при проектировании перепланировки строения, и, не учитывая дополнительную нагрузку на фундамент;

неправильное устройство водостока с последующим подмыванием здания;

существенная вибрация грунта от близлежащей автомагистрали или при взрывных работах;

из-за большой массы строения из кирпича происходит разрушение его основания, в связи с чем требуется укрепление фундамента кирпичного дома.

Неправильный расчет фундамента для большого дома приводит к быстрому износу основания Источник tkpanel.ru

Подготовительные мероприятия и диагностика перед укреплением фундамента

Каким способом будет проводится укрепление фундамента частного дома зависит от причин, повлекших несоответствие фундамента. Поэтому, предварительно проводится диагностика, предполагающая два действия:

установку маячков на трещинах стен;

обследование фундамента в местах разрушения.

Действия эти выполнить не сложно, а полученные сведения помогут определить способ усиления основания.

Установление маячков

Установление маячков позволит выяснить:

продолжается разрушение или прекратилось;

в случае продолжения, по какому направлению идёт усадка и как быстро;

по каким причинам появились трещины.

Процесс предполагает установку на трещины вверху и внизу маленьких цементных или гипсовых лотков (маркеров). Материал должен быть настолько хрупким, чтобы в случае передвижек, он мог лопнуть. На каждую трещину нужно использовать как минимум два маячка.

Состояние маячков периодически проверяется. Если несколько недель положение маркеров не изменилось, значит, осадка остановилась.

При расширении трещин, можно увидеть какая часть дома просаживается.

Определить с какой стороны требуется срочный ремонт, поможет строительный маячок Источник m-stone.ru

Рытьё шурфа

В местах, где расширяются трещины, начинают отрывание фундамента в пределах глубины его залегания, не более. Длина траншеи должна быть небольшая, а ширина – позволять использовать внутри лопату.

В качестве страховки необходимо использование подпорок для поддержания стен при раскопках.

Если на дне траншеи будет вода, то потребуется водоотведение в виде создания дренажной системы.

Определение причин и методов укрепления основания

Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно понять каким способом лучше укрепить фундамент частного дома.

Высыпание цемента

По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала. В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора.

Вымывание грунта

Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома. Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.

Появление воды в траншее верный признак размывания фундамента грунтовыми водами Источник pogreb-podval.ru

Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.

Проседание непрочного грунта

В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.

При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).

Способы укрепления основания дома

Все здания подразделяются на: кирпичные, каменные, деревянные. К примеру деревянный дом можно поднять или передвинуть. Это неприменимо, если встает вопрос как укрепить фундамент кирпичного дома или каменного. Все дома отличаются цоколем, характером ремонтных работ, проводимых в соответствии с проектом постройки.

Укрепление свайного фундамента

Перед тем, как усилить фундамент, нужно определить какие неисправности имеют сваи здания (просели, провалились, изменили форму).

Усиление фундамента дома буронабивными сваями Источник pinterest.pt

Для выяснения забивают сваю около фундамента, чтобы определить достаточную глубину нахождения основных свай. Потому, что в начале строительных работ заглубление свай могло не достигнуть точки промерзания грунта, и не было упора при их вкручивании. При изменении форм свай, их заглубляют до твёрдого грунта. При обвале, под сваями размещают деревянные или металлические подкладки.

Замена отдельных свай

Чаще всего для старых деревянных построек использовался свайный бревенчатый фундамент. Под долголетним воздействием влаги на эти элементы основания, они повреждались и становились менее прочными. Чтобы произвести замену таких бревенчатых свай, здание приподнимается домкратами, извлекается бревно, а на его место устанавливается новая свая.

Перед поднятием строения, подкладывают прочные доски для упора домкрата, чтобы он не углублялся в землю от нагрузки, а поднимал здание. Между строением и домкратом тоже должна быть прослойка из древесины.

На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи. Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.

Чтобы сваи не «ушли» в сторону нужно дождаться полного высыхания раствора Источник miremonta.ru

Такой метод подходит, если нужно заменять только отдельные брёвна (2-4 шт.), для замены всего основания используют буронабивные или винтовые сваи. Поэтому перед заменой тщательно изучают состояние фундамента, чтобы вскоре не пришлось и его менять.

Обновление нижних венцов

Усиление фундамента старой деревянной постройки часто выполняется в виде обновления её нижних венцов. Со временем под воздействием осадков и грунтовых вод древесина приходит в негодность.

Определить в каком состоянии находится нижняя часть здания можно по внешним признакам брёвен, лежащих на фундаменте. Если происходит гниение, перекос – требуется замена нижних венцов дома.

Для защиты брёвен от неблагоприятного воздействия внешней среды, влаги, вредителей, древесина пропитывается антисептиками и антипиренами.

Железобетонная опора к ленточному фундаменту

Чтобы укрепить ленточный фундамент выполняется армированная доливка в следующей последовательности:

Обкапывают фундамент здания.

Убирают старый бетон, расшивают отверстия, просверливают основание.

Вставляют в отверстия арматуру.

Предварительное армирование перед доливкой фундамента Источник domvpavlino.ru

    Убирают насколько можно выступающие части бетона.

    На арматурные прутья приваривают каркас.

    Делают опалубку (деревянную конструкцию) и заливают бетоном.

    Усиление кирпичного фундамента

    С целью укрепления кирпичного основания изготавливаются бетонные блоки (быки) для наращивания на углы цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию.

    После крепления бетонных блоков профессионалы иногда могут увидеть, что этого не хватает для усиления. Тогда потребуется комплексное укрепление прямых участков фундамента. Этот процесс отличается от крепления блоков:

    стены обкапываются не более чем на 2 м, чтобы не появились трещины и обвал фундамента;

    при укреплении фундамента частного дома допускается соединение старого бетона с новым, всё также перевязывается с отдельными участками;

    устанавливается гидрозащита между блоков, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.

    Буроинъекционный способ укрепления

    Буроинъекционные сваи являются разновидностью буронабивных и используются в случаях, когда требуется повышенная прочность свай, а также для предотвращения осыпания почвы со стенок скважины. Изготавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи по аналогичной технологии.

    Схема буроинъекционного укрепления фундамента Источник klub-masterov.ru

    Буроинъекционный метод пользуется популярностью у профессионалов и применяется он с помощью специалистов и спецтехники:

    через старое основание бурятся скважины с наклоном, с диаметром не более 25 см, до глубины нахождения твёрдых слоёв грунта;

    в отверстия заливается раствор, закрепляется арматурный каркас.

    Теперь у старого строения появляется укрепление в виде дополнительных свай.

    Бетонное усиление

    Для укрепления основания используют монолитный каркас, что позволяет заливать бетон сбоку здания:

    по всему периметру строения выкапывается траншея;

    цоколь очищается от земли и бетона;

    сверлятся отверстия для установки анкерных стержней;

    в траншее собирают несъёмную опалубку для закрепления там объёмного каркаса;

    стягивают его с помощью шпилек и строительных анкер;

    на всё пространство заливается раствор, которым заполняют все щели;

    после высыхания бетона делается гидроизоляция, возводится прочная отмостка.

    Как самостоятельно укрепить фундамент частного дома — 6 способов

    Рано или поздно, и с такой проблемой отдельным домовладельцам приходится столкнуться. Существует несколько методик ее решения, но многие из них являются трудновыполнимыми для самостоятельного проведения работ. Это связано и со сложностью технологии, и с необходимостью использования различных технических средств, и с наличием определенного опыта в данной сфере. Осуществить такие мероприятия в большинстве случаев под силу лишь сотрудникам специализированных организаций, которые имеют все необходимое для их проведения.

    Поэтому рассмотрим только наиболее простые варианты укрепления фундамента, при которых все операции можно выполнить самостоятельно. Особенно с учетом того, что, как правило, среди владельцев старых домов людей, сведущих в данном вопросе, нет. Ведь этим видом работ приходится заниматься крайне редко, лишь единицам. Так как в большинстве случаев индивидуальные застройщики предпочитают обустраивать под свое жилище фундамент ленточного типа, то и остановимся именно на нем.

    1. Общие рекомендации
    2. Укрепление по периметру
    3. Усиление углов
    4. Усиление стен
    5. Особенности данного способа
    6. Установка отливов
    7. Обустройство «рубашки»
    8. Установка свай
    9. Изменение конфигурации подземных водяных пластов
    10. Смещение грунта
    11. Нарушение правил эксплуатации сооружения

    Общие рекомендации

    • Усиление ленты проводится поэтапно. При частичном ремонте выбирается участок длиной до 3 м, и только после его полной готовности работы выполняются на следующем.
    • Если наблюдается неравномерное оседание строения (перекос), то начинать следует со стороны максимально «просевшей» стены.

    Укрепление фундамента производится по разным причинам. В основном это делается при повышении этажности дома (например, обустройстве мансардного помещения). В некоторых случаях его используют как основу для возведения стен (после демонтажа старых) из других, более тяжелых материалов. Но иногда необходимость такой работы вызвана его частичным разрушением. Чтобы выбрать оптимальный способ усиления, нужно выяснить, чем вызван перекос строения, появление щелей в ленте и так далее.

    Не всегда нужно укреплять весь фундамент, на всем протяжении ленты. Иногда достаточно только «точечного», «местечкового» усиления на одном, конкретном участке. Именно поэтому следует начинать с диагностики строения, но малоопытные хозяева часто совершают ошибку, пренебрегая этим. Как результат, низкая эффективность таких мероприятий и напрасная трата денег и времени, так как буквально через небольшой промежуток времени придется снова возвращаться к этой проблеме.

    Укрепление по периметру

    Смысл описываемого способа – «опоясать» весь фундамент (по всей протяженности ленты), дополнительной конструкцией. Он является наиболее простым и наименее затратным.

    Усиление углов

    Они откапываются, для чего возле них роются ямы и вынимается грунт на всю глубину закладки ленты. Такие мини-котлованы должны обеспечить удобство проведения операций, поэтому их габариты выбираются произвольно, но не слишком большими (со стороной от 0,5 до 1 м). В каждый из них устанавливается каркас из прутка (как правило, 10 – 12 мм) соответствующих размеров. Главное условие – концы арматуры должны выходить за его габариты. Это необходимо для его дальнейшего скрепления с другими конструкциями.

    Необходимо предусмотреть надежное скрепление старой ленты с новой. Это производится при помощи кусков той же арматуры, которые устанавливаются в усиливаемом монолите. Естественно, для этого придется производить сверление шурфов. После такой подготовки в ямы заливается бетонный раствор. В результате, после его отвердевания, получается так называемый ж/б «бык».

    Если стена имеет достаточную протяженность, то такие конструкции рекомендуется монтировать через каждые 4 м.

    Усиление стен

    Методика простая. Между соседними «быками» роется траншея с расчетом, чтобы полностью оголить старую ленту. Как делать эту работу – или сразу по периметру, или по участкам – решается непосредственно на месте, после оценки состояния фундамента и в зависимости от цели, которая преследуется при выполнении укрепления основы.

    Читайте также:  Шпаклевка углов гипсокартона

    Смысл в том, что в траншею ставится такой же арматурный каркас, который скрепляется как со стеной, так и с примыкающими к нему «быками». Чтобы узнать о том, как правильно рассчитать арматуру, читайте эту статью.

    Далее – заливка раствора бетона.

    Особенности данного способа
    • Работа ведется последовательно на каждой из сторон здания. Оголять сразу весь периметр нельзя, так как дом может «поехать».
    • Стенки основания укрепляются по принципу «крест-накрест». Сначала с одной стороны, затем – с противоположной.

    Установка отливов

    Способ этот несколько сложнее, но эффективность такого укрепления довольно высокая. В чем он заключается, несложно понять из рисунка. Хотя без помощи спецтехники (приспособлений) тут не обойтись.

    Обустройство «рубашки»

    Она может быть как бетонной, так и представлять собой обычную кирпичную кладку.

    Установка свай

    Такая методика несколько проще, так как ж/б плиты не применяются.

    И в заключение остановимся на таком вопросе – всегда ли при появлении щели требуется заниматься таким хлопотным и затратным делом, как усиление фундамента? Чтобы это понять, существует довольно простой способ. При появлении трещины она замазывается тонким слоем раствора (на основе цемента или гипса). Можно наклеить поверху и бумажную полосу. Если через некоторое время такая «контролька» порвется, то придется делать капитальный ремонт основания, так как это свидетельствует, что процесс разрушения продолжается. В остальных случаях, как правило, достаточно щель заделать раствором — о заделке трещин мы уже писали.

    Напоследок рассмотрим причины появления дефектов фундамента:

    Изменение конфигурации подземных водяных пластов

    Это явление весьма распространенное и обусловлено различными факторами. К примеру, масштабное строительство, развернутое неподалеку, прокладка магистрали (трубной или автомобильной) в непосредственной близости от дома и ряд других.

    В этом случае в обязательном порядке следует заняться вопросом обустройства дрен (если их нет) и реконструкцией, усовершенствованием уже имеющихся. Задача понятная – отвести излишки жидкости от фундамента.

    Смещение грунта

    Такое происходит, как правило, при нарушении технологии строительных и ремонтных работ, проводимых рядом со строением. К примеру, прокладка трасс инженерных коммуникаций.

    Нарушение правил эксплуатации сооружения

    Излишняя нагруженность несущих конструкций, установка агрегатов с повышенным уровнем вибрации и тому подобное.

    Ошибки проектирования и нарушения, допущенные на этапе строительства. С таким нередко сталкиваются домовладельцы, которые купили уже готовый дом.

    Знание причины, во-первых, позволит правильно сориентироваться в выборе методики (чем и как укреплять основание), а во-вторых, даст возможность или полностью их устранить, или минимизировать влияние негативного фактора на фундамент.

    Подводя итог, нужно указать, что если фундамент укрепляется не по причине устранения выявленного дефекта, а для проведения каких-либо работ по дальнейшей реконструкции здания, то приступать к работам можно только после полного отвердевания залитой массы. Время ее готовности зависит от многих факторов – марки цемента, вида заполнителя, температуры на улице и ряда других.

    Как усилить фундамент, что делать, если он треснул

    Со временем разрушению подвергаются все постройки. Быстрее всего в упадок приходят деревянные, но и кирпичные кладки тоже рассыпаются. Отремонтировать окна или крышу проще, но если проблемы начались в основании здания – это грозит общей бедой, поэтому важно грамотно провести усиление фундамента.

    Усиление фундамента частного дома

    При использовании некачественного материала во время строительства, не соблюдении технологии возведения здания или просто от длительной эксплуатации возникают дефекты и повреждения основания:

    • Выщелачивание бетонных элементов.
    • Расслоение кладки несущего основания, появление трещин.
    • Неравномерная осадка с возникновением трещин в плите.
    • Вертикальные разрывы.

    Укреплением строительных элементов здания называется ряд мероприятий, которые способствуют повышению эксплуатационных качеств несущих конструкции. В зависимости от возникшей проблемы способы усиления будут отличаться друг от друга.

    Методы усиления фундаментов

    Существует немало вариантов проведения восстановительных работ:

    • Укрепление ленточного фундамента с помощью монтажа на подошве железобетонных балок со стойками. Можно также использовать стальные поперечные балки и затяжки.
    • Усиление увеличением опорной площади с монтажом продольных балок на подошве цоколя, а также наращивание массы бетонной ленты, используя технологию торкретирования. Увеличить опорную массу можно за счет сборных элементов, установленных с помощью стальных застежек, укладке поперечных балок и усилением крепления в переходах основания к стене.
    • Усиление передачей нагрузки на сваи по технологии косых буронабивных свай, установленных со стороны улицы или подвального помещения.
    • Укрепление строения буро-инъекционными сваями в области перехода цоколя от грунта.
    • Технология цементации бутового фундамента в момент его контакта с грунтом.

    Каждый из перечисленных способов имеет свои особенности, положительные и отрицательные стороны.

    Фото: Способы усиления фундамента

    Расширение опорной площади

    Перед тем, как начать усиление существующего фундамента, необходимо убедиться, что усадка строения прошла окончательно. Уширение поверхности подошвы – классический вариант укрепления опорной части. По сути – это подушка из железобетона, на которую опирается строение. Метод простой, надежный и недорогой. С работой справятся несколько человек без привлечения специальной техники.

    Схема усиления проходит в несколько шагов:

    • По периметру здания закладывается небольшое вспомогательное основание в виде подпорки.
    • Подошва закрепляется по всей площади на расчерченных точках. Количество опорных точек зависит от размеров строения. Оптимальным шагом между ними является расстояние в 2-3 м.
    • По боковым сторонам, а также снизу несущей поверхности проводится выемка грунта.
    • В полученное пространство помещается арматурная стяжка и наполняется бетонным раствором.
    • Обязательно удаляются пузырьки воздуха, иначе подушка станет пористой и быстро разрушится под массой дома.
    • С боковых сторон подошвы цоколь поднимают на 15 см.

    Создание подушки должно проходит с соблюдением всех требований технологии, чтобы несущее основание было надежно защищено, и не пришлось заново проводить все работы.

    Расширение опорной площади

    Еще один популярный способ укрепления несущей конструкции – установка дополнительных свай. Существует множество разновидностей свайных технологий, которыми увеличивают надежность основания.

    Буроинъекционный метод

    Суть данного способа заключается в том, чтобы создать с 2-х или 4-х сторон здания несколько дополнительных опор. Проведение работ проводится в следующем порядке:

    • Проделывается несколько наклонных скважин диаметром около 20 см. Глубина проделываемых скважин зависит от состава грунта. Пробиваются они до полного упора в твердые породы.
    • Проделывают скважины в шаговом порядке на расстоянии 1.5-2 м.
    • В проведенные отверстия закладывают арматурную сетку и заливают бетон увеличенной прочности.
    • После застывания конструкция крепится к основанию с использованием анкерных застежек.

    Данную технику используют при проведении не только ремонтных, но и реставрационных работ.

    Чтобы усилить свайный фундамент под домом потребуется разобрать внешнюю отделку цоколя. Затем приподнять здание, используя домкраты. В полученном пространстве выполняется установка пояса из металлических труб и швеллера.

    Схема усиление фундамента буреинъекционным методом

    Толщина пояса зависит от ширины стен строения и его общей массы. Собирается пояс с помощью сварочного аппарата. После окончания работ металлические элементы обрабатываются растворами для защиты от ржавчины и коррозии. В окончательном варианте строение выставляется на созданную усиленную основу.

    Что делать, если треснул фундамент

    Устранить проблему появившейся трещины в цоколе, можно разными способами, все зависит от материала, используемого при строительстве.

    Главной причиной появления трещин в каменной кладке является усадка строения или подвижный грунт. Подкоп для создания подушки в данном случае проводить нельзя, поэтому усилить фундамент дома, который уже построен, можно с помощью бетонного пояса.

    Для деревянного строения можно использовать свайный способ.

    Важно! Если венцы дома прогнили, то поднять основание не получиться. Поэтому вначале устраняют поврежденные участки несущей конструкции, только после этого поднимают дом домкратами.

    При использовании свай необходимо помнить, что они должны доходить до твердой почвы, иначе они просядут под тяжестью дома.

    В случае появления трещин в монолитном здании, варианты усиления, описанные выше, не подойдут. Здесь понадобиться полностью заменить плиту.

    Как усилить фундамент старого дома своими руками

    Строители обладают большим арсеналом укрепления цоколя в старых домах. Для определения способа устранения проблемы потребуется для начала выяснить характер повреждения. Если причина повреждения заключается в том, что просел фундамент свайного типа, его можно поднять с помощью домкратов и сделать дополнительное усиление свай.

    Когда речь заходит о ленточной технологии возведения несущей конструкции, поднять его не получиться. Здесь необходимо следовать следующей инструкции:

    • Небольшие трещины замазываются цементом.
    • По периметру поврежденного участка прокапывается траншея под углом в 35 градусов. Со старого основания удаляется штукатурка, и наноситься грунтовка.
    • Проделываются в ряд горизонтальные отверстия шагом в 1,2 м.
    • В них помещается арматура и сваривается металлическими прутьями, создавая на основании защитную сетку.
    • Сверху сетки заливается бетон.
    • После полного застывания, накрывается гидроизоляционным материалом и засыпается грунтом.

    После проведения восстановительных работ несущей конструкции, эксплуатационные качества здания увеличиться в несколько раз.

    Удалили гнилые венцы

    Выставили опалубку и залили бетон

    Между нижними венцами и бетоном ОБЯЗАТЕЛЬНО крепим рубероид пару слоев

    Полезное видео по теме

    Как сделать своими руками фундамент из асбестоцементных труб?

    • Фундамент из асбестовых труб своими руками – особенности
    • Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб – плюсы и минусы
    • Расчет размеров и потребности в материалах для основания
    • Фундамент из асбоцементных труб – пошаговая технология постройки
    • Как установить асбоцементные трубы для фундамента
    • Формирование фундамента
    • Заключение

    Серьезной задачей, возникающей при выполнении проектных работ и осуществлении строительных мероприятий, является определение вида фундамента. Проектировщики и застройщики ищут компромиссное решение, пытаясь сформировать надежное основание для постройки и сэкономить при этом финансовые ресурсы. Оптимальное решение – возвести фундамент из асбестовых труб своими руками. Технология проверена при возведении легких строений и каркасных зданий, требует минимального финансирования, проста в реализации. Основы зданий на асбестоцементных трубах устойчивы к воздействию влаги, обладают прочностью, что позволяет применять их на почвах с повышенным уровнем грунтовых вод и подтапливаемых территориях.

    Используя асбестоцементные трубы в качестве капитального фундамента постройки, можно значительно уменьшить сметную стоимость строительства. Рассмотрим детально, как сделать самостоятельно фундамент на полых опорах из асбеста. Оценим достоинства и слабые стороны столбчатого основания. Разберемся с методикой расчета, технологией постройки.

    Фундамент является основанием здания, от его прочности и надежности будет зависеть срок эксплуатации дома

    Фундамент из асбестовых труб своими руками – особенности

    Фундамент на полых опорах из асбоцемента является разновидностью свайного основания, характеризуется следующими особенностями:

    • трубы используются в качестве стационарной опалубки, которая заполняется бетонным раствором;
    • применяются полые опоры, изготовленные из асбеста и портландцемента, смешанных при изготовлении в соотношении 15:85 с добавлением воды;
    • опоры имеют длину от 3,95 до 5 м при наружном диаметре 11,8–52,8 см и отличаются толщиной стенки;
    • опорные колонны формируются рядами с установкой каждой опоры на углах здания, а также стыках наружных и внутренних стен;
    • устанавливаются на проблемных, пучинистых и склонных к затоплению почвах при наличии на глубине до трех метров твердого грунта;
    • позволяет обеспечить устойчивость легких строений каркасного типа, бань, деревянных построек, веранд, дачных строений;
    • не требует повышенного уровня затрат для подготовки свайной базы здания по сравнению с возведением ленточной основы или блочного основания;
    • легко устанавливается, что позволяет весь комплекс работ по постройке основания произвести своими силами.

    Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб является наиболее доступным и экономичным вариантом

    Асбестоцементные трубы, являющиеся силовым элементом свайной основы, характеризуются следующими показателями:

    • повышенными прочностными характеристиками, позволяющими воспринимать сжимающие усилия;
    • незначительной степенью теплового расширения, способствующей сохранению размеров при температурных перепадах;
    • небольшой массой, облегчающей транспортировку и выполнение работ по установке;
    • устойчивостью к воздействию электрохимической коррозии, снижающей ресурс эксплуатации металлических опор;
    • легкостью механической обработки, позволяющей в условиях строительной площадки быстро готовить опоры требуемых размеров;
    • низкой стоимостью, позволяющей существенно снизить суммарный уровень расходов по формированию свайной основы.

    Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб – плюсы и минусы

    Свайный фундамент из трубчатых колонн, залитых бетоном, отличается следующими достоинствами:

      Повышенным уровнем прочности, позволяющим гарантировать устойчивость легких зданий на склонных к пучению и затопляемых почвах.

    Если вы решили сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, то необходимо знать, что его используют для строительства легких каркасных и деревянных зданий

    Фундамент из труб, наряду с достоинствами, имеет слабые стороны:

    • невозможность обустройства подвала под зданием, установленным на свайных опорах;
    • недостаточную тепловую изоляцию и ветровую защиту нижней части постройки, смонтированной на забетонированных сваях.
    Читайте также:  Соединение чугунных и пластиковых канализационных труб

    Для того чтобы построить надежную и прочную конструкцию основания на асбестоцементных трубах, надо определить необходимое количество столбов и глубину их закладки

    Несмотря на незначительные недостатки, столбчатый фундамент из асбестоцементных труб незаменим в районах с глубиной промерзания грунта более полутора метров, горных районах и подтапливаемых участках с пучинистыми почвами.

    Расчет размеров и потребности в материалах для основания

    Несложная методика расчета позволяет самостоятельно определить характеристики свайного основания без обращения к специалистам проектных организаций. Фундамент из асбоцементных труб рассчитывается и проектируется после выполнения инженерно-геологического обследования участка. На строительной площадке бурится контрольный шурф, извлекаются пробы почвы. Определяются следующие моменты:

    1. Особенности почвы.
    2. Уровень замерзания.
    3. Расположение водоносных слоев.

    Зная массу строения, используя полученную информацию можно выполнить расчет и определить следующие параметры:

    • высоту свайных опор;
    • количество асбоцементных колонн;
    • суммарную площадь опорных элементов основания.

    Перед началом строительства надо провести исследование состава грунта, определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, и определить глубину промерзания почвы

    Производя расчет, обратите внимание на следующие моменты:

    1. Уровень погружения сваи из асбеста в почву должен превышать на 0,5 м глубину промерзания грунта.
    2. Высота части опор, расположенных выше нулевой отметки, определяется индивидуально, составляет для различных построек от 0,5 до 1,5 м.
    3. Диаметр свай определяется массой постройки с учетом максимальной нагрузки, действующей на колонну – 0,8 т.
    4. Интервал между сваями должен составлять более одного метра для равномерной передачи нагрузки от постройки на почву.
    5. Суммарная потребность в бетонном растворе для заливки определяется путем суммирования внутреннего объема опорных элементов.

    Фундамент из асбоцементных труб – пошаговая технология постройки

    Комплекс мероприятий по формированию основы здания на асбестоцементных трубах предусматривает следующие этапы:

    • выполнение расчетов и разработку проектной документации;
    • подготовку строительной площадки и выполнение разметки;
    • бурение каналов для установки свайных опор;
    • формирование основания приямка и монтаж опор;
    • установку арматуры и бетонирование.

    В зависимости от размеров и типа здания определяют необходимое количество столбов

    Рассмотрим детально очередность выполнения подготовительных работ, специфику формирования свайного основания.

    Как установить асбоцементные трубы для фундамента

    Для установки свайных опор необходимо выполнить подготовительные работы, правильно осуществить разметку, соблюдая последовательность операций:

    1. Произведите расчистку строительной площадки от зеленых насаждений, камней, мусора.
    2. Выполните разметку периметра основания, натянув шнур между вбитыми металлическими прутками или деревянными колышками.
    3. Обозначьте от будущей границы основания зону участка с запасом в 2 метра для снятия плодородной почвы, затрудняющей прорастание под зданием сорняков.
    4. Удалите дерн, снимите грунт толщиной слоя 0,2–0,3 м.
    5. Спланируйте поверхность, засыпьте песчано-щебеночной смесью, тщательно уплотните.
    6. Забейте колышки в местах расположения свай, руководствуясь предварительно разработанным проектом.
    7. Проконтролируйте правильность забивки, путем выполнения замеров и сопоставления разницы диагоналей, которая не должна превышать 1 см.

    Закончив подготовительные мероприятия, приступайте к формированию свайной основы.

    Этот тип фундамента является одним из самых простых и дешевых

    Формирование фундамента

    Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

    • Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
    • Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
    • Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
    • Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
    • Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
    • Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
    • Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
    • Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
    • Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
    • Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции.

    При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня

    Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

    • контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
    • предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
    • на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
    • обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
    • удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

    Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

    Заключение

    Совершенно несложно обустроить фундамент из асбестовых труб своими руками, ознакомившись с материалом статьи. Это бюджетный и достаточно простой вид основы. Важно произвести геологическое исследование участка и квалифицированно выполнить расчеты основания. Руководствуясь пошаговой инструкцией, самостоятельно выполняя работы, можно при минимальных расходах соорудить надежную основу для возведения легкого строения на сложных почвах и затопляемых участках.

    Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками

    Самым долгим и затратным этапом строительства по праву считается устройство фундамента. Особенно трудным и дорогим этот процесс оказывается на сложном грунте, где любому строению необходима особенно надежная опора. Упростить и удешевить этот этап позволяет оборудование опор из асбестовых труб. При правильном использовании это недорогой материал способен, сэкономив время и силы строителя, выстоять перед грунтовыми водами, осадками и движением грунта, сохранив геометрию дома или надворной постройки.

    Что собой представляют асбестовые трубы

    Асбестовые или асбестоцементные трубы – стройматериал с многолетней историей. Изготавливают их из портландцемента и асбестовых волокон. Из этих же материалов делают знакомый всем кровельный материал – шифер. Асбестовые волокна образуют каркас изделия, придавая ему прочность, которой чистый цемент лишен.

    Сочетание этих материалов делает изделия из асбестоцемента прочными, водо–, термо– и огнестойкими, химически инертными и устойчивыми к коррозии.

    Асбестоцементные трубы выпускают в двух модификациях:

    • напорные, предназначенные для монтажа систем водоотведения, технического водоснабжения, оборудования колодцев, защиты скважин от осыпания грунта;
    • безнапорные, используемые для монтажа систем дымоудаления.

    Обратите внимание! Для устройства столбчатого фундамента используют только напорные трубы, так как безнапорные не выдержат внутреннего давления от заливаемого в них цементного раствора и внешнего давления грунта.

    В чем особенность фундамента из асбестовых труб

    Из асбестоцементных труб возводят фундамент столбчатого, или свайного, типа, изготавливая для будущего строения своеобразные ноги – столбы, или сваи, уходящие глубоко в почву.

    Особенностью такого фундамента является установка свай под ключевыми точками строения: углами, зонами пересечения стен.

    Отличительная черта свайного асбестоцементного фундамента – заливка полых асбестовых труб цементным раствором с дополнительным армированием. В результате столбы опор получаются прочными и устойчивыми к давлению грунта и способными выдержать вес возведенного строения.

    Такое строение опорной конструкции актуально в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно устройство фундамента плитного или ленточного типа:

    • При возведении надворных построек, дачных домиков и каркасных домов, не имеющих погреба, бань. Легкие постройки различного назначения не нуждаются в оборудовании опорной ленты по периметру, тем более, нецелесообразно под них заливать монолитную плиту.
    • На сложном грунте или в холодных регионах, где земляные работы требуют серьезных затрат. На нестабильном грунте, склонном к осыпанию, рытье траншеи и монтаж фундамента невозможны без оборудования опалубки. В холодных регионах, где земля не оттаивает даже летом, а также на каменистом грунте опасность осыпания ниже, но сами работы значительно сложнее.
    • При высоком уровне грунтовых вод или при расположении строения вблизи водоемов, склонных к разливу. В мокрой почве ленточный и монолитный фундамент будут постоянно контактировать с водой, постепенно разрушаясь и проседая в вымытые подземными потоками полости.

    Преимущества и недостатки

    При самостоятельном возведении жилого или дачного дома, беседки, навеса или террасы, особенно на сложном грунте, важно, сэкономив время, силы и деньги, получить надежное и функциональное строение. Поэтому, прежде чем останавливать свой выбор на свайном фундаменте из асбестоцементных труб, необходимо взвесить плюсы и минусы этой опорной конструкции.

    Достоинствами столбчатого асбестового фундамента являются:

    • применимость на сложных участках,
    • низкая стоимость расходных материалов,
    • малый расход цемента,
    • быстрота возведения,
    • возможность выполнения монтажа с малым набором инструментов,
    • сокращение объемов земляных работ,
    • устойчивость к воздействию влаги, перепадам температур,
    • химическая и биологическая инертность,
    • отсутствие коррозии под– и надземных частей фундамента,
    • защита здания от подтапливания.

    Однако у асбестоцементных труб и опор из них есть серьезные недостатки:

    • малая несущая способность, недостаточная для возведения жилых домов из тяжелых стройматериалов, домов большой площади и этажности;
    • невозможность оборудования под домом подвала или погреба;
    • для большого количества фундаментных столбов потребуется много скважин, рытье которых без бура по трудозатратам сопоставимо с прокладыванием канавы под ленточный фундамент;
    • ошибки в расчетах или монтаже приведут к тому, что грунт будет выдавливать сваи, так как сцепление с почвой у асбестовой трубы отсутствует.

    Обратите внимание! Асбестоцементные трубы легко повредить во время хранения, транспортировки и монтажа. Применение изделий со сколами или трещинами для монтажа опор недопустимо. Чтобы использовать такие трубы для других целей, поврежденные участки необходимо срезать, что проблематично без специнструмента и навыков выполнения подобных операций.

    Пошаговая инструкция по строительству

    Возведение свайного асбестоцементного фундамента выполняется в несколько этапов:

    • Проведение расчетов.
    • Подготовка стройплощадки, стройматериалов и инструмента.
    • Подготовка скважин.
    • Установка труб.
    • Подготовка цементного раствора.
    • Подготовка свайной подошвы.
    • Засыпка скважин.
    • Армирование опор.
    • Заливка труб.

    Проведение расчетов

    Пропускать этот этап нельзя, ошибки в расчетах фундамента могут дорого обойтись владельцу постройки.

    • Глубину скважин для свай. Опоры должны доходить до стабильного грунта и оканчиваться ниже глубины промерзания почвы.
    • Длину труб. Обычно она на 10 см больше глубины скважин, но на участках, подверженных затоплению, разницу увеличивают еще на 20 см или на высоту подтопления, если она известна.
    • Количество опор. Сваи устанавливают в углах строения, под пересечениями стен и под зонами повышенной нагрузки (теплогенерирующими приборами, сантехническим оборудованием). Кроме узловых свай устанавливают дополнительные с шагом 1 метр.
    • Диаметр труб. Сначала рассчитывают общий вес будущей постройки, по таблицам из СНиП, затем делят полученную цифру на количество опор. Если полученная величина находится в пределах 800 кг на одну сваю, то следует использовать трубы диаметром 100 мм, если больше – диаметром 200-250 мм. Проводить расчет общего веса необходимо только для крупных построек и жилых домов. Для малых архитектурных форм и строений хозяйственного назначения, этот шаг можно пропустить, остановившись на использовании 100-миллиметровых труб.
    • Диаметр скважин. Эта величина на 10-20 см больше рассчитанного диаметра труб.
    • Расход бетона. Для получения этого значения, нужно рассчитать общий внутренний объем труб. Его получают по формуле объема цилиндра: V=0,785*D2*n*(L+0,2),где V – объем трубы, D – ее диаметр и L – длина, А n – общее количество труб. Полученное значение округляют в большую сторону – это и будет расход бетона.

    Обратите внимание! При проведении расчетов необходимо привести все величины к одинаковым единицам измерения. Диаметр, указанный в миллиметрах, нужно перевести в метры, умножив его на 0,001. Чтобы не проводить сложные расчеты, можно воспользоваться средними значениями расхода бетона: 0,1 кубометра на 10 метров 100-миллиметровой трубы, 0,5 кубометра – на 10 метров 200-миллиметровой.

    Подготовка стройплощадки, стройматериалов и инструмента

    Чтобы выполнять строительно-монтажные работы с максимальным комфортом, необходимо подготовить рабочее пространство, необходимые инструменты и материалы заранее:

    • Участок, на котором будет возводиться строение, очищают от мусора, растительности и корней.
    • Снимают верхний плодородный слой почвы, площадку выравнивают и утрамбовывают.
    • Наносят разметку, отмечая расположение и размеры скважин.
    • Закупают стройматериалы в рассчитанном ранее количестве, желательно с небольшим запасом на случай порчи в ходе монтажа. Дополнительно следует приобрести рубероид и битумную мастику для гидроизоляции, нерастяжимую веревку для разметки, стальные пруты (3-4 штуки на трубу) и проволоку для армирования свай.
    • Запасают песок и гравий в объеме, вдвое превышающем объем сухого цемента.
    • Готовят или приобретают минимальный набор инструментов: лопату, ручной бур, отвес и строительный уровень, желательно – вибропогружатель, если его нет – стальную арматуру, емкость для смешивания бетона.

    Обратите внимание! Все подготовительные мероприятия проводятся непосредственно перед началом работ, чтобы, во-первых, не готовить рабочее пространство повторно, во-вторых, не повредить хрупкие стройматериалы во время их хранения.

    Подготовка скважин

    Согласно разметке, необходимо подготовить рассчитанное количество скважин:

    • Пробурить или выкопать скважины необходимой глубины и ширины.
    • Засыпать на дно каждой скважины песчаную подушку высотой 20 см.
    • Пролить песок водой, утрамбовать.
    • Выстелить дно поверх песка рубероидом для гидроизоляции подошвы свай.

    Установка труб

    Асбестоцементные трубы будут выполнять роль несъемной опалубки для бетона, выровнять их положение после заливки невозможно, поэтому установка трубы выполняется в два шага:

    • Опускают трубы в скважины до гидроизолированного дна.
    • Временно фиксируют деревянными или металлическими опорами, проверяя при помощи уровня и отвеса вертикальность установки труб.

    Обратите внимание! Перед установкой будущих свай в особенно влажный грунт, следует обработать внешнюю поверхность труб битумной мастикой.

    Подготовка цементного раствора

    Цемент для заливки опалубки подготавливается следующим образом:

    • Смешивают в пропорции 1:2 цемент и песок.
    • Постепенно доливая воду, вымешивают получаемый раствор до получения консистенции тягучего теста.
    • Добавляют 2 части гравия.
    • Тщательно вымешивают раствор.

    Подготовка свайной подошвы

    Заливать бетон в опалубку нужно строго по технологии, это позволит избежать в дальнейшем разрушения столбов фундамента из-за давления почвы и внутренней неравномерности застывшего бетона:

    • Заливают цементный раствор в трубы на 40-50 см.
    • Приподнимают трубы на 10-15 см.
    • Фиксируют новое положение опалубки.

    Застывший бетон образует между гидроизолированной песчаной подушкой и нижним торцом асбестовой трубы подошву, которая будет удерживать сваю в правильном положении, не давая почве вытолкнуть гладкую опалубку вверх.

    Засыпка скважин

    После застывания бетонной подошвы, необходимо засыпать скважину, зафиксировав асбестовую опалубку:

    • Оборачивают трубы рубероидом.
    • Засыпают вокруг опалубки песок слоями по 15-20 см.
    • Каждый слой проливают водой и трамбуют.
    • Между засыпками проверяют вертикальное положение труб.

    Армирование опор

    Перед окончательной заливкой столбов фундамента необходимо усилить их, придав дополнительную прочность:

    • Связывают стальные пруты проволокой так, чтобы они располагались параллельно друг другу на равном расстоянии (примерно ⅓ – ¼ диаметра трубы), образуя ребра призмы.
    • Опускают связки арматуры в центр опалубки и фиксируют, чтобы при заливке цементного раствора связка не перекосилась.

    Заливка труб

    Это финальный этап, после которого работы по возведению свайного асбестоцементного фундамента можно считать завершенными.

    • Смачивают поверхность ранее застывшего бетона водой для лучшего сцепления со следующим слоем.
    • Заливают цементный раствор в опалубку.
    • Если есть вибропогружатель, удаляют с его помощью пузырьки воздуха из залитого бетона. Если этого аппарата нет, протыкают цемент стальным прутом, после чего в получившиеся отверстия заливают еще раствор.

    Застывание бетона и набор оптимальной прочности происходит в течение 18-28 дней в зависимости от погодных условий и размера свай. По истечение этого времени можно приступать к обвязке фундамента и возведению строения.

    Использование асбестовой трубы для столбчатого фундамента

    Столбчатый фундамент из асбестовых труб получил широкое распространение в силу небольших физических и материальных затрат, что требуются на его возведение. Данный вид конструкции можно легко выполнить самостоятельно, поскольку не требуется использования специального строительного оборудования.

    Столбчатый фундамент из асбестовых труб

    В качестве материала для столбчатого фундамента могут также использоваться и металлические прутья, однако применение асбестоцементных труб имеет ряд важных преимуществ.

    Достоинства и недостатки столбчатого фундамента из асбестовых труб

    Свайный фундамент особенно популярен при возведении деревянных построек загородного дома. Главными преимуществами данного способа установки фундамента являются:

    • Устойчивость к воздействию отрицательных температур;
    • Прочность конструкции;
    • Отсутствие деформации во время заливания бетона;
    • Отсутствие коррозии;
    • Высокая жесткость конструкции;
    • Низкая стоимость;
    • Минимальное количество вкладываемого труда;
    • Защита сооружения от подтопления. Благодаря возвышенному расположению, здание не разрушится в случае поводка или проливного дождя;
    • Облегченный процесс подведения коммуникаций к зданию за счет поднятия здания на 20-30 см над уровнем грунта;
    • Возможность приступить к постройке основного сооружения уже через несколько дней.

    Свайный фундамент из асбестовых труб

    Не смотря на множество перечисленным достоинств, данный вид основания не является идеальным. Ему присущи следующие недостатки:

    • Возможность применения только для малых построек (веранд, бань, небольших деревянных домиков), что связано с небольшой несущей нагрузкой;
    • Постройка подвала становится невозможной;
    • Свайный фундамент имеет сравнительно небольшой срок эксплуатации – до 80 лет;
    • Не подходит для установки на местности с большим перепадом высоты.

    Вернуться к содержанию ↑

    Этапы подготовки к возведению фундамента

    Перед началом проведения работ, необходимо тщательно подготовить участок, где в будущем будет расположено здание. Поэтапно процесс подготовки выглядит следующим образом:

    • Определение типа грунта на участке и глубины его промерзания.

    Начальным этапом возведения фундамента является выполнение геологической разведки. Важно, чтобы основание труб опиралось на твердый грунт с низкой степенью пучения.

    Установка фундамента из асбестовых труб

    • Расчистка и выравнивание участка.
    • Выполнение разметки расположения будущих свай.

    Столбы для фундамента должны находиться в местах, на которые приходится максимальная нагрузка, а это углы, несущая стена, печка.

    • Бурение скважин с помощью ручного или земельного бура.

    Для столбчатого фундамента не требуется проведение масштабных земляных работ, достаточно точечного бурения отверстий.

    • Глубина свай должна превышать уровень промерзания почвы. Средним показателем глубины столбов для фундамента является значение 1,5 метра.
    • Диаметр отверстий зависит от размера используемых труб. Оптимально, если ширина отверстий в два-три раза превышает размер асбестовых свай.

    Закладка свайного фундамента

    Для возведения столбчатого фундамента необходимо заранее подготовить:

    • Песок;
    • Гравий;
    • Влагоотталкивающий материал для настила;
    • Цементный раствор;
    • Отрезы арматуры;
    • Асбестовые трубы диаметром 200-250 мм.

    Вернуться к содержанию ↑

    Установка асбестовых столбов

    После подготовки отверстий для свай, выполняется установка основных элементов. Для этого необходимо совершить такие действия:

    1. Насыпать подушку из песка и гравия на дно каждой скважины.
    2. Выложить слой изоляционного материала. По желанию можно использовать рубероид или строительный целлофан.
    3. Поместить трубу в подготовленное отверстие.
    4. Залить асбестовую сваю бетонным раствором одновременно внутри и снаружи. Контролировать весь процесс уровнем, чтобы не было избыточного наклона или деформации конструкции.

    Выводы: Фундамент из труб можно легко установить своими руками. Так же он является экономичным и эффективным способом монтажа основания для небольших построек. Возведение выполняется достаточно быстро и не требует физических усилий. Это оптимальный вариант фундамента на грунте, что подвержен деформации, движениям или прочим изменениям.

    Бетонирование и армирование

    Фундамент из асбестоцементных труб

    Одна из наиболее популярных конструкций столбчатого фундамента – фундамент из асбестоцементных труб. Эта технология применяется при строительстве легких построек и каркасных домов, а ее выполнение требует минимум средств и усилий. Кроме того, фундамент из асбестоцементных труб используют в регионах, склонных к затоплению – материал фундамента обладает необходимой для этого прочностью и устойчивостью к намоканию и разрушению.

    Достоинства фундамента из асбестоцементных труб

    • Простота выполнения, исключающая необходимость привлечения специальной строительной техники;
    • Сжатые сроки проведения работ и выдержки;
    • Несложный расчет фундамента, выполнить который можно самостоятельно, без обращения в проектную организацию.
    • Возможность возведения и длительной эксплуатации зданий в затопляемых районах;
    • Невысокая цена на материалы.

    Область применения столбчатых фундаментов

    Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны, террасы и веранды, а также каркасные облегченные дома. В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, ведь заглубление отдельно стоящих труб и по материалам, и по стоимости работ обходится значительно дешевле заглубленного ленточного или блочного фундамента.

    Расчет фундамента из асбестовых труб

    Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент. Глубину промерзания можно определить по справочным данным. В справочнике указана глубина промерзания голого грунта, без снежного покрова. Если в вашей местности высокий снежный покров, справочные данные можно несколько уменьшить.

    К справочному значению необходимо прибавить 0,3-0,5 метра – это и будет требуемая глубина подземной части свай. Над уровнем почвы сваи из труб обычно выступают на 0,3 метра, но если есть возможность затопления, их можно выполнить и более высокими.

    Диаметр труб зависит от веса строения. Для легких беседок достаточно труб с диаметром 10 см, для бревенчатых зданий лучше выбрать трубы с диаметром 25-30 см.

    Нагрузка на фундамент зависит от конструкции строения, а также от материала, из которого оно выполняется. Ниже приведены примерные сведения об удельной массе различных материалов. При расчете необходимо учитывать не только стены, но и кровлю, утепление и отделку.

    Сваи располагают по углам строения, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра. Перераспределенная нагрузка на каждую сваю должна быть не более 800 кг. Если в результате расчета значение нагрузки получилось больше, необходимо увеличить количество свай.

    По полученным результатам определяют нужное количество труб, а также необходимое количество арматуры из расчета по 2-3 арматурных прутка в каждую трубу.

    Количество бетона зависит от диаметра трубы. В среднем, для заполнения 10 метров трубы диаметром 10 см необходимо с учетом основания 0,1 кубометра бетона, для трубы с диаметром 20 см – 0,5 кубометра, а для трубы с диаметром 30 см – 1 кубометр бетона.

    Технология выполнения свайного фундамента из асбестоцементных труб

    • Подготовку необходимо начинать с разметки. Удаляют со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выравнивают ее и снимают дерн. Размечают с помощью колышков и верёвки контуры будущего здания, углы, пересечения стен. Отмечают места установки свай колышками. Для проверки перпендикулярности углов и правильности разметки проверяют равенство диагоналей.
    • Начинают бурить скважины под опорные столбы. Делать это можно с помощью бура, а при его отсутствии можно выкопать ямы с диаметром больше диаметра труб. Глубина скважины – на 20 см больше расчетного размера подземной части свай, что необходимо для устройства песчаной подушки.

    • Устраивают на дне каждой скважины песчаную подушку толщиной 20 см, утрамбовывают ее и проливают водой. После впитывания воды выстилают дно рубероидом. После этого в скважину устанавливают подготовленные трубы. Если трубы приходится пилить до требуемого размера, необходимо оставить запас около 10 см высотой, чтобы после выполнения фундамента выровнять высоту опор.

    • Трубы выравнивают по уровню, закрепляют с помощью временных опор из деревянных брусков. Еще раз проверяют равенство диагоналей. В районах с близким залеганием грунтовых вод проводят гидроизоляцию труб мастикой на основе битума до уровня грунта. Просушивают мастику.

    • Готовят бетон: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка, разбавляют водой до консистенции жидкого теста, после чего в полученный раствор высыпают 2 части мелкого гравия. Хорошо вымешивают и заливают основание трубы на 40-50 см.
    • Трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до полного застывания бетона. Этот прием поможет создать прочное основание опоры, устойчивое к силам выталкивания при пучении грунта.
    • После застывания бетона скважину с внешней стороны трубы дополнительно гидроизолируют рубероидом и засыпают речным песком, проливают его и трамбуют, проверяя установку по уровню. Натягивают между ними бечевку или устанавливают брусок и выравнивают их по горизонтали.

    • Внутрь трубы устанавливают арматуру: несколько прутков, соединенных между собой поперечными перемычками из проволоки. Смешивают бетон и заливают оставшуюся часть трубы. Для удаления воздуха из раствора протыкают его несколько раз металлическим прутком.
    • После полного высыхания бетона, через две-три недели, фундамент готов к дальнейшему строительству. В целях продления срока его службы рекомендуется произвести его гидроизоляцию битумными или полимерными материалами.

    Устройство свайного фундамента из асбестоцементных труб позволяет снизить стоимость работ по возведению прочного основания под здание в несколько раз. Однако, при слишком большой нагрузке такой фундамент может оказаться недостаточно прочным. В таком случае лучше выбрать другой тип фундамента, ленточный или монолитный.

    В заключении обязательно прочитайте про буронабивной фундамент своими руками.

    Ссылка на основную публикацию