Установка двери с порогом. Установка межкомнатных дверей с добором своими руками: основные положения

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

  • двухстворчатые и одностворчатые;
  • лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей – 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых – 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема – 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры – петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

  • ножовка по металлу или пила;
  • стамеска;
  • стусло;
  • строительный уровень;
  • крестовая отвертка или шуруповерт;
  • рулетка не менее 3 м;
  • монтажная пена;
  • молоток;
  • дюбели и саморезы;
  • карандаш;
  • уплотнительная лента;
  • ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
  • универсальные шурупы;
  • нож;
  • угольник;
  • клинья – деревянные или пластиковые;
  • гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

  1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
  2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
  3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
  4. Установить навесы.
  5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
  6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
  7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
  8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

  1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
  2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Выполненное соединение под 45 градусов

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

  1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
  2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
  3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
  4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
  5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

  • в паз, имеющийся в коробке;
  • с вырезанием паза при отсутствии готового;
  • прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
  • скрепление добора в форме «П»;
  • если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Как установить межкомнатную дверь своими руками.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки двери мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу с полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона полотна двери будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны у двери будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой двери и её полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Эти пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов двери.

Со стороны ручки двери зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку двери вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога двери. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем коробку и пилим вертикальные стойки коробки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали коробки двери.

Всё! Коробка двери готова, приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку двери чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился в дверь аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок к полотну двери как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия в полотне двери.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие двери вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка двери была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала из двери. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку в дверь немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами к двери. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления дверной коробки с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок дверной защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации дверной коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, ну, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем дверную коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку коробки двери.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку дверной коробки. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на дверную коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки двери. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что дверь установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками дверной коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка дверной коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном двери и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между дверной коробкой и проёмом монтажной пеной.
Читайте также:  Утепляем фронтон жилого дома

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край дверной коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка двери должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

  • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
  • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
  • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
  • Отрезаем добор в нужный размер.
  • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
  • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
  • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и дверной коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

  • Прикладываем наличник к коробке двери вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон дверной коробки.
  • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от дверной коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
  • Отрезаем наличник в нужный размер.
  • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
  • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
  • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
  • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
  • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
  • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
  • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
  • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.
Смотрите видео: как правильно установить наличники.

Смотрите видео: установка межкомнатной двери своими руками.

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
  • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

    Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

Один из способов соединения дверной коробки

Как соединять дверную коробку

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 5-6 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

  • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
  • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
  • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
  • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Инструкция по установке межкомнатных дверей с добором своими руками

Установка межкомнатных дверей может выполняться в проем стены произвольной толщины. При этом коробки для межкомнатных дверей предлагаются всего с несколькими стандартными номиналами глубины, которая почти никогда не превышает 100 мм. На оставшейся части проема можно выполнить откос, но это долго и трудно для начинающего мастера. Куда более технологичным и эстетичным решением будет установка добора.

Дверная коробка с доборами.

Инструменты и материалы

До начала работ по установке межкомнатных дверей нужно запастись всем необходимым.

  • рулетка;
  • уровень;
  • карандаш;
  • ножовка;
  • дрель;
  • стамеска;
  • молоток;
  • стусло;
  • угольник;
  • пистолет для клея;
  • электролобзик или дисковая пила.

Доборы для межкомнатных дверей.

  • комплект коробки;
  • скрытые крепления для коробки или прямые подвесы;
  • полотно;
  • доборные планки;
  • наличники;
  • навесы;
  • скотч малярный;
  • саморезы.

До приобретения межкомнатных дверей стоит внимательно измерить все параметры проема и прилегающей стены. Для нормальной эксплуатации межкомнатных дверей они должны устанавливаться строго вертикально заподлицо с одной из сторон стены. Сама стена очень часто бывает завалена в одну или другую сторону. В итоге наличник не прилегает к стене в верхней или нижней части. Проблема решается установкой телескопических наличников.

То же касается и доборных элементов. При использовании коробки с пазом для добора откорректировать отклонения в геометрии стены будет проще. Не стоит покупать коробку без паза даже при установке межкомнатных дверей в проем стены с хорошей геометрией. Стык добора с коробкой через паз позволяет подгонять элементы к любой ширине проема.

Читайте также:  Технические характеристики биметаллических радиаторов

Специальные скрытые крепления для установки коробки приобрести в любом магазине не выйдет, но эти элементы позволяют жестко зафиксировать боковые планки с определенным зазором и выставить их по уровню. На деле большинство установщиков прекрасно обходятся и без них, используя традиционные методы фиксации.

Сборка коробки

Если приобретен блок с универсальной коробкой, до начала монтажа ее нужно подогнать под размер полотна и собрать. Коробка выкладывается на полу. Полотно помещается между боковыми планками на притвор. Верхняя планка прикладывается на свое место. По периметру полотна устанавливаются зазоры 2,5 мм к боковым планкам и 5 мм к верхней. На верхнем притворе делаются отметки в створе с боковыми.

Установка добора на входную дверь.

От нижнего торца полотна на боковых планках откладывается 10-15 мм. Для кухонной двери и дверей помещений с котлами и газовыми колонками этот размер увеличивают до 40-50 мм для нормального притока воздуха через зазор между полотном и полом. В 20 см от торцов полотна отмечаются местоположения петель.

По сделанным отметкам все 3 планки укорачиваются. Для выполнения перпендикулярного реза лучше использовать стусло. Иначе нужно намечать линии по угольнику и стараться держать ножовку вертикально. Верхний притвор перерезается ножовкой по меткам и стесывается стамеской в зонах примыкания верхней и боковых планок.

Под стандартные навесы стамеской выбирается лишний материал на полотне и одной из боковых планок. После чего они фиксируются саморезами в подготовленные посадочные места. При использовании «навесов-бабочек» выбирать материал не требуется. Их просто прикручивают. Для исключения растрескивания материала отверстия под саморезы предварительно высверливают.

Сверлить отверстия и прикручивать боковые планки к верхней лучше при вложенном на свое место полотне и выставленных зазорах. Для соединения деталей в торцы боковых элементов через верхний вкручивается по паре саморезов по дереву длиной 75 мм. В верхней перемычке нужно сделать пропилы для совмещения доборов. Доборы лучше нарезать по длине элементов коробки до ее установки, ширина определяется позднее.

Крепление коробки

Установку начинают с крепления планки с навесами. Ее нужно выставить по уровню в двух плоскостях и в створе со стеной. При заваленной стене и монтаже с телескопическими наличниками коробка устанавливается по самой заглубленной точке. Можно даже утопить немного больше, чтобы конусность не бросалась в глаза. Остальные элементы коробки выставляются при навешенном полотне. Если есть правильные притвор и зазоры, значит планки на своем месте.

Для фиксации коробки используются на выбор скрытые крепления, прямые подвесы, вкрученные сквозь материал саморезы или дюбели. Последние скрываются за съемным притвором. Если притвор и коробка выполнены цельной деталью, для скрытой установки их размещают за навесами и ответной планкой защелки. Такой вариант расположения метизов подходит, если материал проема не склонен к растрескиванию или в нужных местах имеются закладные детали.

В монтажном положении коробка расклинивается, зазор по периметру смачивается и заполняется монтажной пеной. Выдавливанию планок внутрь проема можно воспрепятствовать закрыванием двери. Для предотвращения зажатия полотна коробкой в промежуток между ними вкладываются плиточные крестики, картон, спички и тому подобное.

Крепление добора и наличников

Виды доборов на межкомнатные двери.

Доборы вставляются в посадочные пазы. На каждом из них отмечаются две крайние черновые метки в плоскости совмещения со стеной. Для точности нахождения нужной точки к стене прикладывается любая направляющая. Доборы вынимаются из пазов. Чтобы получить чистовые метки, нужно расстояние от наружного торца до черновой метки отложить от внутреннего торца. По новым чистовым меткам проводится линия, по которой отрезается лишнее.

Полученные детали устанавливаются на место. Между ними и торцами проема помещаются клинышки, что устраняет зазор в месте примыкания к коробке. В таком положении доборы перехватываются малярным скотчем к прилегающей стене. Нужно стараться расположить доборы точно перпендикулярно к стене. Для этого можно использовать угольник.

Для окончательной фиксации используется монтажная пена. Она не должна заполнять паз полностью. Пена вносится точечно с шагом 10-15 см.

Это позволит работать ей, как клей. Расширяясь, пена будет заполнять свободное пространство и не коробить тонкие планки.

Верхний наличник отрезается точно по расстоянию между боковыми. Боковые укорачиваются до высотной отметки внешнего торца верхнего наличника. Состыковка и правильная посадка боковых наличников достигается удалением шипа выше боковых планок. Фиксация производится на клей. Для упрощения будущего ремонта приклеивать наличник нужно не по пазу, а по стене. Это позволит сохранить его при обновлении отделки стены.

Не стоит бояться устанавливать межкомнатные двери своими руками. Точное следование инструкции и понимание нескольких тонких моментов позволят выполнить работу качественно. Технология установки дверей с добором заметно проще устройства откоса и по силам каждому.

Как установить дверь с добором

Доборами называют вертикальные стойки, а также одна горизонтальная планка, которые служат для «охвата» дверной коробки, то есть для увеличения ее ширины. Изготавливаются такие планки из МДФ, ДВП или из массива. Установку дверей с добором необходимо проводить после того, как будут изучены основы и особенности этого процесса.

Приобретаются доборные планки совместно с самым дверным блоком, но также можно купить их отдельно. Эти изделия имеют очень простую конструкцию, поэтому любой мастер, который хоть раз имел дело с дверями, справится с задачей монтажа. Можно также изготовить дверные доборы самостоятельно из плит или прочих пиломатериалов.

Способы монтажа

Доборный расширитель, который напоминает собой литеру «П», может крепиться:

  • К стене;
  • Непосредственно к проему;
  • На монтажный брус.

Важный совет: если дверная коробка заводского производства не перекрывает всю необходимую ширину проема, тогда оставшуюся часть можно заделать при помощи пластика, оклеить обоями или оштукатурить. Но намного проще все же изготовить или купить дверные доборы, которые будут выглядеть значительно лучше и не потребуют ремонта в дальнейшем. Если брус дверной коробки без четверти, тогда можно брать доборные доски любой толщины. Если монтажная выемка есть, тогда потребуется приобрести доборы толщиной 1 см.

Схема монтажа.

Для фиксации планок можно использовать просто жидкие гвозди, ведь никаким сильным механическим нагрузкам доборы подвержены не будут. Установка доборов на межкомнатные или входные двери теоретически одинаковая. Крепление может осуществляться также при помощи оцинкованных саморезов. При креплении планок с лицевой стороны необходимо замазать шляпку крепежа специальной мастикой и закрыть заглушками, которые должны быть подобраны в тон.

Доборы с пазами и без пазов

Для загородного или частного дома можно приобрести дверь:

  • С коробкой с пазовой четвертью;
  • С коробочным брусом без четверти.

Первый вариант считается наиболее простым, так как для него можно взять как деревянные, так и ДСП планки толщиной 1 см. Ширина планок измеряется с основным коробом, установленным в дверной проем. Можно и не учитывать его при измерении ширины, но все равно следует учесть, что добор будет только дополнением. Определяем расстояние до торца четверти от начала проема.
Ширина доборной планки будет равняться ширине, которой не хватает до полного перекрытия проема, а также размера выемки. Это может быть 1 см или другие размеры.

Важно знать, что установка двери с добором будет сложнее с коробкой, которая устанавливается в дверной проем с расширением.

Для отделки можно применить бруски длинной 30-40 см, которые необходимо приклеить по периметру добора, а оставшееся пространство залить монтажной пеной. Или же можно осуществить крепление бруса к стене при помощи саморезов (5-6 штук будет достаточно). Ними можно выполнить регулировку расположения каркаса, после чего останется лишь установить добор в паз и залить монтажной пеной зазор.

Измерение размера добора.

Измерения проводятся в нескольких точках (лучше всего в четырех). Иногда показания отличаются, и если выявлены какие-либо отклонения, то за базовый размер должен быть взят максимальный. Когда все уже будет собрано, то доборная линия должна располагаться заподлицо с линией самого проема, а если есть лишние миллиметры, тогда их следует убрать при помощи рубанка. В дальнейшем все это будет закрыто обналичкой.

При помощи маленьких оцинкованных гвоздей необходимо прикрепить доборное расширение конструкции к основе с обратной стороны. Шаг лучше брать от 20 до 35 см. Также можно просто установить в выемку, но перед этим необходимо места состыковать при помощи клея.

Если выемки нет

Если производитель сделал коробочный брус без выемки, тогда вы можете самостоятельно выбрать четверть при помощи фрезерной машинки с фрезой прямого типа и встроенной линейкой. Или же можно осуществить крепление доборов к коробочному брусу с помощью высверливания отверстий насквозь. Это осуществляется саморезами. Сквозные отверстия, предназначенные для крепления планок, имеют разный диаметр по всей длине. Первым делом пользуются сверлом диаметра шляпки самореза, а потом диаметром, который равен стволу этого крепежного элемента. Просмотрев видео того, как должна осуществляться установка дверей с добором, вам сразу станет все более понятным.

Можно осуществить монтаж доборных элементов на бруски, которые предварительно следует прикрепить к стене при помощи саморезов. Первый элемент должен быть расположен на расстоянии 29 см от пола, а остальные можно располагать уже на 60 см.

Также можно установить добор вместе с коробкой внутрь фанерной или гипсокартонной основы. Соединение коробочного бруса без четверти также пожжет быть осуществлено монтажом рейки, которая пройдет вдоль совмещаемой линии с наружной стороны конструкции.

Крепление планки или рейки не должно быть сплошным, необходимо осуществлять крепление отдельными отрезками.

Важно: брус и доборные планки также следует прибить к рейке, а ее центральная ось должна точно совпадать с соединительной линией. Любой из вышеуказанных вариантов является простым в исполнении, поэтому хозяин сам решает, какой именно способ выбрать ему.

Основной алгоритм монтажа доборов

Для того чтобы разобраться в том, как делать доборы на межкомнатную или входную дверь, необходимо знать последовательность процесса. Верхнюю планку, которая совмещается с притолокой, необходимо наложить на две вертикальные рейки.

Для того чтобы правильно вычислить длину верхней планки необходимо прибавить к длине самой притолоки еще пару толщин доборов, которые будут выступать в качестве стоек.

Если поместить ее между ними, то в таком случае притолочный добор будет иметь длину, которая будет равняться ширине коробки. Толщина верхней планки в таком случае должна быть прибавлена к высоте вертикальных элементов (левой и правой планки).

Последовательность монтажа

В зависимости от выбранного способа установки с высокой точностью выполняем замеры по схеме. Измерять вертикальные доборы (левый и правый) необходимо отдельно. Лучше всего выполнить замер внутренней линии вертикальной планки по самой коробке, а наружную линию желательно измерить по факту в самом проеме.

Согласно выбранной схеме работы нарезаем доску, которую выбрали для создания добора. Все доборные части должны быть прикреплены к дверной коробке. Если короб не установлен в дверной проем, а дополнения уже привинчены или прибиты, тогда устанавливаем все вместе. Выровнять конструкцию в проеме можно при помощи монтажных клиньев. Их располагаем между расширенным дверным основанием и стеной. Изменяя положение клиньев можно выровнять конструкцию в проеме. Как ставить доборы на дверь вы можете увидеть на подробном видео.

Между самими добрами и коробочным брусом необходимо осуществить монтаж распорных клиньев. Это делается перед процессом задувки монтажной пены в зазор. Заполнять зазор пеной необходимо порционно, все пространство должно быть заполнено минимум за два раза. Может возникнуть необходимость внесения коррективов в процессе затвердения пены. Окончание работы связано с герметизацией зазора, который остался между полом и деревянными деталями.

Расширение коробки доборами при помощи гипсокартона

При помощи фрезерной машинки необходимо создать в коробке паз размером 1 см. Проделываем этот паз по всему периметру коробки. Проклеиваем фальш-откосы и укрепляем их саморезами. За основу можно взять не только гипсокартон, но также и магнезитовую плиту, влагостойкую фанеру, ОСБ или даже ГВЛ.

Крепление основы к коробке необходимо осуществлять саморезами в два ряда. Шаг крепления должен быть не менее 25 см, но и не более 30 см. Чтобы знать, как правильно и быстро установить доборы для входных или межкомнатных дверей, необходимо воспользоваться советами профессионалов.

Просчитывая размер верхней панели необходимо учитывать тот факт, что она будет накладываться на вертикальные элементы. После того как коробка с гипсокартонной основой и доборами будет собрана, ее необходимо установить в проем с применением распорных клиньев и саморезов.

Распорными клиньями регулируем вертикальность и горизонтальность конструкции, а также обеспечиваем необходимый зазор для дальнейшей заливки пеной.

Монтажные клинья необходимо расположить по всему периметру блока. Заполняется технологический зазор, образованный между стеной и коробкой, при помощи монтажной пены за 2 или даже 3 раза. После того, как пена отвердеет, лишняя ее часть должна быть срезана. По окончанию работы зазор закрывается наличниками.

Как самостоятельно сделать добор?

Чтобы сделать добор для дверей своими руками необходимо подобрать идеально ровную планку, равную дверной коробке по ширине и подходящую к ней по цвету и материалу. Благодаря доборам можно эстетично обрамить дверной проем как входной, так и межкомнатной двери. Можно самостоятельно выпилить доборную доску необходимых размеров. Но все же проще заранее купить уже готовые доборы вместе с дверью.

Практически все модели межкомнатных дверей продаются вместе с доборами, которые соответствуют им по цвету, материалу и размеру. Устанавливать дверь в комплекте со всеми принадлежностями сразу намного удобнее и проще.

Что полезно знать о доборах

Стандартно глубина дверной коробки составляет 7-8 см, но бывает, что стена имеет большую ширину, в таком случае получить красивый вид дверного проема без использования доборов не получится. Доборы могут иметь толщину от 5 до 40 мм. Отделываться эти изделия могут как шпоном, так и ламинированной пленкой. Фактура и цвет доборов должны полностью соответствовать внешнему виду дверного блока. Подробнее узнать о том, как установить дверь с добором, можно с помощью видео или фото инструкций.

Высота межкомнатной двери стандартно составляет 2015 мм, но ширина может быть от 50 до 140 мм. Если же стена имеет толщину, которая сильно отличается от толщины дверного блока, может понадобиться использование сразу нескольких доборов. Поэтому при выборе доборов для дверей обязательно учитывайте специфику дверной коробки и ее конструктивные особенности.

По стандартной технологии монтажа доборных планок на внутренней стороне коробки располагается специальная выемка. Она называется четверть. Этой выемки может и не быть. В таком случае рекомендуется применять подкладные доборы любой толщины. Но нельзя забывать о дополнительной фиксации изделий.

Стоимость доборов зависит от их размеров и материала изготовления и может составлять от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч. Добры, изготовленные из ценных пород древесины, будут стоить дороже остальных. Одними из самых дорогих считаются изделия из МДФ с отделкой белый глянец.

Как установить межкомнатную дверь без порога и с порогом: этапы монтажа своими руками

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье – рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

  • уровень,
  • рулетку,
  • молоток,
  • шуруповерт или отвертки,
  • дрель,
  • ножовку по дереву,
  • стамеску,
  • карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными требованиями к кухонной двери.

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

  • высота – 2000 мм,
  • ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие – придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

  1. С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
  2. Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
  3. Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
  4. Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
  5. Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
  6. Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
  7. Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
  8. Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
  9. Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.
Читайте также:  Что такое дренаж земельного участка

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

Чтобы сделать отверстие для ручки:

  • Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
  • Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
  • В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу – вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими способами открыть двери без ключа.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта – расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Установка доборов на двери

  1. Особенности
  2. Виды
  3. Как выбрать?
  4. Как посчитать?
  5. Монтаж
    • Обычный
    • Телескопический
    • Комбинированный
  6. Что установить вместо доборов?

Установка входных и межкомнатных дверей не всегда может происходить гладко. Коробка двери и толщина стены в комнате могут существенно отличаться. В этом случае потребуется специальная установка доборов на двери. О том, что это такое и как правильно выбрать и установить эти комплектующие, пойдет речь в этой статье.

Особенности

Перед тем, как приступать к описанию особенностей такой процедуры, как установка доборов, необходимо ознакомиться с тем, что это такое и для чего они вообще используются. Добор – это специальная планка из древесины или МДФ, с помощью которой можно уровнять толщину дверной коробки и самой стены. Если этого не сделать, то будет виден зазор между коробкой и стеной, который со временем может привести к расшатыванию самого дверного полотна. Такое приспособление крепится к верхней части дверной конструкции.

Главная особенность установки доборов на двери заключается в том, что она осуществляется с противоположной стороны дверным петлям. Только так можно убедиться в том, что полотно свободно открывается и закрывается. Вторая особенность кроется в том, что даже при установке этих деталей необходимо оставлять зазор в 2 мм между верхней частью самой двери и ее коробкой.

Если же доборы мешают открыванию двери, необходимо устанавливать специальные подложки со стороны петель, рядом с откосами. Перед их установкой требуется снять верхний слой штукатурки.

И еще одна сложность заключается в выборе самих доборов. Лучше всего приобретать те изделия, которые изготовлены из того же материала, что и само дверное полотно и его коробка.

Невнимательное отношение к этим особенностям просто приведет к тому, что сами доборы быстро сотрутся или сломаются. Дверная конструкция начнет оседать и деформироваться. Обязательно необходимо после непосредственной установки аккуратно обработать сам добор. Это можно сделать при помощи защитного покрытия, лака для мебели или краски подходящего размера.

Установка самих доборов, так же, как и их последующая отделка на деле занимает мало времени. Но лишь при условии, что был правильно подобран вид этого изделия.

Стоит также понимать, что использование таких деталей позволяет не только уровнять толщину коробки и стен, но и красиво при этом оформить сам дверной проем.

Сегодня выделяют три основных вида дверных доборов:

  • Стандартный или обычный добор представляет собой обычную рейку, которая может быть отделана шпоном, а может быть и без него. Это самый простой вариант этого изделия, который при необходимости можно просто и быстро изготовить самостоятельно. Стандартная ширина этого вида от 100 до 200 мм.
  • Добор телескопический является усовершенствованной версией предыдущего варианта. Отличие кроется в явной схожести с вагонкой. Каждый элемент такого добора собирается, как пазл, благодаря наличию, с одной стороны, специального паза, а с другой – небольшого шипа. Именно такая конструкция позволяет красиво оформить дверь любого размера. Ширина телескопического добора варьируется в диапазоне от 90 до 150 мм.
  • Комбинированный добор получил свое название не только потому, что позволяет уравнять толщину дверной коробки и стены, но еще и играет роль наличника. По внешнему виду он представляет собой уголок, имеющий торцы для крепления. Сам он непосредственно связан с дверной конструкции, а именно – коробкой.

Как выбрать?

Несмотря на то, что разновидностей этого изделия не так уж и много, нередко у обывателей возникают трудности с выбором наиболее подходящего его вида.

Чтобы не разочароваться в покупке и чтобы в процессе установки добора не возникало трудностей, следует учитывать некоторые нюансы:

  • Необходимо определить ширину самого добора. Для того, чтобы этот показатель был точным, замеры следует делать в нескольких точках верхней части самой двери, с правой и левой сторон.
  • Длину добора должна быть чуть больше, чем длина самого зазора. Лишние сантиметры при необходимости можно будет удалить за несколько секунд.
  • Если установка этих деталей будет осуществляться самостоятельно, то все необходимые детали, в том числе и сами доборы, следует приобретать с небольшим запасом. Это необходимо для того, чтобы в случае каких-то неисправностей можно было сразу же выполнить установку правильно, а не бросать работу и бежать вновь в магазин.
  • Выбирать доборы следует в той же цветовой гамме, что и сама коробка и дверное полотно. Еще лучше будет, если они будут иметь не только одинаковый цвет, но и будут изготовлены из схожих материалов.
  • Выбирая доборы для межкомнатных дверей и стальных входных полотен стоит придерживаться этих же рекомендаций. Выбор будет одинаковым, а установка немного разной.
  • Доборы – это изделие, на котором не стоит экономить. От его качества будет зависеть не только общий вид дверного проема, но и длительность качественной эксплуатации самой двери.

Опытные специалисты рекомендует приобретать доборы сразу же вместе с коробкой. Для этого необходимо измерить ширину самой стены. Лишь в случае ее толщины менее 80 см они понадобятся.

Как посчитать?

Перед тем, как отправляться в магазин и выбирать подходящие доборы, необходимо правильно рассчитать необходимое их количество. Для того чтобы в процессе установки доборов не пришлось снова бежать за недостающей их частью, или же, наоборот, выкидывать остатки, следует правильно рассчитать их необходимое количество.

Для начала нужно определиться с тем, что высота доборов исходит из высоты дверей. Если говорить о дверных полотнах стандартного размера, то их высота 2000 м, высота добора в этом случае будет аналогичной. Но больше внимание следует уделять ширине этих изделий, которая может колебаться в диапазоне 50-500 мм. Высота их также может быть различной.

Чтобы избежать неверной покупки, расчет необходимого количества доборов и их размеров следует выполнять в несколько этапов:

  • Необходимо убедиться в том, что в коробке будущего дверного полотна имеется специальный паз, в который и будет устанавливаться добор. Это очень важный момент, ведь стоит учитывать, что комплектующее изделие будет вставляться в него, а значит, уменьшится и в размере.
  • Вооружившись рулеткой, следует уложить ее в то место, где происходит соприкосновение с коробкой. Необходимо отметить полученное расстояние, оно будет обозначать край стены. Стоит помнить, что стены в любых помещениях практически никогда не бывают ровными, поэтому проводить измерения следует несколько раз, как справа налево, так и наоборот. Но измерять нужную только вверху.
  • Основание размера будущего добора станет самое широкое расстояние. В случае, если оно будет немного шире, его легко можно будет сузить до нужной ширины.

Если же замеры производились в то момент, когда старая коробка еще не была демонтирована, в магазине при покупке коробки доборов необходимо вычесть из полученного значения ширину приобретаемой дверной конструкции.

Можно предположить, что ширина простенка 200 мм, а купленная коробка имеет ширину в 75 мм. Получается, что доборная доска должна иметь ширину в 125 мм. Лучше все же приобрести добор с шириной в 200 мм, а все что будет лишним отпилить в ходе установки.

Ссылка на основную публикацию